«Гонки «Пушечное ядро» – это название забавного фильма 1981 г., в котором снималось огоромное количество актеров и знаменитостей, начиная с Берта Рейнолдса, Роджера Мура, Фаэры Фосетт, Дома ДеЛуиса, Сэмми Дэвиса-младшего, Дина Мартина и многих других, в том числе и Джекки Чана, Питера Фонда, Бьянки Джаггер, Молли Пикон, Мела Тиллиса, Терри Брэдшоу, Берта Конви и Джимми «Грека» Снайдера. Если вам не знакомы эти времена, значит, вы не застали 1980-е гг. Но поверьте мне, это цвет американской поп-культуры 80-х гг. Нет ничего удивительного, что этот фильм стал кассовым хитом и в 1984 г. породил сиквел (подходит ли это слово?) с довольно предсказуемым названием «Гонки «Пушечное ядро»-2». Ходят слухи, что студия Warner Bros. планирует снять новое продолжение. Не могу дождаться.

А где-то в самом конце списка звезд вы найдете имя автомобильного автора, Брока Йейтса, который участвовал в работе над сценарием и в той или иной степени придумывал реальные жизненные приключения, на которых основывался этот фильм. Гонки «Пушечное ядро» Брока Йейтса представляли собой совершенно незаконные автомобильные состязания без правил по общественным дорогам и шоссе Северной Америки, начинаясь от Атлантического побережья и заканчиваясь у отеля «Портофино», в Редондо-Бич, Калифорния. В 1970-х эта гонка проводилась пять раз. Легендарный американский гонщик Дэн Гарни победил во второй гонке на Ferrari Daytona, преодолев путь за тридцать два часа пятьдесят четыре минуты. Брок Йейтс находился с ним в машине в качестве пассажира. А лучшее время в официальной гонке показал Дейв Хайнц в 1979 г.: тридцать два часа пятьдесят одна минута на автомобиле Jaguar XJS. В дальнейшем другие гонщики повторяли этот маршрут, в конце концов поставив рекорд в тридцать часов.

Дело в том, что гонки «Пушечное ядро» всегда напоминали мне об отчаянной гонке Филеаса Фогга (только в противоположном направлении) через огромный континент. Только вместо современных спортивных машин во времена Филеаса Фогга популярностью пользовались паровозы, ставшие быстроходным средством передвижения на общественных маршрутах. Но время и в том, и в другом случае было против гонщиков, и тщательно продуманные планы разлетелись вдребезги самым драматичным образом для Фогга и смешно для героев фильма. Настало время для нас совершить свою собственную гонку «Пушечное ядро».

Калифорния до сих пор остается крупнейшим винным регионом в Северной Америке. По подсчетам Wine Business Monthly, в 2016 г. в штате было 2885 взаимодействующих между собой виноделен и 1169 «виртуальных» виноделен (созданных под именем раскрученных брендов) и в общем 4054 винных производителя в Калифорнии, в число которых входит 30 крупнейших производителей. Не возникает сомнений, что Калифорния – производитель номер один. Но в мире американского вина существует не только Калифорния. Невероятно, но в 2016 г. в США было более 8700 виноделен плюс еще более 670 в Канаде. Мексика тоже переживает винный бум. В одной только Нижней Калифорнии, штате Мексики, насчитывается более сотни виноделен, что совсем не вызывает удивления, ведь испанцы завезли сюда виноград еще несколько веков назад.

В 2016 г. вино производили в каждом мексиканском штате, и следом за Калифорнией шли Вашингтон – 718 виноделен, Орегон (689), Нью-Йорк (367), Вирджиния (262) и Техас (228). Так много виноделен! Что же нам делать – посетить каждый штат и каждую область и побывать на всех местных винодельнях? Мы могли бы, но для этого потребуется целая вечность, в буквальном смысле этого слова, поскольку к тому времени, когда мы завершим свое дело, появится много новых виноделен. Wine Business Monthly сообщает, что в одном только 2015 г. количество американских виноделен выросло на 700 хозяйств. Просто невероятно! Америка мчится вперед на всех парах к новым винодельням и винам.

