Помидоры, как и картофель, имеют необычную для овощей судьбу. Ацтеки и другие народы в Мезоамерике использовали их в кулинарии. Известно, что к 500 г. до н. э. помидоры уже выращивали в Южной Мексике и, возможно, в других районах. Ацтеки называли эту культуру «томатль» (отсюда и еще одно название этого овоща – томат), что означало «крупная ягода». После завоевания Америки испанцы привезли местные «помидоры» в Европу. Оттуда они попали и в наши края. Но, как и картофель, помидор долгое время считали ядовитым.

Известна легенда о том, как во время войны за независимость в Соединенных Штатах тайному агенту англичан Джеймсу Бейли, который работал поваром у генерала Джорджа Вашингтона, было поручено отравить своего патрона, добавив помидоры в блюдо из индейки. Вашингтон, понятно, остался жив, а вот бедняга Бейли повесился. Вполне возможно, это просто байка.

Сейчас же это едва ли не самая распространенная огородная культура. На помидоры большой спрос в любое время года. Они полезны, богаты витаминами, микроэлементами и, что самое главное, вкусны. Кроме того, замечено, что эта огородная культура при частом употреблении в пищу дает замечательный лечебный эффект. Помидоры полезны при авитаминозе, заболеваниях сердца, варикозном расширении вен и тромбофлебите. Томатным соком лечат гастрит и пониженную кислотность, а кашицей из протертых помидоров – гнойные раны.

Начнем с ранних сортов. Первым я посоветовал бы сорт Эфемер. Сорт относится к детерминантному типу, то есть растет невысоким кустом и почти не образует пасынков, что просто чудесно. Кусты компактные, но прочные, без подвязки могут удержать до 6 кистей с плодами весом 65 г. Сорт очень плодовитый, поэтому все же придется удалять лишние соцветия, иначе сработает закон сохранения массы. Цвет спелых плодов ярко-красный, годятся для засолки, салатов и томатного сока. Кожура твердая, однако мякоть нежная, сочная. Помидоры, даже перезревшие, не растрескиваются. Плоды могут храниться в холодильнике до 2 месяцев. От появления первых ростков до первых спелых плодов проходит менее 3 месяцев, поэтому сорт и считается сверхранним. Но можно высаживать и в более поздние сроки и получать второй урожай, потому что плоды завязываются при любой, даже неблагоприятной погоде. Однако этот сорт очень любят колорадские жуки, поэтому придется с ними бороться почти в течение всей вегетации. Сорт сравнительно устойчив к фитофторе.

Лидером по отзывам огородников среди ранних сортов является Волшебник. Этот сорт настолько урожайный, что иногда удивляешься, как растение может выдержать такую массу. Невысокие кусты буквально облеплены зеленовато-белесыми шариками, которые на 83—84-й день с момента первых всходов просто вспыхивают красным. Размер плода – 80–90 г. Сорт хорош тем, что помидоры созревают почти одновременно и успевают отплодоносить еще до вспышки фитофтороза.

Ранний 83 – старый проверенный сорт, устойчивый к значительному количеству болезней, включая и фитофтороз. Высота кустов – 35–40 см. Дает стабильные ранние урожаи. Созревает через 95—105 дней. Масса плода – 80—100 г. Урожайность – 7,5–8 кг с 1 м² огорода. Плоды плоскоокруглые с незначительной ребристостью. Мякоть сочная, но достаточно хрустящая, кисло-сладкого вкуса. Как по мне, этот сорт можно отнести к самым вкусным среди ранних сортов. Помидоры хорошо транспортируются и хранятся. Возможно выращивание как рассадным, так и безрассадным методом – посевом семян прямо в грядки. Что говорить, если сорт выведен еще в 1967 году и до сих пор занимает первые позиции в рейтингах огородников! Это определенно говорит само за себя.

Сорт Коготь медведя – среднеранний, высотой до 1,5 м. Плоды мясистые, очень крупные, с нежной, вкусной мякотью, массой до 800 г! Растение мощное, требует подвязки к опоре и формирования. Сорт предназначен для высадки в открытый грунт. В кистях созревает по 4–5 крупных помидоров. Листья крупные, вроде картофельных. Сорт устойчив к основным помидорным болезням, только в дождливое лето загущенные посадки могут поражаться фитофторой.

