Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь

В нижней части Монастырской скалы и возле нее сохранились остатки разнообразных строений. Есть предположение, что именно сюда под власть князя Феодоро бежали византийские «иконопочитатели» после начала иконоборческого периода. Они основали монастырь в VIII–IX веках, который просуществовал более тысячи лет. По преданию, римского епископа Климента, рукоположенного самим апостолом Петром, сослали в каменоломни Херсонеса в 92—101 годах за проповедование христианства. Здесь он был убит по тайному приказу императора Траяна, за что его возвели в ранг святого мученика последователи христианского вероучения.

Легенда утверждает, что мощи святого Климента хранились в подводном гроте близ Херсонеса и раз в год, в день смерти праведника, море отступало, давая к ним доступ.

Так в этих местах возник культ святого Климента. После захвата Каламиты турками монастырь прекратил свое существование. Однако с переходом Крыма под русское владычество возродился под современным названием – Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь. В конце XVIII века Инкерманский монастырь потерял свое значение как объект паломничества и пришел в запустение. Но в середине XIX века его деятельность возобновилась, теперь он именовался инкерманским скитом Святых Климента и Мартина. В этот период был отремонтирован пещерный храм Св. Мартина исповедника. А в 1895 году в память о спасении царской семьи в железнодорожной катастрофе был построен храм Св. великомученика Пантелеймона.

Инкерманский пещерный город

Инкерманский монастырь разделил судьбу тысяч культовых сооружений на территории СССР, с 1924 года в его храмах запретили богослужения, а в 1931 году монастырь перестал существовать, помещения и имущество отошли Севастопольскому музейному объединению. Что ж, это не худшая судьба для храма, ведь помещения хорошо сохранились до наших дней.

В годы Великой Отечественной войны здесь шли бои, но древние пещеры выстояли. С 1991 года началось возрождение монастыря, были восстановлены храмы и часть келейных корпусов. Монастырь стал действующим в 1993 году и сейчас привлекает множество паломников и туристов.

Купол храма Св. великомученика Пантелеймона Свято-Климентовского монастыря © В. Л. Бысов, 2005

Из мирских развлечений можно предложить экскурсию в подвалы Инкерманского завода марочных вин. Завод основан в 1961 году возле рукотворных пещер на месте подземных выработок строительного известняка. Именно его винные подвалы площадью 55 000 квадратных метров, расположенные под землей на глубине от 5 до 30 метров, позволяют в правильных условиях выдерживать вина в дубовых бочках от 6 месяцев до 5 лет и дольше.

Вход в Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь

В ассортименте торговой марки INKERMAN более 30 видов сухих, полусухих, полусладких, крепких и десертных вин, так что дегустация должна быть интересной.

А от Инкермана уже рукой подать до Севастополя.

Город-герой Севастополь

 

Я живу в Севастополе. В бухте Омега,

Там, где волны веселые, как дельфины,

На рассвете, устав от игры и бега,

Чуть качаясь, на солнышке греют спины.

 

Эдуард Асадов

Севастополь называют второй столицей Крымской автономии. Он располагается на берегу превосходной гавани, что во многом определило его судьбу. Город сравнительно молод: в 2003 году он отметил свое 220-летие. Однако в этих местах издавна жили люди: тавры, скифы, сарматы. В V веке до н. э. здесь появились греческие колонисты, выходцы из Гераклеи Понтийской. Они основали Херсонес Таврический – город-государство, просуществовавшее два тысячелетия (с V в. до н. э. до XV в. н. э.) и игравшее важную роль в истории Северного Причерноморья. В средние века Херсонес опустел, центром политической жизни Крыма стала столица Крымского ханства – Бахчисарай. Однако после победы в Русско-турецкой войне в 1768–1774 годах бухта неподалеку от полуразрушенного города привлекла внимание русских флотоводцев и было решено сделать ее морской базой. Эта бухта называлась Ахтиарской гаванью, и в ней прежде останавливались турецкие суда. Осенью 1782 года на зимовку пришли первые русские корабли – фрегаты «Храбрый» и «Осторожный». Еще до включения Крыма в состав России русское правительство назначило «для командования заводимым флотом на Черном и Азовском морях» участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф. А. Клокачева. В первой Севастопольской эскадре насчитывалось всего 17 кораблей, но она положила начало флоту, который назвали Черноморским. На берегу закипела работы: строился порт, мастерские и жилые дома. К весне 1784 года это было поселение из нескольких улиц, и указом Екатерины II от 10 февраля 1784 года молодой город получил имя Севастополь. Было также дано высочайшее повеление князю Г. А. Потемкину построить в Ахтиарской гавани большую крепость и порт. В это время в бухте уже находилось 26 кораблей с 4 тысячами матросов и офицеров. В честь основания Севастополя в Петербурге отчеканили памятную медаль. Желая привлечь в молодой город как можно больше инициативных людей, русское правительство объявило его своего рода «свободной экономической зоной». Эта тактика быстро принесла плоды: у причалов появились первые торговые суда керченских и таганрогских купцов.

Севастополь. Вид с моря © В. Л. Бысов, 2005

В 1792-м в Севастополе насчитывалось 15 тыс. жителей. В порту стояло 58 кораблей с 1322 орудиями и личным составом свыше 9 тыс. человек.

В истории Севастополя есть одна малоизвестная, но любопытная страница: в 1797 году Павел I переименовал Севастополь в Ахтиар. О, эти вечные конфликты отцов (в данном случае матерей) и детей! Однако после его смерти городу было возвращено данное Екатериной имя.

В 1804 году русское правительство официально объявило Севастополь главным военным портом Черноморского флота (раньше флот базировался в Херсоне). Севастополь считался военным поселением, командир флота одновременно являлся и губернатором.

Больше имя города не менялось (в переводе с греческого оно означает «город величия»). Имя оказалось пророческим, вся история города состоит из череды военных подвигов. В 1854–1855 годах городской гарнизон 349 дней отбивал атаки англо-франко-турецких захватчиков. Мужество и стойкость севастопольцев вошли в историю, литературу и фольклор.

Графская пристань © В. Л. Бысов, 2005

Севастополь и Черноморский флот стали одним из очагов революционного движения в России. Город пережил жестокую оккупацию и интервенцию. Лишь в ноябре 1920 года после победы над войсками Врангеля он был освобожден. В Советской России Севастополь сохранил свой статус защитника, мощность флота неуклонно наращивалась, а сам город стал промышленным центром Крымского полуострова. Во время Великой Отечественной войны жители и защитники города вновь продемонстрировали свою стойкость и мужество: 250 дней длились бои за Севастополь, в обороне были задействованы практически все жители города. За доблестную оборону Севастополю было присвоено звание города-героя. Президиум Верховного Совета СССР Указом от 16 октября 1954 года наградил город-герой орденом Красного Знамени. Сейчас можно по-разному оценивать знаки отличия советских времен, однако патриотизм и готовность защищать свой дом не могут не вызывать уважения.

Севастополь – настоящая Мекка для любителей военной истории. Но для того чтоб приятно провести время в этом интересном городе, стоит воздерживаться от высказывания политических симпатий – всегда найдутся те, кто их не разделяет.

После войны Севастополь стал закрытым городом, где все было чуть лучше, чем в обычных городах Советского Союза. А сегодня его может посетить любой желающий. В Украине Севастополь по-прежнему является базой теперь уже российского черноморского флота и форпостом российского влияния.

Музей Черноморского флота по улице Ленина, дом 11, был основан в 1869 году. В 1895 году для него выстроено специальное здание. Экспозиция музея охватывает историю города и Черноморского флота от основания до наших дней.

Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854—55 гг.»

Посещение панорамы «Оборона Севастополя 1854—55 гг.» является обязательным пунктом экскурсионной программы Севастополя. Для этой экспозиции было выстроено специальное круглое здание на Историческом бульваре. Впервые Панорама была открыта 14(27) мая 1905 года к празднованию пятидесятилетия Севастопольской обороны 1854–1855 годов. Она была создана группой художников под руководством профессора батальной живописи Ф. А. Рубо.

25 июня 1942 года здание Панорамы было разрушено во время бомбежки, и значительная часть картины сгорела. Однако к столетию первой обороны Севастополя в 1954 году и здание, и полотно были восстановлены. Длина холста, на котором изображен штурм 6 июня 1855 года, составляет 115 метров, высота – 14 метров. Полотно картины расположено вдоль стен по кругу и освещается днем через стеклянную крышу, вечером специальной подсветкой. Для придания композиции объемности и перспективы на переднем плане располагаются художественные макеты. Смотровая площадка находится в центре, подразумевая, что вы находитесь на Малаховом кургане и обозреваете окрестности.

Прогулка по Историческому бульвару должна происходить в обществе талантливого экскурсовода-рассказчика, иначе все эти остатки укреплений и памятные доски не сложатся в единую историю.

Сам Исторический бульвар располагается на месте оборонительной линии кампании 1854–1855 годов. По всей территории бульвара среди кустарников и деревьев находятся памятные сооружения, отмечающие местоположения батарей и редутов 4-го бастиона.

Самым впечатляющим из памятников Исторического бульвара является воспроизведенный в натуральную величину один из участков укреплений 4-го бастиона с земляным бруствером и рвом, здесь находится несколько крупных морских орудий. Рядом находится памятник защитникам 4-го бастиона и мемориальная плита в память участия в обороне Л. Н. Толстого.

Памятник русским саперам открыт в 1905 году. На пьедестале установлена фигура Э. И. Тотлебена, под начальством которого работали военные инженеры Севастополя.

Совершая экскурсию по местам боевой славы Севастополя, необходимо посетить Малахов курган. Он находится на Корабельной стороне, и к нему легко добраться наземным городским транспортом, троллейбусом или автобусом, от остановки придется идти около 5 минут.

Эта господствующая высота – важная ключевая позиция обороны 1854–1855 годов. Сохранилось немногое, в центре кургана видны остатки старинной боевой башни с бойницами, рядом мемориальная доска на месте смертельного ранения адмирала Нахимова. Неподалеку, к западу от башни, находятся остатки постамента памятника адмиралу Корнилову, разрушенного во время Великой Отечественной войны. За Малахов курган сражались и с гитлеровскими войсками. К северу от старой башни сохранились бетонные фундаменты двух орудий с мемориальными досками, повествующими о том, что здесь располагалась героическая батарея капитан-лейтенанта Матюхина. Неподалеку находится и памятник летчикам, павшим при освобождении Крыма и Севастополя от фашистских оккупантов.

Проект строительства оборонительных сооружений, которые защитили бы Севастополь с суши, был разработан еще в 1834 году. Предполагалось возвести непрерывную оборонительную линию, которая левым своим флангом примыкала бы к Северной бухте у Килен-балки, а правым – к береговой батарее № 8, при выходе на внешний рейд. Бастионы в количестве восьми должны были разместиться на господствующих высотах.

1, 2, 3-й и Корниловский (на Малаховой кургане) бастионы располагались на Корабельной стороне, а 4, 5, 6 и 7-й – на подступах к центральной части города.

Каждый бастион имеет свою героическую историю, они стали символом стойкости города.

Памятник 1-му бастиону

К 50-летию защиты Севастополя в 1904–1905 годах горожане отметили памятниками места героического противостояния. Эти символы мужества представляют собой двухметровые диоритовые глыбы. Архитектор А. М. Вейзен задумывал окружить глыбы водой, но бассейны остались сухими.

Памятник 1-му бастиону расположен в небольшом сквере в конце Первой бастионной улице. Это очень красивое место: отсюда открывается вид на море и центральную часть города. Вниз по улице можно спуститься в Севастопольскую бухту.

На Второй бастионной улице в маленьком пятиугольном скверике находится памятник 2-му бастиону, его автором также является А. М. Вейзен.

Памятник 3-му бастиону находится на месте его расположения на Бомборской высоте. В течение кампании англичане штурмовали бастион, но им так и не удалось овладеть укреплением. Бастион был оставлен самими защитниками по приказу командования, когда русские войска, взорвав свои уцелевшие укрепления, перешли на Северную сторону.

К 50-летию обороны Севастополя на территории 3-го бастиона было решено воздвигнуть особый памятник, чтоб подчеркнуть выдающиеся заслуги его защитников. Высокий стройный обелиск из светлого камня увенчан бронзовым орлом. На двух гранях располагается своеобразный орден мужества: на его лицевой грани в центре – бронзовый меч, обрамленный лавровым венком. Надписи сообщают нам о подвигах защитников бастиона. Обелиск окружен пандусом, украшенным львиной чугунной маской и чугунными ядрами. У основания обелиска располагается небольшой фонтан.

В годы Великой Отечественной войны памятник был разрушен, но в 1958 году севастопольские архитекторы Н. П. Калинкова и А. Л. Шеффер разработали проект его реконструкции. Реставрация началась лишь через двадцать лет, и в нынешнем облике памятник был открыт в 1978 году.

Памятник воинам 4-го бастиона установлен тоже на месте их бывших позиций. Этот строгий четырехгранный пятиметровый обелиск из серого гранита, увенчанный шлемом, был установлен в 1905 году. Вокруг уложены глыбы необработанного серого гранита. На лицевой грани обелиска изображен крест в лавровом венке, ниже надпись: «4 бастион». На противоположной грани выбит перечень военных формирований, защищавших этот бастион.

В городе несколько мест, где погребены городские защитники и герои разных времен.

Владимирский собор – усыпальница выдающихся русских флотоводцев – адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Истомина и П. С. Нахимова, находится на вершине городского холма.

Владимирский собор

Строительство собора началось в 1854 году, в разгар Крымской войны. Проект создал выдающийся архитектор К. А. Тон – предполагалась постройка большого пятикупольного храма. Однако после закладки фундамента строительство прекратилось и возобновилось более чем через двадцать лет. Однако теперь был принят новый план строительства по проекту академика архитектуры А. А. Авдеева. Здание в византийском стиле сооружено из инкерманского камня, его высота (с крестом) – 32 м 55 см. Внутреннее убранство храма изготовлено лучшими мастерами и из лучших материалов. Фресковая роспись выполнена известным художником академиком А. Е. Корнеевым, орнаментальная роспись стен и свода – швейцарским художником Р. Изелли, в оформлении храма использовался каррарский мрамор, работы были выполнены итальянским мастером из Каррары В. Бонанни.

Изначально храм должен был стать усыпальницей для героев, здесь уже был в 1851 году погребен адмирал М. П. Лазарев. Снаружи в стены северного и южного фасада вмонтированы четыре мемориальные плиты с именами погребенных адмиралов и датами их жизни.

Во время Великой Отечественной войны Владимирский собор был разрушен, и его восстановление началось только в 1966 году. Сейчас это действующий храм, который охотно посещают как жители города, так и многочисленные туристы.

Братское кладбище, где погребены защитники Севастополя 1854–1855 годов, расположено на Северной стороне. За каменной стеной, среди буйной зелени находятся 474 братские могилы и 119 индивидуальных захоронений с разнообразными надгробьями. Это настоящая летопись обороны города, захоронения разделены по полкам и родам войск. Долгое время шло благоустройство кладбища, и лишь к 50-летию обороны оно приобрело свой нынешний облик.

Рожденные революцией герои покоятся на Кладбище коммунаров. Осенью 1923 года на этом месте перезахоронили останки погибших моряков и подпольщиков. Позже здесь хоронили героев Великой Отечественной и знаменитых севастопольцев, среди последних построек – мемориал севастопольцам, членам экипажа подводной лодки «Курск».

Танк Т-34 гордо возвышается на Зеленой горке над братской могилой 24 павших танкистов 85-го отдельного танкового полка. Это памятник героям-танкистам. Экипаж этой героической машины в числе первых ворвался в Севастополь.

Мемориал героической обороны Севастополя 1941–1942 года воздвигнут на главной площади города – площади Нахимова. Это типичный монумент советской эпохи: на бетонной стене рельефное изображение воина с суровым лицом, отражающего натиск врага. Три вражеских штыка символизируют три попытки немецких войск овладеть городом. Значение героической обороны Севастополя велико: в самый тяжелый период войны защитники города надолго задержали у своих стен многотысячную армию гитлеровцев.

Мемориал героической обороны Севастополя 1941–1942 года

На гранитной доске мемориала начертано: «Подвиги севастопольцев, их беззаветное мужество и самоотверженность, ярость в борьбе с врагом будут жить в веках, их увенчает бессмертная слава». Мемориал создан в 1967 году. Авторы проекта – архитектор И. Е. Фиалко и скульптор В. В. Яковлев.

Обелиск Славы в память героического штурма и прорыва к Севастополю частей Советской армии 7 мая 1945 года установлен на Сапун-горе – важнейшей позиции на подступах к Севастополю. Обелиск находится в 6 км южнее города по дороге на Ялту. У памятника сооружен небольшой музей.

Пристань назвали Екатерининской в честь предстоящего приезда императрицы, однако жители прозвали ее Графской – здесь приставала шлюпка командующего Черноморским флотом в 1786–1790 годах графа М. И. Войновича.

Одной из главных достопримечательностей города является Севастопольская бухта и связанные с ней памятники. Утомившись от лекций по военной истории, можно полюбоваться морем с Графской пристани. Это самое романтичное место в Севастополе. Белая колоннада в античном стиле, построенная в 1846 году, стала символом города. Она воздвигнута на месте старой деревянной пристани, которая существовала с 1783 года.

В 30-е годы XIX века появилась необходимость реконструкции пристани. Проект был создан в 1837 году, однако скуповатый Николай I решил, что строение слишком роскошное, а главное – дорогое. Несколько лет шли переговоры и сбор средств. Проект был принят лишь в 1844 году, и за два года было возведено это роскошное строение с двумя рядами дорических колонн и четырьмя пролетами гранитных лестниц. Сходство с античным храмом подчеркивают две статуи работы итальянского скульптора Фернандо Пелличио. У подножья лестницы лежат два мраморных льва, исполненные этим же мастером. Это излюбленное место для памятных снимков.

Кажется, что это строение оставалось неизменным с момента окончания работ и до наших дней. Однако 26 августа 1855 года пристань была почти полностью разрушена вследствие взрыва баржи с порохом и восстановлена в прежнем облике уже после окончания Крымской войны. На мемориальных досках запечатлена летопись истории города, в основном ратные подвиги.

Памятник затопленным кораблям один из самых красивых из большого количества памятных знаков трагических событий.

Памятник затопленным кораблям

Напротив Приморского бульвара в десяти метрах от берега на искусственной скале установлена гранитная колонна, на вершине которой бронзовый орел держит в клюве лавровый венок. Лаконичная надпись поясняет: «В память кораблей, затопленных в 1854–1855 гг. для заграждения входа на рейд». Памятник был сооружен к 50-летию Севастопольской обороны по проекту эстонского скульптора Адамсона. Напротив памятника установлены два якоря, снятые с кораблей. Здесь же, на набережной, прикреплена мраморная мемориальная доска с надписью: «Здесь 28 ноября 1905 г. царскими войсками были зверски расстреляны революционные матросы крейсера “Очаков”».

Памятник героическому бригу «Меркурий» — один из старейших в Севастополе. Его команда вступила в неравный бой с двумя турецкими кораблями и одержала победу! По инициативе командующего Черноморским флотом адмирала М. П. Лазарева корабль и команда были награждены, а к пятилетию этого события в 1834 году был заложен памятник бригу «Меркурий». Проект создал архитектор академик А. П. Брюллов, брат знаменитого русского художника. На высоком прямоугольном пьедестале из местного камня, украшенном бронзовыми жезлами Меркурия, установлено отлитое из металла стилизованное античное военное судно – триера. Рельефные изображения рассказывают о событиях на «Меркурии», тут же рядом античные боги: властитель морей Нептун, крылатая Нике, приветствующая победителей, неутомимый путешественник Меркурий и портрет капитана героического брига А. И. Казарского. Лаконичная надпись сообщает: «Казарскому. Потомству в пример».

Полноценно отдохнуть от военной истории можно, посетив биологическую станцию имени А. О. Ковалевского на Приморском бульваре. Здесь ведутся разнообразные исследования морских и наземных форм жизни и открыт для посетителей большой аквариум, в котором содержатся обитатели Черного моря. Аквариум открыт для осмотра ежедневно. Выходной день – понедельник.

Самым привлекательным туристическим маршрутом в Севастополе является поездка в Государственный историко-археологический заповедник Херсонес Таврический. Здесь можно пройтись по древним плитам греческого города Херсонеса, основанного в 422–421 годах до н. э. Неутомимые греческие торговцы из Гераклеи основали тут колонию, которая быстро превратилась в процветающий город. Название города отражает его географическое положение (в переводе с греческого Херсонес означает «полуостров»).

Херсонес. Базилика

Политическая система Херсонеса копировала афинскую: это была рабовладельческая демократия, где высшая власть принадлежала народному собранию граждан. Город недолго сохранял независимость, войны со скифами вынудили граждан обратиться за помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору. Скифы были разбиты, а Херсонес в добровольно-принудительном порядке вошел в царство Митридата. В I в. до н. э. Херсонес попал в зависимость от Римской империи, утратил демократическую форму правления и стал ее форпостом в Северном Причерноморье. В IV веке н. э. официальной религией города стало христианство, и часть античных построек была безжалостно уничтожена. Были построены новые храмы и мощные оборонительные стены. Именно они спасли город от нашествия гуннов. В V веке Херсонес естественным образом вошел в состав Византийской империи, которая стала наследницей части богатств и земель Римской империи. Город изменил свой облик и имя: византийцы называли его Херсоном, славяне – Корсунем.

Он стал камнем преткновения в дипломатическом споре между киевским князем Владимиром и византийским императором. Русичи осадили Корсунь в 988 году и взяли его после девятимесячной осады. После заключения мира Херсонес стал важным пунктом на торговом пути между Русью и Византией. Процветание города прекратилось с упадком Византийской империи. В XIII веке торговля на Черном море оказалась в руках итальянских (венецианских, а затем генуэзских) купцов, которые проложили новые торговые пути через Восточный Крым. Дело довершили набеги кочевников, и к середине XV века город перестал существовать. Его руины начали раскапывать через 400 лет – в 1827 году, предположительно под руководством офицера Черноморского флота М. Б. Берха. С тех пор раскопки не прекращались надолго и велась систематическая исследовательская работа.

Музей-заповедник очень популярен, ежегодно его посещают десятки тысяч экскурсантов. Не ожидайте там увидеть Акрополь или Колизей, от античных домов сохранились только фундаменты, от византийских построек – кое-где колонны и мозаики. Но даже просто пройти по этим едва намеченным древним улицам почему-то очень приятно. Здесь вообще хорошо глулять, и купание, кстати, отличное! Так что можете взять обед с собой и провести здесь весь день. Визитной карточкой Херсонеса, несомненно, является базилика. Будете ли вы гулять по территории «дикарем» или чинно расхаживать в составе экскурсионной группы, сюда вы придете обязательно. Исследованиями установлено, что базилика была построена, вероятно, в VI веке на месте более раннего храма V века. Первый храм («большая базилика») был возведен приблизительно во время правления византийского императора Юстиниана I. Перед входом в центральный зал на полу надпись на греческом языке: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Базилика была трехнефной, с мозаичными полами. Византийские мозаики очень красивы, в них используются яркие краски и выразительная символика. Мозаика в пристройках боковых нефов изображала пересекающиеся круги красного цвета на белом фоне. В среднем нефе мозаикой были выполнены геометрические линии и фигуры, а также христианские символы: канфары (чаши – символ причастия) и птицы (символ души). Также в мозаичных рисунках встречались и другие символы – ромб с надетыми на него кольцами (символ вечности), якорь (символ надежды).

Очень красивое изображение павлина (символа воскресения) и голубей (символы святого духа) были на полу купели.

Было время, когда Херсонесом управлял архонт Ламах. Он был первым городским богачом, имел огромный дом, много золота и скота. В городской стене у Ламаха были даже отдельные ворота для скота. Но больше всего граждане почитали Ламаха за мудрость и добрые дела. Единственной наследницей архонта была его дочь Гикия, которая славилась красотой, умом и рассудительностью.

В те времена соседним Боспорским царством правил царь Асандр. Мечтал он захватить богатый Херсонес, но потерпел поражение. Тогда решил Асандр добыть город для своего внука и прислал к Ламаху сватов. После долгих дебатов совет города дозволил заключить этот брак, но поставил условие: после свадьбы муж Гикии никогда не покинет Херсонеса для свидания с отцом, а если посмеет это сделать, будет казнен.

Гикия всем сердцем полюбила мужа, который казался скромным и добрым человеком. Неожиданно умер Ламах. Новым архонтом совет города сделал не зятя Ламаха, а другого херсонесита. Так рухнули планы боспорского царя. В первую годовщину смерти отца Гикия устроила богатые поминки во дворе своего огромного дома. Причем она пообещала ежегодно устраивать такую поминальную трапезу. Одно из таких празднеств и решил использовать муж Гикии для выполнения своего коварного плана. Он послал преданного раба в Пантикапей к отцу с известием, что нашел способ завладеть Херсонесом. Асандр стал присылать сыну морем богатые подарки, и каждый раз их сопровождал десяток крепких юношей, которые несли их из бухты на холм. Потом они возвращались к ожидающим их лодкам, но под покровом темноты пробирались к воротам для скота, и зять Ламаха впускал их в город. Их прятали в подвале его дома.

Боспорский царевич избрал третью годовщину смерти Ламаха для выполнения своего замысла. В тайных помещениях уже было около двухсот вооруженных боспорцев, они ожидали, пока херсонеситы на поминках напьются, и их можно будет вырезать, как овец. Флот Асандра был неподалеку и ждал сигнала для нападения на Херсонес.

Случайное происшествие раскрыло заговор. Наказанная служанка сидела в комнате над тайным подвалом, увидела сквозь щели свет и приникла ухом к полу. Поняв, что затевают незваные гости, она все рассказала госпоже. Гикия приняла решение уничтожить врагов, в том числе и своего мужа, который оказался изменником. Она отправилась в городской совет и сообщила о заговоре своего мужа. Она предложила, чтобы все пришли на праздник как обычно, но пили умеренно, а сразу после окончания пира тихо обложили ее дом хворостом, полили смолой и подожгли со всех сторон. Так и произошло. Воины ее мужа не смогли выбраться из огня, а тех, кто выскочил, убили вооруженные стражники.

Благодарные граждане до самой смерти Гикии прославляли ее и даже поставили две статуи в ее честь на площади.

Однако не ищите их сейчас под ногами, мозаики были сняты и перенесены в экспозицию музея. Жаль, конечно, но на это имелись веские причины. В 2007 году современные вандалы опрокинули колонны, некоторые из них раскололись, был поврежден мозаичный пол. Кстати, колонны сейчас составляют основное украшение базилики. У них весьма «античный» вид, и мы пропускаем мимо ушей слова экскурсовода, что некогда их вершины были украшены крестами. Увы, храмы античного периода были разрушены ревнителями новой веры практически полностью, больше повезло античному театру. Конечно, здесь был театр, какой же приличный греческий город мог бы существовать без агоры и театра. Судя по находкам, в античную эпоху на агоре размещались храмы Диониса, Афины, Афродиты и богини Девы. И именно здесь стоял главный храм Херсонеса, посвященный его покровительнице богине Деве. Во время раскопок тут был найден прелюбопытнейший документ – присяга, которую принимали юноши, достигшие совершеннолетия, написанный на мраморной плите. Патриотизм был у херсонесцев в крови!

На месте агоры теперь возвышается здание Владимирского собора. А театр сохранился, правда не в целости – долгое время его использовали в качестве склада под открытым небом, потом возвели на месте трибун и оркестровой ямы два небольших храма. Один из них археологи назвали «Храм с ковчегом» в связи с тем, что в тайнике под алтарем был найден небольшой серебряный ковчег (ларец) с мощами. Искусствоведы датируют этот ковчег серединой VI века. С 1900 года он хранится в Санкт-Петербургском Эрмитаже. Здание храма имеет в плане форму равноконечного креста. Восточная его ветвь, где находился алтарь, имела апсиду. Остатки «храма с ковчегом» сохранились до наших дней. Но и театр выстоял! Между прочим, он и сейчас функционирует. Летними вечерами здесь дают спектакли. Ставят, разумеется, трагедии Софокла, Эсхила и Эврипида, комедии Аристофана и Кратета. Вы сядете на то же место, где много веков назад сидел греческий торговец в белом хитоне или молодой воин, не расстающийся с коротким мечом…

Херсонесский театр был заложен примерно в III веке до н. э. в естественной балке. По склону в скале вырубили восемь зрительских секторов с рядами каменных скамеек, между которыми проходили лестницы. Обязательная принадлежность античного греческого театра – хор, размещался на орхестре, полукруглой площадке диаметром 23 м. Она находилась на уровне основания первого ряда скамеек. Актеры выступали на каменном помосте, возвышающемся над хором. Херсонесский театр вмещал примерно 2000 человек и играл важную роль в общественной жизни. Здесь проходили собрания граждан, на орхестре против центрального прохода стоял жертвенник – фимела, значит, здесь проводились торжественные жертвоприношения и предсказания оракулов.

Союз с римлянами вынудил херсонесцев немного перестроить театр, чтобы в нем можно было проводить излюбленные римлянами игры: бои гладиаторов и травлю диких зверей. Вместо первого ряда зрительских мест был сооружен высокий барьер с металлической решеткой, так театр стал по совместительству цирком. Таким образом, театр мог быть и местом для традиционных представлений, и цирком. Херсонесский театр просуществовал до IV века н. э. Принятие христианства, как мы уже упоминали, привело к разрушению языческих храмов, общественных зданий, театр же особенно невзлюбили и даже какое-то время там была городская свалка. Но, как мы помним, «человек с бульвара капуцинов» сказал, что искусство не горит – и театр пережил все, даже несколько пожаров. Так что смотрите афишу и покупайте билет заранее, нынче его вместимость куда меньше, чем в античные времена.

Но театр – это вечером, а днем можно осмотреть остатки городских оборонительных сооружений. Сохранившуюся часть городских стен хорошо видно с дороги. Оборонительная стена Херсонеса составила около 3,5 км при максимальной толщине 3,5–4 м. Высота стен, по-видимому, раньше достигала 8—10 м, а башен – 10–12 м. Стены и башни сложены из крупных тесаных известняковых блоков. Они и сейчас производят впечатление. Башня Зенона – самая мощная башня юго-восточного участка. Памятная надпись сообщает, что ее стены отстроены в V веке, при византийском императоре Зеноне, однако старейшая ее часть сооружена во II веке до н. э., в период войн Херсонеса со скифами. При строительстве в кладке были использованы надгробные памятники с городского некрополя с памятными надписями, барельефами и рисунками. Именно здесь археологи обнаружили знаменитый «портрет юноши», роспись IV–III веков до н. э., который сейчас экспонируется в античном зале музейной экспозиции. Всего в башне было найдено около четырехсот фрагментов надгробных памятников и архитектурных деталей, что позволило, сопоставляя отдельные стелы и фрагменты, воссоздать форму, размеры и раскраску памятников. В IX–X веках башню перестроили еще раз, и диаметр ее достиг 23 м. В ней обустроили помещение для стражи, из которого можно было попасть по перекидному мостику на площадку над входными воротами. После достройки башни она стала самым крупным оборонительным сооружением в Северном Причерноморье.

По территоории раскопок Херсонеса лучше все же ходить с экскурсоводом. Уж очень трудно понять, что перед тобой – остатки храма или римской бани. Гораздо интереснее слушать рассказ о том, что здесь находилось, как выглядело, и видеть это мысленным взором.

А теперь самое время упомянуть об одном артефакте. Всякий, кто бывал в Херсонесе, фотографировался или хотя бы поднимался к сигнальному колоколу. Но вот что интересно, колокол этот вообще никакого отношения к древнему городу не имеет. В 1783 году, по указу императора Александра I, этот отлитый в Таганроге колокол был отправлен в Севастополь, где должен был увенчать колокольню строящейся церкви Святого Николая. После краха Крымской кампании 1853–1856 годов союзные войска Англии и Франции вывезли из Севастополя множество трофеев, в том числе и 13 церковных колоколов. И вот в начале прошлого века в соборе Парижской Богоматери был обнаружен колокол с русской надписью. После долгого расследования и дипломатических церемоний колокол вернулся в Крым, и в торжественной обстановке он был водружен на звонницу херсонессского монастыря.

Сигнальный колокол и храм Св. Владимира в Херсонесе

В 1925 году монастырь был упразднен и все его колокола были отправлены в переплавку. Однако один избежал этой печальной участи и получил новую работу в качестве сигнального – указывал кораблям путь в туманные дни. Тот ли это колокол, что путешествовал в Париж и обратно?! Доподлинно неизвестно, но предпочитают думать, что это именно он!

Одной из самых приметных построек музейного комплекса, несомненно, является Владимирский собор, построенный на месте средневекового крестообразного храма в середине XIX века. По церковным преданиям и летописям, крещение князя Владимира Святославича состоялось в 988 году в городе Херсонесе, или Корсуне. Впервые идея увековечить место этого великого события была высказана в 1825 году главнокомандующим Черноморским флотом и портом вице-адмиралом А. Грейгом. Он велел провести раскопки на территории Херсонеса, и в 1827 году были обнаружили руины трех древних христианских храмов. Консилиум историков решил, что именно в базилике в центре главной площади города крестился князь.

Автором проекта Владимирского собора в Херсонесе был академик архитектуры Давид Гримм, по замыслу которого храм должен был быть возведен в византийском стиле. Строительство длилось 15 лет и в 1874–1876 годах было завершено. Внешний вид собора отличался монументальностью, торжественностью и величием.

Это был один из самых больших соборов страны (высота – 36 м, общая площадь – 1726 м², диаметр купола 10,5 м) который может вместить до тысячи верующих. Внутренние работы, правда, затянулись из-за нехватки средств и начались только накануне празднования 900-летия Крещения Руси. Поэтому 13 июня 1888 года ко дню памяти равноапостольного князя Владимира был освящен только Нижний храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в котором установили деревянный резной иконостас. Обустройство Верхнего храма велось под руководством архитектора Н. Чагина. Росписи и иконы для центрального иконостаса Херсонесского собора выполнил академик живописи А. Корзухин. Торжественное освящение главного престола Князь-Владимирского собора состоялось 17 октября 1891 года, хотя окончательное оформление храма было завершено только в 1894 году.

А в 1924 году городские власти начали разрушать монастырское хозяйство. Последняя служба была отслужена во Владимирском соборе в 1926 году в престольный праздник. Потом церковь была закрыта, а собор стал историческим и архитектурным памятником. После этого собор обветшал и стал разрушаться, имущество неоднократно грабили. Во время Великой Отечественной войны в собор попала бомба, от взрыва разрушился купол, а весной 1944 года его заминировали и взорвали немецкие войска. От взрыва провалились перекрытия, по стенам пошли трещины и погибли остатки внутреннего убранства.

После войны собор долгое время стоял разрушенным, даже к 1000-летнему юбилею Крещения Руси не нашлось денег на его восстановление. В 1992 году Владимирский собор вновь передали церкви и его начали потихоньку приводить в порядок силами и средствами верующих. Однако через пять лет Кабинет министров Украины принял решение о восстановлении храма. Была проведена масштабная реставрация с привлечением наиболее квалифицированных мастеров. И 5 мая 2002 года в обновленном соборе прошла первая Пасхальная служба. С собором и его иконами связано множество легенд, экскурсия будет очень интересной.

Многие гости Херсонеса, посетив городище и храм, забывают про музей. И напрасно! Исторический музей Херсонеса состоит двух отделов – античного и средневекового. Там собраны все интересные и ценные экспонаты: статуи, мозаики, утварь, оружие… К сожалению, античная часть экспозиции уже долгий срок находится на ремонте, а вот посвященная византийскому периоду действует. Она расположена на втором этаже красивого здания, и именно здесь вы сможете увидеть мозаику, прежде украшавшую полы в базилике, а также оригинальную византийскую керамику и предметы быта.

И обязательно купите какую-нибудь симпатичную мелочь. Например, магнитик на холодильник с изображением мозаики или колокола или милую керамическую безделушку. Вам будет приятно вынуть ее из чемодана и вспомнить день, проведенный в Херсонесе.

Будучи в Севастополе, обязательно проведите денек в Балаклаве. Это чудесное место ни на что не похоже. Добираться туда совсем не сложно, от железнодорожного или автовокзала нужно на троллейбусе № 17 или маршрутках № 17 и 20 доехать до остановки «Пятый километр», а там пересесть на автобус № 9 или маршрутное такси с тем же номером. Ехать до Балаклавы 10–15 минут. Последняя маршрутка из Балаклавы в Севастополь идет около 22.00. В разгар сезона ходит катер, но это не регулярное сообщение, нужно узнавать по месту.

 

Прими поклон, священная земля,

Страна великих лестригонов!

Бог щедро одарил тебя,

Я странник верный и влюбленный.

 

Виктор Славарт

Балаклава – небольшой городок в 16 км к югу от Севастополя. Он расположен на берегу закрытой морской бухты, окруженной скалистыми высотами с узким извилистым выходом в море. Эта бухта по праву считается одной из красивейших на черноморском побережье, здесь можно полюбоваться изумительной панорамой.

Возможно, именно этот город Гомер назвал Ламосом, городом лестригонов в своей Одиссее, во всяком случае описанная бухта уж очень похожа на балаклавскую, а второй такой нет! Однако почему же Гомер изобразил обитателей этих берегов страшными людоедами?! Обратимся к солидным римским историкам Плинию и Страбону, они называют эту бухту Сюмболон и сообщают, что на ее берегах жило племя морских разбойников, нападающих на корабли, пытающиеся спастись от непогоды в этой тихой бухте. Ну, это больше похоже на правду!

История Балаклавы насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Здесь жили тавры, греки, византийцы, генуэзцы, турки…

Изумительный вид на Балаклавскую бухту

Римляне пришли в эти места в середине I в. н. э. и создали укрепленный лагерь. Они покинули Крым в 240-х годах, на месте их лагеря возник греческий поселок Ямболи. Он просуществовал много веков, в начале XIII века еще оставался частью княжества Феодоро, но, воспользовавшись ослаблением влияния Византийской империи, Ямболи захватили генуэзцы. В VIХ веке генуэзские купцы построили крепость Чембало, остатки которой являются визитной карточкой Балаклавы. Левый берег Балаклавской бухты венчается Крепостной горой, на которой и находилась крепость Чембало.

В настоящее время остатки оборонительных и подпорных стен, а также четырех башен – все, что от нее осталось. Наиболее хорошо сохранилась главная башня-донжон, однако в 2008 году часть ее обрушилась и реставрируется. Это была настоящая неприступная крепость, такие стены не протаранить, а на случай осады в цокольном этаже размещался резервуар с водой, непрерывно пополнявшийся из небольшого источника. Прогулку к башням считают довольно утомительной, однако отсюда открываются чудесные виды.

Вершина горы Крепостной с развалинами крепости Чембало

Крепость – не единственный памятник периоду владычества генуэзцев. Самым древним зданием можно считать довольно скромно оформленную церковь Двенадцати апостолов (ул. Рубцова, 41). Она не выглядит древней, но по одной из версий была построена в 1357 году.

Во время реставрационных работ была найдена надпись на камне, прежде скрытая слоем штукатурки: «1357, в день сентября, начата эта постройка во время управления скромного мужа Симоно-де-Орто, консула и кастеляна». Однако во время реставрации 1749 года храм был перестроен и освящен в честь святого Николая. Пережив советскую эпоху как дом пионеров, храм был передан церкви в 1990 году, и вот после этого он был освящен снова в честь Двенадцати апостолов.

История капитанства Готия – территории от Алушты до Балаклавы, принадлежавшей генуэзцам, – захватывающе интересная, настоящий приключенческий роман! Поэтому, если у вас будет возможность пройтись «по генуэзским местам» со знающим экскурсоводом, не упускайте ее.

Возможно, именно этот город Гомер назвал Ламосом, городом лестригонов в своей Одиссее, во всяком случае описанная бухта уж очень похожа на балаклавскую, а второй такой нет! Однако почему же Гомер изобразил обитателей этих берегов страшными людоедами?! Обратимся к солидным римским историкам Плинию и Страбону, они называют эту бухту Сюмболон и сообщают, что на ее берегах жило племя морских разбойников, нападающих на корабли, пытающиеся спастись от непогоды в этой тихой бухте. Ну, это больше похоже на правду!

Свое имя Балаклава получила после завоевания турками в 1475 году, став называться Балыкюве, или «рыбье гнездо». Здесь размещался турецкий гарнизон и строились корабли. После заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора город становится важным пунктом становления власти российской короны. По приказу императрицы здесь сформирован Греческий батальон, состоящий полностью из греков, которых наделили участками земли в окрестностях Балаклавы.

В годы Крымской войны у входа в Балаклавскую бухту затонул английский корабль «Черный принц», по легенде, груженный золотом. Так что здесь даже клад имеется, его искали авантюристы, а советская власть даже организовала ЭПРОН – Экспедицию подводных работ особого назначения. Однако удача им тоже не улыбнулась.

Церковь Двенадцати апостолов

В апреле 1855 года в Балаклаву прибыл отряд британских медицинских сестер под руководством Флоренс Найтингейл. Жизнь этой знаменитой женщины, заложившей основы сестринского дела, представляет большой интерес, и экскурсанты со всего мира совершают своеобразное паломничество по местам ее трудов.

С самых древних времен Балаклава привлекает к себе взгляды творческих людей, прославивших в веках этот чудесный уголок Тавриды. Литературная история Балаклавы является предметом отдельного исследования, мы же просто упомянем о ее персонажах. И разумеется, посещали ее и международные авантюристы, желающие побольше узнать о российском флоте. Часто культурная и шпионская миссия совмещались. Вот, например, в конце XVIII века в нем некоторое время проживала английская покровительница искусства графиня Беркли. Ее сопровождала группа художников, делавшая зарисовки древних христианских святынь. Сама же графиня вела активную светскую жизнь, а в свободное время писала длинные письма, в которых содержались сведения о бухтах, кораблях и строящихся укреплениях. Часто к ним прилагались топографические карты, такая вот интимная переписка. Приятельница прусского маркграфа Александра, племянника Фридриха Великого, оказалась на редкость любознательной путешественницей, и в конце концов комендант Севастополя принял решение о ее высылке. В это же время Балаклаву посетил видный деятель Французской буржуазной революции Жильбер Ромм, который тоже весьма живо интересовался подобными вещами, но, возможно, лишь для того, чтоб его труд «Путешествие Жильбера Ромма в Крым в 1786 году» был более полным.

Подробно описывает Балаклаву и Херсонес П. И. Сумарков. В своих книгах «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» и четырьмя годами позже в «Досугах крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» он восторженно отзывается о ее красотах.

В июне 1825 года в Балаклаву прибывает автор «Горя от ума» А.С. Грибоедов. Он славно отдохнул здесь, осматривая достопримечательности и проводя много времени на морских купаниях. Впечатления о путешествии писатель излагает в дневнике «Путевые записки. Крым» и описывает в переписке с декабристом С.Н. Бегичевым. Практически в это же время по Крыму путешествовал известный польский поэт Адам Мицкевич и заезжал в Балаклаву. В написанном им цикле «Крымские сонеты» ей посвящен отдельный стих. В память о его пребывании в 2001 году в центре города была открыта мемориальная доска.

В 1837 году в Балаклаве останавливается романтик В. А. Жуковский. Он описывает свои впечатления в дневнике и делает многочисленные зарисовки. Отдыхал здесь и драматург А. Н. Островский и писатель И. С. Аксаков. Наведывались с коротким визитом И. А. Бунин и Л. Н. Толстой. Был, возможно, в этих местах и Михаил Лермонтов. Французская авантюристка Адель Омер описала в своих мемуарах совместное путешествие с писателем на шхуне «Юлия». Однако женщина такой репутации могла и выдумать тайный роман с поэтом, чтоб возбудить к себе интерес публики… Споры о достоверности крымского любовного приключения поэта до сих пор развлекают его биографов.

Дважды посетил Балаклаву Максим Горький – в 1891 и 1935 годах. Впечатления от пребывания в Крыму он позже передал в рассказе «Два босяка».

Проездом побывал в Балаклаве осенью 1898 года и Антон Павлович Чехов, был в восторге от посещения Георгиевского монастыря и лунной ночи. Кстати, и вам рекоменую сделать то же самое. Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь расположен между Мраморной балкой и мысом Фиолент, на верхней террасе берега, отвесно обрывающегося с запада к морю. Вид оттуда красивейший, но это суровая красота скал и бурного моря. И как-то сразу веришь античной легенде, что здесь неподалеку находится то самое место, где спасенная Артемидой Ифигения стала главной жрицей таврской Девы и приносила в жертву богине чужеземцев, потерпевших кораблекрушение. Здесь проповедовал сам апостол Андрей Первозванный, и его слово о Христе проникло в души тавров и скифов. В те давние времена на склоне скалы была устроена пещерная церковь, которая впоследствии послужила основанием Георгиевского монастыря. Первое известное документальное упоминание о Балаклавском Георгиевском монастыре относится к 1578 году, однако, по преданию, монастырь основан в 891 году греческими моряками. С этим связана интересная легенда. Греческое судно попало в страшный шторм у мыса Фиолент. Испуганные моряки горячо молились разным богам, но когда воззвали к святому Георгию, буря, как по волшебству, утихла. Более того, на миг пораженным матросам явился сам святой Георгий. Корабль причалил к островку, где видели святого, и там была найдена икона. Ее перенесли в пещерную церковь, часть моряков под впечатлением пережитого не пожелала покидать икону – так и возник монастырь Св. Георгия.

Чудотворная икона св. Георгия находилась в обители до 1779 года. Когда митрополит Игнатий вместе со своей греческой паствой переселился из Крыма в Мариуполь, он увез икону с собой.