Потребуется написать еще одну книгу, чтобы хотя бы поверхностно описать все американское вино. К счастью, подобная книга существует, это «Американское вино» – чудесная и информативная книга 2013 г., написанная Дженсис Робинсон и Линдой Мерфи. Больше всего в этой книге мне нравится то, что авторы серьезно подходят к ее заглавию. Вам наверняка захотелось бы узнать детали о производстве вина в главных винных штатах, таких как Калифорния, Вашингтон, Нью-Йорк и Орегон, и здесь есть вся эта информация. Но, например, вы наверняка не ожидали обнаружить в книге описание Колорадо с его быстро развивающейся винной индустрией или Миссури с его серьезной историей виноделия. Действительно, каждый штат производит вино в своем собственном стиле и потому заслуживает упоминания. Должен заметить, что штатам Алабаме и Миссисипи уделено по параграфу, но это неудивительно.

Книга «Американское вино» помогла мне заново переосмыслить тот факт, что Америка – это страна, где вино глубоко вплетено в историю и культуру и широко распространено. И хотя США – это крупнейший винный рынок в мире по показателям продаж, потребление вина на душу населения довольно невысоко, если судить по европейским стандартам, и вино все еще пытается преодолеть регулятивное наследие «сухого закона». «Американское вино» подчеркивает эти проблемы, но все же эта книга делает оптимистичные выводы по поводу современного состояния виноделия и рассматривает его дальнейшие перспективы развития и процветания в будущем.

Вдохновившись этими взглядами, давайте отправимся в нашу гонку «Пушечное ядро» по винным просторам Северной Америки, останавливаясь в некоторых местах, которые могут поведать интересные истории. Должен предупредить, что это будет несколько хаотичное путешествие, поскольку мы будем перемещаться с места на место, но другой альтернативы у нас нет. Чтобы было интереснее, устроим гонку. Часть из нас отправится по северному маршруту, а остальные устремятся на юг, и так мы сможем покрыть в два раза больше территории. Где же мы встретимся? Я знаю! Назначим местом встречи ресторан «Палладио» в Барбурсвилле, штат Вирджиния. И я все объясню, когда мы доберемся туда. Ну а теперь… по машинам.

Мы отправляемся в Канаду, что наверняка удивит многих. Канада? Неужели? И там есть красное и белое вино из тундры? Нет, но они действительно производят ледяное вино в Онтарио и Британской Колумбии. Ягоды оставляют на лозе, пока температура не опустится настолько, что виноградные соки замерзнут. Затем замороженные, съежившиеся ягоды разминают, получив лишь небольшую часть нектара, который ферментируется в восхитительное сладкое вино, являющееся важной составляющей винного экспорта Канады.

Мне посчастливилось выступать с докладами перед винодельческими группами в Онтарио и в Британской Колумбии в 2015 г., поэтому мне представилась возможность попробовать многие их лучшие вина. Винная индустрия Онтарио развита гораздо больше, чем вы можете себе представить, и, взглянув на карту, вы поймете почему. Провинция Онтарио граничит с Великими озерами, и обширная часть ее земель на юге напоминает долину Уилламетт в Орегоне. И почему бы им не производить хорошее вино? Однако изменение климата дает о себе знать и здесь. И не столько в плане потепления, как из-за возникающей нестабильности. Неожиданные движения струйных потоков в недавние годы привели к тому, что зимы в винодельческих областях Онтарио стали особенно суровыми. И хотя большая часть виноделия Онтарио ориентирована на производство недорогих вин, многие из которых смешиваются с импортным базовым вином и представляются как продукция совместного производства Канады и других стран, в последнее время началось смещение в сторону производства качественных вин. Одно из моих любимых вин из Онтарио (которое я попробовал на «Свиданиях с Рислингом») – это Кейв Спрингс Селларс Эстейт Рислинг из Бимсвилл Бенч на Ниагарском полуострове.

Мне нравятся и Рислинги из Британской Колумбии (возможно, вы заметили, что в предыдущей главе я включил Танталус Олд Уайнс Рислинг в наш винный список), но здесь я открыл для себя именно красные вина, когда выступал с докладом в 2015 г. Я несколько лет подряд приезжал в Британскую Колумбию, и со временем вина стали только лучше. «Глобальное потепление?» – спросил я одного винодела. Он оскорбился. Нет, ответил он, дело в улучшении качества винного производства, и, думаю, это заявление относится ко многим уголкам винного мира. Но, очевидно, дело и в экономике. Когда Канада вступила в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА, англ. North American Free Trade Agreement, NAFTA), ее винный рынок несколько расширился для вин США, и это побудило винодельни Британской Колумбии модернизировать и обновлять свои виноградники, большая часть которых была засажена гибридными сортами. Новому Vitis vinifera понадобилось время, чтобы прижиться, но затем эти виноградники начали давать великолепные грозди, и в настоящее время некоторые красные вина не отстают по качеству от белых. Си Си Джентш Селларс Оканаган Воллей Шираз – это один из примеров, чего можно было здесь достигнуть. Говард Сун, возможно самый почетный винодел Канады, создает варианты выдающихся красных вин одного виноградника для своей винодельни Сандхилл, которые передают особенности относительно малоисследованных винных терруаров Британской Колумбии. Сандхилл Суна – это купажный комплекс в стиле Бордо, объединяющего в себе Каберне Совиньон, Пти Вердо и Мальбек из виноградника Фантом Крик, доказывающий раз и навсегда, что Канада – это не только ледяное вино.

А теперь мы слегка отклонимся к югу в сторону Волла Волла, поскольку у этого места удивительно богатая винная история. Вероятно, первые виноградники были возделаны французско-канадскими охотниками, приехавшими сюда с Компанией Гудзонова залива около двухсот лет назад. Итальянские иммигранты со всей серьезностью отнеслись к виноградникам и вину, приехав сюда после гражданской войны. Один из их любимых сортов назывался Кинсолт, который они окрестили «Черным принцем». Некоторые их лозы все еще здесь произрастают сами по себе, но урожай кто-то убирает. Местные жители улыбнутся, если вы спросите их о Кинсолте или упомянете о «Черном Принце».

Мы поднялись на вершину холма, находящегося в той части Американской винодельческой области (АВО), которая принадлежит Орегону, чтобы насладиться праздничным обедом в Стеклянном доме на винограднике Кадеретта, где вместе с едой попробовали множество местных купажированных вин в стиле Бордо. Здесь присутствовал Марти Клабб, владелец первой винодельни в Волла Волла, L’Ecole № 41, и мы попробовали его купаж Фергюсон Уайнярд 2011 г. С того места, где мы расположились, на холме был отлично виден недавно модернизированный виноградник Фергюсон. Это великолепное вино давало полное ощущение этого прекрасного места, и Марти рассказал, что на днях собирается лететь в Лондон с этим вином. У команды L’Ecole так хрошо шли дела с Фергюсон, что они приняли участие в Международном винном конкурсе Декантер, организованном одноименным журналом, и его пригласили в Лондон на торжественный обед.

Это приглашение означало, что вино завоевало один из крупных призов – не просто бронзу, серебро или золото. Возможно, региональный «Трофи» (как лучшее американское купажное вино в стиле Бордо?), а возможно, даже получило международный «Трофи» (лучшее в мире вино в этой категории!). Пока не было возможности это узнать, и Марти был готов лететь в Лондон, чтобы все выяснить. Как увлекательно! Пару дней спустя я открыл свой ноутбук, нетерпеливо дожидаясь, когда результаты конкурса Декантер появятся на экране. И вот наконец в 1.01 час ночи я их увидел. L’Ecole завоевал международный «Трофи» за лучшее красное купажное вино в стиле Бордо – высшую международную награду в одной из самых конкурентных винных категорий.

Если вино получило награду Decanter или другой приз или медаль, это не означает, что именно это конкретное вино объективно лучше (что бы это ни означало) других вин. Но сложно отрицать, что благодаря своему высокому качеству L’Ecole Фергюсон выделялось в американской дегустационной линейке, и именно так оно смогло войти в число вин, принимавших участие в Международном винном конкурсе Decanter. И точно так же выделялось, когда винные эксперты пробовали его вместе с другими похожими винами со всего мира. Согласен, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять это, но все равно это приятно. Лучшее в мире? Это вопрос мнения. И знак того, что Волла Волла достигла совершеннолетия? Совершенно верно! Теперь в этом регионе производится очень много отличных вин, и их будущее рисуется в ярких красках. Мне нравятся Колисс Шираз, Рейнингер Карменер, Пеппер Бридж Трайн и Транш Шардоне, которое производится из винограда, выращенного на винограднике Целио в области Колумбия Горж.

