Глава 7.
Практическое применение теории обучения

Один из самых частых запросов от владельцев в моей практике – знакомство кошек с сородичами, собаками или людьми (чаще с детьми). Если с двумя последними проблем обычно возникает меньше, то вот знакомство кошки с кошкой нередко заканчивается трагично.

Хотя в процессе одомашнивания большинство кошек и стали более социально гибкими и терпимыми к сородичам, но все еще встречаются индивидуумы, которым сложно дается совместное проживание с другими кошками на одной территории. Как уже упоминалось выше, кошка рождается с «базовыми настройками», которые невозможно изменить (тут мы отдаем должное природе: кошка – это животное, которое ведет ночной и одиночный образ жизни), но также особое влияние имеет период социализации, в котором у кошки должно быть много позитивного общения с другими кошками, собаками и детьми, чтобы кошка не боялась их в будущем. Если же в период социализации кошка не получила данный опыт, велика вероятность, что ей потребуется больше времени на то, чтобы «подружиться» с другой кошкой, собакой или ребенком, и есть даже риск того, что у нее не получится это вовсе.

Принимая решение привести в дом новую кошку или собаку, владельцы кошек часто ориентируются на то, как ведет себя кошка именно с ними. Они говорят: «Она такая общительная и ласковая, она очень добрая и никогда ни на кого даже не шипела». То, что кошка никогда ни на кого не шипела, – прекрасно, это значит, что у нее не было для этого повода, однако это не показатель того, что она неспособна делать это совсем. И да, кошка может быть очень ласковой и общительной с вами, но не следует путать общительность кошки в отношении конкретного человека и в отношении других животных, это разные вещи: даже с другим человеком кошка может вести себя иначе, не говоря уже о другом виде животного.

Для того чтобы понять, стоит ли заводить вторую кошку, необходимо проанализировать ряд факторов в отношении вашей кошки и той, которую вы планируете брать. Принимая во внимание результаты этого анализа, вы сможете подобрать кошку, максимально подходящую для той, которая уже живет у вас дома, а также заранее подготовиться к возможным сложностям и настроить себя на длительную работу с кошками, если в таковой будет необходимость.

Стоит отметить, что для начала вы должны ответить себе на вопрос: зачем мне еще одна кошка? И если вторая кошка нужна вам для решения проблем первой кошки: вы думаете, что вашей кошке скучно без напарника, ваша кошка достает вас своей активностью и просьбами поиграть с ней или бесконечно мяукает, заводить вторую – точно не лучшая идея. Во-первых, проблем может стать только больше просто потому, что кошки могут не подружиться, как вы на то рассчитываете, или им может быть слишком мало места, если вы живете в небольшой квартире, и это я еще не говорю о том, что каждая кошка будет иметь свои поведенческие особенности. Во-вторых, дополнительная кошка – это дополнительная ответственность. Это увеличение ваших расходов как минимум в два раза.

Обо всем этом стоит подумать и адекватно оценить свои силы, прежде чем заводить вторую кошку. И если вы все же решили, что у вас должна быть вторая кошка, вот на что стоит обратить внимание.

– Если у вас еще нет ни одной кошки и вы подумываете о том, чтобы сейчас взять одну, а позже вторую, я рекомендую вам рассмотреть вариант того, чтобы взять двух котят из одного помета или двух взрослых кошек, давно проживающих вместе, которые любят много времени проводить друг с другом. Таким образом вы избавите и кошек, и себя от стресса, который так или иначе случается в процессе знакомства кошек.

– Кастрированы ли ваша кошка и та, которую вы хотите взять? Кастрированные кошки более склонны к тому, чтобы ладить между собой, потому что в их организмах нет циркулирующих половых гормонов, которые могут оказывать влияние на их поведение.

– Здоровы ли кошки, которых вы собираетесь объединить? Если в данный момент ваша кошка сильно болеет, сейчас явно не самое подходящее время, чтобы заводить вторую кошку. Также нужно понимать, что если у вашей кошки есть хронические заболевания (мочекаменная болезнь, хронический гастрит, идиопатический цистит и так далее), которые периодически дают о себе знать, эти заболевания могут обостриться на фоне стресса, связанного со знакомством с новой кошкой (то же самое касается и новой кошки, необходимо знать все о состоянии ее здоровья).

Прежде чем принять окончательное решение о том, чтобы взять домой новую кошку, необходимо проверить здоровье обеих кошек. Для этого нужно в разные дни с каждой кошкой посетить ветеринарного врача, чтобы доктор провел общий осмотр, сделал УЗИ брюшной полости и взял кровь для проведения общего клинического и биохимического анализов. И только на основании всех этих данных доктор сможет дать вам точное заключение о состоянии здоровья каждой кошки.

Тут стоит отметить, что любая кошка может оказаться носителем какой-либо хронической инфекции, которая в данный момент себя никак не проявляет. Самыми опасными инфекциями считаются вирусный лейкоз кошек (ВЛК) и вирусный иммунодефицит кошек (ВИК), поскольку именно эти инфекции влияют на кошачий иммунитет и организм в целом. Поэтому нелишним будет проверить на наличие этих инфекций кошек, которых вы собираетесь объединить, чтобы понять, не представляют ли они друг для друга опасности в этом плане.

– Кошачий опыт. Имели ли кошки опыт общения с сородичами в прошлом? Если да, то какой, – позитивный или негативный?

Зеленый свет для объединения двух кошек, которые имели в прошлом позитивный опыт общения с сородичами. Если вы собираетесь объединить взрослых кошек, тут важно, чтобы у обеих был позитивный опыт общения с сородичами не только в котячестве, но и в более сознательном возрасте. Если обе кошки явно любят общаться с себе подобными, и мы точно это знаем, знакомство таких кошек, скорее всего, пройдет быстро и легко. Никто, конечно, не отменял спонтанных антипатий, как и симпатий, которые возникают у кошек друг к другу, но тем не менее позитивный опыт общения с сородичами дает нам больше шансов на успех, чем его отсутствие. И если хотя бы одна из двух кошек не имела опыта общения с сородичами в прошлом или же имела негативный опыт, мы должны приготовиться к сложностям, которые, скорее всего, будут возникать при знакомстве таких кошек.

Это не значит, что не стоит рассматривать для объединения кошек с отсутствием опыта или с негативным опытом, это значит, что вы должны честно ответить себе на вопрос: будете ли вы готовы уделять больше времени знакомству кошек? Сможете ли вы разделять их по разным комнатам от нескольких недель до нескольких месяцев? Если вы не справитесь, найдете ли в себе силы в этом признаться и сможете ли подыскать одной из кошек хороший новый дом?

