Зелёное черенкование

 

Спокойно

Гляжу на лист:

Есть фотосинтез!

 

Танка

Лучшее время для зелёного черенкования – когда прирост отрос на 2/3. Как раз яблоки в стадии «сливы-абрикоса», у нас – июнь.

Укореняя зелень, к осени вы получаете сильные растущие саженцы. Тут же сажаете два-три в одну лунку – и весной в рост идёт уже сильный куст, что приятно.

Черенковать в июне можно любые кустарники, ягодные и декоративные. Можно многие лианы, даже жимолости и клематисы. Можно все клоновые подвои и многие деревья. Разумеется, и почти все травянистые растения.

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний – продукты фотосинтеза. Тут есть трудность: лист должен быть хорошо освещён. Но при этом он захочет много испарять, а воды ещё и в помине нет – корни не отросли. Он не будет испарять, если создать стопроцентную влажность воздуха. Это и есть главное условие.

Черенок травы, к примеру мяты или мелиссы – просто срезанная веточка. Ставим их в банку, наливаем воды на два пальца, и сверху – прозрачный пакет на резиночку, чтобы воздух был влажным. На солнце не ставим! Но место выбираем светлое.

Рис. 104. Через пару недель в банке мята и мелисса дают бороду корне. Можно сажать в горшок.

Зелёный черенок дерева, кустарника и лианы – это отрезок в два-три узла, обязательно из полуодревесневшей, огрубевшей части побега, с одним-двумя верхними листиками. Или с верхней парой, если они супротивные. Нежные верхушки не годятся.

Можно укоренять такие черенки так же, в банке с водой. Для надёжности можно добавить туда какой-то корневин и чуток удобрения с гуматом. Но в банках много не укоренишь. Много укореняют в теплицах с искусственным туманом. Нам же достаточно парника (рис. 105).

Рис. 105. Устройство парника для черенков.

Для парника нужна плёнка. Но летом под пленкой всё сгорает за час. Решение задачки – опять же, точное место для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем. Ну, может быть, до девяти утра и после восьми вечера. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально – под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и прочих тёмных масс.

Сама грядка – слой песка в 10–15 см, пролитый гуматами с крошечной добавкой удобрений. Сверху – каркасик высотой в 30–40 см, и на нём натянута чистая пленка. Задний край вкопан; передний прижат к земле так, чтобы пленку легко было приподнимать. Вот и всё устройство, называемое «холодным парничком». Можно сделать его из деревянных рамок, даже из поликарбоната. Если при этом устроить отражающий экран с теневой стороны, укоренение будет более быстрым. Отличный отражатель – тот же фольгированный утеплитель.

Черенки с обновлёнными срезами втыкаем нижним узлом в мокрый песок. Заглубляем чисто символически: полуодревесневшие – на нижнюю треть, травянистые – на 2–3 см. Сажаем не тесня, чтобы даже после роста побегов они не касались бы друг друга. Междурядья слегка углубляем.

Рис. 106. Садовод из Саяногорска В.К. Железов вообще не видит проблемы развести смородину-крыжовник зелёными черенками. Просто сажает черенки в грядочку и накрывает пластиковыми бутылками с отрезанным дном. Притеняет навесом и ежедневно поливает через горлышки, снимая для этого пробки. Пошли в рост побеги – бутылки убрал, потом и навес снял. К осени – готовые сильные кусты по 3–4 стебля.

В первую пару недель поливаем ЕЖЕДНЕВНО. Льём аккуратно, строго в междурядьях: корни лучше растут, если влагу чуют не вокруг, а снизу. Полезли новые побеги – поливаем реже, достаточно просто не засушивать. Листья, прилипшие к отпотевшей плёнке, быстро преют, и лучше вовремя высаживать растения.

Иногда парничок придётся прополоть. Когда побеги уверенно пошли в рост, пленку можно снять. Если под песок добавлен перегной, кустики ничем кормить не надо.

Но истинный итог укоренятельских изысканий – способ, изобретённый сотрудниками НИИ физиологии растений им. К.А. Тимирязева. Учёный думать умеет! Шутить – тем более. И вот создана специальная «физиобиологическая установка ФБУ-1». Это обычная, но очень эффективно разрезанная пластиковая бутылка (рис. 107).

Рис. 107. Так с помощью пластиковой бутылки можно укоренить черенки.

В горловину вставляется кусок стекловаты, а выше насыпается лёгкий рыхлый и тощий грунт: торф, смесь прелых опилок с песком и т. д. Эта горловинка вставляется в банку с водой, и в неё сажается черенок. Вода сама впитывается снизу, и влажность грунта всегда оптимальна. Сверху вставляется середина бутылки, а на неё кладётся отрезанное донышко. Максимальная влажность воздуха тоже обеспечена. Постоянство и той, и другой влажности – решающий фактор укоренения: в ФБУ-1 укореняются даже черенки хвойных, которые другими способами укоренить довольно трудно. Разумеется, «агрегат» не работает на прямом солнце.

Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё для выживания. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок – это почти то же, что семя. Смотрю садовые журналы полувековой давности: укореняли даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняли даже двух- и трехлетнюю древесину.

Мало того: способность укореняться черенками воспитывается. Это детально описал ещё Мичурин. Растения очень сообразительны! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от этих укореняются уже на сто процентов.

ИТОГО: пробуйте укоренять всё, что хотите размножить. Не нужно укоренять яблони и прочие плодовые деревья: на специальных подвоях они намного удобнее и урожайнее, чем на собственных корнях. Наверное, не стоит укоренять то, что проще и надёжнее привить. Определённо, не стоит укоренять то, что быстрее вырастет из семян. Всё остальное – можно.