Дворцы и парки Южнобережья. Гурзуф. Партенит. Алушта

Перед рассветом я заснул, между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли, плоские кровли хижин… издали казались ульями, прилепленными к горам, тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними, справа огромный Аю-Даг… И кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный…

А.С. Пушкин

Гурзуф – поселок городского типа и очень популярный курорт. Люди обитали в этих благословенных местах с древнейших времен: во время археологических раскопок здесь было обнаружено крупное поселение тавров, которое просуществовало до IV век н. э. В трактате византийского историка Прокопия Кесарийского «О постройках» сообщается, что по приказу императора Юстиниана I были построены «замок Алустон и замок в округе Горзувитской». Крепость на скале Дженевез-Кая просуществовала до конца XV века, она была форпостом византийцев, затем хазар и генуэзцев. Сейчас на скале Дженевез-Кая расположена артековская гостиница «Скальная» – белое каскадное здание. Как раз на том месте, где сейчас находится гостиница, и находилась построенная византийцами крепость.

В 1472 году Гурзуф посетил известный русский путешественник, тверской купец Афанасий Никитин, и упомянул о нем в своем «Хождении за три моря». Во время османского владычества Гурзуф потерял свое значение, крепость пришла в упадок. После присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году земли в районе Гурзуфа перешли в введенье императрицы и несколько раз меняли хозяев, пока в начале XIX века не были пожалованы герцогу Арману Эммануэлю де Ришелье, одному из основателей Одессы. Герцог Ришелье в период с 1808-го по 1811 годы построил в Гурзуфе двухэтажный дом в европейском стиле. Гурзуфский парк был создан на несколько лет раньше Никитского ботанического сада – в 1803-м. Сейчас в нем произрастает более 150 видов экзотических декоративных растений. Традиционные крымские эндемики, такие как сосны и можжевельники, соседствуют с кедрами – кстати, здесь произрастает редкая плакучая форма ливанского кедра – и магнолиями. Парк находится на берегу моря, в устье горной реки Авунды.

Дом Ришелье с незначительными переделками сохранился до наших дней и является частью санатория «Пушкино». Именно в этом доме в 1820 году три недели прожил великий русский поэт А. С. Пушкин.

После смерти герцога Ришелье имение в Гурзуфе перешло к князю М. С. Воронцову, который в 1840 году продал его киевскому губернатору И. И. Фундуклею, страстному виноградарю. Он разбил знаменитые виноградники, для которых выписал сортовые саженцы из Португалии и Испании. (В 1847 году в Гурзуфе был построен большой винный подвал.) Дом Ришелье также был капитально отремонтирован, а вокруг разбили один из самых красивых парков на Южном берегу Крыма.

Говоря о красивых домах, стоит упомянуть имение еще одного француза, правда с русскими корнями, Карла Евгеньевича Ледантью. Это очень красивое здание с текучими линиями, характерными для русского модерна. В настоящее время это корпус детского санатория «Жемчужный берег».

Курортом Гурзуф стал при железнодорожном магнате П. И. Губонине, который приобрел именье у наследниц Фундуклея в 1878 году. Он построил несколько гостиниц и ресторан, благоустроил набережную. Сейчас в здании ресторана размещается столовая военного санатория. Русло реки Авунда, протекающей по парку, было обложено камнем. Через реку перекинули пешеходные мостики. В парке установили пять фонтанов, из которых до наших дней сохранилось два – фонтаны «Богиня Ночь» и «Рахиль». Барочный фонтан «Богиня Ночь» очень красив, он вполне мог быть гордостью дворца какого-нибудь римского князя. Эта сложная скульптурная группа выполнена немецким художником Бергером. Фонтан находится в центре круглого бассейна, у основания помещены каменные раковины для стекающей воды. Богиня ночи изображена в виде обнаженной женщины с факелом в руке, по одну ее руку бог сна Гипнос, по другую – бог любви Эрос. Эта троица стоит на ярко-голубой сфере, опоясанной знаками Зодиака, символизирующей Вселенную. Сферу плечами поддерживают титаны, их руки держат золотых рыб, напоминая о том, что ночью царствует молчание. Даже ради этого фонтана стоит приехать в Гурзуф. Не зря господин Губонин потратил на него кругленькую сумму! Энергичный предприниматель вообще много сделал для обустройства города: была построена электростанция, аптека, почтово-телеграфная станция, больница. Аптека, открытая в сентябре 1888 года, функционирует до сих пор.

Гурзуф стал дорогим модным курортом и остался таковым и после национализации 1921 года.

Аю-Даг (Медведь-гора) покрыт заповедным лесом, где растут несколько реликтовых видов, не встречающихся больше нигде в мире. Очертания горы действительно напоминают лежащего медведя. Она пологая, и здесь издавна жили люди: археологи обнаружили языческие святилища и руины первых христианских храмов.

В 1925 году у подножия горы Аю-Даг появились первые брезентовые палатки пионерского лагеря «Артек». Изначально планировалось, что здесь будут лечиться дети, больные туберкулезом, но уже во второй сезон палаточный лагерь принял делегацию пионеров из Германии. Так лагерь стал международным. В 30-е годы прошлого века, благодаря построенному в Верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу. С тех пор поездка в «Артек» стала мечтой каждого советского пионера. После войны лагерь начал активно расстраиваться, к началу 1990-х это был комплекс из 150 зданий, среди которых 3 медицинских центра, школа, киностудия «Артекфильм», 3 плавательных бассейна и стадион на 7000 мест. Пионеры ушли в прошлое, но лагерь функционирует и сейчас. Как и прежде, он доступен для избранных, цены на путевки весьма высоки. Его парки по-прежнему прекрасны, светская жизнь бьет ключом: проводятся многочисленные фестивали и концерты, так что деньги будут потрачены не зря.

На территории комплекса «Артек» находится несколько старинных дач, самая известная постройка – бывшая дача «Суук-Су» (ныне лагерь «Лазурный»), которая была отдана Артеку в 1937 году по личному указания Молотова. Мыс Суук-Су (в переводе с крымско-татарского это означает «холодная вода») расположен между Гурзуфом и Аю-Дагом, у основания которого – знаменитый Пушкинский грот. Здесь же находится лазурная бухта, потрясающая по форме и чистоте воды, рядом – самая далеко выступающая в море скала, названная именем Шаляпина.

Основателями этого курорта были известный российский инженер, строитель железных дорог и мостов В. И. Березин и его жена Ольга Михайловна Соловьева. Супруги купили землю в Гурзуфе и вложили немалые деньги, желая создать первоклассный курорт, соперничающий с Губонинским. Однако тяжелая болезнь подкосила В. И. Березина. Он умер и был погребен в склепе «Суук-Су», построенном по проекту архитектора Н. П. Краснова, а курорт достроила его супруга. Торжественное открытие состоялось в 1903 году. Роскошный комплекс, созданный по проекту Краснова, включал в себя огромное казино с большими залами и балконами, шесть гостиниц, конюшню и яхт-клуб. В «Суук-Су» были все удобства: электричество, телефон, автомобильный парк. Жизнь здесь была приятной, веселая вдова Соловьева устраивала танцевальные вечера с самым популярным на побережье неаполитанским оркестром. В «Суук-Су» собиралось веселое разношерстное общество прожигателей жизни: тут бывали художники Суриков и Коровин, писатели Бунин и Куприн, эмир Бухарский и даже Распутин. Эмир бухарский и Ф. И. Шаляпин желали купить участки в имении Соловьевой. Певец смог убедить несговорчивую вдову и приобрел знаменитую скалу, на которой хотел построить замок искусств для талантливой молодежи.

Проживая в имении художника К. А. Коровина на его вилле «Саламбо» в Гурзуфе (ныне Дом творчества художников), Шаляпин начал работы по подготовке к строительству. В августе 1916 года он с семьей отдыхал в «Суук-Су» на даче «Орлиное гнездо» и устроил на своей скале пир под открытым небом, пригласив повара и музыкантов из Ялты.

Храм искусств Шаляпин так и не построил – грянула революция. В годы гражданской войны курорт «Суук-Су» был разграблен. Во время Великой Отечественной войны немцы использовали «Суук-Су» в качестве офицерского клуба, тогда и сгорела картина «Садко в гостях у морского царя», написанная художником В. И. Суриковым в 1911 году во время отдыха на курорте. Это было огромное полотно во всю стену зала второго этажа размером 5^×8 метров. К сожалению, ничего не сохранилось от былой роскоши этого имения, дом реконструирован, мебель исчезла, но скала пережила все социальные потрясения, и с нее открывается потрясающий вид.

Следует иметь в виду, что на территории «Артека» не проводятся экскурсии, и для того, чтоб осмотреть его обширные угодья, придется проявить смекалку.

Скалы-близнецы Адалары – романтический символ поселка. Они расположены в живописном месте напротив «Артека» на расстоянии 200–300 метров от берега и представляют собой два острова диаметром 20–30 м, разделенные сорока метрами воды. Вероятно, когда-то часть известняковой кромки яйлы откололась от общего массива и сползла к морю. Удары волн и ветра в течение тысячелетий сформировали две почти зеркально похожих друг на друга скалы. Возможно, именно эта схожесть и породила красивую и поучительную легенду о возникновении этих скал-близ– нецов.

Одновременно культурной и природной достопримечательностью является Чеховская бухта. Кроме хорошо известного дома в Ялте, Чехов владел и небольшим кусочком земли в Гурзуфе с этим скромным домиком, которую его друг Иван Бунин шутливо именовал «милой мазанкой среди камней в Гурзуфе». Осев по совету врачей в Ялте, Антон Павлович не обрел такого необходимого ему покоя – в его доме было слишком много гостей. В письме своей сестре он пишет: «Я сам себе построил здесь тюрьму!». Менее деликатный человек просто перестал бы держать двери своего дома открытыми, но этот вариант был не для писателя. Выходом стала эта «хижина отшельника», где он отдыхал и трудился по нескольку дней в обществе по-настоящему близких людей. Здесь он работал над своей пьесой «Три сестры» и наслаждался тихими вечерами у моря в компании актрисы Московского Художественного театра Ольги Книппер, которая впоследствии стала его супругой. После смерти А. П. Чехова его вдова, О. Л. Книппер-Чехова, не пожелала этот дом продавать и до 1953 года проводила здесь летние месяцы.

В 1958 году новым владельцем дачи стал художник В. Мешков, но ненадолго. В 1963 году домик перешел в собственность Художественного фонда СССР, стал мемориальным памятником и отделом Ялтинского музея Чехова. В нем был восстановлен интерьер чеховских времен и открылась экспозиция «Писатель и актриса», посвященная жизни знаменитых супругов. Посещение музея можно совместить с купанием, потому что через музей можно попасть на небольшой, но очень симпатичный пляж.

Крымский государственный заповедник – самое крупное заповедное хозяйство в Украине, он занимает площадь более 44 тыс. га, и заповедник «Лебяжьи острова» в Каркинитском заливе – его филиал. Заповедник был создан в 1913 году как охотхозяйство для нужд императорского двора. В 1923-м хозяйство получило статус государственного заповедника и в нем был создан музей, экспозиция которого посвящена природе Крыма. Рядом с музеем находится дендрозоопарк с вольерами, в которых живут олени, муфлоны, косули, орлы и другие типичные представители обитателей горного Крыма. Музей природы и дендрозоопарк Крымского государственного природного заповедника располагаются по адресу ул. Партизанская, 42. Открыт с 9 до 18 часов, выходной – понедельник.

Несмотря на то что заповедник принимает множество экскурсий, часть его территорий недоступна для посещения, там сохраняется лес в естественном облике: не убираются палые деревья, не прокладываются тропки и мостки. В заповеднике есть несколько маршрутов, выбирайте, ориентируясь на крепость ног, все они проходят по изумительно красивым местам. Как правило, обязательным пунктом является посещение бывшего Косьмо-Дамиановского монастыря. Монастырь возник в 1856 году возле источника Савлух-Су, воды которого считались целебными. Есть легенда, что врачи Косьма и Дамиан, жившие близ Рима во второй половине III века и бывшие христианами, за веру были сосланы в Таврию. Здесь они продолжали исцелять больных, не беря при этом платы, и Бог вознаградил их тем, что сделал источник целебным.

Маленькая часовня на территории Косьмо-Дамиановского монастыря

Вера в чудесные свойства источника поддерживалась случаями исцеления, и благодарные паломники старались благоустроить святое место. Так, в 20-х гг. XIX века на средства графини Софьи Потоцкой был построен деревянный приют для паломников, а через двадцать лет посещение источника исцелило богатого симферопольского купца. Он установил деревянный сруб с образами Косьмы и Дамиана и стал горячо пропагандировать это чудодейственное место. Наконец в 1856 году энергичный архиепископ Иннокентий, прозванный «русским Златоустом», заложил здесь мужской монастырь в честь св. Косьмы и Дамиана. Обитель была освящена 10 сентября 1857 года, первым настоятелем стал иеромонах Макарий, который в течение двадцати лет благоустраивал обитель. В 1878 году монастырь дважды посетил цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III), а в 1880-м он посетил монастырь вместе со своей супругой Марией Федоровной.

В 1899 году мужская обитель по указу Синода была преобразована в женский монастырь. А при советской власти, 5 октября 1923 года, Косьмо-Дамиановский монастырь был ликвидирован, его постройки отошли к заповеднику.

Возобновились богослужения в здании часовни с 1992 года. Сейчас это популярное место паломничества.

Сказочный облик Мраморной пещеры

В окрестностях Алушты много прекрасных и интересных памятников природы. Гора Чатыр-Даг своим силуэтом действительно напоминает исполинскую палатку, отсюда и крымско-татарское название горы Чатыр-даг, т. е. «шатер-гора», но более древнее ее название – Трапезус (стол). Высота ее вершины Эклизи-Бурун – 1524 м, и восхождение на нее вполне реальное предприятие. Однако самое интересное – многочисленные карстовые пещеры со сталактитами и сталагмитами – находится на нижнем плато.

В некоторые пещеры, например в Мраморную пещеру, водят экскурсии. Иногда случается, что экскурсии разочаровывают, особенно посещение древних крепостей. Мы ожидаем увидеть полуразрушенный, но вполне узнаваемый замок, а вместо этого лишь груды камней да разрушенные почти до основания одинокие башни. И тут дело может спасти только хороший экскурсовод-рассказчик, который пробудит воображение и поможет мысленным взором увидеть жизнь, некогда кипевшую в этих стенах. Но хороших экскурсоводов, как и хороших портных, меньше, чем не очень хороших.

Так вот экскурсия в Мраморную пещеру вас не разочарует ни при каких обстоятельствах. Это просто невозможно. Находится Мраморная пещера на нижнем плато горного массива Чатыр-Даг, недалеко от села Мраморное. Она открыта относительно недавно, в 1987 году, но уже вошла в список самых посещаемых пещер планеты, а в 1992-м была принята в Международную ассоциацию оборудованных пещер. Пещера не до конца исследована, ее разведанная часть составляет около 2 км, длина оборудованных маршрутов – около 1,5 км. Пещера действительно хорошо оборудована, от вас не потребуется навыков профессионального спелеолога. Дорожки с перилами, особо крутых спусков и подъемов нет, везде продуманное освещение. Посетителей встречают огромные залы с причудливыми формами натечных образований и кристаллов и… леденящий холод. Конечно, температура тут плюсовая, причем практически не меняется – всегда где-то 8–9 °C, но из-за влажности, а особенно из-за того, что в жаркий летний день и самому трудно остаться сухим, в ней можно простудиться без соответствующей экипировки. Проще всего надеть джинсы и кроссовки и взять с собой свитер или легкую куртку. В сезон экскурсионные автобусы подъезжают к пещере один за другим. Кстати, удобнее всего попасть сюда именно в составе экскурсии, но можно и «дикарем» – сесть в Ялте нужно на троллейбус, доехать до остановки «Заречное», дальше на автобусе до села Мраморное. А потом пешком около 8 км через карьер, вдоль высоковольтной линии. Маршрут проходимый, но утомительный. И имейте в виду, что в пещеру можно попасть только в составе экскурсии, так что все равно придется заплатить, чтобы присоединиться к группе. Маршрут начинается с галереи Сказок – зала со сталактитами и сталагмитами, напоминающими сказочные фигуры. Можно послушать экскурсовода, который расскажет о том, как образовались эти парадоксальные творения природы, а можно просто гулять, любоваться и фотографировать. Хотя послушать стоит, ведь у большинства сталактитов и сталагмитов есть свои названия и с ними связаны любопытные истории.

Очень интересен маршрут по Тигровому ходу. Галерея получила свое название из-за останков найденного здесь крупного хищника, спелеологи предположили, что здесь почил саблезубый тигр и назвали в честь него новооткрытую пещеру. Позже палеонтологи уточнили, что это пещерный лев, но название уже прижилось. Галерея представляет собой анфиладу небольших залов, разделенных натечными колоннами и каменными водопадами, ее украшением являются кристаллы в виде каменных цветков. Живописные натечные колонны и занавеси разделяют галерею на отдельные залы. Здесь от вас потребуется внимательность не только для того, чтобы разглядывать красоты, – в некоторых местах потолки очень низкие и можно удариться головой. Так что не убегайте от экскурсовода и выполняйте его рекомендации. Самой большой и эффектной пещерой является Зал перестройки, его длина – 100 м, высота – 28 м. Стены покрыты каменными «цветами», гигантские глыбы соседствуют с изящными натечными колоннами, не будет преувеличением сказать, что этот зал производит ошеломляющее впечатление. Сверху виден Дворцовый зал с его знаменитыми натечными колоннами «Король» и «Королева». Кстати, вашу прогулку будет сопровождать музыка, в большинстве своем весьма уместная и усиливающая впечатление от увиденного.

C 2006 года нижний этаж пещеры Мраморная оборудован для экскурсионных маршрутов. Посетители имеют возможность увидеть пять красивейших залов: Розовый зал, Зал надежд, Театральный, Зал Вернадского и Люстровый зал. И еще стоит знать, что вокруг пещеры сгруппирован целый комплекс сопутствующих удовольствий, например, вы сможете провести несколько дней в горном приюте, при этом вполне пристойно питаясь в местном кафе, и как следует размяться на местных горных тропах.

Гора Чатыр-Даг является ландшафтным памятником, и прогулка несомненно вам доставит большое удовольствие.

Гомер утверждает, что сын Агамемнона Орест со своим другом Пиладом похитил из храма Девы, которой поклонялись тавры, статую богини и увез ее в Грецию.

Партенит – приятное местечко, где можно хорошо отдохнуть и есть на что посмотреть. В этом месте издавна жили люди, об этом свидетельствуют археологические находки эпохи неолита. Название Партенит происходит от греческого слова «партенос», что означает нетронутый.

Период наибольшего расцвета Партенита приходится на раннее средневековье, в VIII веке Партенит был центром Готской епархии и резиденцией ее епископа, а кроме того, крупным центром торговли, в документах его называют «Торжище в Партенитах». Неподалеку, на Аю-Даге, Иоанн Готский основал монастырь Апостолов Петра и Павла. Этот уроженец Партенита был видным церковным деятелем, участвовавшим в подготовке VII Никейского вселенского собора, восстановившего иконопочитание. В то время Партенит находился под властью Хазарского каганата, и энергичный Иоанн стал во главе восстания 787 года. Мятеж был подавлен, а Иоанн заточен в Фулах. В его «Житии» утверждается, что похоронен он в основанном им монастыре, куда его останки каким-то чудом были переправлены. Однако во время раскопок там была найдена пустая запечатанная гробница, скорее всего, это символическое погребение епископа, умершего на чужбине. Монастырь и резиденция Иоанна были разрушены хазарами, но с X века эта местность переходит под руку Византийской империи, и на месте небольшого поселения возникает город Партенит. Монастырь долго стоял заброшенным, и лишь в начале XV века митрополит Дамиан начал восстанавливать храм, но новое строение было сильно разрушено в 1475 году при нашествии турок-османов. Сегодня руины монастыря можно увидеть у подножия Аю-Дага, на территории современного санатория «Крым». Недавно на территории монастыря был установлен памятник Св. Иоанну Готскому и освящено место под строительство часовни. Сейчас это популярное место паломничества.

Партенит быстро попал в сферу влияния Генуэзской республики, вплоть до нашествия турок в городе было генуэзское консульство.

Вокруг Партенита возникали небольшие поселения. В районе поляны Ай-Констант можно разыскать остатки оборонительной стены, жилых помещений и большого храма. Самая поздняя дата существования поселения на Аю-Даге определяется XV веком. Возможно, после землетрясения 1468 года на Аю-Даге исчезли источники пресной воды, но скорее всего люди ушли отсюда после прихода турок. После присоединения Крыма к России в 1783 году земли Партенитской долины переходили от одного владельца к другому. Эти места связаны с такими славными русскими фамилиями, как Раевские и Гагарины.

Бывший дворец князей Гагариных, бывший дом князей Раевских – эти два интересных памятника архитектуры находятся в поселке Утес (Кучук-Ламбат). Дворец князей Гагариных был сооружен в 80-е годы XIX века, ныне это административное здание санатория «Утес». Дом князей Раевских построен в 1907 году, сегодня это санаторий «Карасан».

Имение «Карасан» возникло в 1839 году и названо так Н. Н. Раевским-младшим в память о его пребывании в персидской провинции Харасан. Это тот самый Раевский, которому А. С. Пушкин посвятил поэму «Кавказский пленник». Младший сын Н. Н. Раевского, Михаил, построил в Карасане в 1885–1887 годах прекрасный дворец в мавританском стиле. Дворец полон истинно восточной неги и очарования: купола, башенки, резные орнаменты и лепнина. Вокруг дворца раскинулся прекрасный парк, заложенный еще в конце 30-х годов XIX века. Кедры и пинии огромных размеров придают ему средиземноморский облик. У восточной границы протянулась кипарисовая аллея, а самой экзотической достопримечательностью парка является небольшая бамбуковая роща. Почти 80 лет, с 1839-го по 1917 год, имение «Карасан» принадлежало роду Раевских. В 1920 году здание было национализировано.

Имение «Карасан»

Дворец Гагариных на мысе Плака немного похож на массандровский, есть в нем что-то от швейцарского шале, а что-то от рыцарского замка. Красная остроконечная крыша, башенки с узкими окнами – это вычурное творение известный крымский архитектор Н. П. Краснов создал для княгини Анастасии Гагариной. Над главным входом – родовой герб князей Гагариных с надписью на латинском: «В древности – сила». Вдовствующая княгиня построила этот дворец в память о любимом муже. При доме была Александро-Невская церковь, где княгиню похоронили.

Унаследовала имение ее племянница, княгиня Елена Тархан-Моурави. После революции имение превратилось в дом отдыха, а княгиня так и доживала свой век в двух комнатах бывшего своего дворца. Здесь составляла она каталог библиотеки, которую подарила при открытии дому отдыха. Княгиня Тархан-Моурави скончалась в 1922 году и похоронена рядом со своей теткой. Библиотека, к сожалению, исчезла в годы гитлеровской оккупации. Скульптурный портрет первой хозяйки дворца стоит на мраморном постаменте, парк слегка запущен, но от этого только выигрывает, а с естественной смотровой площадки мыса Плака открывается чудесный вид.

Дворец Гагариных

В 1945 году Партенит потерял свое историческое имя и стал называться Фрунзенским. В 60-е годы прошлого века здесь построили новые корпуса санаториев «Фрунзенское» и «Крым». Сейчас в закрытом бассейне санатория «Крым» располагается алуштинский дельфинарий. В 1991 году поселку вновь вернули его историческое имя – Партенит.

Мы в Алуште, а значит – в апреле.

Лучших мест не найти для бесед.

воды обрывается след.

Двое к морю пришли и… взлетели.

Владимир Грачев

Алушта – небольшой город, его население составляет около 40 тыс. человек. Его расположение – он находится в самой большой на Южном побережье котловине, окаймленной горными массивами Кастель, Чамны-Бурун, Бабуган, Чатырдаг, Демерджи, – определяет особый микроклимат этого курорта, здесь менее жарко, чем в Ялте и Мисхоре. В здравницах Алушты лечат болезни органов дыхания нетуберкулезного характера, а также сердечно-сосудистой и нервной систем. Алушта имеет долгую и очень интересную историю. Строительство крепости Алустон (в переводе с греческого – неумытый) осуществил Юстиниан I (527–565) для укрепления влияния Византии в Тавриде. С упадком Византийской империи Алустон перешел вод руку генуэзцев. С конца ХIV века он носил генуэзское название Луста.

Крепость была почти полностью перестроена, генуэзцы возвели новое внешнее кольцо крепостных стен с тремя башнями. Сохранившаяся круглая башня Ашага-Куле (Нижняя башня) замыкала линию с юга, ее диаметр – 8 м, высота – около 16 м. С севера укрепления прикрывала шестигранная башня с зубчатым парапетом – Чата-Куле (Рогатая башня). В центре северо-восточной оборонительной линии находилась прямоугольная башня Орта-Куле (Средняя башня), остатки которой сохранились до наших дней. Эта мощная крепость пережила множество атак, но в 1475 году турки захватили ее и сожгли, после чего она уже не восстанавливалась. Под властью Османской империи Алушта стала заштатным рыбацким поселком, такой она осталась и после присоединения Крыма к России. Однако к началу прошлого века поселок стал курортом для среднего класса. Его старая татарская часть состояла из извилистых улочек, а в новой русской части появились гостиницы и дачные постройки. Тихий городок в окружении красивейших гор привлекал внимание творческих людей, здесь побывали В. А. Жуковский, В. К. Короленко, А. И. Куприн, М. М. Коцюбинский (его впечатления нашли отражение в новеллах «Под минаретами», «В путах шайтана»). В 1835 году Алушту посетил великий польский поэт Адам Мицкевич и посвятил ей прекрасные стихи «Алушта днем» и «Алушта ночью». В Алуште прошла большая часть жизни писателя С. Н. Сергеева-Ценского. Сейчас в его доме по адресу ул. Сергеева-Ценского, 5, располагается Литературно-мемориальный музей. Поселившись в Алуште в 1905-м, он на склоне Орлиной горы построил дом по собственному проекту, посадил фруктовый сад и кипарисовые аллеи. Здесь им были написаны самые значительные его произведения. Писатель похоронен в своей усадьбе, рядом с домом. Над могилой установлен памятник. В музее, состоящем из двух отделов – мемориального и литературного, – собрано множество материалов, связанных с жизнью и творчеством писателя.

В Алуште есть несколько музеев. Самым крупным считается Алуштинский историко-краеведческий музей, обладающий большим собранием этнографических материалов. Музей находится на ул. Ленина, 8.

Руины крепости Алустон. Круглая башня

Излюбленное место отдыха алуштинцев и отдыхающих – набережная. Здесь расположен городской пляж, магазины, почтамт и многочисленные кафе. Набережной, как и большинством дореволюционных построек, город обязан богатому купцу Н. Д. Стахееву. Неподалеку находится бывшее имение Стахеева, красивый дом, созданный по проекту архитектора Краснова и окруженный парком. Сейчас в нем размещается Алуштинский центр детского творчества.

Интересная история у здания городской библиотеки. В прошлой жизни этот дом ласково назывался «Голубкой», в честь его хозяина, отставного царского генерала Голубева. Дача построена из местного камня и лишена внешнего блеска, но именно в этом доме осенью 1894 года встретились наследник императорского престола России Николай и его невеста Алиса Гессенская-Дармштадская, будущая царица Александра Федоровна. Молодая чета направлялась в Ливадию, к тяжело больному императору Александру III, чтобы получить его благословение на брак. Мемориальная доска, сообщающая об этом событии, была уничтожена в первые годы советской власти. Спустя пятьдесят лет в этом мрачноватом доме останавливался Иосиф Сталин, желая собраться с мыслями перед Ялтинской конференцией. Мемориальная доска, посвященная этому событию, в свою очередь была снята после развенчания культа Сталина.

Теперь отправимся в Профессорский уголок. Это очень красивая местность под горой Кастель. Название ее, видимо, связано с тем, что на вершине горы в давние времена находилась крепость («кастель» в переводе с латыни – крепость, укрепление). Сегодня от крепостных сооружений сохранились лишь небольшие остатки. Одна из легенд рассказывает о том, как крепость стала последним прибежищем Феодоры, царицы Сугдейской. Эта красавица может быть кумиром современных эмансипе, она самостоятельно управляла своими владениями и не желала выходить замуж. Самые видные женихи пытались ее прельстить богатством и славой, но она была непреклонна. Среди женихов были ее друзья детства, братья-близнецы Ираклий и Константин. Получив отказ, Константин остался ее верным другом и правой рукой,

Бывший дом Н. Д. Стахеева

Ираклий же решился на предательство. Пробравшись в Кафу, он убедил генуэзского консула напасть на Сугдею. Он обещал открыть ворота, если консул поклянется, что ему отдадут побежденную царицу.

Генуэзцы осадили богатую Сугдею, но жители яростно сопротивлялись. Во главе защитников города были Феодора и Константин. Ираклий пробрался в город и, пользуясь своим сходством с братом, ночью подошел к городским воротам. Часовой отдал ему честь, а предатель выхватил меч, зарубил часового и открыл ворота. Генуэзцы ворвались в город, завязалось ожесточенное сражение. Когда Константин понял, что силы защитников на исходе, он вывел из крепости царицу и часть гвардии. Беглецы укрылись в крепости Алустон. Через какое-то время генуэзцы прибыли на галерах к Алустону и начали долгую осаду. Когда защита города ослабла, Феодора приняла решение оставить его генуэзцам и собраться с силами в неприступной крепости Кастель. Генуэзцы не желали долго сидеть под горой, и Ираклий решил вновь применить свой излюбленный тактический прием: он проник в Кастель. Он подстерег и убил своего брата, надел его плащ и беспрепятственно подошел к воротам, убил охранника и отодвинул задвижку. Но на сей раз вожделение так ударило ему в голову, что он не стал дожидаться победы генуэзцев, а пошел к Феодоре под видом Константина и сказал, что нужно бежать через тайный ход. По этим речам и узнала Феодора коварного изменника, она выхватила меч, с которым не расставалась даже во сне, и одним ударом отсекла коварному Ираклию голову. После прекрасная воительница нырнула в самую гущу сражения: она убила множество неприятельских воинов, прежде чем ее настигла смерть…

В 80-е годы позапрошлого столетия здесь построили свои дачи бывший ректор Новороссийского университета в Одессе профессор Н. А. Головкинский и профессор медицины А. Е. Голубев. Их соседями стали А. И. Кирпичников, Д. И.Тихомиров, академик Л. О. Ковалевский (один из основателей сравнительной эмбриологии и физиологии беспозвоночных), физиолог И. М. Сеченов, профессор физической химии Н. Н. Бекетов, его сын академик архитектуры А. Н. Бекетов и другие.

Дом-музей академика архитектуры А. Н. Бекетова

Двум ученым из этой славной плеяды – Я. А. Головкинскому и Н. П. Сусловой – в имении Кастель-Приморский, где они жили (ныне село Лазурное), у подножия горы Кастель установлены памятники.

Своеобразным памятником семейству Бекетовых стал Дом-музей академика архитектуры А. Н. Бекетова. Дом построен в 1896 году и считается памятником усадебной архитектуры. Располагается по адресу: Профессорский уголок, ул. Комсомольская, 4. Принимает посетителей с 9 до 17 часов. Выходные – воскресенье, понедельник.

Прежде рядом стоял еще один дом – «Баар-Дере» («Весеннее ущелье»), принадлежавший Н. Н. Бекетову, но он сгорел.

А. Н. Бекетов следовал формам ренессансного и русского классического зодчества. Он спроектировал множество административных зданий и театров. В Крыму можно увидеть его творения: это здание Дворянского театра в Симферополе, возведенное в 1911 году, один из корпусов санатория «Рабочий уголок». С «Рабочим уголком» связана жизнь русского писателя С. И. Сергеева-Ценского, прожившего в Алуште более полувека. Вернувшись из эвакуации, он застал свой дом на Орлиной горе в аварийном состоянии и около двух лет жил на даче А. И. Бекетова, скончавшегося в 1941-м.

Еще одним «литературным домом» в Профессорском уголке является литературный музей И. С. Шмелева.

Впервые Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) побывал в Алуште в 1907 году – на даче своего редактора Д. И. Тихомирова (педагога и издателя детского журнала). Писатель с первого взгляда влюбился в крымскую природу и страстно желал поселиться на побережье Черного моря. Летом 1917 года он гостил в доме С. Н. Сергеева-Ценского на Орлиной горе и наконец нашел деньги на покупку небольшого земельного участка. Шмелев собирался построить дом, насадить виноградник и чередовать литературные труды с выращиванием плодов земли, но… грянула Октябрьская революция, и вместо счастливого безмятежного существования Шмелев мучительно переживал Гражданскую войну и становление нового порядка. В отличие от собратьев по цеху Шмелев не смог стать певцом коммунизма и в 1922 году эмигрировал во Францию. Там он и писал свои мрачные пронзительные романы: «Солнце мертвых» – о страшном голоде в Крыму в 1921 году – было переведено на 5 языков.

Экспозиция музея отражает основные этапы жизни И. С. Шмелева, главное внимание уделено алуштинскому периоду (1917–1922).

Долина Приведений

Музей располагается по адресу: Профессорский уголок, ул. Комсомольская, 4. Принимает посетителей с 9 до 17 часов. Выходные – воскресенье, понедельник.

Сегодняшний Профессорский уголок – наиболее живописное место в Алуште. В этом районе расположены многие здравницы, здесь прекрасный пляж и самая длинная (7 км) в Крыму набережная. Здесь расположен аквапарк «Миндальная роща», боулинг «Кастель», напоминающий космический корабль, и многочисленные кафе.

Гора Демерджи – одна из наиболее известных природных достопримечательностей в окрестностях Алушты. К ней легко добраться рейсовым автобусом до села Лучистое, а дальше пешком до моста через реку Демерджи и вверх по тропе, ведущей к скалистому холму. Первой достопримечательностью будут остатки крепости Фуна (в переводе с древнегреческого – «дымная»). Неподалеку развалины селения, которое тоже называлось Фуной.

Остатки крепости Фуна

Эта крепость в ХIII – ХIV веках была форпостом княжества Феодоро на его восточной границе. У подножия горы – нагромождение огромных камней, которые скатились с гор во время мощных обвалов (самый последний был в 1966 году). Самым красивым местом на Демерджи считается Долиной Привидений.

Это удивительные каменные творения природы, напоминающие башни, гигантские грибы, фантастических животных и т. п. Любимым объектом фотоохоты является столб Великан, громадная двадцатипятиметровая колонна диаметром в 5 м, вокруг которой громоздятся столбы и колонны поменьше. Со склона Демерджи открывается чудесный вид на алуштинский амфитеатр и море. Отсюда можно подняться на вершину Демерджи, а также спуститься к ущелью Хапхал с водопадом Джур-Джур.

Водопад Джур-Джур находится близ села Генеральское, на реке Улу-Узень.

Проще всего до него добраться от Генеральского, всего два километра пути по красивой лесной тропе. Джур-Джур не самый высокий водопад Крыма, зато самый мощный и не пересыхает даже засушливым летом. Сверкающая масса воды падает с пятнадцати метров, а вокруг могучие буки и дубы. Местность очень красивая, можно подняться дальше вверх по течению реки и примерно через километр увидеть несколько красивейших каскадов.