– Возраст. Возраст имеет значение только тогда, когда у вас дома живет пожилая кошка, а вам захотелось котенка. На самом деле это худшее, что может прийти вам в голову. Ваша пожилая кисуля скорее всего хочет коротать время в тишине и спокойствии, а не носиться электровеником по дому, как это бывало раньше. Котенок и пожилая кошка вряд ли смогут понять друг друга просто потому, что имеют разные потребности: котенок будет хотеть носиться и играть, а пожилая кошка – лежать в тишине. Отсюда пожилая кошка начнет испытывать стресс от того, что ее достает назойливый малец со своими играми, а котенок будет испытывать фрустрацию из-за отказов от пожилой кошки в играх, пока не начнет получать удовольствие от того, что доставляет ей дискомфорт, такой кошачий буллинг.

Вообще в целом пожилая кошка вряд ли хочет серьезных перемен в своей жизни, однако если она долгое время счастливо жила с другой кошкой ранее, то, возможно, появление компаньона скрасит ее старость, но вряд ли это сможет сделать котенок.

Для пожилой кошки лучше искать в пару наименее активную кошку. Не обязательно, что ей тоже должно быть много лет, ведь много и молодых кошек, но при этом очень спокойных, которые предпочтут поваляться у теплой батареи, чем гоняться за мухой.

– Активность, размер и темперамент. Если ваша десятилетняя кисуля порой носится по дому как четырехмесячный котенок, вполне вероятно, что такая кошка хорошо примет и маленького котенка (у них будет много общего, потому что активность совпадает). На самом деле многим взрослым кошкам гораздо легче принять маленького котенка, чем другую взрослую кошку, а сам котенок готов принять практически кого угодно, так как еще молод, наивен и готов с любопытством познавать этот мир. Взрослые же кошки оценивают других животных, в частности, по размеру, и чем меньше оппонент, тем он безопаснее.

Что же в целом до активности, тут смысл в том, чтобы подбирать наиболее схожих по активности кошек, однако стоит брать во внимание и темперамент каждой из них. Ведь активной любительницей поиграть может быть и довольно робкая кошка, которая, при всей своей бытовой активности, предпочитает неспешное знакомство и деликатное общение. И ей в пару точно не подойдет такая же активная любительница побегать, но с «социально-атакующим» поведением.

Социально-атакующие кошки могут быть довольно доброжелательными по отношению к другим, но, как правило, они особо не церемонятся на первых этапах контакта и нагло нарушают личные границы, что может смутить или даже напугать более робкую кошку.

– Пол. К какому полу принадлежат кошки, практически не имеет значения, если они кастрированы. Практика показывает, что уживаться могут и однополые кошки, и разнополые. Тут большее значение будет иметь позитивный опыт у обеих кошек, а также схожесть темпераментов и потребности в совместных играх. Однако есть сведения о том, что кошки-девочки могут уживаться между собой лучше, чем кошки-мальчики.

Перед тем как вы привезете новую кошку в дом, следует подготовить для нее отдельную комнату, в которой будет проходить период адаптации. Эта комната не должна быть значимой для кошки-старичка, то есть если ваша кошка любит спать с вами, то спальню вы однозначно не можете использовать для временной изоляции второй кошки. Если комнат в доме немного, могут подойти также ванная комната или кухня, главное – чтобы в этих помещениях не было значимых для кошки-старичка ресурсов. Например, если в ванной комнате стоит лоток для вашей кошки, его следует переставить в другое место, чтобы кошка всегда имела к нему свободный доступ, но сделать это нужно еще задолго до того, как вы принесете в дом новичка, чтобы кошка-старичок могла спокойно привыкнуть к новому расположению ресурса и не связала эти изменения с появлением новой кошки в доме.

Также следует закрыть доступ для кошки-старичка в то помещение, которое вы готовите для новой кошки, еще до того, как в дом заедет новая кошка.

Все это нужно делать неторопливо, раз за разом привнося небольшие изменения в привычную среду обитания вашей кошки, чтобы она могла постепенно привыкать к этим изменениям. В противном случае, если вы обрушите на вашу любимицу все в один день: и смену места значимого ресурса, и потерю части территории, и появление нового питомца, ваша кошка может испытать сильнейшее потрясение, на фоне чего ей будет довольно сложно принять новую кошку.

В помещении, где будет жить кошка-новичок, должно быть все необходимое: миски, лоток, места для отдыха (лежанки), укрытия (домики), когтеточки, игрушки. Будьте готовы к тому, что первое время кошки могут вокализировать, особенно новенькая. Не стоит поощрять эту вокализацию своим незамедлительным появлением, иначе кричать кошка будет всякий раз, когда захочет вас увидеть. Стоит заходить в комнату к кошке только тогда, когда она ведет себя тихо.

Итак, настал день X, у вас уже все готово, и вы собираетесь привезти новенькую кошку в дом.

Перевозите кошку обязательно в специальной переноске, и когда будете заходить домой, постарайтесь незаметно для вашей кошки пронести новичка в заранее подготовленную комнату. Там не выпускайте ее сразу, дайте ей 15 минут, чтобы оценить обстановку, принюхаться, после чего можете открыть переноску.

Дальше начинается период адаптации к новому месту, о котором ранее мы с вами уже говорили. Это не самый подходящий период, чтобы знакомить кошек. Дождитесь, когда новенькая будет регулярно есть, исправно посещать лоток, радостно играть, спать на открытых местах в расслабленных позах. Как только вы все это будете наблюдать у новенькой питомицы, можно приступать к знакомству кошек.

Однако не забывайте и про вашу кошку-старичка. Если для новенькой кошки новым будет абсолютно все, так как она оказалась на незнакомой территории, и, например, временная потеря аппетита в ее случае будет нормой, то ваша кошка может испытывать напряжение от того, что на ее привычной и безопасной территории появился чужак (так или иначе, она почувствует запах другой кошки, а если та еще и будет кричать, то и услышит ее), и на фоне этого напряжения ваша кошка может перестать есть, может начать прятаться, проявлять агрессию к вам или отстраняться. Могут исчезнуть привычные для вас обоих ритуалы, например, если раньше перед сном ваша любимица приходила к вам ласкаться, она может перестать это делать. При возникновении этих «симптомов» у кошки-старичка стоит повременить с упражнениями по знакомству кошек, которые описаны ниже. Важно дать вашей кошке время привыкнуть к изменениям и следить за тем, чтобы восстановился ее аппетит и привычное поведение.

Итак, есть несколько методов, при помощи которых можно познакомить кошек.

Быстрое знакомство. При быстром знакомстве мы можем познакомить кошек, у которых было достаточно позитивного опыта общения с сородичами в прошлом; котят из разных пометов. Также используя метод быстрого знакомства, мы можем познакомить активных и общительных кошек.

Осторожное знакомство. При данном методе мы можем познакомить кошек, о которых ничего не знаем, кроме возраста и пола; кошек, у которых точно не было опыта общения с сородичами; робких и пугливых кошек; кошек, которые недавно потеряли социально значимого партнера.

Тут хотелось бы сделать небольшую ремарку. Если ваша кошка всю жизнь жила с другой вашей кошкой, и вдруг второй кошки не стало, нужно проанализировать то, как стала вести себя оставшаяся кошка. Если она как будто расцвела, стала более веселой и активной, это может означать, что присутствие второй кошки ее подавляло, даже если кошки никогда не ссорились. В этом случае стоит хорошо подумать, а нужна ли вам вторая кошка.

Последовательное знакомство. Этим методом мы знакомим кошек, если хотя бы у одной из них был негативный опыт общения с сородичами, – кошек-жертв, кошек-агрессоров, кошек-задир.

У всех этих методов есть кое-что общее, а именно – первоначальный этап, который называется «обмен запахами». То есть каким бы методом вы ни знакомили кошек, этап с обменом запахами вы не должны игнорировать.

Одно из первых чувств, на которые ориентируются кошки в своей жизни, – обоняние. Для них крайне важно предварительно «попереписываться» с оппонентом, прежде чем знакомиться лично.

Так вот обмен запахами и есть та самая «переписка», которая дает возможность кошкам не только узнать друг друга на расстоянии, но и включить незнакомый ранее запах в запах своей группы, чтобы впредь отличать конкретную кошку от всех других.

Очень важно помнить о том, что кошки отличают друг друга в первую очередь именно по запаху, а не по внешнему виду (хотя, конечно, он тоже имеет значение), потому что в дальнейшем, если вам потребуется свозить одну из кошек к ветеринарному врачу, по возвращении лучше отселить ее на несколько часов или дней отдельно, чтобы она могла привести себя в порядок. При посещении клиник кошки очень волнуются, потея лапками и выделяя таким образом так называемый «феромон страха», который сигнализирует другим кошкам: «Спасай свою шкуру! Тут опасно!» Другие кошки, «услышав» это оповещение, автоматически начинают волноваться, и у некоторых это волнение может проявляться в форме агрессии. Кроме того, после клиники кошка приносит на себе кучу других запахов, например, лекарств. Если после клиники кошка побудет какое-то время одна, поспит на своих любимых лежанках, повылизывается, восстановив свой привычный запах, она спокойно вольется в привычную среду. В противном же случае ваши кошки могут подраться, а порой и одной драки достаточно для того, чтобы мир между кошками навсегда закончился.

Вернемся к нашему этапу обмена запахами при знакомстве кошек. Он включает в себя несколько подэтапов.

Этап 1. Сначала стоит дать понюхать кошкам запахи друг друга, но в очень маленькой концентрации. Поэтому не подойдет, если вы сразу принесете одной из кошек лежанку, на которой все время спит другая кошка. Помните, что всегда идем от простого к сложному. Так вот, вещь с минимальной концентрацией запаха кошки гораздо проще воспримется другой кошкой.

Чтобы собрать минимальную концентрацию запаха, достаточно надеть на руку чистую хлопчатобумажную перчатку или носок и несколько раз погладить кошку по голове и телу. Следующим шагом вы несете перчатку, на которую только что собрали запах одной кошки, к другой кошке. И чтобы сформировать позитивные ассоциации с запахом незнакомой кошки, сразу после обнюхивания выдайте кошке любимое лакомство. Также следите за сигналами тела кошки, в то время как она обнюхивает перчатку:

• появляется ли пилоэрекция; чаще всего можно наблюдать легкий «ирокез» вдоль позвоночника;

• рычит и/или шипит ли кошка на перчатку;

• бьет ли перчатку лапой.

В пилоэрекции нет ничего криминального, но это говорит нам о том, что кошка испытывает напряжение в этой ситуации, и дальше мы можем наблюдать, как кошка справляется с этим напряжением. Если она начинает шипеть на перчатку и бить ее лапой, стоит завершить упражнение, не давая кошке лакомство, чтобы не подкреплять агрессивное поведение. В другой раз вы можете попробовать снова, только стоит забрать перчатку у кошки через несколько секунд после начала обнюхивания, тогда она не успеет проявить агрессивное поведение, а вы сможете выдать ей лакомство, чтобы начать формировать у нее позитивные ассоциации с запахом чужой кошки. И так постепенно, день за днем, вы сможете увеличивать время обнюхивания кошкой перчатки, на которой будет запах другой кошки.

Почему так важно давать кошке сразу после обнюхивания вкусное лакомство?

Я приведу примеры, которые наверняка вам знакомы. Представьте, что вы шли по улице и вдруг почувствовали запах стоматологии, в которую вас в детстве водили родители. О чем напомнит вам этот запах? Многим из нас подсознательно станет страшно, захочется убежать от места, от которого исходит этот запах. Все потому, что нам делали больно и нам было страшно в стоматологии, когда мы были маленькими. И даже когда повзрослев мы окажемся в кресле стоматолога, нам будет страшно, хотя уже не будет так больно и мы сможем себя контролировать. Или представьте, что вы вдруг почувствовали запах маминых блинчиков. Какие эмоции вы будете испытывать? Скорее всего, вы будете чувствовать спокойствие, безопасность, ну, помимо того, что у вас потекут слюнки.

Как видите, даже для нас запахи имеют значение. У кошек они, так же как и у нас, могут складываться в ассоциации: позитивные или негативные. И в период знакомства кошек я предлагаю брать ситуацию в свои руки, чтобы наверняка способствовать формированию нужных нам ассоциаций у кошек с запахами друг друга.

Этап 2. Когда вы сформировали у кошек позитивные ассоциации с запахом друг друга, можно переходить к обмену запахами в более высоких концентрациях. Для этого можно сначала провести между ними обмен игрушками, с которыми они обычно любят играть.

Этап 3. Далее можно провести обмен когтеточками, которые они обычно используют. Тут стоит понаблюдать, будут ли кошки использовать когтеточки друг друга или же будут обходить их стороной. В этом случае важно, чтобы обе кошки предпочитали один вид когтеточек, иначе кошка может не использовать когтеточку не потому, что на ней запах другой кошки, а потому, что ей не нравится сама когтеточка.

Проще всего предоставить кошкам одинаковые картонные когтеточки – как правило, всем кошкам нравится царапать картон, и он прекрасно впитывает запахи.

Если же кошка избегает когтеточку потому, что на ней запах другой кошки, возможно, пока рано переходить к этому этапу. На когтеточке довольно сильная концентрация запаха, и какая-то кошка может быть пока не готова к тому, чтобы добровольно смешивать свой запах с запахом другой кошки при помощи царапания когтеточки. Если же кошки активно используют когтеточки друг друга, переходим к следующему этапу.

Этап 4. Обмен лежанками. Аналогично: наблюдаем, будут ли кошки использовать лежанки друг друга. Тут так же, как и с когтеточками, значение могут иметь сами лежанки – чем больше лежанки будут похожи по форме, цвету, текстуре, тем меньше вероятность, что кошки откажутся их использовать по причине того, что им просто не нравится сама лежанка.

Если кошка долгое время отказывается использовать когтеточку другой кошки, а при возвращении своей когтеточки перестает царапать и ее, хотя до этого она активно ее использовала, не стоит двигаться дальше. Дайте кошке время привыкнуть к большим концентрациям запаха другой кошки и продолжайте формировать у нее позитивные ассоциации с запахом другой кошки.

Я бы не рекомендовала обменивать лотки кошек. Да, это ресурс, где будет довольно большая концентрация кошкиного запаха, но если вдруг вы просчитались и одна из кошек была к этому не готова, вы рискуете заполучить новую проблему в виде нечистоплотного поведения по крайней мере у одной из кошек. Лоток – это святое, его не трогаем!

Ситуации, конечно, бывают разные. Расскажу, как получилось у моих кошек. Когда я привезла домой Фифи, то сразу знала, что адаптация будет у нее сложной. Кошка одичавшая, людей боится, общение со мной для нее сплошной стресс, а тут еще и новая территория. Фифи не опорожнялась три дня! На третий день я начала сильно волноваться, потому что это уже становилось опасным для здоровья.

Фифи, как и полагается, я отделила от Чарли и Мишеля (это двое моих котов, которые на тот момент уже жили со мной несколько лет). Конечно, пока она адаптировалась, ни о каком обмене запахами с моими котами и речи быть не могло, но тут я подумала: кошка всю жизнь прожила на улице и выросла среди других кошек. Я никогда не видела, как она общается с сородичами, но поскольку уличные кошки-девочки склонны организовывать колонии, в частности для того, чтобы совместно выхаживать потомство, я предположила, что, вероятно, для Фифи другая кошка стала бы проводником в новый мир быстрее, чем я. Поэтому в этот же день я подложила ей в лоток свежий комочек наполнителя из лотка Чарли, на который он только что помочился. И вы не поверите, но Фифи тут же сходила в лоток! Напрудила, конечно, за троих. Еще бы – столько терпеть!

И в скором времени Чарли и Фифи познакомились и даже больше – стали лучшими друзьями. Они вместе спят, вылизывают друг друга и играют. Фифи многое повторяет за Чарли, а поскольку Чарли – социализированный кот, он подает ей пример, как нужно общаться с людьми, и она ему следует. Как я люблю шутить: дружба Чарли и Фифи началась с комочка наполнителя. Чарли стал прекрасной базой безопасности для Фифи.

Этап 5. Обмен территориями. Последним этапом вы можете периодически менять кошек территориями, чтобы новая кошка могла спокойно познакомиться с остальным пространством дома.

Чтобы ей было легче это сделать, заранее в разных местах новой для нее территории разложите «впитыватели запаха», которые она регулярно использовала в своей комнате (лежанка, когтеточка, пледы, на которых она спала, и т. д.). Можно даже различные углы заранее натереть ее запахом, который вы можете предварительно собрать с ее тела на перчатку, почесав ей щеки. Так, изучая новую территорию и чувствуя при этом свой запах, кошка как бы будет думать: «О! Я тут уже была! В целом тут безопасно».

Обменивайте территориями кошек сначала на небольшое время, начинайте буквально с пяти минут и увеличивайте время постепенно раз за разом.

Пока новая кошка изучает новую территорию, «старая» кошка, проводя исследовательскую работу в комнате, где живет новичок, будет иметь возможность еще лучше познакомиться с оппонентом.

Итак, когда ваши кошки познакомились с запахом друг друга, а также каждая из них включила новый для себя запах в свою жизнь, то есть кошки активно используют ресурсы друг друга, продолжая, с одной стороны, вбирать в себя новый запах, а с другой – оставлять свой на используемомом ресурсе, можно уже точно определиться, каким из методов вы продолжите знакомить кошек, исходя из данных, которые нам о кошках известны.

Быстрое знакомство включает в себя следующие этапы после обмена запахами:

• визуальный контакт;

• переключение внимания и увеличение дистанции между кошками;

• поощрения.

Визуальный контакт между кошками впервые можно устроить, приоткрыв дверь на небольшую щелку, чтобы кошки могли друг друга увидеть и понюхать, не имея при этом возможности контактировать свободно. Не нужно подносить кошек к щелке, скорее всего, они заинтересуются приоткрытой дверью и подойдут сами. Ваша задача – наблюдать за тем, как ведут себя кошки при визуальном контакте.

• дружественное «мырканье»: такой негромкий звуковой сигнал, который обычно подают друг другу кошки, настроенные дружелюбно;

• обнюхивание носов без последующего шипения;

• попытки потрогать друг друга лапами – именно потрогать, а не ударить, однако движения могут напоминать удар, если кошки играют через дверную щелку;

• медленное моргание (взгляд «кошачий поцелуй»);

• отворот головы в сторону;

• увеличение дистанции;

• усаживание;

• поза лежа на боку, обнажив живот.

• шипение до или после обнюхивания носами;

• рычание и громкое утробное мяуканье – такие звуковые сигналы кошки используют, чтобы напугать друг друга;

• пилоэрекция может указывать на напряжение, которое может пройти самостоятельно или перерасти в агрессивное поведение: если у кошки шерсть встала дыбом, это знак, что торопиться точно не нужно;

• попытки ударить оппонента лапой;

• расширенные зрачки, взгляд в упор на оппонента без отведения головы в сторону и моргания;

• резкие махи хвостом с большой амплитудой, однако стоит обращать внимание и на легкое подрагивание кончика хвоста. Если резкие махи всем хвостом могут явно указывать на то, что кошка настроена агрессивно, то небольшое подергивание кончиком хвоста может указывать на эмоциональное напряжение, которое чувствует кошка, но есть шанс, что кошка сможет справиться с этим напряжением при следующей встрече. Нужно наблюдать.

Необходимо отметить, что сигналы тела кошки должны считываться не сами по себе, а в контексте ситуации и того, что вы видите в целом, потому что те же резкие махи хвостом с большой амплитудой кошка может демонстрировать в момент, когда настроена игриво, и в данном случае мы не должны считывать данный сигнал как элемент агрессивного поведения.

Таким образом, визуальный контакт через щелку вы можете повторять несколько раз в день на протяжении 2–3 дней, внимательно следя за динамикой общения кошек.

Также им можно предложить игры через дверную щель при помощи шнурка и привязанных с двух сторон бантиков из бумажек. Когда одна кошка будет играть с бантиком со своей стороны, бантик другой кошки будет автоматически шевелиться, вовлекая ее в игру. Это поможет кошкам еще более позитивно воспринимать данную ситуацию.