Из Волла Волла мы направляемся на восток через Айдахо (в котором в 2016 г. насчитывалась 51 винодельня), где производят много первоклассных вин, особенно в долине Змеиной реки. Именно здесь мы в предыдущей главе познакомились с удивительным Рислингом Сен-Мишель. Я обожаю красные вина из виноградников Хьюстон, включая красное вино Чикен Диннер Ред, которое так легко пьется, и другие вина, которые Грег Кениг изготавливает на своих винодельнях Кениг, Биттнер и других.

Затем мы отправимся в Монтану (16 виноделен), Южную Дакоту (22 винодельни), а затем в Миннесоту (62 винодельни). В Университете Миннесоты был выведен сорт винограда, способный плодоносить в северных широтах. Один из этих сортов – Фронтиньяк, гибридный сорт, выведенный в 1978 г. путем скрещивания Ландо Нуар и дикого винограда, растущего недалеко от Джордана, Миннесота. Это насыщенные, темно-красные вина, со вкусом сливы и вишни. Я дважды пробовал вино под названием Вояжер, произведенное из этого винограда, выращенного на винограднике Алексис Бэйли. Винтажный вариант Вояжера был назван «лучшим вином, сделанным в Америке» на винной выставке в Атланте.

Дальше наш северный маршрут продолжится по винодельческим штатам, включая Мичиган, где замечательные вина можно отыскать недалеко от Траверс Сити, в том числе и несколько великолепных Рислингов. Огайо достоин упоминания благодаря своему виноградному буму и интересной истории виноделия. Николас Лонгворт (1782–1863) мечтал увидеть в Америке множество виноградников и чудесных вин и превратил Огайо в целом и Цинциннати в особенности в потенциальный винодельческий центр. Он отошел от дел в 1828 г. и занялся созданием нового мира вина, уделяя внимание исключительно сорту Катоба. Он был невероятно амбициозен и, думаю, преуспел бы, если бы не многочисленные болезни, разрушившие все его усилия и приведшие к тому, что его бесценные виноградные лозы (и его мечты) стали увядать и погибли.

Нью-Йорк с его винными регионами Фингер Лейкс и Лонг-Айленд – территория динамично развивающегося виноделия, так же как и Нью-Джерси. Виноградники Борди в Мериленде могут похвастаться отличным вином и исторической важностью. Мы проехали мимо сотен виноделен и узнали о множестве вин, и вот мы в Вирджинии. А как дела у остальной группы?

Думая о виноградниках, вы представляете себе буйную зеленую растительность, а не пыльную безжизненную землю пустыни. Но реальность такова, что некоторые важные винодельческие регионы обладают условиями, напоминающими климат пустыни. Например, мне сразу приходят на ум некоторые области в Нинся, в Китае и Мендосе, в Аргентине, хотя при необходимости я мог бы назвать еще несколько вариантов. Поэтому вас не должно удивлять, что виноград растет, а вино производят на юго-западе Америки. Мы посетили винодельни в регионе Соноита, в Аризоне, недалеко от Туксона и обнаружили поразительные вина в Дос-Кабезас Уайн Воркс и виноградниках Каллахана.

Нью-Мексико не похоже на место, где вы найдете много виноградников. Перец чили – да, особенно чили из Хатча, популярного среди любителей юго-западной кухни. Но вино? Скорее всего, нет. И все же в 1629 г. именно около Сокорро, Нью-Мексико, францисканский священник посадил первый виноград на территории нынешних США. И сейчас штат Нью-Мексико насчитывает 49 виноделен. И у одной из них совершенно необычная история.