Сорт Де-Барао – классика высокорослых, так называемых индетерминантных сортов. Их побеги достигают высоты 3 м, а иногда и больше. Представьте себе такой помидорный лес! Сорт предназначен для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Срок массового созревания плодов наступает через 115 дней после первых всходов. Кусты сильнорослые, имеют свойство формировать длинные боковые пасынки, с присущими этому сорту большими расстояниями между узлами. Листья темно-зеленые, насыщенного цвета, но не крупные. Соцветия простые, компактные, начинают формироваться где-то от 9-го листа и далее через каждые 3 листа после первого соцветия. Плоды имеют овальную, похожую на сливу форму. Средняя масса помидоров – от 55 до 80 г. Де-Барао настолько приглянулся селекционерам, что они вывели несколько разновидностей с разными по цвету и форме плодами. Есть Де-Барао красный, розовый, желтый, черный, золотой и даже царский. На вкус помидоры этого сорта кисло-сладкие, с гармоничным содержанием кислоты и сахара. Урожайность – до 7,5 кг с 1 м². Сорт облюбовали огородники из-за неприхотливости и устойчивости к заболеваниям, в том числе и к фитофторе. Единственное, для ленивых этот сорт не подходит, поскольку требует постоянного пасынкования, формирования и подвязки. Но если вы преодолеете свою лень и будете ухаживать за грядкой с этим сортом, то получите награду в виде замечательных, вкусных, красивых плодов, которые не стыдно подать к столу как законсервированными, так и свежими.

Помидоры – очень пластичная для селекционеров культура, поэтому сейчас существует чрезвычайно много сортов: высоких, низких, обычных, гибридных, величиной с горошину и таких, которые вырастают размером с небольшую дыню. Чтобы все описать, понадобится каталог, поэтому я не ставлю себе такую цель. Вы сами, занимаясь выращиванием этого замечательного овоща, скоро найдете свои любимые сорта. Я описал только самые известные и проверенные, с которых начинали почти все огородники, и они их не разочаровали. Потому что главное для начинающего – именно не разочароваться, когда твой замечательный урожай, который уже вот-вот должен созреть, в один «прекрасный» день вдруг полностью уничтожит фитофтора. А чтобы этого не произошло, нужно начинать с устойчивых к этой заразе сортов, не забывая, конечно, и о профилактических мерах борьбы.

Рассаду можно выращивать в парниках, теплицах и просто в комнате на подоконнике. Все зависит от того, сколько помидоров вы планируете вырастить. Как я уже говорил, семена – всему голова. Поэтому для получения здоровой сортовой рассады семена нужно калибровать. Делается это просто. Высушенные семена высыпаем в солевой раствор (2 ст. л. на 1 л воды) и размешиваем. Когда «буря в стакане» успокоится, на дно осядут только здоровые продуктивные семена. Не огорчайтесь, если семян окажется мало, ведь все, что всплыло, – просто полова. Качественные семена дважды промываем и просушиваем. Затем обеззараживаем, для чего насыпаем семена в марлевый мешочек и опускаем их в темно-малиновый раствор марганцовки (1 г на 0,2 л воды) на 10–15 минут. Потом вынимаем, промываем в воде и прогреваем при температуре 45–50 °C около 3 часов. Если боитесь сжечь, лучше высыпьте на солнце и пусть просушиваются. Такая процедура займет 3 дня, загар под солнцем стимулирует семена к прорастанию.

Перед самым посевом замочите семена в любом природном стимуляторе: соке алоэ, янтарной кислоте (4 мг на 100 мл), никотиновой кислоте (10 мг на 100 мл), растворе золы (1 ст. л. на 1 л воды). Насыпьте семена снова в мешочек и опустите в выбранный раствор на 12 часов, а затем, не вынимая из мешка, – в чистую воду на сутки, при этом и стимулятор, и вода должны быть теплыми (24–25 °C).

