Как превратить жирующие деревья в плодоносные чаши

Почему я всегда ратую за чаши, т. е. за низкие и безлидерные формы крон? По простой причине: везде, кроме самых морозных зон садоводства, деревья растут слишком сильно. А это неприемлемо со всех сторон.

Излишний рост жирняка – это производство дров в ущерб плодоношению. Он прёт без удержу, давит всех соседей, а току с него – чуть. Потому что вертикальные лидеры не плодоносят – плодоносят наклонённые, пониклые, и тем ослабленные боковые ветки. Первый закон любого дерева: сначала – рост любой ценой, и только потом – плоды! Лет через пять-шесть с такого монстра почти невозможно собрать урожай: падать слишком высоко, знаете ли.

Посему уже с третьего-четвёртого года я превращаю такие дерева в чаши, и потом ежегодно не даю расти никаким лидерам.

Молодое сильное дерево, рванувшее вверх всеми ветками, проще всего воспитывать, не зля его обрезкой. Я делаю это, пригибая все лидеры и фиксируя их оттяжками. Пригнутая ветка думает, что её… ликвидировали. Вывели из игры. Она передаёт свои права волчкам-заместителям, вытолкнутым на сгибе, и прекращает неуёмно потреблять питание. И за одно лето покрывается плодушками. Не можешь расти – давай потомство! Это второй закон дерева.

Рис. 56. Когда можно приступать к гнутью? Вот деревце взялось, рвануло и нарастило по метру прироста за лето.

Позже – уже намного труднее: толстые ветки придётся гнуть с подпилом, о чём ниже. А пока что они гнутся сами. Цепляем оттяжки ближе к кончикам (но не за зелёный прирост!), оттягиваем так, чтобы ветка наклонилась до 30° от горизонта, и фиксируем. Ниже гнуть не надо: ветка слишком ослабнет, отдав всю силу заместителям. Петли лучше сделать отдельно из толстой верёвки: тонкая врастает в ветку. Но в июле и такую петлю надо чуть сдвинуть.

Рис. 57. В следующем июне – самое время пригнуть ветки. Или ещё через год.

С сильными деревами 5–7 лет отроду приходится повозиться.

❒ Сначала выпиливаем всё, что выше второго-третьего яруса – то есть удаляем лидера. Переводим его ровненько на боковую ветку.

❒ Потом удаляем лишнюю боковую мелочь, оставляя в двух-трёх ярусах по 4–5 веток.

❒ Оставленные ветки обычно почти так же вертикальны, как лидеры. Их надо наклонить. Вот тут нужна садовая пила с сильной разводкой. Подпиливаем ветку 10–15 раз через каждые 6–7 см чуть глубже, чем на треть (рис. 58).

Рис. 58. Перевод веток из вертикального положения в горизонтальное путем многократного подпиливания.

Но не глубже, чем до половины! Почти без усилий, аккуратно, гнём ветку, цепляя за прошлогоднюю древесину ближе к концу, и фиксируем двумя оттяжками – треугольником, чтобы ветер ветку не мотылял. Осталось ополовинить все боковые веточки.

Главная работа после радикального гнутья или вырезки лидеров – ежегодно, в мае и июне удалять все волчки, лезущие из срезов, сгибов и рядом. Иначе дерево за пару лет превращается в «тротуарную метлу»! Особенно это важно, если в чашу превратили уже взрослое, сильное дерево, ампутировав всё, похожее на лидеры. Такому «инвалиду» надо много лет каждый летний месяц сообщать, что «тут расти не надо!», иначе все силы оно бросит на наращивание всего спиленного, только уже в виде сотни вертикальных хлыстов чудовищной силы.

Рис. 59. Как вам такая «половая щётка»?

И ещё. Если вы оставили пару основных ярусов, то самое важное – постоянно удерживать верхний ярус вдвое-втрое меньше нижних веток. Он как бы должен «помещаться в чашу», лишь слегка выглядывая «горкой» – как у моих яблонь на Рис. 60. Расти выше ему давать нельзя! Иначе он быстро станет новым лидером, перехватит питание и задушит нижние ветки – а они теперь как раз основные. Чем сильнее верхи, тем слабее низы – это третий закон «революционной ситуации» дерева. И наша задача – удерживать баланс верха и низа в пользу низа, чтобы он хорошо прирастал и плодоносил.

Рис. 60. Самое важное – постоянно удерживать верхний ярус вдвое-втрое меньше нижних веток

Противоположная ситуация – сильно ослабевшее, перегруженное дерево или саженец, так и не взявшийся в рост.

Как усилить и оживить слабое и перегруженное дерево

Разгружать и нормировать – значит, не давать дереву рожать больше, чем нужно для его силы и здоровья. Нормируем мы урожай, а разгружаем – крону или ветки.

РАЗГРУЗКА – удаление лишних плодовых веток и плодушек. На северах это осенняя, а на югах – ранне-весенняя работа.

НОРМИРОВКА – удаление лишних завязей. Это май-июнь, когда завязи с орех. Пусть даже с грецкий.

Зачем это нужно делать?

Затем, что сами деревья (и кустарники, и лианы тоже!) абсолютно не озабочены ни крупностью плодов, ни ежегодностью плодоношения. Простое необразованное дерево, как малахольная мамашка, озабочено только самим фактом потомства. Нарастив крону, оно загружается плодушками под завязку, рожает тьму мелких плодов – то бишь максимум семян! – и весь следующий год спокойно отдыхает, наращивая новые побеги, а на них и новые плодушки. Это и есть периодичность плодоношения.

Кто не знает: в норме деревья сами сбрасывают завязь минимум дважды. Что-то не опылилось, что-то проиграло конкуренцию с соседними завязями, сбито ветром. В плоды превращается 10–15 % всех цветков. Но и это катастрофически много! Ветки загружены так, что «листьев не видно». Остаётся всерьёз благодарить плодожорку – она сбросит ещё треть плодов, правда, уже наполовину налитых.

В таком режиме дерево быстро стареет. Первыми опускаются и перестают расти, а затем и плодоносить нижние ветки. Они становятся «мохнатыми» от коротеньких плодушек – разных плодух, кольчаток, копьецов, шпорцев, прутиков и букетных веточек. Из истощённого и пониклого нижнего яруса лезут волчки, пытаясь его заместить. Крона превращается в непролазный клубок измождённого старого, проросшего рахитичным молодым.

Нас такая жуть не устраивает! Нам нужно, чтобы дерево рожало каждый год, все ветки оставались сильными и жили долго, а плоды были крупными. Именно для этого мы разгружаем и нормируем. Делается это в разное время и с разной радикальностью. Но лучше сделать это поздно, чем никогда.

Я делаю главную разгрузку во время зимне-весенней обрезки. Сначала радикально разгружаю и одновременно омолаживаю нижние ветки, а если надо, то и средний ярус. Убираю всё, что поникло к земле и больше не прирастает. Оставляю всё, что ещё приподнято и имеет какой-то прирост – оно и продолжит жизнь ветки.

Рис. 61. Постаревшая ветка яблони.

Рис. 62. Та же ветка после разгрузки и омоложки.

Чтобы нижний ярус реально воспрял, надо обязательно здорово укоротить средний и ещё сильнее – верхний. Нижние ветки лишь тогда останутся сильными, если средний ярус будет раза в два слабее, а центрального лидера не будет почти совсем.

Омолодив нижние ветки, я делаю детальное омоложение их мелких плодовых веточек – укорачиваю их, оставляя всего пару плодушек. Разветвлённые плодухи и плодовые прутики уже не способны дать нормальный плод и новый побег – слишком много в них плодушек.

От старого плодового прутика яблони я обычно оставляю пару плодушек у основания. Иначе говоря, омолодить плодовую веточку – это убрать 60–80 % её плодушек.

Такая обрезка решает очень многое, но отдохнувшее дерево всё равно перегружается. Яблони многих сортов вяжут все пять яблок из пяти цветков плодушки – получается мелочь. Сливы, особенно полукультурки, сбрасывают слишком мало завязи, и урожай также мельчает. Посему летняя обрезка в мае-июне, как правило, становится и нормировкой. И дополнительной разгрузкой тоже.

Чтобы избежать перегруза старой «дышащей на ладан» яблони, радикально разгружаем дерево, оставляя НОРМУ – примерно один плод на 10–15 см ветки. Заодно убираем всё сильно ослабшее, переставшее расти. От кроны приблизительно останется треть! Но бояться такой разгрузки не надо: она спасительна. И да не задушит вас жаба: оставшиеся яблоки наберут почти всю массу удалённых. И не забудьте: чем крупнее плоды, тем они вкуснее!

Рис. 63. Омоложка плодухи у груши.

Формат этой книги не позволяет мне детально описывать всю технику обрезки и формировки. Но главное – как НЕЛЬЗЯ резать – не показать не могу. Эти глупости делают все. И именно от них – все главные садовые проблемы.