Члены винодельческой семьи Грют из Gruet et Fils – винодельческого хозяйства Шампани, – присматривали возможные места для виноградников, проезжая по юго-западным землям Америки в 1983 г. Они встретились с европейскими виноделами, которые пытались выращивать виноград в Нью-Мексико, и, вдохновившись их примером, разбили виноградники на высоте 4300 футов над уровнем моря, недалеко от города Трут-ор-Консекуэнсес, в 170 милях к югу от Альбукерке. Винное оборудование и остальные члены семьи Грют прибыли из Франции, чтобы производить вино, и со временем был выпущен первый винтаж (1987 г.). Сегодня компания Грют производит множество видов игристого вина и некоторые тихие вина. Вино из Нью-Мексико? Какой поразительный сюрприз. И эти вина отлично гармонируют с острыми блюдами, даже с энчиладой с голубой кукурузой с соусом из зеленого перца чили (из Хатча).

Техас превратился в серьезный винодельческий штат, в котором находится 225 виноделен, и это еще не предел. Техасцы гордятся своими винами и настолько любят их, что некоторые винодельни привозят виноград из Калифорнии в дополнение к продукции местных виноградников, подогревая споры о том, что такое техасское вино. Оклахома тоже подхватила винную лихорадку, в этом штате функционирует более 50 виноделен.

Мы могли бы остановиться в Миссури, следуя и по северному, и по южному маршруту, но поскольку эта крупная винодельческая область расположена в южной части штата, то она станет нашей следующей остановкой. По последним подсчетам, в Миссури расположено 135 виноделен, и эта цифра, возможно, удивит даже жителей штата «Покажи-ка мне». Но еще более удивителен тот факт, что миссурийский винодельческий регион Августа, расположенный к западу от Сен-Луиса, был самой первой американской винодельческой областью. Американская винодельческая область в Августе была одобрена в июне 1980 г., за восемь месяцев до одобрения второй АВО, которую мы посетили пару глав назад: долины Напа. Миссури прочно ассоциируется с особенным гибридным сортом винограда Нортоном, который был выведен в 1820 г. в Ричмонде, штат Вирджиния, врачом и садоводом Даниелем Нортоном и стал главной опорой винной индустрии в Миссури.

А теперь настало время поторопиться в Северную Каролину, стремительно развивающийся винодельческий регион, который однажды стать конкурентом Вирджинии. В виноделии Северной Каролины используют европейские сорта Vitis vinifera и местные сорта винограда Мускадин Vitis rotundifolia (виноград круглолистный), включая Скуппернонг. Согласно сведениям из книги «Американское вино», этот сорт предпочитает жаркий и влажный климат и из него производят популярные сладкие вина на всей территории американского Юга. Вина, произведенные из местных сортов винограда (в том числе и вина Николаса Лонгворта из сорта Катоба), обладают своеобразным «прокисшим» вкусом, но это не имеет отношения к плохому качеству.

Виноград растет не по всей Америке, но однажды доберется и туда, где его нет, а сейчас мы должны поторопиться и отдать дань уважения тому американцу, который мечтал об этом дне. И вот мы пересекаем границу и попадаем в Вирджинию Томаса Джефферсона.

Томас Джефферсон влюбился в вино, когда был послом во Франции (сменив Бенджамина Франклина) с 1785 по 1789 г. В те дни Америка уже была знакома с вином, но стандартом виноделия считалась мадера, а не сухие вина Бургундии и Бордо. Джефферсон был поражен французским вином и ящиками отсылал его домой, а затем отправил в Америку и виноградные лозы. Почему Новый Свет не может производить и наслаждаться великими винами в стиле Старого Света? Ответом, как вы можете догадаться, вспомнив о Николасе Лонгворте из Огайо, стали многочисленные болезни и, очевидно, серьезные потери от виноградной тли. Мечте Джефферсона было не суждено реализоваться при его жизни, но это происходит сейчас, и в штате Вирджиния уже более 260 виноделен.

Наша гонка «Пушечное ядро» завершается у ресторана «Палладио» на винограднике Барбурсвилл, всего в нескольких милях от усадьбы Джефферсона – Монтичелло. Поместье Барбурсвилл существует еще со времен Джефферсона. Джеймс Барбур был губернатором Вирджинии, и Джефферсон приказал создавать все здания в так называемом нео палладианском стиле, который он использовал и для Монтичелло, университета Вирджинии и здания Капитолия штата Вирджиния в Ричмонде. Среди вин Джефферсон отдавал предпочтения Франции, но его страсть к архитектуре была вдохновлена Италией, в особенности классицизмом Андреа Палладио.