Переключение внимания и увеличение дистанции между кошками. Когда кошки будут готовы (то есть при визуальном контакте через щелку будут демонстрировать только позитивные сигналы), можно начать их объединять, организовав специальную площадку для исследования.

Площадка для исследования – это пространство на полу, которое представляет собой что-то вроде трассы с препятствиями, на которой размещены различные предметы, не лежавшие на полу ранее: книжки, тряпочки, ручки, тетрадки, баночки, даже швабру можно положить, также можно разложить по площадке специальные детские ортопедические коврики. Чем больше будет на полу новых с точки зрения кошек предметов, тем интереснее им будет изучать площадку.

Площадка должна начинаться в комнате изолированной кошки и продолжаться через дверной проем в то помещение, куда ведет выход из этой комнаты.

Естественно, организовывать площадку нужно, пока кошки все еще разделены. А чтобы они не начали интересоваться предметами, пока вы их раскладываете, можно на время посадить кошек в переноски, но только если для них это не сложно и не страшно, поскольку, если переноска является чем-то пугающим для кошки, вы «заведете» ее перед упражнением, и знакомство кошек может закончиться печально.

Разложив хаотично все предметы, которые вы выбрали для упражнения, также можно накидать между ними немного любимых кошачьих лакомств, чтобы кошки были больше заняты исследовательской активностью, чем друг другом.

Когда вы откроете дверь и кошки начнут работать носом на площадке для исследования, ваша задача тоже по ней ходить, располагаясь всегда как бы между кошками. Работа на площадке для исследования помогает кошкам сосредоточиться, двигаться медленно (что важно при знакомстве кошек) и в целом поднимает настроение. Организуя открытый визуальный контакт при возможности взаимодействовать через площадку для исследования, мы минимизируем риски резкого сближения кошек, которое может напугать одну из них.

Следите за тем, как ведут себя кошки на площадке, дайте им возможность свободно двигаться, работая носом, пусть они медленно сокращают между собой дистанцию, чтобы узнать друг друга лучше. Но не давайте им взаимодействовать напрямую слишком долго, все же первые разы это будет довольно напряженная для них ситуация, и есть риск проявления агрессивного поведения у одной из кошек, если вдруг ей тяжелее будет справляться с этим напряжением. Переключайте внимание более активной кошки после того, как они недолго понюхают друг друга. Можно увести ее лакомством или пошуршать любимой игрушкой.

Первый раз на площадке не стоит работать дольше 5 минут. Далее день за днем вы сможете увеличивать время работы кошек на площадке. По мере прогресса вы сможете и после работы на площадке оставлять их на одной территории, но только под вашим присмотром.

Поощрения. Когда кошки будут находиться на одной территории уже без площадки, необходимо будет оперативно поощрять их при помощи лакомства за нейтральное или дружелюбное поведение по отношению друг к другу. Будет здорово, если к этому моменту с более напористой и активной кошкой вы освоите азы кликер-тренинга. Таким образом вы сможете четко обозначать желательное поведение конкретной кошки.

Например, кошка Мася прошла мимо кошки Дуси, хотя обычно подходит к ней, чтобы играть. Дуся вроде как и не против игр, но видно, что пока еще смущается и не готова к плотному контакту: прижимается к поверхности, отворачивает голову, не проявляет активности в контакте. Так вот то, что Мася прошла мимо Дуси, и нужно поощрить, чтобы Мася реже доставала Дусю. Для этого нужно в подходящий момент щелкнуть кликером и выдать кусочек лакомства.

Таким образом, когда кошки находятся вместе на одной территории, вы сможете поощрять их дружелюбное поведение по отношению друг к другу:

• увеличение дистанции;

• отворот головы в сторону;

• медленное моргание;

• зевание;

• изменение траектории движения;

• принятие лежачей позы;

• потягивание;

• демонстрация живота;

• совместные посиделки.

Если есть необходимость поощрять двух кошек, необходимо заранее с каждой из них отработать свой условный звук, который будет являться условным подкреплением для конкретной кошки. Например, одну кошку можно научить воспринимать как условное подкрепление щелчок кликера, а другую – ультразвуковой свисток.

Когда наблюдаете за тем, как ведут себя кошки в присутствии друг друга, смотрите в том числе за хвостом каждой из них. Если у одной из кошек хвост параллелен полу или опущен ниже, в то время как без общества другой кошки хвост чаще поднят вверх, это может указывать на то, что данная кошка чувствует себя недостаточно уверенно и комфортно в присутствии второй кошки. В таком случае стоит снизить темп знакомства, чтобы у менее уверенной в себе кошки было больше времени привыкнуть к изменениям в ее жизни. Также стоит продолжать разделять кошек и проводить регулярный обмен запахами. Однако необходимо помнить о том, что нужно оценивать ситуацию целиком, потому как кошачий хвост может опускаться ниже, если кошка находится не на своей территории, при этом опущение хвоста может быть никак не связано со второй кошкой напрямую.

Осторожное знакомство включает в себя этапы:

• обмен запахами;

• визуальный контакт, при котором кошки могут наблюдать друг за другом, обнюхать друг друга, двигаться в поле зрения друг друга, но не могут взаимодействовать напрямую физически;

• переключение внимания при помощи позитивных триггеров;

• поощрение.

Если хотя бы одной из кошек визуальный контакт дается с трудом (она напрягается, шипит, рычит, пристально смотрит на другую кошку), необходимо сделать этот визуальный контакт максимально безопасным при помощи специальной двери-сетки. Лучше, чтобы такая дверь была изготовлена из того же материала, из которого готовят сетки-«антикошки» на окна. Это, еще раз, позволит обеспечить максимальную безопасность для кошек. Поскольку если случится так, что они подерутся, не только сложнее будет познакомить их в дальнейшем, но они могут нанести друг другу серьезные физические травмы.

Также, переходя к визуальному контакту, вы должны быть на 200 % уверены в том, что этап с обменом запахами выполнен на 5 баллов, так как довольно часто визуальный контакт идет плохо, если кошки недостаточно «попереписывались».

Организовывая визуальную встречу данным методом, необходимо дать возможность более робкой кошке без страха двигаться при второй кошке. Для этого вы можете начать играть с робкой кошкой «в охоту», а в это время другая кошка может наблюдать за этим процессом из-за сетки и параллельно разгадывать головоломку с лакомствами, которую вы можете предварительно ей выдать. Таким образом мы сможем влиять не только на формирование позитивных ассоциаций у кошек друг с другом, но и на поведение, которое они смогут и впоследствии демонстрировать друг при друге, в данном случае мы учим более робкую кошку не бояться двигаться при другой кошке.

Первая встреча не должна длиться слишком долго (думаю, это вам стало уже понятно). Двигайтесь постепенно: от меньшего к большему, от простого к сложному. Спустя время можно давать возможность кошкам поконтактировать через сетку, обнюхать друг друга в безопасных условиях, и если вы будете наблюдать спокойное или любопытное поведение без признаков агрессии, можно начать объединять кошек при помощи площадки для исследования, как описано выше.

Для контроля дистанции на площадке для исследования заранее подготовьте для более активной и напористой кошки позитивные триггеры, при помощи которых вы сможете переключать ее внимание еще до наступления нежелательного поведения.

Позитивные триггеры бывают зрительными и слуховыми. По сути позитивные триггеры – это какие-либо звуки или предметы, которые вызывают у кошки позитивные эмоции. Эти триггеры сами по себе сформировались у кошки в быту. К примеру, если ваша кошка любит смотреть в окно и дышать свежим воздухом, вероятно, один только звук поворачивающейся оконной ручки будет вызывать у нее радость, а затем она прибежит, чтобы получить желаемое (тут обязательно помним про безопасность: ни в коем случае никогда не допускайте кошку до окна, на котором нет сетки!).

В общем, понаблюдайте за вашей кошкой и ответьте себе на вопрос: какие позитивные триггеры у нее есть? Будьте готовы их использовать, если кошка проявляет настырное любопытство к другой, которую это пугает. Однако тут нужно быть предельно осторожными, чтобы данная стратегия сработала именно как переключение внимания, а не как подкрепление. Для этого вы должны видеть намерение кошки совершить нежелательное действие (например, приблизиться по прямой к другой кошке).

Намерение – это еще не само действие. Поэтому если вы засекли лишь намерение кошки проявить нежелательное поведение, в этот самый момент можно переключить внимание кошки при помощи позитивного триггера и на этом закончить упражнение.

В каких-то случаях будет эффективнее в момент намерения кошки совершить нежелательное действие поставить перед ней визуальный барьер, чтобы временно ограничить зрительный контакт. Если после этого кошка переключилась и стала работать на площадке для исследования, можно поощрить ее лакомством.

Далее необходимо так же, как и при быстром знакомстве, постепенно объединять кошек, поощряя их в присутствии друг друга и день за днем увеличивая время их нахождения на одной территории.

• Проводить его нужно, четко следуя заранее разработанному плану;

• представляет собой более организованный тренировочный процесс, поэтому тут важна ваша дисциплина;

• полностью исключен случайный визуальный контакт (этот пункт важен также и для двух других методов знакомства кошек, однако в данном случае это особый вопрос безопасности кошек и вашей);

• для каждой кошки необходима пищевая мотивация; если таковой нет, познакомить кошек будет еще сложнее;

• необходима безопасная среда (междверная сетка-«антикошка»).

Перед тем как описывать сами методики, которые применяются в последовательном знакомстве кошек, мне бы хотелось сказать, что вам стоит хорошо все обдумать, прежде чем погружаться в этот процесс. Поскольку если вы вынуждены прибегнуть к этому способу знакомства кошек, значит, подружить их будет сложно. Весь процесс может занять у вас несколько месяцев, и в конечном итоге вы можете получить незначительные результаты. Также стоит отдавать себе отчет в том, что вам придется все это время разделять кошек и с осторожностью перемещаться между комнатами, чтобы никто не прорвался в комнату или из нее, так как это чревато травмами, которые кошки могут нанести друг другу и вам тоже в результате драки.

Не бойтесь посмотреть правде в глаза и честно признаться себе, что эта история вам не по плечу, ведь никогда не поздно улучшить качество жизни второй кошки, перепристроив ее в новую семью.

Я честно скажу, что если бы мне приходилось знакомить всех моих кошек данным способом, я бы выбрала вариант подыскать другую семью новичку, потому что я прекрасно понимаю, что данный процесс будет отнимать много времени и сил, а также может вызывать стресс у всех участников этого процесса. Сейчас у меня живут три кошки, а ранее через мой дом прошли еще пять кошек, которые жили у меня на временной передержке, и ни одну из них мне не приходилось знакомить с остальными данным методом. Также в адопшен-центре, где мы с командой работаем над тем, чтобы находить семьи бесхозным кошкам, я лично из общей котокомнаты, где постоянное количество кошек равно двадцати, отсадила лишь одного кота-агрессора за два года работы в этом центре. А через наш адопшен-центр проходят сотни кошек. И это лишний раз доказывает, что в большинстве своем кошки способны уживаться друг с другом, и как редкое исключение попадаются реальные агрессоры.

Также хочу отметить, что в моем опыте были клиенты, которые знакомили кошек по данной методике, и результаты были 50/50: у кого-то все прекрасно получилось и они добились того, чего хотели, кто-то бросал все на полпути, осознав всю энергозатратность этого процесса, а у кого-то одна из кошек была просто неспособна уживаться с сородичами, и тренировки не давали значимого результата.

Если вы все обдумали и приняли решение действовать, я мысленно с вами и желаю вам успехов в решении этой непростой задачки!

Итак, последовательное знакомство кошек мы проводим, если:

• кошка бросается на дверь-сетку;

• кошка прячется и боится подходить к сетке;

• кошка шипит, рычит и издает утробное завывание всегда, когда видит другую кошку;

• кошки или одна из них никогда не расслабляются в поле зрения друг друга;

• демонстрируют сигналы угрозы друг другу, принимают напряженные позы, а также если вы замечаете иное напряжение в теле кошек.

• взгляд в упор;

• завывание, рычание, шипение, плевки;

• попытки резко сократить дистанцию по прямой с целью драки;

• беспокойное хождение около сетки туда-сюда, словно «тигр в клетке».

• поза «полубуханочки», когда кошка сидит как будто бы на корточках. Такая поза не считается расслабленной, напротив – кошка готова дернуть с места, если ситуация вдруг изменится. В этом случае кошка-агрессор, принявшая такую позу, начнет атаку, а робкая кошка – убежит, если мгновением раньше сидела в позе «полубуханочки»;

• поза с выгнутой кверху спиной на прямых лапах. Такая кошка хочет казаться больше, чем она есть, чтобы напугать противника;

• поза, при которой кошка пытается как бы слиться с поверхностью: прижимает уши и всем телом вжимается в пол, хвост при этом прижат к животу. Если кошка ведет себя так каждый раз, когда видит другую кошку, значит, она сильно боится (причем не важно, демонстрирует ли ей сигналы угрозы другая кошка, или ее пугает только один вид сородича). Такой сильный страх может давать две реакции при приближении другой кошки: 1) кошка будет убегать, а реакция убегания, в свою очередь, может спровоцировать реакцию преследования у оппонента, даже если вторая кошка не была настроена агрессивно; 2) кошка будет нападать, причем это нападение будет базироваться на страхе и будет происходить лишь тогда, когда кошка почувствует себя загнанной в угол.

Также существуют некие паттерны в теле кошек, по которым мы можем распознать у них эмоциональное напряжение:

• явная пилоэрекция;

• легкий «ирокез» вдоль позвоночника;

• расширенные зрачки при нормальном освещении (понятно, что если темно, зрачки будут более расширенными, чем обычно);

• отведение ушей в сторону;

• движение на полусогнутых лапах;

• подергивание кончиком хвоста;

• махи хвостом с большой амплитудой;

• подергивания кожей на спине;

• нервное вылизывание шерсти;

• облизывание кончика носа.

После того как вы качественно проделали этап по обмену запахами у кошек, вы можете устроить им первую короткую встречу, но для начала к ней необходимо подготовиться.

Основательно подберите ценные угощения для каждой из кошек, и лучше, чтобы у них были разные угощения с разной ценностью. Так вы сможете в более сложные для кошки моменты вознаграждать ее более ценным лакомством.

Заранее с каждой кошкой отработайте свое условное подкрепление (УП). С одной кошкой можно это сделать на кликер, с другой – на ультразвуковой свисток.

Выбор места для каждой кошки и ее умение находиться там во время встречи. Например, для более робкой кошки можно выбрать место максимально далеко от двери, где установлена сетка. В этом месте можно устроить какое-нибудь укрытие для кошки, если у нее есть необходимость прятаться, но так, чтобы при этом она могла видеть сетку и то, что будет происходить за ней. При этом более смелой кошке можно будет позволять подходить к сетке, чтобы у нее не было необходимости бежать к ней, как только вы открываете дверь, если у нее есть необходимость подбегать к сетке.

Но не стоит позволять обеим кошкам одновременно подходить к сетке, важно, чтобы сокращение дистанции между ними регулировали именно вы. Чтобы научить кошку оставаться на своем месте во время упражнения, стоит заранее выработать у нее привычку находиться там за вознаграждение. То есть каждый раз, когда кошка сама заходит на заданное место, поощряйте ее, или возьмите в привычку кормить кошку вкусным влажным кормом на коврике для лизания именно на заданном месте. Главное, чтобы эти места были напротив двери, которая разделяет кошек.

Подготовьте барьер для регулирования зрительного контакта. Это могут быть пласт картона или подушка. Этот барьер может помочь, если какая-то из кошек долгое время смотрит в упор на сородича, и при этом ее внимание не получается переключить ни вашим голосом, ни позитивными триггерами.

Человек-напарник. Без напарника работать по данному методу будет очень сложно. Важно, чтобы два человека могли поощрять каждый ту кошку, с которой он находится. Если же вы знакомите кошек в одиночку, лучше оставаться со стороны более агрессивной кошки, чтобы обучать ее альтернативному поведению.

Последовательное знакомство кошек включает в себя три основные методики: систематическую десенсибилизацию, классическое контробусловливание и оперантное контробусловливание.

Десенсибилизация – это снижение чувствительности кошки по отношению к предметам, людям или другим животным, которые ее пугают так сильно, что она в страхе прячется, или вызывают иное нежелательное поведение, например агрессию (она может быть основана как на страхе, так и на желании прогнать сородича с территории).

Систематическая десенсибилизация – это метод, который основан на постепенном снижении чувствительности кошки по отношению к пугающему стимулу. При работе данным методом мы делим одну большую пугающую для кошки ситуацию на множество маленьких частей и далее прорабатываем каждую из этих частей, постепенно увеличивая сложность для кошки, все равно что мы будем отделять листок за листком у капусты, пока не доберемся до сердцевины.

Что касается конкретных действий при знакомстве кошек, то, чтобы они меньше волновались от встречи друг с другом, необходимо увеличить дистанцию между ними максимально, насколько это возможно в ваших условиях. Если кошки продолжают испытывать дискомфорт, находясь на максимально возможном расстоянии друг от друга, может помочь расположение кошек на разных уровнях. Например, одна кошка может находиться на полу, другая – на стуле или подоконнике (в общем, на любой доступной возвышенности).

По мере прогресса при последовательном знакомстве кошек дистанцию между ними можно будет плавно сокращать.

1. Усадив кошек в их привычные места, мы даем им возможность увидеть друг друга, открывая дверь, которая их разделяет.

2. Как только кошки заметили друг друга, каждая из них должна услышать свое УП (условное подкрепление) и получить награду. Так мы сможем сформировать у кошек позитивные ассоциации от встречи друг с другом. Тут отмечу, что у кошек нет задачи что-то делать, они лишь должны друг друга увидеть, находясь на своих местах. Для более агрессивной кошки кусочек можно класть на пол сбоку от нее, чтобы стимулировать ее отводить голову в сторону (сигнал примирения) после визуального контакта с другой кошкой. Таким образом со временем кошка-агрессор при виде другой кошки автоматически начнет поворачивать голову вбок в поиске долгожданного кусочка лакомства, если вы начнете чуть-чуть выдерживать время перед выдачей вознаграждения.

3. Как только кошки съели свои награды, необходимо прекратить визуальный контакт, закрыв дверь.

Этот комплекс нужно повторять ежедневно не менее 3–4 раз в течение дня.

Когда кошка-агрессор начала самостоятельно отводить голову в сторону при визуальной встрече с сородичем, мы можем начать вознаграждать ее за само действие – отведение головы в сторону (сигнал примирения), воспроизводя УП (условное подкрепление) и выдавая кусочек после самого действия, то есть отведения головы в сторону. Таким образом мы будем поощрять кошку за то, что она подает сигнал примирения другой кошке.

Робкую или пугливую кошку мы также можем поощрять за сигналы примирения, а еще за смелость, например, если она решит немного выйти из укрытия. Однако держите дистанцию под контролем, не позволяйте кошкам резко сближаться, даже несмотря на то, что между ними будет сетка.

Если во время тренировки хотя бы у одной из кошек вы наблюдаете сигналы угрозы или какое-то поведения типа: не ест лакомство, замирает, пытается убежать, вокализирует, стоит сделать шаг назад, то есть увеличить дистанцию, если перед этим вы ее сократили. Также можно избежать нежелательных проявлений в поведении и сигналов тела путем уменьшения времени, которое кошки видят друг друга. Для начала будет достаточно буквально нескольких секунд визуального контакта.

По мере прогресса при последовательном знакомстве необходимо будет сокращать между кошками дистанцию, но не сокращайте ее слишком сильно. Расстояние между кошками должно быть комфортным – не менее 1 метра на конечных этапах знакомства. Когда вы достигнете нужного эффекта при визуальном контакте, то есть кошки смогут спокойно находиться при виде друг друга, далее вам необходимо действовать так же, как при осторожном знакомстве.

Часто бывает так, что потребности кошек просто-напросто не совпадают. Так, например, кошки могут хорошо переносить визуальный контакт друг с другом, но проблемы начинаются именно в момент объединения кошек: одна хочет спокойно отдыхать, а вторая достает ее играми или хочет лежать рядом. Тогда та, которая предпочитает одиночество, может начать проявлять агрессию с целью сохранения оптимальной дистанции с сородичем. И в этом случае нужно работать не с агрессором, а с той кошкой, которая пристает к сородичу с различными «просьбами». Задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечивать все базовые потребности приставучей кошки – играть, обогащать ее среду, общаться с ней, а с другой – учить ее альтернативному поведению. Например, приставучая кошка прошла мимо сородича, хотя обычно она начинает к нему подходить. Так вот этот момент, что кошка прошла мимо другой, нужно поощрить, выдав награду.

1. Перед встречей обе кошки должны быть немного уставшими или спокойными. Поиграйте с ними перед тем, как устраивать им визуальный контакт, или организуйте упражнения сразу после сна (в этом случае, конечно, важно, чтобы кошки просыпались одновременно). Также стоит учитывать видотипичную активность кошек, которая заключается в том, что кошки становятся более активными обычно к вечеру. Поэтому упражнения лучше проводить днем, когда их чаще клонит в сон.

2. Начинать знакомство необходимо на видовой дистанции (рис. 10).

3. Не проводите упражнения около значимых для кошек ресурсов.

4. Перед объединением кошек очень важно организовать их пространство, опираясь на принципы кошачьего зоодизайна (см. ниже).

5. Важно знать язык тела кошек, чтобы точно понимать, как они реагируют на тренировку. Подробнее о языке тела кошек вы можете прочитать в моей книге «Я тебя пониМЯУ».

6. Внимательно следите за динамикой процесса знакомства кошек. С каждым днем должно становиться лучше. Да, бывают откаты, но общая динамика должна оцениваться вами как положительная.

Думать, что кошки сами разберутся. Тут 50/50. Может, и разберутся, а может, и нет. Но однозначно могу сказать, что при спонтанном представлении кошек друг другу риски, что произойдет драка, гораздо выше.

Однажды, когда я еще подыскивала семью ныне моему коту Чарли (тогда он был еще моим подопечным, и я не собиралась его себе оставлять), произошел серьезный инцидент.

Семья была найдена, но у них уже был кот, причем сам по себе очень пугливый и тревожный. Им очень понравился Чарли, и мы договорились, что я привезу Чарлика к ним домой. Естественно, я попросила рассадить котов по разным комнатам. Сначала так и было. На новом месте Чарли очень волновался, и его волнение выражалось в суетливости: тут посмотреть, там понюхать, тут полежать. Около часа он прямо не находил себе места. Конечно – новая территория, все нужно исследовать. Но потом что-то пошло не так.

Новой семье не терпелось узнать, как коты отреагируют друг на друга. Их котик, увидев Чарли, моментально скрылся под кроватью, Чарлик был снаружи и пристально на него смотрел. Можно было бы подумать, что Чарли был совершенно спокоен, но его выдавали напряженная поза («полубуханочки»), расширенные зрачки и махи хвостом. К сожалению, мне не удалось убедить потенциальную семью Чарлика остановить это, поэтому в следующий миг Чарли набросился на несчастного напуганного кота. Естественно, я кинулась разнимать котов. Итог этой драки – мои два пальца, которые были прокушены моим же котом, словно в них впивалась змея. Далее мне пришлось пить антибиотики и делать разрезы в местах укусов, потому что кошачьи укусы очень глубокие и моментально начинают гноиться, это не говоря уже о том, что, конечно же, Чарли мне пришлось забрать, и еще чуть позже я приняла решение оставить его себе (но это уже другая история).

Чарли – совершенно не склонный к агрессии кот, если его не доводить, как говорится. На момент знакомства с котом своей потенциальной семьи Чарлик уже жил с моим другим котом – Мишелем, а до этого Чарли жил с кошкой Нури (Нури жила у меня на временной передержке какое-то время ранее). Поэтому я точно знала, что у Чарли есть позитивный опыт общения с другими кошками, и это, конечно же, сыграло бы нам на руку при соблюдении всех моих рекомендаций по знакомству кошек. В новой обстановке Чарли пробыл меньше часа, новая территория, масса новых впечатлений, новые люди, новые запахи – все это было очень волнительно для него, а испуганный кот стал последней каплей. Чарли не разобрался, что делать, и, будучи и так на взводе, по всей видимости, решил, что второй кот тут будет лишним.

Знакомство через клетку или переноску. Знакомство через клетку в некоторых случаях допустимо при сопровождении специалиста по поведению кошек, однако я не рекомендую делать это самостоятельно, так как для этого должны быть определенные условия.

Чаще всего я встречаю такую ошибку, когда, принеся домой новую кошку, ее в переноске ставят перед «старенькой». Кошка, которая находится в переноске, скорее всего, будет очень сильно волноваться. Опять же, новое место, новые запахи – ничего этого она еще не исследовала, и тут же перед ней новая кошка, которая будет ходить вокруг этой переноски, пытаясь изучить содержимое. Кошка в переноске, вероятнее всего, будет чувствовать себя как загнанный в угол зверь, который не имеет возможности ни уйти из этой ситуации, ни как-то иначе ее контролировать. Редко когда такие встречи заканчиваются хорошо, более того, испытывая такой сильный стресс от переезда в новое место и от встречи с сородичем, кошка может даже заболеть.

Подносить кошек друг к другу на руках. В этом случае обе кошки теряют возможность контролировать ситуацию, а обстановка становится непредсказуемой. Зачастую это провоцирует в организме кошек выброс адреналина, под воздействием которого кошки могут проявлять агрессию. Более того, если вы подносите кошек друг к другу на руках, агрессия легко может переадресовываться на вас, и, помимо ваших травм, мы получим и еще одну проблему – кошка может продолжать проявлять к вам агрессивное поведение даже в спокойной обстановке.

Так случилось у кошек Моры и Майи. Поначалу все шло хорошо, и владельцы выполняли мои рекомендации, но потом решили, что было бы неплохо представить кошек друг другу поближе. То, что произошло дальше, страшно даже представить, потому что после этого владельцы начали очень бояться Мору – именно у нее агрессия продолжала проявляться в самых неожиданных ситуациях, даже в спокойной обстановке.

Должна признаться, знакомство Моры и Майи длится уже больше года, и я уверена, что если бы не было этого инцидента, то познакомились бы кошки куда быстрее, а так мы еще долгое время занимались коррекцией агрессивного поведения Моры по отношению к людям, и ни о каком знакомстве кошек какое-то время речи вообще не шло.

Применение наказаний. Совершенно недопустимо применять наказания в ответ на агрессивное поведение кошек при их знакомстве. Дело в том, что таким образом вы создаете у кошек негативные ассоциации друг с другом: «Какая ужасная кошка, все время в ее присутствии со мной происходит что-то плохое». Это точно не будет способствовать удачному знакомству, а ведь ваша задача, напротив, – дать кошкам повод для дружбы.