Войти в систему
Войти с помощью соц. сетей:
Пользоваться без фанатизма, но с умом
Двое дачников, через забор:
– Ну чё, садуешь?
– Садую!
1. Февраль-март: делаю основную обрезку взрослых, слабых и старых деревьев. Сильную молодёжь трогать рано! Ветки измельчаю, когда потеплеет, но высохнуть им не даю: измельчителю милее свежая древесина. Что засушил – уже в костёр, на золу.
Самое время сажать саженцы. Можно черенковать смородину и кустарники – сажать в укрытую школку древесные черенки.
2. Чуть зазеленели берёзы: ещё можно сажать качественные саженцы деревьев с открытыми корнями, но спящими почками. Ещё не поздно с комом пересадить ирисы, луковичные и прочие многолетники. Деревья и кустарники пересаживать – только с большим и цельным комом, вдвое обрезав крону. Начнут разворачивать листики – лучше уже не трогай!
Сад не копаем никогда. Только косим в режиме мульчирования. Часть травы, если надо, перемещаем на грядки и под новые саженцы.
3. Набухли почки косточковых – обрабатываем сад жидким дымом. Облетели косточковые – повторяем. Облетели яблони – ещё раз. Если сил хватило…
4. Светоловушки надо успеть наладить до выхода бутонов у косточковых. Иначе проворонишь хрущей и начало лёта плодожорок.
5. Показались бутоны у любого дерева – пора прививать его за кору или в приклад (копулировкой) заранее нарезанными и спящими в холодильнике черенками. Не поздно, пока листики не развернулись.
6. Раскрылась половина цветков абрикоса – даём по ним хорус. Через 5–6 дней повторяем. Персики обрабатываем бордосской жидкостью сразу после цветения, по раскрытию первых зелёных почек.
7. Цветение слив или немного раньше – раскрывка винограда.
8. Зацвели груши – пожалуй, пора привести в начальный порядок цветники. Первый покос «паркового газона» – травяного дёрна в декоративных зонах вокруг дома и цветников.
Последний срок, чтобы надёжно посадить хорошие живые контейнерные саженцы. Дальше упадёт жара – сажать можно, но риск будет расти.
9. Показались первые кончики листочков: вешаем на стволы юбочки от муравьёв и прочих ползущих + мажем стволы инсектицидными мелками. Первую тлю, облепившую юные побеги, бьём фитовермом с ЛОКом. Лечим кору всех деревьев, вырезая больные пятна вплоть до камбия и замазывая всё варом.
10. Персики развернули листочки. Заметив первый курчавый лист, даём хорус или топаз + подкормку по листу.
11. Молодёжь малины вышла на 20–30 см, зацвела смородина – продираем сорняки, кладём полив, навоз-органику, и добавляем сверху мульчу. Ягодники сорняков не выносят. Малина из-за них болеет пурпуровой пятнистостью.
12. Цветёт смородина. Вырезаем ветки смородины, не показавшие прироста и чахлые – они съедены стеклянницей. Прореживаем крыжовник. Вырезаем мелочь у малины и плети-недоростки у ежевики.
13. Цветёт калина, виноград выпустил побеги по 20–30 см с бутонами: первое удаление лишних побегов винограда. Навязка шпагатов для винограда.
14. Все цветущие многолетники стараемся освободить от цветков после пика цветения: отработавшие цветоносы убираем, остатки срезаем и ставим в вазы. Все цветущие кустарники укорачиваем и омолаживаем сразу после того, как отцветут ирисы. Хвойные подстригаем чуть позже.
15. Виноград отрос на 40–50 см – начинаю вести побеги по шпагатам. Снова убираю отставшие.
16. Виноград завязал ягоды с гречишку-горшек – первый раз пасынкую растущие побеги. Ещё раз удаляю все лишние и мелкие побеги. Оставляю по одной лучшей грозди на каждом побеге.
Практически везде это февраль – начало марта, ДО выдвижения почек.
Кто-то, проникнувшись природностью Фукуоки, скажет: а зачем вообще трогать деревья? Они растут естественно, и нечего вмешиваться! А «особо продвинутые» возмущаются: деревья – живые, душевные существа, им больно! Не то что резать – прививать, и то варварство! Но кушать культурные плоды с привитых деревьев почему-то не отказываются, а вот к дичке как-то равнодушны.
Посему давайте сразу объяснимся. Выясним, когда и почему деревья обрезать НАДО, а когда не надо.
Мандарины Фукуоки, о коих он и писал, как и фейхоа, и лимоны, резать точно не обязательно: они и так очень компактные. У нас не надо резать грецкие орехи – они и так падают. Не надо резать фундук-лещину, калину, иргу – они невысокие и раскидываются сами, было бы пространство. Но дважды в лето вырезать их поросль надо, иначе превращается она в непролазные кустищи.
Вот, собственно, и всё, что можно не резать.
Не надо специально снижать и осветлять деревья на границе их выживания – в Сибири, на Севере: там их «обрезает» мороз, а сильного роста нет. Но и там надо прореживать кроны после обморожений, чтобы они хорошо восстановились, и обязательно разгружать от урожая: перегруз снижает зимостойкость.
Малину и ежевику надо вырезать каждую осень – убирать отплодоносившие мёртвые хлысты. Иначе не укроешь.
Смородину на юге архи-надо освобождать от веток, постаревших и гибнущих от стеклянницы. Иначе кусты быстро стареют и гибнут, перестав обновляться.
Виноград без обрезки шевелюрно зарастает, жутко мельчает и болеет, а потом старые рукава гибнут, замещаясь новыми побегами и образуя непроходимую путаницу. Смысл?
С плодовыми деревьями всё зависит от подвоя и климата.
Самый сильный рост у сеянца, но плоды будут полудикими. Такие едят только там, где сладкое не растёт.
Сеянцевый подвой – самый сильнорослый. В Сибири или под Архангельском только он и годится, и там на нём рост умеренный: холодно. На Кубани и в Белгороде подвои-сеянцы за семь-восемь лет превращают деревья в жирующие десятиметровые монстры, почти не думающие плодоносить. Каждому такому великану нужна сотка земли. До войны сады так и сажали, и урожаи собирали через год, с длиннющих лестниц. Сейчас частник, имеющий 6–8 соток, сажает 3 на 3 м, максимум 4 на 4 – и получает лес с урожаем дров. Тут без постоянного снижения и формировки просто не будет сада. Будучи садовником, я налазился по таким яблоням-грушам-черешням, и наслушался жутких историй про тех, кто с них падал. Абрикосы на сеянцах бывают ещё жутче.
У нас на югах, нежирных чернозёмах, такие «леса» растут даже на среднерослых подвоях.
О карликах разговор особый, но и их надо формировать и нормировать по урожаю, иначе хороших плодов не видать. Да и не вошли они ещё в культуру. Если яблони на карликах купить уже не проблема, то груши и косточковые пока не найдёшь.
Все свои деревья обрезаю дважды в год: ранней весной и в июне. Иначе их не удержать. О летней обрезке будет своя глава.
Поскольку формировать свои деревья я начал смолоду, основа чашеобразных крон давно есть, и мне приходится в основном чистить их от волчков и вертикального прироста – то есть поддерживать форму. Но обычный хозяин вспоминает про обрезку только тогда, когда становится неудобно задирать голову. И приходится снижать кроны радикально. С этого и начнём.
Войти с помощью соц. сетей: