Летняя обрезка деревьев

Сибирские и северные деревья часто лучше вообще не резать без особой нужды. Но южные и чашеобразные, т. е. безлидерные деревья без обрезки превращаются в жуть. Так вот, с точки зрения такого дерева, любой вид обрезки лучше делать в начале лета, по завязям крупнее ореха. В том числе и основную обрезку – формирующую, омолаживающую и прореживающую.

Лучшее время обрезки – когда прирост уже отрос минимум наполовину. Во-первых, хорошо видны больные и слабые части кроны, бесплодные ветки с непроснувшимися почками, мощные волчки и прочие «сорняки». Во-вторых, волчки лезут в основном в первую половину лета, и убрать их сразу всем скопом удобнее. В третьих, именно в период сильного роста дерево лучше всего понимает, что мы ему хотим «сказать» с помощью секатора, и быстро перестраивается. Наконец, именно в это время раны зарастают быстрее всего.

Формировать гнутьём тоже лучше в июне. Разумнее всего пригнуть ветку с изрядно отросшим приростом – тогда и он сразу примет наклонное положение. А загнёшь под зиму или весной – побеги вылезут из лежачей ветки вертикально, возись потом с ними. Но главное, раны от пропилов в это время заживают быстрее всего.

Грубо, 70 % моей летней работы – вырезка всего, что лезет вертикально, пытаясь восполнить отсутствие лидеров. И ещё 30 % – удаление старых веток, ослабших плодовых веточек и лишних плодов. Сами лидеры также можно удалять летом – к осени успеешь дважды убрать волчки из срезов, а это очень вразумительно для дерева.

Но у меня лидеров нет давно. Вот основные летние приёмы, которые я применяю у себя.

Правильное снижение, или укорачивание прироста

Прирост растёт на концах всех веток, и чем выше ярус, тем он сильнее. А нам «пирамидальные тополя» не нужны. Мы уже знаем: просто чекрыжить верхи нельзя. А как нужно делать?

У всех начитанных садоводов накрепко засела «обрезка на внешнюю почку». Имеется в виду, что из этой почки вырастет веточка, направленная кнаружи, и крона расширится. На самом деле, при сильном росте – точно нет! Из пары верхних почек, направленных куда угодно, всегда прут сильные вертикальные побеги. Ну, из самой верхней – точно всегда.

Наклонная веточка выходит только из третьей сверху почки. Летом эта веточка ещё нарастает, и правильнее всего укоротить прирост, переведя на неё. То бишь, убрав всё, что выше неё. Вот тогда дерево поймёт сразу много из того, что вы хотели сказать. Но всё равно через пару недель выбросит замену срезанным приростам. И если вы сразу их обломаете – поймёт уже почти всё.

Вот так с сильными деревьями и приходится работать. Весной укорачиваешь прирост «на внешнюю почку – третью сверху», чтобы получить слабую веточку, направленную кнаружи. Летом убираешь всё, что выше этой веточки, как на рис. 95

Рис. 95

Рис. 96

Ну, не успел летом – можно убрать и осенью, и следующей весной. Главное, не злить верхушки, а сразу избавиться от них – перевести на слабую веточку (фото 96).

Чистка от вертикальных побегов

Как уже упомянуто, летняя обрезка может быть и сильной, формирующей. Такой, как на рис. 97 (до) и 98 (после обрезки). Для сильного южного дерева тут три пользы.

Первая – крона становится низкой, раскрытой и удобной, а все ветки – плодовыми.

Рис. 97. Дерево до летней обрезки

Вторая: дерево вычищается от всех волчков и лишнего прироста, что уменьшает рост в пользу плодоношения.

Третья: разгрузка кроны засушливым летом резко снижает транспирацию, и потому равноценна поливам. Корни переключаются на более ценные ветки, оставленные в кроне.

Рис. 98. Дерево после летней обрезки

Так же радикально можно формировать кроны и в период покоя. Но в обоих случаях дерево пытается восполнить убранное – выбрасывает тьму волчков где только возможно. А нам надо, чтобы оно переключилось на оставленные ветви.

Поэтому почти все вертикальные побеги в центре безлидерной кроны, и особенно лезущие из скелетных ветвей, можно без скидок считать сорняками. В идеале, их надо убирать ещё зелёными, когда они легко выламываются, не оставляя ран. Такими, как на рис. 99. Ну, срезать хотя бы один раз летом, пока полностью не отросли.

Фото 99. Вертикальнрые побеги в центре безлидерной кроны нужно убирать еще зелеными, такими, как на этом фото, пока они легко выламываются.

Рис. 100. Дерево уверенно шагает к состоянию «метлы».

На практике же им дают расти всё лето, и убирают в лучшем случае при весенней или осенней обрезке, уже одревесневшими. Перевожу сие действо на древесный язык: «Здесь расти МОЖНО И НУЖНО! Вперёд!!» А чаще их не трогают два года, и тогда они, выполняя ваше распоряжение «Вперёд!», успевают перехватить на себя всё питание, став новыми лидерами (рис. 100).

Какой волчок убирать не надо? Только тот, из которого вы хотите сделать новую скелетную ветку. Летом второго года его надо пригнуть в нужную сторону вместе с приростом. И потом, разумеется, регулярно убирать все волчки, которые полезут из него, пытаясь стать новыми лидерами.

Разгрузка от плодов – нормировка

Если вы хотите реально крупных и сладких яблок и груш, то мой совет: не допускайте большого перегруза деревьев. Поверьте на слово опытному садовнику: из всех участников садового процесса только одно живое существо кайфует, глядя на ломящиеся ветки. Это ваша Жаба. Дерево же при этом страдает. Вы, закопавшись в невкусной мелочи – тоже.

Дело в том, что у большинства традиционных сортов яблони плодушки зреют два года. Чем ветки старше, тем больше на них плодушек, тем больше плодов – и тем меньше у дерева сил закладывать новые плодушки. При этом сбросить достаточно завязей у них получается не всегда. Ну, плодожорки просачковали, а пчёлы наоборот, слишком хорошо поработали, и ни ливней, ни ураганов не было…И вот дерево всё облеплено плодами – «листьев не видно». Плоды – в приоритете: в них семена. Хоть мелкие, но довисят. Только на новые плодушки сил уже не осталось. На следующий год смотришь – почти не цвело, и на ветках единичные яблоки, зато прироста тьма. Всё верно: дерево отдыхает – новые плодушки выращивает. Зацветёт через год. Это и есть периодичность плодоношения.

Избежать её просто: не позволяйте дереву перегрузиться. Его сил должно хватать и на плоды, и на рост с плодушками. Норма для этого – одно яблоко (груша) на 10–15 см ветки. Всё сверх этого – происки зловредной Жабы, так и знайте.

Рис. 101. Всё лишние завязи убирайте на стадии «ореха». Не успели – убирайте на стадии «абрикоса», как на фото. Всё равно много сил дереву сэкономите, и оставшиеся плоды укрупните.

Перегруженные концевые ветки и длинные плодовые прутики я сильно укорачиваю. На траву падает половина плодовых веточек с большинством завязей.

Рис. 102. Плоды, висящие почти вплотную.

Рис. 103. Та же ветка с прореженными на две трети плодами. Заодно убираю все повреждённые и слабые веточки, изрядно осветляя крону. Оставленные сильные веточки, как правило, успевают и яблоки хорошо налить, и новые побеги выбросить. Именно это нам и надо.

Вот так, поддерживая крону в одном объёме, вычищая её от «сорняков» и разгружая от лишних плодов, я поддерживаю свои яблони в хорошем состоянии. Уже лет пятнадцать их вид и сила роста практически не меняются. И урожаи они дают почти каждый год. Почти – потому что не всегда хорошо опыляются. Над погодой мы не властны. Но привести крону к оптимальному виду, чтобы следующий год снова был урожайным – это в нашей власти.