И это еще не все! Подержите их день-другой в холодильнике при температуре 1–2 °C. Чтобы мешочки не пересохли, время от времени смачивайте их водой. Закаливание еще никому не повредило. И только по завершении этой процедуры семена сразу сеют в грунт.

Семена гибридных сортов не обрабатывают стимуляторами, их сеют сухими. Кстати, семена гибридных помидоров я бы не рекомендовал собирать самостоятельно, поскольку уже во втором поколении они могут потерять материнские свойства. Их нужно покупать в специализированных магазинах. Конечно, можно купить и сразу калиброванные, протравленные и закаленные семена. Но не всегда удается найти нужные сорта, да и не все производители семян заслуживают доверия.

Осталось посеять семена в ящики или парники, заполненные субстратом. Землю заготавливают с осени. Я уже рассказывал в предыдущих главах о составе почвы для рассады помидоров. Но в разных огородных изданиях состав субстрата разный, поэтому я приведу еще один вариант: торфяно-перегнойно-песчаный (6:3:1, можно отмерять хоть литрами, хоть килограммами, хоть КАМАЗами). На ведро этой смеси добавляем стакан золы. Также можно использовать смесь верхового торфа, перегноя и опилок (7:2:1). Кислотность этих субстратов должна быть нейтральной. Все почвосмеси следует пропарить, прогреть в духовке или, в крайнем случае, пролить горячим раствором марганцовки (что мы и сделаем).

Срок посева семян зависит от того, куда вы планируете высаживать рассаду: в теплицу или в открытый грунт. В среднем хорошая рассада растет 40–45 дней, поэтому от этого и следует плясать. Если рассаду планируем сажать прямо в открытый грунт в середине – конце мая, то семена нужно высевать в начале апреля, если же в теплицу в апреле – то с 5 февраля и до начала марта. Главное – знать математику и правила вычитания. Посеете раньше – рассада перерастет, позже – не созреет для посадки.

Каждый сорт сейте в отдельный ящик. Я как-то сэкономил и посеял все в один, отделив сорта деревянными палочками, но при пикировке все смешалось, и в итоге на огороде росли высокие сорта вперемешку с низкорослыми. Сеять нужно в канавки с междурядьями 5–6 см, глубина посева – около 1 см. Калиброванные и подготовленные сейте редко, через 1,5–2 см. После посева присыпьте канавки оставшейся землей и слегка разровняйте. Затем увлажните землю и поставьте ящики в теплое место (20–25 °C). Для быстрого прорастания, чтобы создать влажный микроклимат, можно накрыть ящики стеклом или затянуть пленкой. При таких условиях уже через 4–5 дней появятся всходы. В этот момент главное – вовремя снять стекло или пленку и вынести ящики на свет, иначе ростки могут вытянуться и ваш труд пропадет.

Теперь внимательно следим за температурой. Чтобы рассада росла крепкой и здоровой, днем держим ее при комнатной температуре (16–18 °C), ночью температуру желательно снижать до 12–14 °C. Понижение температуры ниже 5 °C может погубить молодую рассаду.

В первый месяц выращивания рассаду поливают нечасто, всего 2–3 раза. Если перелить, можно спровоцировать появление черной ножки, которая приводит к гибели молодых побегов. Если ящики стоят на окне, их нужно поворачивать каждые несколько дней, чтобы ростки не вытянулись в одну сторону. Если листочки у растений бледно-зеленого цвета, следует подкормить помидоры раствором коровяка (1:8) или куриного помета (1:10).

Когда у рассады сформируется два-три настоящих листа, ее пикируют (рассаживают) в ящики или отдельные торфяные горшочки. Земля для пикирования должна быть прогрета до 20 °C. В холодную землю рассаживать не стоит. Если, несмотря на все ваши старания, рассада немного вытянулась, то при пикировке посадите ее глубже. Поливайте растения только тогда, когда земля подсохнет, не переливайте. Помидоры не переносят переувлажнения. В сухих помещениях стоит поливать каждые 2 дня, во влажных – каждые 5 дней, но только теплой водой (20 °C). Холодная вода вызовет переохлаждение рассады и, как следствие, прекращение ее роста, что опять-таки может спровоцировать вспышку черной ножки, а то и вирусного заболевания.

Через две недели после пикирования рассаду подкармливают. Лучше использовать разбавленный куриный помет (1:10) или же раствор нитроаммофоски (1 ст. л. на 10 л воды). Некоторые огородники пересаживают рассаду два раза: сначала в маленькие горшки, а затем, через 15–20 дней, – в горшки побольше, но после пересадки подкармливают минеральными удобрениями. Обычно такие растения растут, как молодые дубки, но и мороки с ними больше. Для чего это делается? А чтобы помидоры сформировали развитую корневую систему и не вытянулись. Такая рассада, по сравнению с пикированной лишь раз, более устойчива к фитофторе, быстрее зацветает и начинает плодоношение.

Если же рассада все равно стремительно вытягивается, прищипните ее на уровне 5—6-го листа. Верхний пасынок не выбрасывайте, а поставьте в воду, и дней за 10 он укоренится. Посадите его – и получите еще один помидорный куст.

В усеченном кусте начнут активно расти пасынки. Когда они перерастут 5 см, нижние нужно отрезать, а верхние оставить. Теперь куст будет формироваться в соответствии с нормами и стандартами. Такое усекновение верхушки нужно производить за 20 дней до высадки растений в грунт.

Чтобы получить хороший урожай помидоров, необходимо, прежде всего, подготовить грядку. Подходит ровный хорошо освещенный солнцем участок. В низинах и холодных местах лучше сажать другие культуры. Но если ничего лучше не нашлось, сажайте помидоры на насыпных холмах (ширина грядки – не более метра). Сами холмы – высотой и шириной до 35 см, а расстояние между ними – 30 см (что-то похожее на грядку картофеля после окучивания).

Грядку под весеннюю посадку помидоров лучше готовить загодя, еще с прошлого лета. Допустим, вы выбрали грядку, где рос лук. Его вы собрали, и теперь можно заняться землей. Участок сразу после сбора культуры-предшественника перекапывают. Осенью перекапывают еще раз на глубину 20–25 см, выбирая из почвы все растительные остатки и корешки сорняков. Под перекопку вносят перегной или компост (полведра на 1 м²). Землю не разравнивают, а оставляют буграми – так лучше задержится снег и накопится влага. Кроме того, почва глубже промерзнет, а значит, мелкие корешки сорняков и личинки вредителей погибнут.

Весной, когда земля подсохнет и прогреется, участок, на котором мы планируем посадить помидоры, снова перекапываем, посыпав предварительно сухим куриным пометом (1 л на 1 м²) или золой (0,5 л на 1 м²). Можно использовать и оба компонента, но тогда уменьшают дозу каждого вдвое. Свежий навоз под томаты не вносят, иначе избыток азотных удобрений приведет к буйству зеленой массы и, как следствие, к малой урожайности и повышенной подверженности болезням.

Лучшая для выращивания томатов почва – это суглинки и окультуренные супески. Кислотность на уровне pH 6,5–6,7. Разумеется, без специализированного оборудования мы не можем точно определить кислотность, но если на грядке растет полевой хвощ или конский щавель – раскисляйте не задумываясь. Для этого рассыпьте по участку пушонку и перекопайте.

Итак, грядку под помидоры выбрали, подготовили и удобрили. Можно и высаживать рассаду. Рассада сейчас продается какая угодно, но настоящий огородник выращивает ее сам. Ведь купить можно бог знает что, без сорта и племени, а то и зараженное фитофторой.

На грядку высаживаем рассаду в возрасте примерно 45 дней, когда прогрелась почва и миновала угроза заморозков. Стандартная рассада имеет развитую корневую систему, пять-шесть хорошо развитых листьев, толстый стебель и небольшое расстояние между узлами роста.

В неотапливаемые теплицы рассаду высаживают с 25 апреля по 10 мая – все зависит от погоды. Такие теплицы покрывают двойной или плотной (более 200 микрон) тепличной пленкой. Теплицы для выращивания помидоров должны иметь окошки не только с двух сторон, но и сверху. Помидоры, особенно во время цветения, любят усиленное проветривание. Два года подряд сажать помидоры в одну и ту же теплицу не следует – получите дополнительные проблемы с больными растениями.

Если нет другой теплицы, чтобы можно было ежегодного чередовать посадки, придется менять весь грунт и дезинфицировать теплицу.

Перед посадкой в поле приготовленную с весны грядку культивируем ручным культиватором, чтобы уничтожить молодые сорняки и насытить почву воздухом. Для профилактики фитофторы поливаем грядку горячим (70–80 °C) бордовым раствором марганцовки (5 г на 10 л) или раствором триходермина (по инструкции на упаковке).

Когда грядка просохнет и прогреется, сажаем помидоры – по различным схемам в зависимости от сорта. Высокорослые сорта и гибриды высаживают по краям квадрата 70 × 70 см, среднерослые – 50 × 50 см, а низкорослые – 40 × 40 или 50 × 40 см. Стандартную рассаду закапывают на 1–1,5 см глубже корневой шейки, а переростки сажают в лунки под углом 45° корнями на юг. Однако не закапывайте корни глубже чем на 10 см. В каждую лунку перед посадкой растения сыплем горсть перегноя и 1 ст. л. золы. Если с перегноем проблема, бросьте немного сухого куриного помета. Удобрения тщательно перемешайте с землей, налейте воду и посадите рассаду. Если горшки торфяные, то сажайте вместе с ними; если пластмассовые – то перед тем как вынуть корни из горшочка, слегка их полейте, чтобы сохранить ком.

Многие практикуют высаживать помидоры в шахматном порядке. Здесь есть свои плюсы и минусы. Посаженная таким образом рассада хорошо освещается солнцем, но для механизированной обработки на больших площадях такая посадка не годится.

Сразу ставьте колышки: для низкорослых помидоров – высотой 50 см, для среднерослых – 80 см, для высоких – шесты 1,5–2 м. Можно подвязывать растения к шпалере. Некоторые практикуют выращивать высокие помидоры, связывая колышки пирамидой. Четыре длинных колышка забивают по периметру квадрата со стороной 1 м и верхушки связывают. Потом к ним подвязывают помидоры. Но в любом случае время, когда помидоры росли без подвязки, прошло. Огородники моего возраста еще помнят колхозные огороды, где земля краснела от плодов. Фитофтора тогда еще не так зверствовала, и томаты росли в свое удовольствие. Сегодня надо делать все возможное, чтобы ни плоды, ни листья помидоров не контактировали с землей, а кусты проветривались и не переувлажнялись.

После высадки рассаду неделю не поливают, чтобы лучше прижилась и укоренилась. Через две недели растения окучивают на высоту 10 см.

Бывает так, что вы уже высадили рассаду, а тут метеорологи сообщают о заморозках. Что же делать, не возвращать же насаждения обратно в парник? Чтобы уберечься от таких ночных «сюрпризов», можно изготовить на каждое растение колпаки из бумаги или из 5-литровых пластиковых баклажек. Если грядка неширокая, можно поставить на всю ее длину через 1–1,5 м дуги из толстой проволоки (6 мм) и натянуть пленку. Когда угроза заморозков минует, пленку можно не снимать, а лишь подкатывать снизу, а во время дождя опускать – так вы в разы уменьшите заболеваемость фитофторой.

Поливать помидоры лучше капельно или просто лить воду под корень. Капли, которые остаются на листьях растений, – это «гнездо» для размножения спор фитофторы и других патогенов. С поливами нужно быть крайне экономными, ни в коем случае не переливать. Как только начинают формироваться плоды, включайте капельный полив по мере высыхания земли. А когда помидоры созревают, полив вообще отключают. Если вы поливаете из лейки, после каждого полива рыхлите междурядья, уничтожая сорняки и окучивая растения.

Чтобы иметь хорошие сочные помидоры, растения следует подкормить как минимум два раза за вегетацию. Первый раз – через две недели после высадки, второй – через две недели после первой подкормки или в начале плодообразования. Для питательного раствора берем коровяк (1:6) или куриный помет (1: 15) плюс на каждое ведро раствора добавляем по стакану золы.

Как только растения дадут хороший прирост, их подвязывают к колышкам и пасынкуют. Пасынкование, или же формирование помидорного куста, – довольно нудное занятие, которое отнимает много времени и нервов. Первое выламывание пасынков начинают через две-три недели после высадки помидоров, когда пасынки не перерастают 5–8 см. Далее придется делать это еженедельно. Мы должны сформировать идеальный помидорный куст, чтобы на нем могли созреть 5–6 плодовых кистей.

Когда вы формируете растение в один стебель (рис. 2), то на основном стебле нужно выломать все боковые пасынки, образующиеся в пазухах каждого листа, и оставить только плодовые кисти (не более 5). Над последней плодовой кистью стебель прищипывают, оставляя 2 листа. Аналогично можно сформировать куст в два (рис. 3), а то и в три стебля (рис. 4). Разница только в том, что мы оставляем для роста несколько основных пасынков: в двухстеблевом растении – один пасынок после первой цветоножки, а на основном оставляем 4 кисти; при формировании трехстеблевого куста оставляем на главном стебле три кисти, а на двух нижних пасынках – по две плодовые кисти; верхушки прищипываем.

Как видите, все очень просто. В сформированных растениях все соки идут на формирование и рост плодов, а не вегетативной массы. Плоды будут крупнее, чем у несформированных, и созревание наступит раньше. Вообще на помидорах очень четко работает закон сохранения массы плода: чем больше плодов на кусте, тем меньше их масса. Можете проверить.

1 – первая плодовая кисть; 2 – вторая плодовая кисть; 3 – прищипнутая верхушка плодовых кистей; 4 – выщипывание пасынков

Конечно, не все сорта помидоров так легко формировать. Лучше всего работать над формированием ранних невысоких сортов. Со среднерослыми и высокими сортами забот больше. Кроме пасынкования, нужно постоянно сдерживать их рост, прищипывая точки роста. Однако не забывайте оставлять над соцветиями хотя бы по 2–3 листочка. Лишнее сразу удаляйте и не радуйтесь, что на вашем кусте много цвета, помните о законе сохранения массы плода.

Обычно я все делаю по агротехнике. Но в этом году рассердился из-за того, что, несмотря на мои старания с профилактикой, пасынкованием и подвязкой, большую часть домашней грядки накрыла фитофтора, потому что после июньской засухи посыпались в июле мелкие дожди, а по утрам бывали холода. Решил грядку не пасынковать и не подвязывать, лишь трижды обработал против фитофторы. Грибок поразил только два куста, которые я сразу удалил, другие же росли, разлегшись прямо на земле, цвели и плодоносили. Да, иногда чрезмерная агротехника даже вредна. Все решает ее величество природа, ну и добавлю, что грядка была засажена суперстойкими к болезням сортами. Конечно, у каждого опытного огородника есть свои любимые сорта, но начинающим лучше стартовать с проверенных и рекомендованных сортов.

А теперь хочу рассказать еще об одном довольно необычном способе выращивания помидоров.

Это весьма оригинальный способ выращивания. Кто-то наверняка давно догадался подвесить ведро с рассадой у себя на даче или балконе. Но чтобы сажать вниз головой? Согласитесь, об этом вы слышите впервые! А ведь такой способ дает замечательные результаты. Американцы давно выращивают так помидоры, получая даже больший урожай, чем с тех же сортов, выращенных обычным способом. Конечно, массово выращивать подобным образом не получится: во-первых, дорого, столько ведер не накупишься, еще и подвешивать на что-то нужно; а во-вторых, подвешенные ведра будут затенять друг друга, не позволяя плодам созревать. А вот несколько таких кустиков, просто ради эксперимента, посадить стоит.

Для выращивания помидоров по такой технологии идеально подходят невысокие сорта с мелкими или средними плодами. Способ очень простой: сверлим в дне 10-литрового пластмассового ведра или другой похожей емкости отверстие диаметром 8 мм. Ставим ведро на две опоры, чтобы удобнее было работать. Насыпаем на дно пригоршню субстрата и прижимаем его к стенкам емкости. Обычную рассаду, немного стряхнув землю с корней, протягиваем через отверстие в дне так, чтобы ее верхушка висела головой вниз, выглядывая на 5–6 см. Фиксируем рассаду, присыпая почвой, которую мы отодвигали к стенкам, досыпаем приготовленной землей, пока не закроем корешки где-то на 5 см. После этого добавляем слой компоста, а верх засыпаем землей, оставляя место для полива. Осторожно, потому что рассада очень нежная и может сломаться, подвешиваем на постоянное место. Осталось щедро полить, пока в отверстии на дне не выступят капли воды. Все, ждите урожая! Чтобы было декоративнее, придумайте какую-нибудь оригинальную подставку, ведро задекорируйте, можно взять и керамические горшки. Но обязательно подвесьте повыше. Чтобы помидоры давали хороший урожай, им необходимо 7–8 солнечных часов.

В чем преимущества такого метода? Во-первых, как я уже говорил, высокая урожайность за счет того, что все силы направляются на плоды, а не на формирование пасынков; во-вторых, экономия площади, ведь не все могут позволить себе хорошую стационарную теплицу; и в-третьих – декоративность и оригинальность. Если хорошо оформить емкость, такие посадки будут украшать ваш участок, дачу или балкон. И наконец, последнее – выращивая помидоры таким способом, мы избавимся от мороки с пасынкованием, подвязкой и прополкой. Растения проветриваются прекрасно, вяжут плоды. Улитки, гниль и даже фитофтора только зубами скрежещут. А сверху, чтобы не росли сорняки, ведро можно накрыть крышкой или посеять декоративные цветы. Рай!

Наибольший вред помидорным насаждениям приносит колорадский жук, частично тля, совка, белокрылка, голые слизни, проволочник и даже медведка.

Если заметили на помидорах колорадского жука, необходимо его собрать и уничтожить все отложенные яйца. При массовом заселении обрабатываем теми же препаратами, что и картофель.

Против медведки поможет настойка острого перца (150 г перца на 10 л воды) или же уксусная вода (2 стакана уксуса на 10 л воды). Выливаем по пол-литра раствора в каждую норку.

Проволочника с помидорного поля вылавливают на приманки, закапывая на 4–5 дней перед высадкой рассады кусочки сырого картофеля, насаженные на колышки, на глубину 10–15 см. Через два дня колышки с приманкой откапывают и уничтожают вместе с вредителями.

Гусеницы совки портят листья и стебли помидоров ночью. Чтобы не допустить этих вредителей на грядки, тщательно пропалываем сорняки, собираем гусениц и уничтожаем. Если напасть приобрела массовый характер, опрыскиваем биопрепаратами или приготовленными настоями против гусениц (см. главу «Народные средства защиты овощных культур»).

Самый большой бич помидоров – это фитофтора, гриб-патоген, который может за считанные дни уничтожить все старания и полугодовой труд. Как-то в начале своей огородной «карьеры» мне приходилось со слезами на глазах вывозить и закапывать не одну тачку уже почти спелых помидоров, которые поразила инфекция. От фитофторы в первую очередь страдают помидоры открытого грунта. Если выращивать устойчивые сорта и гибриды, риск болезни снижается и поражает кусты выборочно. Но если вовремя провести все профилактические меры, то можно легко проскочить пик развития заболевания.

Прежде всего гриб поражает насаждения картофеля, поэтому помидорные грядки желательно держать подальше от этих полей. В очередной раз подчеркиваю, что лучшая профилактика против фитофторы – это правильный севооборот. Только через 4 года после любых пасленовых можно сажать на этом поле помидоры. Можно проскочить пик заболеваемости (разгул фитофторы начинается во второй половине лета), высаживая сверхранние сорта. Кстати, эти же сорта можно высаживать ближе к осени (если она в вашем регионе теплая), когда пик заболеваемости уже пройден.

Однако профилактику фитофтороза начинают еще в момент подготовки семян и заканчивают после сбора урожая. Споры гриба зимуют на остатках зараженных растений в почве и на пораженных плодах, поэтому после сбора необходимо собрать все растительные остатки и утилизировать.

Против фитофторы сейчас выпускают очень много препаратов, но нужно следить за классом токсичности и сроком ожидания. Если летом не сложилось с погодой, то мы должны спасать свой труд, применяя агрохимические препараты. Однако фитофтора очень быстро приспосабливается к препаратам защиты, поэтому я рекомендую менять их в течение вегетации. Пример комплексного применения различных защитных веществ:

1) консенто или антракол (10 дней после высадки рассады);

2) квадрис (через 14 дней после первой обработки);

3) инфинито (через 14–15 дней после второй или за неделю до сбора урожая).

Но я рекомендую современный биопрепарат триходермин. Он представляет собой споры гриба-паразита, которые поселяются в грибнице фитофторы и медленно ее уничтожают. И перечитайте раздел о защите растений естественными методами, особенно внимательно те места, где речь идет о борьбе с фитофторой. Вспомните о настое чеснока (50 г измельченного чеснока на 10 л воды, настаивать сутки). Растения нужно опрыскивать каждую неделю, начиная с образования завязи.

Если после всех ваших мер вы все же заметили зараженные плоды, снимайте все плоды разной спелости, даже зеленые, потому что фитофтора не будет ждать и через день-два вам уже будет нечего срывать, разве что, как я когда-то, погрузить все на тачку и выбросить в яму. Сорванные помидоры нужно выдержать в горячей воде (60 °C) полторы-две минуты и сложить в ящики для созревания, накрыв покрывалом. Помидоры лучше созревают в ящиках, когда их сорвали с плодоножкой и положили хвостиком вверх.

Чтобы предотвратить массовое заражение фитофторой, помидоры срывают до начала холодных рос (10–15 августа) разной степени зрелости: красные, бурые, молочные и зеленые. Лучше всего сохраняются помидоры светло-молочной степени созревания. Но если помидоры попали хоть под незначительные заморозки или колебания температуры от 0 до 10 °C, они уже не годятся для хранения. Свежие, не поврежденные фитофторой, без механических повреждений помидоры хранятся больше месяца в обычных ящиках под навесом. Если вы намерены хранить дольше, то нужно срывать овощи в сухую, теплую погоду, когда спадет роса, задолго до первых заморозков.

Помидоры сортируют в ящики по размеру и степени зрелости. Быстрее созревают именно крупные плоды, поэтому их складывают отдельно. Оптимальная температура для дозревания – в пределах 10–12 °C. Если температура понижается до 1–2 °C, созревание приостанавливается. При комнатной температуре спелые томаты хранятся неделю и более, бурые – две недели, а молочной спелости – почти три недели. Однако это не относится к сортам, в которых полностью спелые плоды имеют такую же окраску: желтым, розовым, темно-бурым. Созревшие помидоры, как я уже говорил, хранятся в холодильнике при температуре 0–2 °C больше месяца.

Собирать весь урожай с поля желательно, когда температура воздуха снизится до 6–7 °C. Зеленые помидоры, перед тем как положить на хранение, дезинфицируют горячей водой (60 °C) в течение 2 минут.

Чтобы помидоры дольше сохранились свежими, тщательно отбираем целые, неповрежденные, здоровые, не перезревшие плоды, вытираем салфетками влагу и каждый заворачиваем в оберточную бумагу. После этого укладываем в ящики, выстланные бумагой в 2–3 слоя, и ставим в погреб. Так помидоры сохраняются свежими до Нового года. Перед праздником заносим их в теплую комнату, где они за 3–4 дня полностью дозревают. Вот вам и свежий витаминный салат к празднику! Хорошо также сохраняются зеленые помидоры, пересыпанные слоем торфа и прикрытые тонкой пленкой.