Картофель
Если основываться на статистике десятилетней давности (более свежих данных я в научной литературе не нашел), то почти 2/3 огородов в личных хозяйствах Украины заняты картофелем. Сейчас на картофельных плантациях больше всего горбатятся огородники, но оно того стоит, потому что без картофеля мы не представляем себе повседневного меню. Мы даже не представляем, как можно было раньше жить без картофеля. А ведь «второй хлеб», как часто называют картофель, появился на наших огородах, по историческим меркам, сравнительно недавно, всего каких-то 100–200 лет назад, и приживался очень болезненно.
О картофеле, кажется, мы знаем все. Однако о том, что картофель связан с пиратами, вы, наверное, до сих пор не догадывались. Все очень просто – говорят, легендарный пират и первооткрыватель Фрэнсис Дрейк полюбил вареную картошку, которую раздобыл на берегах современного Перу, и в 1580 году привез пару мешков в Англию. В немецком городе Оффенбурге до 1939 года стоял памятник великому корсару, в руке у него был цветок картофеля. Надпись на постаменте гласила: «Сэру Фрэнсису Дрейку, распространившему картофель в Европе. Миллионы земледельцев мира благословляют его бессмертную память. Это помощь беднякам, драгоценный дар Божий, облегчающий горькую нужду».
Благодаря распространению картофеля Европа избавилась от голодного призрака неурожая, но к новой культуре долго относились с настороженностью. Его выращивали только на корм свиньям. Говорят, что французский фармацевт и агроном Антуан-Огюстен Пармантье, прославившийся как активный пропагандист выращивания картофеля, даже угостил вареной картошкой французского короля Людовика XVI. Монарх потом стал носить шляпы, украшенные цветками картофеля. Но это не изменило отношения простых людей к новомодному корнеплоду. Тогда вокруг грядки с картофелем поставили вооруженных охранников, привлекая тем самым любопытных зевак. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям «украсть» клубни. И что вы думаете? Сработало! В следующем году вся округа сажала картошку. Но это, скорее всего, просто красивая легенда. Тяжело приживался картофель и в Российской империи. Было даже несколько бунтов, поднятых против насильственного введения посадки картофеля. Но, как бы там ни было, картофель победил и завоевал сердца огородников.
Посадочный материал
В народе говорят: только от доброго семени добрые плоды. Поэтому наш успех таится в семенах, то есть в семенных клубнях. Сначала выбираем сорт, который по качеству и урожайности нас устроит. Среди огородников сейчас наибольшей популярностью пользуется разрекламированный сорт немецкой селекции Белла Роса – розовый крупный и достаточно урожайный ранний (50–55 дней) сорт. На 45-й день после начала вегетации уже можно подкапывать. Урожай – от 150 до 270 кг с сотки, максимальная урожайность – до 400 кг. Крахмалистость по разным каталогам – от 13 до 16 %. Клубень массой 130–200 г, устойчив к вирусам, нематоде, фитофторе, раку, черной ножке и картофельной парше. Хорошо сохраняется (до 93 %). Но, на мой взгляд, имеет один недостаток: при повышенном азотном и минеральном питании и переувлажнении почвы внутри клубней образуются дупла. Ну и вкус не очень…
Мне больше нравится нидерландский сорт Санте. Среднеранний (срок созревания – 85–90 дней), клубни желтые, округло-овальные со светло-желтой мякотью. Масса картофелин – 90—120 г, но благодаря тому, что под каждым кустом формируется в среднем 20 клубней, урожайность очень высокая – до 570 кг с сотки. Картофель вкусный, маслянистый, подходит и для чипсов, и для картофеля фри. Сохраняется неплохо (92 % в холодных сухих погребах). Имеет и свои недостатки – боится фитофторы и заражается паршой.
Сверхранний сорт Слаута создан в Институте картофелеводства НААН Украины. Урожайность его высокая – до 250 кг с сотки через 40–45 дней после всходов. В конце вегетации достигает уже 500 кг, а если поливать, то можно собрать и 700 кг. Содержание крахмала – 15,4 %, потребительские качества – 8,6 баллов. Клубни округло-овальные, розовые, мякоть кремовая. Рекомендуется для выращивания во всех зонах Украины. Сорт устойчив к золотистой нематоде.
Повинь – столовый ранний сорт, созданный в том же Институте картофелеводства. Идеальный для приготовления первых блюд. Содержание крахмала – 15–16 %, потребительское качество – 8,7 баллов. Урожайность – 200 кг с сотки после 45 дней с начала вегетации и 400 кг – в конце вегетации. Клубни крупные, хорошего товарного вида, розовые, с кремовой мякотью.
