Ранее уже говорилось о том, какие способы посева семян в грунт используются огородниками. Настало время остановиться на том, как осуществить посев семян в ящики. Из представленных выше приемов для мелких и средних по величине семян рекомендуется рядовой вариант. Сначала разметьте поверхность грунта. Очень удобно делать это дощечкой толщиной 12–12,5 мм и длиной 40 см. С ее помощью сделайте 7–8 бороздок (рис. 13). Их глубина должна быть такой же, как и глубина заделки семян, речь о которой шла выше.

Если грунт слегка подсох, пролейте его по бороздкам, но не забудьте, что семена не должны тонуть в воде. В том случае, если он достаточно влажный, разложите их по бороздкам и присыпьте сухой почвосмесью. Действовать нужно именно в такой последовательности – сначала полив, потом посев.

Рис. 13. Ящик с грунтом, размеченным для посева семян

Некоторые огородники по неопытности, незнанию или какой-либо другой причине поливают посевы. Но это неправильно, потому что вы рискуете смыть все семена в один угол или погрузить их на такую глубину, с которой они могут не пробиться на поверхность, а вы будете потом удивляться, почему всходы запаздывают или вообще не появляются.

На практике неоднократно было проверено, что в стандартном ящике на 1 ряд приходится вполне конкретное количество семян:

– для всех видов капусты – примерно 120 шт.;

– для сладкого перца, баклажанов и помидоров – около 100 шт.;

– для сельдерея – до 250 шт.;

– для свеклы и мангольда – около 70 шт.

Для крупных семян в большей степени подходит гнездовой способ посева – по отдельности в лунки. Если вы сеете в ящики, тогда очень удобно воспользоваться маркером, с помощью которого проделываются лунки на необходимую глубину (для крупных семян она превышает их толщину в 4–6 раз), то есть глубина заделки возрастает в последовательности: «огурец – патиссон – кабачок – подсолнечник – кукуруза – фасоль». При этом помните, что семена тыквенных культур, подсолнечника и фасоли должны лежать на плоской стороне. В остальном методика посева совпадает с описанной выше.

Рассаду можно выращивать как с пикировкой (от фр. piquel – «колышек»), так и без нее. Приверженцы последнего варианта убеждены, что семена при этом страдают столь значительно, что с трудом восстанавливаются и весь забег во времени, ради которого и выращивается рассада, сходит на нет. Пикировка является старинным, но не утратившим своей актуальности агротехническим приемом, который активно применяется в плодо-, цвето– и овощеводстве. Основной ее смысл состоит в том, чтобы распределить сеянцы по площади ящика или грядки более равномерно, обеспечив необходимую площадь питания, и исправить допущенные при выращивании сеянцев ошибки, в частности устранить их вытянутость. Кроме того, благодаря пикировке площадь защищенного грунта может использоваться более экономно.

Предположим, у вас на участке устроен необогреваемый парник. Понятно, что при пониженной температуре нет смысла заниматься рассадой и приходится ждать потепления. За это время, посеяв семена в ящики, вы сможете подготовить сеянцы, распикировав их в парник, когда установятся соответствующие погодные условия. В результате сроки не будут упущены, а рассада получится крепкой и здоровой.

Опыт показывает, что большинство культур нормально переносят пикировку. Более того, они нуждаются в ней. Несколько проблематично положение тыквенных культур, но и здесь немало приверженцев пикировки. Если вы предполагаете пикировать тыквенные, в частности огурцы, то в зависимости от фазы развития высеивать семена нужно по-разному. Сначала универсальным маркером разметьте поверхность грунта. Далее поступите следующим образом:

– если вы намерены пикировать в фазе первого настоящего листочка, тогда посейте семена в каждую лунку;

– если пикировка осуществляется в фазе третьего настоящего листочка, используйте шахматный порядок со сдвигом.

Наверное, не стоит объяснять, что такая методика связана с необходимостью обеспечить сеянцы определенным жизненным пространством (рис. 14).

Если вы категорически против пикировки тыквенных, тогда следует использовать индивидуальные емкости размером 10 × 10 см (рис. 15).

Закончив посев, накройте ящики прозрачной полиэтиленовой пленкой (если вы использовали небольшие емкости, например одноразовые миски, их можно просто вложить в целлофановый пакет), что создаст благоприятный микроклимат, способствующий прорастанию семян. Для ускорения этого процесса перенесите их в темное теплое место (23–27° C для теплолюбивых культур (огурцы, сладкий перец, баклажаны), а для остальных – 18–25° С). Каждый день пленку надо приподнимать для проветривания: это является хорошей профилактикой грибных заболеваний. Оптимальный температурный режим для различных культур представлен в табл. 12.

Рис. 14. Посев семян тыквенных культур на рассаду: а – в каждую лунку; б – в шахматном порядке

Рис. 15. Посев семян тыквенных культур в индивидуальные емкости

Таблицы 12

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ НЕКОТОРЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Помимо поддержания температуры на определенном уровне, до появления всходов необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность грунта не пересыхала. Это особенно противопоказано для мелких семян, лежащих близко к поверхности. Она должна постоянно быть влажной. Поливайте посевы теплой отстоявшейся водой, старайтесь действовать аккуратно, чтобы не нарушить поверхность грунта.

В таких условиях первые всходы появятся через 3–5 дней в зависимости от культуры. Как только они проклюнутся, сразу же снимите с ящиков пленку (или выньте миски из пакетов) и переставьте на свет. В первое время поливайте сеянцы очень осторожно, обязательно теплой водой (20–27° С), не допуская переувлажнения и ее застаивания на поверхности.

Когда у сеянцев появятся первые настоящие листочки, распикируйте их в такие же ящики, предоставив растениям большую площадь питания и более плодородный грунт. Перед пикировкой с помощью универсального маркера разметьте поверхность. Чтобы стенки лунок не осыпались, грунт должен быть влажным. В зависимости от культуры сеянцы пикируйте следующим образом:

– баклажаны, низкорослые и высокорослые помидоры, сладкий перец, физалис – в шахматном порядке со сдвигом (всего 36 растений);

– все виды капусты, свеклу, листовой салат, пастернак, корневой и черешковый сельдерей – в каждую лунку (всего 72 растения).

Для высокорослых помидоров это особенно важно, поскольку они больше других культур склонны к вытягиванию (тем более что они остаются в ящике до достижения возраста 6–7 недель). В данном случае идеально будет оставить в ящике 25 растений. Если место не позволяет, приходится распределить по 36 растений в каждый ящик. Но при этом придется обеспечить интенсивную подсветку, а за 2 недели до высадки в грунт регулировать их рост другими лимитирующими факторами – понижением температуры и сокращением полива.

Что касается таких культур, как сельдерей, пастернак и свекла, они довольно медленно набирают зеленую массу, поэтому не будут чересчур страдать от недостатка места. Если его все-таки приходится экономить, можно пикировать их по 90 сеянцев в стандартный ящик.

Весьма важным является правильное выполнение пикировки. Для этой операции воспользуйтесь специальным сажальным колышком (рис. 16), заостренным с одного конца.

Пикировка состоит из следующих этапов:

1. Подведите колышек под корешок сеянца, приподнимите грунт, чуть разрыхлив его и стараясь не задевать окружающие растения.

2. Выньте сеянец из ящика, причем делайте это правильно (рис. 17) – за семядольный лист, а не за стебель (он очень хрупкий, его легко пережать).

3. Аккуратно опустите сеянец в оставленную маркером лунку, следя за тем, чтобы корень не загнулся, до самых семядольных листьев (рис. 18), после чего колышком прижмите к сеянцу грунт.

4. Осторожно полейте сеянцы из лейки с рассекателем, дающим параллельные струйки воды.

Рис. 16. Разновидности сажального колышка

Рис. 17. Способы удерживания сеянца: а – правильный; б – неправильный

Рис. 18. Пикировка сеянцев: а – правильная; б – неправильная

Очень важно, чтобы вокруг корня не образовался воздушный карман. Если это происходит, сеянец погибает. Чтобы убедиться, что все выполнено как следует, слегка потяните растение за лист: оно не должно выдернуться.

Если вы еще не обзавелись маркером, тогда можете распикировать растения и без него. Достаточно иметь сажальный колышек. Сделайте им лунку, выньте сеянец из ящика, помогая себе колышком, опустите в углубление. После этого поставьте колышек рядом с лункой, чуть наклонив его, и прижмите к растению грунт. Если сеянцы не переросли, распикируйте их и без сажального колышка – «под палец» (рис. 19), суть методики от этого не изменится.

Пикировку сочетайте с отбраковкой растений – с поврежденной точкой роста, нестандартных, слабых. Чтобы все прошло успешно, главное условие – не упустить сроки. Тогда непереросшие сеянцы быстро приживаются, начинают хорошо расти и развиваться.

Рис. 19. Пикировка сеянцев: а – с помощью сажального колышка; б – «под палец»

В период выращивания рассады ее необходимо 2–3 раза подкормить с интервалом в 10–12 дней. Это не следует делать сразу после пикировки, дайте сеянцам адаптироваться и тронуться в рост. Вариантов удобряющих поливов, вероятно, существует такое же количество, как и рецептов почвосмесей. Очень важно наблюдать за рассадой, которая обычно своим внешним видом показывает, чего ей недостает. Если растения отстают в росте, это значит, что им не хватает азота. А при чересчур активном росте, во-первых, увеличьте фосфорно-калийное питание, во-вторых, снизьте температуру воздуха.

Стандартная подкормка: 30 г суперфосфата и по 10 г мочевины и сульфата калия (растения, особенно тыквенные культуры, не любят хлористый калий) на 10 л воды. Кроме того, в продаже есть огромный выбор специализированных удобрений, содержащих все необходимые микроэлементы. Их также можно использовать, предварительно ознакомившись с инструкцией и разведя в соответствии с ней. Подкармливая растение, нужно помнить о том, что при попадании раствора на листья можно очень легко обжечь их. Поэтому сразу после завершения корневой подкормки опрыскайте сеянцы чистой водой.

Рассада очень хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Для этого тоже предназначаются специальные составы, продающиеся в магазинах. Внекорневую подкормку лучше проводить рано утром, чтобы растения успели впитать раствор, до того как пригреет солнце (тогда жидкость быстро испарится, не исключено, что капли сыграют роль линз, что вызовет ожог листьев), или после 18 часов, чтобы до наступления темноты рассада успела обсохнуть (при повышенной влажности ее могут поразить грибные инфекции).

Относительно водного режима надо сказать следующее: редкий, но обильный полив более полезен, чем частый и скудный. При поверхностном поливе растения часто поражаются грибными заболеваниями, например черной ножкой. Кроме того, обязательно сочетайте его с проветриванием.

При ранней высадке рассады избежать применения искусственного освещения не удастся. Если это невозможно, тогда с посевом семян стоит подождать. Но и позже, когда ситуация с естественным освещением улучшится, без досвечивания не обойтись (особенно в первые 2–3 суток, когда оно должно быть непрерывным). Оптимальный вариант – приобрести лампы, специально предназначенные для этой цели. С несколько меньшим эффектом можно использовать люминесцентные лампы, которые нужно размещать непосредственно над рассадой – на расстоянии 10–12 см. Понятно, что по мере ее роста они должны подниматься выше.

Каждое растение, которое будет высажено в открытый грунт, должно пройти период адаптации: привыкнуть к ветру, солнечным лучам, влажности и пониженной температуре ночного воздуха. В тепличных условиях (тем более в квартире), рассада вырастает изнеженной, по этому резкое изменение обстановки вызовет у растений дискомфорт, для которого есть особое название – «пересадочный стресс». Исключением являются растения, которые подготавливаются для закрытого грунта. Поэтому, когда температура на улице поднимется до 10° C (для теплолюбивых культур – до 14° С), необходимо начать закаливание рассады.

Сперва выносите ее днем, потом постепенно приучайте к утренней температуре, оставляя ящики на открытом воздухе с 9 до 17 часов. Постепенно заносите емкости с растениями в помещение все ближе к вечеру. А за 3–4 дня до высадки в грунт оставьте их на ночь. Чем более продолжительным будет завершающий этап в подготовке рассады, тем лучше.

Нужно сделать несколько замечаний относительно высадки рассады на постоянное место независимо от того, будет ли это открытый или закрытый грунт. Они касаются прежде всего рассады, выращенной в ящиках. Понятно, что с высадкой сеянцев из индивидуальных контейнеров проблем не будет. По мере роста корневая система все больше развивается и увеличивается, поэтому, не встречая препятствий, корни соседних растений соприкасаются и даже переплетаются. А при высадке очень важно сохранить максимальное количество мелких корешков (которые легко обрываются), поскольку именно благодаря им идет основное питание растений. Чтобы рассада как можно меньше пострадала, предварительно обильно полейте ее, а при разделении растений не торопитесь, делайте это аккуратно и осторожно. Вынув из ящика кустики, сразу же высаживайте их на грядку. Лунки должны быть заранее приготовленными и пролитыми. Помните, что есть культуры, которые можно заглублять, например помидоры, капусту (они дают дополнительные корни), и те, которые категорически не переносят этого. Речь идет о сладком перце и баклажанах. Уровень грунта для них должен оставаться таким же, как и в ящике, иначе они угнетаются и начинают отставать в росте. После того как растение опущено в грунт, присыпьте его сухой землей и уплотните ее, чтобы вокруг корней не осталось воздушного пространства.

На этом разговор об общих принципах выращивания рассады можно было бы считать законченным, но есть еще несколько моментов, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме.