Укладка покровной почвы
Начиная раздел о нанесении покровной почвы, я еще раз хотел бы предупредить, что покровную почву всегда нужно заказывать заранее. Пусть она лучше неделю или две, если есть возможность, постоит в помещении. Если же такой возможности нет, то можно оставить и на улице – даже в зимний период с ней ничего не произойдет.
Если мы выращиваем на фазе три, а она у нас более активная, то температурный режим покровной почвы не играет вообще никакой роли. По моему опыту, приходилось ее даже укладывать замерзшую со льдом и подогревать камеру, чтобы удержать в компосте температуру 25 °C.
С фазой два надо быть чуть аккуратнее. Если мы говорим с вами про зимний период и у вас есть такая возможность, за день можно занести покровную почву в помещение, чтобы она подогрелась до одной температуры с нашей камерой, для того что не снизить активность компоста.
Далее действуем так же, как и при рыхлении: с собой берем чистые одноразовые перчатки, любое дезинфицирующее средство, чистую обувь и чистую рабочую одежду.
Как правило, покровную почву мы заносим и наносим на наши полки в ведрах объемом 10–12 л. Чистой лопатой мы набираем нашу покровную почву в ведро и заносим в камеру, затем наносим удобным способом на полку. Обычно я высыпаю ведро и распределяю его по компосту.
Покровную почву надо распределить по полке ровно, руками при этом придавая ей комковатую структуру. В идеале должны получится комочки диаметром приблизительно 5 см, благодаря этому произойдет правильное распределение наших будущих грибов на поколения, и от этого также будет зависеть их размер.
Если же структура покровной почвы будет более мелкой, менее 5 см в диаметре, то на такой почве, скорее всего, встанет мелкоразмерное поколение шампиньона, и при этом будет всего лишь два, а может, даже и одно поколение гриба, что, опять-таки, снижает нашу урожайность, а в дальнейшем и прибыль от нее.
Процесс нанесения покровной почвы небыстрый и, как и рыхление, будет длиться в среднем целый рабочий день. Его также нельзя растягивать на два дня, а тем более еще сильнее, потому что надо успеть разложить на все полки и стеллажи покровную почву правильной структуры, при этом ровно распределяя ее по полкам. Если мы не успеваем сделать это и организовываем рабочий процесс неправильно, то в дальнейшем происходит нарушение данного технологического процесса, как и в рыхлении, что влечет за собой негативные последствия для урожайности.
Напоминаю, что сама покровная почва сделана из смеси торфов, в которой большей частью преобладает низинный торф. Именно поэтому она и служит нашим источником воды, а это значит, что нам нужно разобраться с такой важной фазой, как фаза поливов. О ней мы с тобой поговорим в следующем разделе.
Фаза поливов
Трудно представить хоть один живой организм на нашей планете, который не нуждается в воде. А тем более шампиньон, который состоит из воды на 92 %.
В живой природе невозможно появление грибов в лесу без сезона дождей. Так же и у нас в камере выращивания: создаются искусственные природные условия, без которых невозможно получить урожай.
Сложность этой фазы заключается в том, что в ней также присутствует очень много нюансов, незнание или несоблюдение которых может не только очень сильно повлиять на урожай, но и привести к его полной гибели.
Первый нюанс – так как активность у компоста фазы три гораздо выше и мицелий зарастает в нем быстрее, то, как правило, поливы длятся у нас три дня. Мицелий гидрофобный – это значит, что он боится воды, поэтому у нас есть риск не успеть влить в компост столько воды, сколько необходимо.
Также есть еще один нюанс – если дать волю мицелию зарастить полностью компост, при этом не давая поливы по нему ранее, то уже при позднем поливе вся вода, которая будет вливаться в компост, просто-напросто выльется на пол. Еще раз напоминаю, что это относится к компосту фазы три.
А вот с фазой два дела обстоят несколько иначе. Тут поливы будут длиться четыре дня. На второй день у мицелия появляется шанс врасти в компост. Именно так и должно быть, это очень важно.
Теперь давай разберемся во всем по порядку. По своему опыту скажу, что лучше всего производить поливы водой, которая имеет температуру около 18–20 °C, но по технологическим нормам не запрещается использовать воду с более низкой температурой, вплоть до 12 °C. В моей практике были случаи, когда приходилось осуществлять полив водой еще более низкой температуры. Но данный температурный режим касается только компоста фазы три!
Со второй фазой компоста дело обстоит совсем иначе, там должен быть определенный температурный режим воды. Так как поднятие активности компоста фазы два – это довольно-таки щепетильный процесс, а мицелию необходимо продолжать зарастать в компосте даже на поливах, нам важно сохранять температуру на полках на том же уровне – 25 °C.
К физико-химическим нормам воды, которой мы производим полив, особых требований нет. Она может быть взята из любого источника: как из питьевого родника, так и из-под крана магистральной системы водоснабжения.
Конечно же, главное условие заключается в том, чтобы она была чистая, без каких-либо примесей, запахов и так далее.
Что касается самого процесса полива, в гараже в качестве бюджетного варианта я использовал обычную садовую лейку. Но даже тут есть некоторые нюансы, о которых я сейчас расскажу.
Чтобы не испортить нашу комковатую структуру покровной почвы, которую мы специально создавали ранее, и не размыть ее при поливе, нам нельзя производить полив струей воды под напором.
Как в живой природе, в лесу идет дождь, так и нам в данном случае надо будет произвести технологический процесс в соответствии с природными условиями, то есть нам надо тоже создать «дождь» во время поливов, чтобы вода медленно и эффективно проникала в компост и питала его.
Также необходимо избегать образования лужиц на покровной почве. Если все-таки лужица образовалась, это говорит о том, что либо за один полив вы дали много литров сразу, либо вы поливаете не по технологии, о которой я рассказывал выше, то есть без «дождика», а струей под напором.
Так сколько же нужно пролить литров воды под первую волну? Как это правильно сделать? И какой интервал времени между поливами? Давай разберемся.
Запомните: по технологическому процессу с поливами никак нельзя затягивать.
Если рыхление компоста мы можем отложить на день или на два, а покровную почву мы можем положить через два дня после рыхления, выдерживая при этом нужные технологические показатели климата в камере, и ничего страшного не произойдет, то, если мы нанесли покровную почву на компост, фазу поливов сместить уже не получится, ее мы обязаны начать на следующий день после нанесения покровной почвы на компост.
Первый день фазы поливов является по объему воды самым максимальным. В это время мицелий лучше всего предрасположен к воде, и компост и покровная почва охотно ее принимают. Поэтому именно в первый день мы должны пролить от 12 до 16 л на 1 м2. Напомню, что 1 м2 полезной площади – это 4 брикета компоста.
Вариантов, с помощью чего можно создать дождик, очень много: например, лейка с насадкой, садовый шланг с распылителем, подключенный через насос. Кстати, к нему можно установить механический счетчик, для того чтобы следить за литражом воды при поливе, что существенно облегчит работу и даст возможность точно быть уверенным, что перелива не произойдет. Поэтому я рекомендую вам выбрать именно этот способ.
В больших производственных масштабах на крупных предприятиях поливы осуществляются с помощью системы поливочных деревьев, которые поливают сразу весь стеллаж, задействуя все полки. Вода распыляется через форсунки высокого давления. Либо это система подполочного полива, которая создает дождик, форсунки которого находятся под каждой полкой каждого ряда.
Я все эти варианты опробовал на своем опыте, и все они мне нравятся. Полив производится качественно, эффективно, так как такими способами мы можем создать дождик, наиболее приближенный к настоящим природным условиям. Наблюдать за этим процессом невероятно интересно и завораживающе, ведь вся камера в этот момент начинает дышать.
В первый день льем воду по 2 л каждые 2 часа, это называется дробными поливами.
Я люблю эту схему поливов для первого дня, потому что именно благодаря ей в дальнейшем мы можем избежать множества неприятностей. Например, одной из самых распространенных ошибок грибоводов и технологов во время фазы поливов является то, что не был проверен стык между компостом и покровной почвой.
Если мы увеличим литраж или сократим время между поливами, то на стыке может появиться вода. К сожалению, эта вода не допустит нормального развития мицелия, которого мы должны добиться именно в покровной почве. Мицелий должен врасти в покровную почву и начать колонизировать ее, но в тех местах, где на стыке будет собираться вода, он не сможет этого сделать. И если мы заметили, что такие места у нас есть, мы должны увеличить интервал между поливами, чтобы вода со временем ушла внутрь компоста. А если мы этого не сделаем и продолжим поливы, то в данной области в будущем будет замечено загнивание.
Так и проходит с утра и до самого вечера первый день поливов.
Как понять, хватает ли нам 12 л? А может, 16 л будет достаточно? Пролив 10 л, я пробираюсь рукой в перчатках в середину компоста и проверяю, насколько он пропитался. Компост должен чавкать.
Во второй день поливов, если мы говорим о компосте фазы два, мы проливаем всего 2 л. В это время мы даем нашему мицелию, который уже полностью колонизировал компост и начал развиваться в нем, шанс вцепиться в покровную почву, поэтому 2 л за день достаточно.
Теперь закрываем камеру и идем домой – отдыхать и готовиться к третьему дню поливов.
Что касается компоста фазы три, мы полностью минуем второй день. То есть мы сразу переходим к третьему и четвертому дням. Напомню, что на фазе три у нас всего три дня поливов, а на компосте фазы два – четыре.
На третьем дне поливов объем вливаемой воды составляет около 6–8 л на 1 м2.
Также дробно распределяем литраж: по два литра каждые два часа.
На четвертый день поливов в компост вливается уже самый минимальный объем воды – от 4 до 6 л на 1 м2.
Таблица фазы поливов
Руководствуемся, какой литраж нам нужен, так же, как и в первый день – рукой в перчатке пролазим в середину компоста и проверяем, насколько хорошо солома впитывает в себя воду. В середине компоста также должно чавкать, а на самом дне брикета на уровне около 1 см должна стоять вода. Это означает, что компост полностью пролит, покровная почва насыщена водой и мы можем заканчивать фазу поливов и переходить к следующему технологическому процессу.
Какие климатические установки на фазе поливов нам нужны? С первого по четвертый день поливов мы продолжаем поддерживать в компосте температуру около 25 °C – мицелий по-прежнему продолжает свое развитие.
Углекислый газ поддерживаем на уровне 1500–2000 ppm, для того чтобы нам было комфортно дышать при работе. Но скажу по своему опыту, что на четвертый день полива заслонку на свежий воздух я стараюсь закрывать заранее. Так сказать, готовлюсь к следующей фазе технологического процесса.
Скорость вентилятора я держу на уровне 50 %. Если это зимний период, то главное в это время – не подсушить сырье.
Полы у нас остаются еще влажными, увлажнитель работает по надобности. Главное на данном этапе – продолжать сохранять 90 %-ную влажность в камере.
Что касается уборки в камере, после фазы поливов делать ее не обязательно. Поэтому на завершающем, четвертом дне фазы поливов мы спокойно устанавливаем необходимые климатические параметры, и на этом наш рабочий день заканчивается.