И третий из общепризнанных сортов, выведенных в Институте картофелеводства НААН, – Славянка, среднеспелый сорт столового назначения. Урожайность одна из самых высоких – до 480 кг с сотки через 45 дней после всходов, а в конце вегетации – и 620 кг. Содержание крахмала немного ниже, чем у предыдущих сортов, – 12–13 %, а потребительское качество – 7,5 баллов. Сорт пригоден для выращивания на всех типах почв и во всех климатических зонах Украины. Клубни продолговато-овальные, розовые, с кремовой мякотью. Славянка – находка для картофелевода, высококлассный, урожайный сорт, устойчивый к вырождению, с высокой интенсивностью роста зеленой массы и клубнеобразованием. При этом еще и устойчивый к картофельному раку, картофельной нематоде, фитофторе и вирусным болезням. Для чего искать что-то голландское, когда есть Славянка!
И это только малая часть прекрасных сортов. Описание их всех потянет на отдельную книгу.
Посадочный материал следует приобрести еще осенью. Если вы уже имеете хороший сорт – прекрасно, вам не придется тратиться! Но имейте в виду, что сорта картофеля имеют свойство вырождаться, поэтому через каждые 3–5 лет желательно менять сорт.
Итак, мы собрали или купили новый сорт картофеля. Отбираем лучшие клубни средней величины массой от 30 до 50 г. Если планируем сажать ультраранний сорт картошки, тогда отбираем клубни покрупнее – от 50 до 80 г.
Перед закладкой на хранение до весны нужно озеленить клубни – оставить их на неделю-две на солнце, пока не позеленеют. В зеленых картофелинах образуется ядовитый соланин. Внимание!Такую картошку употреблять нельзя, и кормить животных тоже нельзя, потому что она ядовитая. Однако именно соланин придает картофелинам устойчивость против гнили и бактерий. Теперь прячем в погреб или сухой прохладный подвал на хранение.
Перед посадкой осматриваем каждую картофелину и безжалостно выбраковываем, если замечаем механические вмятины, подгнивание, темные дупла от вредителей. Это я говорю об элитном материале. Конечно, если у вас гектары земли, о каком осмотре речь? Тогда замачиваем в стимуляторе, опудриваем золой и засыпаем в картофелесажалку. Но сначала поговорим об элите. С ней придется повозиться, потому что деньги за семена заплатили немаленькие.
Подготовка к посадке
Отобранные клубни заносим в теплое помещение, чтобы согрелись. Через 2–3 дня семенной картофель выкладываем в один слой в ящики и выставляем у окна для прорастания. Тепла в этот период достаточно (15 °C), лишь бы хватило света, чтобы ростки не вытянулись, а были крепкими, темно-зелеными с фиолетовым оттенком. Примерно через месяц картошка даст ростки величиной 2 см. Чтобы они не выросли ломкими и тонкими, придется потрудиться. Через каждые 5 дней поворачиваем клубни, чтобы нижние глазки увидели свет, и одновременно опрыскиваем гуматом натрия. Через 10 дней с целью профилактики обрабатываем биопрепаратом «Триходермин». Через 5 дней после профилактики опрыскиваем раствором нитроаммофоски (1 ч. л. на 3 л воды), можно раствором куриного помета (1 стакан перебродившего куриного помета на 5 л воды). Если семенной картофель подсыхает, увлажняем из пульверизатора чистой водой. Теперь обработанные проросшие клубни с короткими крепкими ростками готовы к посадке. Крупные картофелины накануне высадки разрезаем ножом так, чтобы каждая половина имела 2–3 побега. Срезы опудриваем золой.
Хорошие результаты дает влажное проращивание. Здесь ничего нового не выдумываем, все делаем, как и при проращивании на воздухе, просто отсортированные картофелины складываем в ящики и пересыпаем влажным торфом или опилками. В чем преимущества такого способа? Во-первых, влажное проращивание происходит гораздо быстрее обычного; во-вторых, картофелины теряют меньше воды и полезных веществ и сохраняют силу для роста и плодоношения; в-третьих, кроме ростков, мы получаем сразу и корешки, что ускоряет всходы. Такой способ практикуют для ранних и ультраранних сортов картофеля.
Есть огородники, которых не удовлетворяют даже ультраранние сорта. Они стремятся собрать урожай раньше раннего. И я не удивляюсь такой поспешности, потому что именно ранний картофель имеет самую высокую цену на рынке, да и к столу он всегда желанный гость. Поэтому вы можете попробовать вырастить картофель из рассады. Хотя, конечно, это добавит хлопот.