Должно быть, сама судьбе привела Джанни Зонин и его семью в Барбурсвилл в 1970-х гг. Зонин – это влиятельная винодельческая семья в Италии, и Джанни стремился создать свое представительство и в США. Зонин отправился в свою собственную недолгую гонку «Пушечное ядро», изучая перспективы вложений в виноделие в Калифорнии, и посетил еще несколько американских. И его поиски закончились здесь, на земле Джефферсона, где в старинном поместье Барбурсвилл он увидел возможности, незамеченные остальными. И вот в двухсотлетнюю годовщину образования США были посажены виноградники и создана винодельня и замечательный ресторан «Палладио», где мы со Сью устроили семейный ланч в честь ее родителей, Майка и Герты Трбович, которые живут неподалеку в Ричмонде.

Перед ланчем мы встретились с виноделом по имени Люка Пашина, чтобы продегустировать вина, которые считаются одними из лучших в Вирджинии (Резерв Пти Вердо выиграло Кубок Монтичелло в 2016 г.). Мы пришли в восторг, попробовав яркое и живое Верментино Резерв и Каберне Франк, которое относится к моим предпочтениям среди множества других вин в Вирджинии. Затем Люка, который родом из Пьемонта в Северной Италии, налил нам свое Неббиоло Резерв. «Потрясающе!» Брат Сью, Алан, был поражен и одновременно застигнут врасплох этим вином. Я тоже был удивлен. Существует мнение, что Неббиоло – это вино, которое чувствует себя хорошо только в Пьемонте. «У вас здесь часто случаются туманы?» – спросил я Алана, который живет недалеко от студенческого городка Университета Вирджинии. «Очень часто», – ответил он. Интересно, ведь слово nebbia означает «туман» по-итальянски. Возможно, именно поэтому это вино получилось столь интересным, в своем особенном стиле Вирджинии.

И последним вином в нашей дегустации стал флагман Барбурсвилла – Октагон. Это купаж в стиле Бордо, созданный в честь Джефферсона, с изображенным на этикетке бутылки рисунком архитектора. На этом рисунке изображен восьмиугольный зал поместья. Идеальный способ отдать должное взглядам Джефферсона. Октагон был великолепен, но и остальные вина не уступали в качестве. Какие же вина выбрать для нашей винной коллекции? У меня был шанс задать этот вопрос Доменико Зони, нынешнему главе семейной компании, когда я выступал на конференции, организованной Union Italiana Vini в Милане. Какое из вин Барбурсвилла? Конечно, Октагон, ответил он. Да, согласился я, а как насчет Неббиоло? Разве оно не рассказывает нечто особое о Вирджинии и связях между Италией и Вирджинией (и о виноделе Люка Пашина тоже)? Да, ответил Зонин, Неббиоло – это особенное вино. Как и виноградники Барбурсвилла.

Выбирать вина всегда нелегко, а в этой части нашего путешествия особенно. Невозможно выбрать все великие вина, поэтому мы должны остановиться всего на нескольких, которые рассказывают свою особенную историю. Конечно, это вина из Барбурсвилла, из-за связи с Джефферсоном и с Зонин, но какие именно? Октагон? Неббиоло Резерв? Ответ прост: оба. И позвольте мне добавить еще одно вино, прежде чем мы запрыгнем в запыленную арендованную машину и отправимся в международный аэропорт Вашингтон Даллес, чтобы успеть на вечерний самолет British Air в Хитроу. Я хочу включить в нашу коллекцию L’Ecole № 41 Фергюсон, красный купаж, который завоевал приз Декантера и является ярким примером существования вина за пределами Калифорнии, обладающим отличным качеством и достойным того, чтобы сиять на международной арене.

Таким образом, наша великая глобальная гонка «Пушечное ядро» почти завершена. Еще пара часов в воздухе, и мы завершим наше путешествие. Спустя столь долгое время, проведенное в путешествии, и знакомства со столькими винами что мы можем сказать: было ли наше путешествие успешным или же обернулось разочарованием? Есть только один способ узнать.

Волла Волла, Вашингтон

Вирджиния

Вирджиния