Как нельзя резать деревья
Величайший маэстро плодоводства Николай Гоше писал: «У хорошего (!) садовода есть один инструмент (!) для работы с деревом – ноготь большого пальца». Чтобы прищипывать нежные верхушки побегов. Этого достаточно, чтобы вылепить из дерева всё что угодно. Взяли секатор или нож, чтобы отрезать побег – значит, не успели вовремя прищипнуть. Схватили пилу – значит, и не думали вовремя формировать.
Гоше работал с деревьями каждую неделю. Наш южный оптимум – дважды в год: февраль и начало июня. На деле получается только ноябрь, и то не каждый год… Поэтому нам нужны и пила, и секатор. Но и ими можно работать со смыслом.
Никогда не укорачивайте сильные верхи!
Работая садовым мастером, я регулярно встречал это помутнение ума: «Режу и режу, а она прёт и прёт! Я уже в отчаянии!» Хозяину охота низкую чашевидную крону. И вместо того, чтобы просто загнуть ветки, он смахивает сучкорезом почти всё, что наросло за лето. Совсем всё – жалко, и он оставляет торчки, как на Рис. 64. Ох, зря!
Рис. 64. Так корнать сильное дерево – только злить! Запомните: каждый укороченный сильный побег за лето превращается в три-четыре таких же побега. Они будут ещё вертикальнее, потому что их стало больше. Никакие боковые ветки так не появятся! Было 5 хлыстов – стало 15. Ещё раз обкорнал – стало 45.
Чтобы крона снизилась, надо убирать лидеров полностью – переводить их на более слабые боковые ветки, направленные наружу. Или нагибать, если это ещё возможно.
Никогда не оставляйте торчащих пеньков от срезанных веток!
Дерево умеет окружать коровым валиком и затягивать спилы, сделанные на кольцо – почти вровень с корой. Но оно ничего не может сделать с торчащим пеньком. В лучшем случае, если дерево сильное, а пенёк высокий, из него полезут волчки. Их обрежут сучкорезом, и они разветвятся на пучки. Через пару лет вместо пня – «дикобраз» с открытой гниющей раной.
Рис. 65. Дерево-метла – результат неумелой обрезки.
Но чаще всего ненужный дереву пенёк просто теряет кору – она гибнет. Под мёртвой корой дружно разводятся гнилостные грибки, ногохвостки и прочая гадость. Гниль распространяется по материнскому штамбу или суку. Вовремя не заметил – и вот тебе рак коры на полштамба, как на Рис. 157. Ещё пару лет не прозрел – гниль окружила весь штамб, и дереву каюк. Особенно забавно, когда мёртвые пеньки, кора которых скоро отвалится, аккуратно закрашивают.
Никогда не оставляйте обрезанные деревья дольше, чем на три недели!
С весны не забывайте: всё, что вы срезали (или пригнули!), дерево будет усиленно и втройне наращивать этим же летом. Беда в том, что после нашей хирургии у него уже нет никакой возможности выращивать естественную форму кроны. Теперь оно будет восполнять всё утерянное любыми средствами, везде и как получится.
А получается – с помощью многочисленных волчков, лезущих возле всех срезов и в основаниях веток. Оставил их на пару лет – и в них ушло полкроны. А ведь на 90 % эти волчки – сорняки, не нужные ни нам, ни дереву! Они запутывают крону и жрут то, что предназначено плодовым боковым ветвям. Поэтому убирать их надо в стадии нежной зелени. А зелень вылупляется каждые две-три недели.
Вот и вся арифметика. Смахнул вовремя ростки – дерево услышало: тут расти не надо. Смахнул второй раз – начало понимать. Третий раз выломал – почти поняло, и больше тут не активничает, уже на боковую ветку переключилось. Язык дерева – летние операции. Иного оно не понимает.
Вот как-то так. Умудритесь не делать только три этих глупости – считайте, вы уже почти садовый мастер! А о том, что и как НАДО делать, я написал специальные книги, а сейчас пишу е-книги.
Посадка саженцев и черенков (высокая культура посадки)
Дерево в холм – гора с плеч!
Сажать деревья с открытыми корнями нужно до разворачивания листиков. Контейнерные саженцы, росшие в ёмкости (!) весь сезон, можно сажать и с листьями, в мае.
Паче всего веруя в важность питательности почвы, научная садовая культура последних двух веков неизменно рекомендовала (и продолжает рекомендовать!) сажать деревья в большие ямы, заправленные хорошей почвой с перегноем и удобрениями. А переживая за жаркое лето, советует окружать саженец валиком из почвы, чтобы щедрее поливать в образованное «блюдце». Для любого садовода, читавшего книги, такая посадка – «Отче Наш».
Надо сказать, что в Европе или южных краях, откуда и пошла эта «классика», она вполне оправдана. А всё, что севернее Москвы и восточнее Самары, безоговорочно считалось суровой зоной, непригодной для садоводства. Никто всерьёз и не изучал, почему там так часто гибнут деревья, особенно косточковые.
Оказалось – от весеннего вымокания корневых шеек и от критического отставания корней из-за почвенного холода. И то, и другое – прямой результат ямной посадки.
Заправленная яма за год усаживается, в ней скапливается талая вода. Многожды замерзая и оттаивая весною, она повреждает кору у основания ствола. Камбий гибнет – дерево тоже.
Другая беда – холод почвы. В холодных зонах почва глубоко промерзает. В апреле-мае воздух прогревается, крона просыпается – а корни ещё долго спят. Почкам подавай воды, а её нету! Кора обезвоживается, и дерево опять же гибнет. Или влачит жалкое существование.
А ведь в наших монастырях издавна сажали сады в холмы, и очень успешно. В сырых местах рекомендовал холмовую посадку великий Николай Гоше. С 1980-х посадку в холмы успешно применял и пропагандировал директор Мичуринского сада Тимирязевки В.И. Сусов. Чуть позже смоленский учёный и садовод, покойный Ю.М. Чугуев довёл высокую посадку до технологического совершенства – создал и научно обосновал метод посадки «смоленская гряда». Метод оказался прорывным: в хозяйстве Чугуева отлично растут и дают огромные урожаи груши, виноград и все косточковые, от русской сливы до черешни.
Высокая посадка исключает любое вымокание и выпревание, но главное – корни пробуждаются одновременно с кроной. Опыт показал: именно эти условия гарантируют успешный рост и развитие. Причём как на севере, так и на сухом юге. Здесь холм нетрудно укрыть мульчой и уберечь от пересыхания. Раннее пробуждение и мощный рост корней оказались важнее всего прочего.
Как правильно сажать в холмы?
Вот мастер-класс в исполнении дружной семьи Журбиных. Их холмовой сад успешно растёт в поселении Ведруссия, возле посёлка Ильского, на продувных и палимых солнцем полянах, на вершинах наших сопок. Кажется – какие тут холмы, всё высохнет! Однако на деле всё наоборот. Высохло всё как раз в ямах, у соседей. А в холмах всё прижилось, деревца отлично растут и уже плодоносят. В конце первого сезона по периметру холмов обнаружились корни толщиной в мизинец!
На месте посадки выбирается дёрн или разравнивается площадка. Вбивается кол, и к нему на нужной высоте привязывается саженец, корни которого смачиваются водой. Вокруг саженца насыпают холм, беря почву с краёв. Периодически холм увлажняют, притаптывают ногами, потом насыпают новый слой. Корни при нужде расправляют.
Корневая шейка – чуть выше вершины холма.
Холм расширяют и делают достаточно пологим. Затем на вершинке формируется небольшой временный «кратер», и туда в несколько приёмов выливается ещё ведро воды.
Завершающий штрих – мульча: 10–15 см травы и сена. Их аккуратно и плотно укладывают по всему холму, закрывая и окружную канавку. Возле штамбика саженца мульчу разгребают: юной коре нужен не только воздух, но и свет. Чтобы мульчу не сдуло, нужно хорошо прижать её жердями, дощечками, а снизу – камнями.