Начинаем, как обычно, – отбираем семенную картошку ранних сортов и проращиваем на свету, до появления крепких ростков. Это займет почти месяц. Затем проросшие картофелины высаживаем в ящики и засыпаем легкой почвой на 12–15 см. Даем картофелю подрасти в умеренном тепле и при дневном освещении дней 20. После этого аккуратно извлекаем рассаду, не повреждая корней, и высаживаем на грядку. По такой технологии вы уже в июне получите молодой картофель. Заинтересовались? Тогда опишу процесс более детально.
Начнем с того, как высаживать проросший картофель в ящики. На дно насыпаем смесь торфа с перегноем (1:1) слоем 6–8 см и выкладываем на нее проросшие клубни ростками вверх в ряд с интервалом 2–3 см. Засыпаем тем же грунтом так, чтобы покрыть клубни сантиметров на 5. После этого поливаем раствором гумата натрия (1 ст. л. на 5 л воды). Поливаем, не жалея раствора, пока вода не выступит из дренажных отверстий. Ящики ставим в помещение, хорошо освещенное солнцем, можно на подоконник. В течение трех недель будем ухаживать за рассадой. За это время нужно провести хотя бы одну подкормку. Лучше это делать, когда рассада достигнет 3–4 см. Для подкормки разводим пол-литровую банку перебродившего куриного помета в 10 л воды.
Примерно через 20 дней щедро поливаем картофельную рассаду и аккуратно, с помощью маленькой лопатки, выбираем клубни вместе с корнями и высаживаем в открытый грунт в заправленные перегноем лунки, на расстоянии 25–30 см друг от друга и 50–60 см – между рядами. Сажаем глубоко, оставляя над землей треть отросшей ботвы. Из рассады выращивают суперэлиту, когда посадочного материала очень мало, или же картофель для получения суперранней продукции. Попробуйте для начала посадить хотя бы небольшую грядку, и тогда поймете, стоит ли возиться с рассадой.
Подготовка грядок
С семенным материалом и подготовкой картофеля к посадке разобрались. Приступим к технологии подготовки грядок под картошку. Конечно, можно просто посадить в землю и не париться, но мы же хотим получить урожай, который заявлен на этикетке сорта, а то и лучше. Иначе зачем тогда гнуть спину? А чтобы это удалось, нужно соблюсти при посадке все агротехнические предписания.
В первую очередь нужно помнить, что картофель – растение длинного светового дня, а значит, любое затенение приведет к буйству зелени и значительному уменьшению массы клубней. Если говорить просто – весь сок уйдет в ботву. Поэтому для высадки картофеля выбираем открытые освещенные грядки. Если у вас на участке грунтовые воды расположены близко, сделайте местный дренаж и насыпьте высокие грядки. Кроме того, картофель любит рыхлый грунт. В слежавшейся земле он не завяжет много клубней, а те картофелины, которые завяжутся, вырастут деформированными рахитами. Поэтому выбираем и готовим грядку тщательно.
Лучше всего высаживать картофель после злаковых, но это не всегда удается, особенно на тесном огороде, поэтому выбираем из того, что имеем. Участок перекапываем на зиму. Некоторые практикуют сразу заправлять почву навозом, но наука говорит, что осенью не стоит вносить органику, потому что талые воды вымоют все и раскислят почву. Чтобы предотвратить это, посыпаем будущую грядку пушонкой (гашеной известью) или золой (примерно 1 стакан извести или 0,5 л золы на 1 м2). Перекопанную землю не разравниваем до весны.
Ранней весной вносим органику и минеральные удобрения. И здесь пригодятся сведения из первой части нашей книги о механической структуре почвы, так как именно от того, какая у нас почва, и будем танцевать дальше. Счастливчики, у кого глинистые почвы и суглинки, отделаются внесением торфа или навоза (по полведра на 1 м2). В песчаную почву придется добавить, кроме перегноя, глинистый грунт (большое ведро на 1 м2). Будет супер, если поблизости есть река или водоем и вы раздобудете ил. Если же у вас на огороде торфяной грунт, смело добавляйте по 3 кг промытого речного песка и по полведра глины и перегноя на 1 м2. Из минеральных удобрений – зола, если не добавляли осенью, и куриный помет (1 стакан золы + 0,5 л сухого помета на 1 м2). Теперь можно выпустить на грядку кур, пусть выберут проволочника, личинки майских жуков и других незваных гостей. Пырей и другие корни злостных сорняков выберем сами.
Если у вас недостаточно перегноя или торфа, перекопайте грядку, а затем в каждую лунку под клубни насыпьте органику. Кто любит все рассчитывать с математической точностью, даю расчеты: для раннего картофеля в каждую лунку сыплем 1 кг перегноя + торфа, по 1 ст. л. золы и по 1 ч. л. нитроаммофоски + суперфосфата. Перемешиваем все это с землей и сажаем туда клубень ростками вверх. Если сажаете среднеранний картофель, то дозу можно увеличить на 0,5 кг перегноя и 2 ст. л. золы на лунку. Этот способ внесения не только сэкономит удобрения, но и улучшит рост каждой отдельной картофелины. Если вы высаживаете не одну сотню картофеля, то лучше все же выбирать первый метод.
Посадка картофеля
Даже школьники знают, что картофель растет из клубней, посаженных в землю. Но существует и семенной метод. Именно благодаря посеву семян, которые созревают в зеленых плодах, выводят новые сорта и поддерживают элиту известных сортов. Такой способ выращивания картофеля длинный, потому что товарные клубни созревают только через два года, но мы получим элитный безвирусный семенной материал. Чтобы получить такой материал, сеять нужно в те же сроки, что и основной картофель. Но почва на грядке должна напоминать пух. На подготовленную и заправленную перегноем и золой (1 стакан на 1 м2) грядку шириной 0,5 м после боронования тяжелыми железными граблями (на больших площадях боронами) высеваем сухие семена картофеля. Междурядья формируем через 30 см, расстояние между семенами – 2–3 см. Сеем неглубоко – на 0,5–1 см. Сверху желательно посыпать торфом. Далее – все привычные операции: прополки, полив и рыхление междурядий. К осени под каждым кустиком нарастет куча мелочи. Выкапываем, просушиваем и храним до весны, а весной высаживаем под лопату на глубину 4–6 см уже по обычной схеме (30 × 70 см).
Второй способ – посев семян на рассаду в горшочки, когда на дворе еще снег. Так удается обмануть природу и получить уже к осени по 1–1,5 кг картофеля из-под каждого куста. Для этого взлелеянную рассаду высаживаем из горшков на прогретое майское поле. Ширина междурядий – 50 см, расстояние между растениями в ряду – 25 см. Окучиваем, пропалываем, поливаем, если есть необходимость.
У этого способа есть одно «но»: чтобы вырастить из семян достойный картофель, необходимо проводить отбор плодов с поля, где растет один сорт и не будет ветрового переопыления. Для этого опыляем цветок вручную, кисточкой, а затем обвязываем его марлей, чтобы пыльца с других цветков не испортила элиту. Однако каждый кустик, выращенный из семян, будет иметь свои индивидуальные особенности. Когда будете собирать урожай, выберите урожайный, устойчивый к фитофторе и вкусный картофель – и разводите себе на здоровье, уже сажая клубнями. Так вы сможете сами вывести новый сорт, назвать его именем третьего спутника Юпитера и почивать на лаврах. Как видите, быть ученым-селекционером – круто! Кто не любит экспериментов, сажайте покупной сорт.
Третий способ – семенными клубнями – основной для посадки картофеля. Как готовить семенной картофель, мы уже знаем, поэтому начнем со схемы и техники посадки. Да, друзья, если посадим картофель кое-как, то получим кое-что.
Картофель – культура теплолюбивая, поэтому сажать ее лучше в прогретую землю. Некоторые даже накрывают грядки пленкой для лучшего прогрева. Если ранний картофель сажают в начале – середине апреля, то среднеранний лучше сажать в начале мая, когда почва прогреется и подсохнет на глубину 2–3 см. Если ваш огород подтапливают грунтовые воды, лучше сажать на высоких насыпных грядках мелко (6–7 см). Если влаги недостаточно, лучше сажать глубже (8—10 см).
Картофель сажают по схеме 30 × 70 см, и не важно – сажалкой в нарезанные борозды или в выкопанные лунки. Все зависит от опыта и пристрастий. Одно важно: если сажаете проросший картофель, то старайтесь класть клубни так, чтобы ростки смотрели вверх. Резаную картошку кладут срезанным боком на грунт, а глазками вверх. Перед посадкой почву нужно разрыхлить, тяжелый слежавшийся грунт лучше подготовить заранее, чтобы он прогрелся и подсох. Когда разложите клубни, присыпьте рыхлым грунтом.
Уход за картофелем
Мы уже посадили картофель и находимся в состоянии счастливого ожидания. Но клубни раздумывают долго, и зеленые ростки появляются только через неделю (если клубень с ростками), а то и через две. Сорняки же не будут ждать так долго. Они, что называется, прут из земли, пройдет пару дней – и покажутся первые росточки, а через неделю будет уже зеленый коврик. Чтобы не допустить такой неприятности, перехитрим сорняки и проборонуем грядку. Во-первых, земля станет более рыхлой и проницаемой для воздуха, во-вторых, собьем ростки сорняков. Семена некоторых сорняков могут годами лежать в земле в ожидании благоприятных условий, а потом за день-два «выстрелить» зелеными ростками и заполнить всю грядку. Если мы упустим первые всходы, бороться с ними потом будет очень сложно.
Как только картофель взойдет, междурядья рыхлим, потому что знаем, что картофель любит расти в рыхлой почве. Как только ростки поднимутся до 15 см, проводим первое окучивание. Второй раз окучиваем через 10–15 дней. На больших полях окучивают картофель механизированным методом, а на небольших грядках – большой тяпкой или мотыгой. Занятие для накачивания пресса и мышц спины! Вот вам и еще один плюс от огорода – не надо записываться в фитнесс-клуб. Для чего такая морока? Тут достигается сразу несколько целей. Во-первых, будет доступ воздуха к корням растения; во-вторых, в рыхлой почве наращиваются дополнительные клубни; в-третьих, опять же уходят настырные сорняки.
Окучивать лучше сразу после дождя, так мы сохраним влагу в почве и разрушим образовавшуюся корку, которая закупоривает воздушные каналы в земле. Некоторые после второго окучивания сажают в междурядьях картофеля свеклу, брюкву или репу. Я такого не практиковал и вам не советую, разве если земли в обрез, а посадить хочется все. Но тогда придется вносить в почву больше органики и минеральных удобрений.
Если лето очень засушливое, картофель необходимо поливать. Замечательные результаты дает капельный полив. Если вы не раздобыли такого агрегата и не сделали его сами, то лейку вам в руки. Примерно за 20 дней до сбора урожая любые поливы прекращаем.
Чтобы получить урожай картофеля на песчаных почвах, будем вынуждены его подкармливать. Первая подкормка – при первом окучивании (1 л перебродившего куриного помета на ведро воды), по пол-литра под каждый кустик. Вторая подкормка – в период бутонизации (1 стакан золы на 10 л воды). Подкормка ускорит цветение. В третий раз подкармливаем в фазе интенсивного цветения (по 1 ст. л. нитроаммофоски и гумата натрия на 10 л воды), по пол-литра под каждый куст.
Если вы вовремя провели раскисление почвы, то такая напасть, как парша картофеля, обойдет ваши грядки. Некоторые практикуют на больших площадях рассыпать суперфосфат и нитроаммофоску. Я бы не советовал, если только вы не выращиваете картофель на корм скоту, потому что удобрения на поверхности, во-первых, выветриваются, а во-вторых, картофель, получив такие убойные дозы питательных веществ, начнет трескаться из середины.
Сбор и хранение урожая
Картофель ранних сортов начинайте выкапывать перед началом цветения. Правда, сейчас есть сорта раннего созревания, которые вообще не цветут или цветут очень редко. Поэтому лучше подкопать куст с одной стороны, чтобы убедиться, что клубни уже можно употреблять. Если вы хотите собрать семена с раннего картофеля, оставьте несколько кустов или даже ряд и ждите, пока ботва засохнет.
Выкапывание основных сортов для хранения начинаем после отмирания ботвы. Обычно это наступает в конце августа – начале сентября. Мы всегда копали картошку перед школой. Но среднеранние сорта можно копать и позже, даже в начале октября, главное – чтобы картошка не попала под заморозки. Как-то мой сосед по огороду копал в конце ноября, под мокрый снег, и ничего, картофель созрел. Единственное, не знаю, успел ли он обсохнуть и не сгнил ли за зиму.
Недели за две до начала копки скашиваем или вырываем ботву. Если грядка небольшая, остатки ботвы сгребаем и утилизируем. Меня в это время года очень нервирует дым недогоревших костров из сырой ботвы, висящий над нашими селами и отравляющий воздух. Лучше выкопать яму глубиной 0,8 м и прикопать в ней ботву. Перед тем как засыпать, щедро поливаем антисептиком, например горячим темным раствором марганцовки. Можно посыпать известью, а затем засыпать. Так вы уничтожите возбудителей фитофторы, а картофельный перегной через какое-то время станет источником питания для других культур.
Если участок большой, лучше копать картошку механическими картофелекопалками. В этом случае главное – собрать к вечеру всю выкопанную картошку, потому что осенью после солнечного дня могут случиться ночные заморозки. А если ваша картошка останется на поле и попадет даже под незначительные отрицательные температуры, считайте урожай пропал. Если же картофель останется в земле, то может перенести и промерзание почвы, но лучше все же выкопать урожай до холодов.
Раньше, еще в моем детстве, когда никто никуда не спешил, картофель копали трезубыми вилами, носили в корзинах, плетенных из лозы, и делили сразу на три сорта: мелкую – для свиней, среднюю – на семена, крупную – на хранение. Сейчас, когда наступила эра торопыг, время летит и никто в такие игры не играет. Все пытаются выкопать и собрать за один день. Выкопанную картошку ссыпают в кучу, а потом сортируют.
Семенную весом 50–80 г складываем отдельно. Ее сразу промываем водой – так видны повреждения, а заодно смываются болезнетворные споры, после чего просушиваем под навесом и озеленяем в течение недели. Просушенные озелененные клубни выкладываем в ящики, мешки, сетки или другую тару (по 30–35 кг) и заносим в погреб.
Картофель на хранение (100 г и более) желательно собирать в сухую и жаркую погоду. Клубни не любят не только механических повреждений, но и солнечных ожогов и долгого обветривания – на поле под солнцем и ветром не стоит держать их больше часа, потому что иначе снизится процент хранения, то есть большой процент клубней будет гнить. Сразу с поля не стоит заносить картофель в погреб или подвал, нужно просушить и дать остыть в мешках. Через 2–3 суток заносим перебранный картофель в погреб – и выдыхаем: в этом году самую тяжелую работу на огороде мы выполнили! Лучше всего клубни сохраняются в сухих погребах и подвалах с естественной вытяжной вентиляцией при температуре 2–5 °C.
Много про запас в погреб не закладывайте. Прочитайте в одном из предыдущих разделов, сколько картофеля нужно человеку на год. Излишек лучше продайте, тем более что сейчас появилось много предпринимателей, которые всегда готовы купить картофель. Не ждите заоблачной цены весной – часть урожая, которую вы наметили под продажу, за время хранения может сгнить.
Вредители и болезни картофеля
Страшная угроза для картофеля – колорадский жук. Еще лет пятьдесят назад эта полосатая букашка была бы находкой для энтомологов. Были времена, когда за собранных жучков платили деньги, однако остановить этих плодовитых ненасытных вредителей не смогли ни превентивные меры, ни химическая борьба. Жук никуда не исчезает, а ежегодно выходит из своего подземного убежища (зимует на глубине до 50 см), чтобы размножаться и уничтожать нашу картошку. Наиболее прожорливы личинки, которые могут за пару дней полностью съесть всю зеленую часть растения. Я видел картофельные поля, которые хозяева случайно забыли навестить в период вылупления личинок, – там остались одни лишь скелеты из ботвы. Вряд ли на том поле будет хоть какая-то картошка. Как помочь беде? Если есть свободное время – собирать вредителей! О том, как один предприимчивый сосед применял пылесос для сбора личинок, я уже писал. Теперь расскажу еще о нескольких способах.
Занятым людям придется отравлять колорадским жукам их насекомые жизни. В предыдущих главах я писал об использовании природных ядов, но для колорадского жука приберег еще один рецепт: на ведро горячей (80–90 °C) воды – 500 г мелко нарезанной полыни, стакан золы и 1 ст. л. жидкого мыла. Все перемешать и дать настояться 5 часов. Этим настоем можно обработать ботву еще до появления жуков или же непосредственно в период появления личинок. Обрабатывать нужно каждую неделю, пока картофель не зацветет.
Хороший результат против колорадских жуков дают ямки с ядовитыми приманками. Среди грядки выкапываем несколько ямок и насыпаем туда по горсти картофельных очисток, предварительно выдержанных в яде для жуков. Голодные после зимы насекомые охотно набросятся на легкую добычу – и поплатятся за это. Главное, чтобы по такой грядке не ходили куры и дети.
Если осенью собрать листья грецкого ореха, замочить их в бочке или бидоне и держать всю зиму в гараже, весной настой очень пригодится. Как только вылупятся первые личинки колорадского жука, опрыскайте растения – и жуки больше не захотят лакомиться вашей картошкой.
Однако такие методы борьбы против колорадского жука можно использовать, если у вас небольшая грядка. Когда же поле необъятное – однозначно химия! Выбирать нужно препараты 3—4-го класса токсичности, сертифицированные и рекомендованные для вашей местности, от проверенного производителя. Обрабатывать – не более трех раз. Но и здесь есть альтернатива: приобретите биопрепараты, например битоксибациллин (50—100 г на ведро воды) или ИНТА-ВИР (1 таблетка на ведро воды). Обрабатывать лучше утром в тихую безветренную погоду. Эти препараты очень эффективны против личинок первого и второго поколения. При необходимости повторите опрыскивание через неделю.
Далее в рейтинге вредителей – жуки-щелкуны и их личинки – проволочники. Это беда картофелеводов. Личинки с твердым хитиновым телом, похожие на маленькие кусочки проволоки, легко буравят почву и повреждают клубни. Больше вреда эта напасть приносит в сухую прохладную весну. Проволочник массово нападает на кусты, отчего семенные клубни слабо прорастают, куст становится слабым и немощным. Любят проволочники селиться и в уже сформировавшихся клубнях нового урожая, проникая внутрь и готовясь к зимовке. От этого картофель портится и гниет.
Как бороться? Выпалывать сорняки, особенно пырей. Именно на его корневищах щелкуны любят зимовать. Далее – перекапывать грядки или производить глубокую вспашку под зиму и весной. Можно вылавливать проволочника на нарезанный картофель: до посадки на грядке делают лунки глубиной 10–15 см, кладут туда кусочки сырого картофеля и засыпают, обозначая колышками. Еще лучше резаный картофель поместить в капроновую сетку, засыпать лунку, а на поверхности оставить хвост сетки. Через 4–5 дней выдергиваем прикопанную наживку вместе с проволочником, вытряхиваем содержимое и уничтожаем вредителей, а взамен кладем новую приманку и прикапываем повторно. Можно закапывать протравленную приманку. При массовом заражении почвы сажают клубни, обработанные препаратами против проволочника.
Третье место в рейтинге вредителей занимают личинки майского жука (хруща). Большая мясистая беловатая личинка с желтой головой, изогнутая в виде полумесяца, не только повреждает клубни и корни картофеля, но и не гнушается другими огородными культурами. Особенно страдают от нее огороды, расположенные вблизи садов или лесных насаждений. В последние годы, когда многие сельхозугодия пустовали, жуки значительно распространились. Когда земля постоянно использовалась и перепахивалась, личинки хруща часто попадали в клювы грачей, скворцов и даже аистов. Поэтому, чтобы не приманивать жуков, которые любят откладывать яйца в непаханую, заросшую сорняками и пыреем почву, нужно все же проводить перекопку под зиму. Стоит раскислить почву, так как вредители любят закисленные грядки. Если совсем ничего не помогает, сделайте вокруг грядки защитные насаждения из ноготков или бархатцев и полейте землю вблизи посаженного картофеля разведенным хлорофосом (2 г на 10 л воды).
Где-то на четвертом месте в списке вредителей расположилась медведка. Если ваш огород недалеко от реки или другого водоема, богатый гумусом и хорошо увлажненный, тогда ждите эту гостью. Это довольно крупное насекомое – до 5 см длиной. Прекрасно плавает, летает, правда ночью, роет норы и живет под землей на глубине 2–4 см, питается всем, что растет у вас на огороде, – от корней растений до клубней и корнеплодов. Бороться с этим вредителем сложно. Поэтому, если вы заметили у себя на огороде медведку, весной вокруг парников и грядок выкопайте ловчие канавки, выполите все сорняки, не оставляйте не вскопанными границы. Обнаруженные норки залейте водой. Медведка делает короткие подземные ходы (до 1 м длиной), поэтому сразу выходит на поверхность.
Медведка любит конский навоз, поэтому, если вы осенью разложите несколько небольших куч, она обязательно заберется туда на зимовку. Как только ударит мороз, раскопайте укрытие – замерзшее насекомое не сможет убежать и вы легко от него избавитесь.
Можно сделать ловчие ямы. Выкапываем на огороде небольшую яму глубиной 0,5–0,7 м, закладываем в нее конский навоз, а сверху присыпаем тонким слоем почвы. В ловушку сразу полезут насекомые со всего огорода. Дождавшись мороза, откройте яму и разбросайте навоз по огороду. На морозе погибнут почти все вредители.
А вот настоя из луковой шелухи (0,5 кг шелухи на 10 л воды, настоять 5 дней) медведка не любит. Перед тем как поливать грядки, настой надо развести 1:5. Следующий полив – через неделю, и так раза три-четыре за вегетацию.
Еще растениям, но не медведке пойдет на пользу настой куриного помета. Засыпаем сухим пометом треть объема 10-литрового ведра и заливаем теплой водой доверху. Настаиваем день, разводим в соотношении 1:5 и поливаем грядки.
Если вы заметили поврежденное медведкой растение, в котором с южной стороны обглоданы листья, и неподалеку – норку, возьмите лопату и откопайте с северной стороны, а потом разрыхлите уплотненный грунт. Там, как правило, найдете гнездо с яйцами и личинками.
Теперь настала очередь рассказать об основных болезнях картофеля.
Здесь первое место у фитофторы. Отвратительный патогенный гриб, который паразитирует на всех растениях семейства Пасленовые. Он очень любит картофель, поэтому вредит листьям, стеблю и клубням. Начинается болезнь в период цветения картофеля с появления темно-коричневых пятен на нижних листьях. Когда снизу на листьях появляется белый пушистый налет – это уже грибок освоился и выбросил споры для захвата большей площади. Споры ветром разносятся по всей грядке, оседают на листьях растений и ждут своего часа. Как только пройдет мелкий дождь, споры мгновенно прорастают и за несколько дней уничтожают всю зеленую массу. Видели сухие поникшие стебли в середине лета? Это фитофтора постаралась. Далее с дождевой водой споры проникают в землю и заражают клубни, которые растут не так уж глубоко. Во время сбора урожая, если мы не убрали зараженую ботву с грядки, грибок также перебирается на клубни. На них появляются вдавленные, резко очерченные бурые пятна, проникающие в мякоть в виде светло-коричневых полос. Поврежденные картофелины не дотянут в подвале и до нового года, но самое плохое, что они заразят здоровые клубни.
Как предотвратить эту напасть? Очень просто. Для начала нужно отобрать или приобрести сорта, устойчивые к фитофторе, и посадить чистые клубни. На грядке под картофель года три не должна расти ни одна пасленовая культура (помидоры, перец, баклажаны и даже табак и петуния). После посадки картофель нужно минимум два раза окучить. За две недели до массовой копки ботву следует обязательно скосить, сгрести и уничтожить. Для этого копают яму на краю огорода, сбрасывают туда растительные остатки, притаптывают и поливают каким-нибудь антисептиком. Лучше всего подойдет известковое молоко (1 кг гашеной извести на ведро воды). Можно использовать темный раствор марганцовки или хлорсодержащие растворы (0,5 л белизны на 10 л воды). Щедро поливаем и прикапываем. Разложенный для сушки картофель ни в коем случае нельзя накрывать скошенной ботвой.
Чтобы предотвратить распространение фитофторы, в период появления первых бутонов необходимо опрыскать ботву: 50 г борной кислоты на 10 л воды или 10 г марганцовки на 10 л воды. Подойдут и биопрепараты, например триходермин. Не хочу повторяться, но агрохимию используют, если вы выращиваете гектары картофеля и у вас просто катастрофа с фитофторой. При этом не используйте бордоскую смесь, потому что в ее состав входит медный купорос, очень токсичный яд 2-го класса опасности.
Чтобы картошка не портилась от фитофтороза, копать ее нужно в сухую солнечную погоду, сразу после выкапывания перебрать и оставить на неделю-другую для охлаждения в небольших (25–30 кг) мешках или сетках под навесом. Затем еще раз перебрать. Здоровый урожай без гнили и поражения фитофторозом можно заносить на хранение в погреб.
Ну и в завершение рассказа о картофеле коротко опишу другие распространенные болезни, которые наносят ущерб урожаю как в поле, так и при хранении.
Мокрая гниль. Возможно, вы видели при копке, особенно после дождливого лета, белые точечки на некоторых клубнях. Если заложить такой клубень на хранение в теплый влажный погреб, он мгновенно превратится в вонючую липкую массу, которая заразит и повредит всю картошку вокруг. Чтобы предотвратить это, необходимо сразу изъять источник загнивания и проветрить помещение, снизив температуру. А место загнивания в погребе присыпать золой. Чтобы уменьшить влажность, в погреб можно занести ящик с известью.
Парша картофельная. Аналог парши на овощах. Отличить ее можно по выпуклым язвочкам. Прежде всего она повреждает глазки на картофеле. Если парша разгулялась на семенном картофеле, всходов не дождетесь.
Чтобы грибок не поселился на огороде, никогда не заправляйте грядку под картофель свежим навозом. Используйте только перепревший! И никогда перед посадкой не сыпьте на грядку пушонку или доломитовую муку. Если забыли раскислить почву осенью, то лучше посыпьте золой.
Больше не буду пугать вас вредителями и болезнями. Только помните основное правило: если вы увидели, что один из ваших кустов плохо развивается, листья у него скрученные, сморщенные, пожелтевшие, – безжалостно выкапывайте и утилизируйте в глубокой яме (пару кустов можно и сжечь). Так вы избавитесь от распространения инфекции.