В 1891 году на скале Святого Явления был водружен крест с изображением святого великомученика Георгия Победоносца, поражающего дракона и датой «891—1891». В храме Св. Георгия и на монастырском кладбище было похоронено немало известных людей. Здесь покоится князь А. Н. Голицын, генерал И. О. Витт, генерал-майор Н. И. Тригони, вице-адмирал Н. М. Соковнин, академик живописи А. Е. Карнеев, участвовавший в росписи храма Св. Николая на Братском кладбище в Севастополе. Всех не перечислишь. На территории монастыря имелся небольшой домик, в котором жил адмирал М. П. Лазарев, и гостиница для паломников-офицеров. Обитель сильно пострадала во время Крымской кампании и потеряла часть построек, великолепный виноградник и множество ценной утвари и икон. Пережив несколько периодов упадка и процветания, обитель пришла к самым трудным временам: большевики закрыли монастырь 29 ноября 1929 года, монахов изгнали, материальные ценности экспроприировали, даже знаменитый источник Святого Георгия засорился после прокладки канализационных труб. Храм Св. Георгия снесли, парк и виноградники зачахли без должного ухода. Во время Великой Отечественной войны сохранившиеся постройки сильно пострадали. После войны в уцелевших корпусах расположилась воинская часть Черноморского флота. Однако времена изменились, и 14 сентября 1991 года, в честь 1100-летия со дня основания монастыря, на острове Явления святого Георгия вновь был установлен металлический крест высотой семь метров. В 1994 году часть бывшей территории обители была возвращена епархии. Началась долгая работа по возрождению былой славы. Сейчас новые постройки соседствуют с полуразрушенными кельями древних схимников, что позволяет как бы прикоснуться к жизни первых подвижников христианства. Конечно, вновь отстроенный храм кажется немного помпезным, в нем нет скромного обаяния древних построек, но это просто от того, что нам нравятся вещи, подернутые пылью веков… Поэтому всякому будет интересно подняться (или спуститься) по древней лестнице Георгиевского монастыря. Она считается самой высокой в Крыму, поскольку идет с высоты около 200 метров над уровнем моря, спускаясь к Яшмовому пляжу. Некогда по ней поднимались строители первого монастыря, потом многочисленные гости. Практически все известные люди, гостившие в Балаклаве, прошли по ее ступеням.

С приездом Екатерины Великой в 1787 году связан курьезный, но достоверный эпизод: желая поразить императрицу, для ее встречи был создан батальон «амазонок» – из жен и дочерей греческих военных. К сожалению, в хронике не описано, были ли они одеты, как настоящие амазонки, однако приехавший раньше Екатерины император Священной Римской империи Иосиф был настолько впечатлен, что заключил их предводительницу в монарши объятия и поцеловал в губы при всем честном народе.

С Балаклавой связана интереснейшая страница в жизни писателя Александра Куприна. Он заочно влюбился в Балаклаву, наслушавшись воспоминаний балаклавского грека Г. Денакиса, который держал в Петербурге модную устричную лавку. Впервые он тут побывал в 1904 году вместе с первой женой и был совершенно очарован здешними красотами. Вначале он остановился с женой в гостинице «Гранд-отель» (набережная Назукина, 3), затем переехал на дачу Ремезова на Третьей улице (теперь это улица Куприна, но дом был разрушен во время Великой Отечественной войны). Окончательно решив обосноваться здесь, писатель приобрел участок земли на склоне балки Кефало-вриси и сам сделал проект своей будущей усадьбы. Сейчас тут проходит улица Историческая, но дом писателя не ищите, он так и не был построен, писатель лишь посадил пирамидальные тополя. Куприн быстро сблизился с балаклавскими рыбаками и контрабандистами и даже вошел в рыбацкую артель, где работал наравне со всеми и после пропивал большую часть выручки в дешевом кабачке.

Такая жизнь вовсе не мешала его литературным трудам, наоборот, в местных рыбаках он видел потомков листригонов, описанных Гомером, и они вдохновляли его. Цикл очерков «Листригоны» в которых он поэтическим языком описывает труд на море, создан именно благодаря этим рыбакам. Он даже не меняет реальных имен рыбаков: Ваня Андруцаки, Федор из Олеиза, Христо Амбарзаки, Юра Липиади, Юра Паратино… О них писатель говорит с искренней теплотой: «О, милые простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, овеянные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки!»

Д. М. Мамин-Сибиряк приезжал в гости к Куприну и был очарован тихим уютным мирком Балаклавы. Интересы Куприна не ограничивались жизнью рыбаков, он часто выезжал в Севастополь, где был свидетелем событий Первой русской революции. Возмущенный кровавой расправой над матросами «Очакова», он выразил свою гражданскую позицию в очерке «События в Севастополе». Адмирал Г. П. Чухонин воспринял очерк как личное оскорбление и инициировал судебное разбирательство. Дело кончилось тем, что Куприна выслали из Балаклавы, его собственной земли обетованной. Мечты о доме так и остались мечтами, хотя писатель упорно не соглашался продать свой земельный участок. На набережной Балаклавы установлен памятник знаменитому писателю, а на соседней с ней улице есть мемориальная доска.

Александр Грин, который считал Куприна своим учителем, жил в Балаклаве с 1923-го по 1924 год. Здесь он писал «Повесть о лейтенанте Шмидте», рукопись которой, к сожалению, не сохранилась. Несколько раз здесь бывал Константин Паустовский, провел здесь с сыном лето 1929 года в долгих прогулках и рыбной ловле. Воспоминания об этом времени вдохновляли автора написать рассказ «Морская привычка». Жила здесь летом и юная Анна Ахматова. Ей тоже пришлась по душе тихая и, что немаловажно, недорогая жизнь в Балаклаве. Она стала заправской рыбачкой и практически излечилась от депрессии после отказа стать женой Гумилева. Воистине благословенный покой этого места ранее излечил душу и тело и другой поэтессы – Лесе Украинке. Впервые поэтесса, урожденная Лариса Петровна Косач, побывала в Севастополе в августе 1890 года вместе с мамой – тоже писательницей, работавшей под псевдонимом Елена Пчёлка. Девушка болела редкой, но страшной болезнью – у нее диагностировали туберкулез костей. Балаклавская бухта оказала сильное влияние на ее романтичную натуру и помогла оживить в воображении героев античности и средневековья, которые стали персонажами писательницы. Возвратилась она сюда весной 1907 года в сопровождении мужа, Климентия Квитки. Супруги остались в городке на полтора месяца на «виноградный сезон». Проживали они в верхнем флигеле дачи актрисы Соколовой на Новой набережной, ныне набережная Назукина, дом 34. К счастью, этот дом сохранился и ныне имеет весьма презентабельный и благородный облик.

Достопримечательностью литературной Балаклавы является альбом автографов знаменитостей, посещавших городскую публичную библиотеку Балаклавы. Он был заведен в 1905 году Еленой Дмитриевной Левенсон, на его страницах благодарности, эпиграммы, пожелания… Жаль, что теперь он хранится в Государственной библиотеке России. Почитать его, так сказать «по месту», наверняка было бы большим удовольствием.

Балаклава так и осталась провинциальным городком-курортом в тени Севастополя, здесь строились дачи российской знати, открылась грязелечебница. Часть этих знаменитых дач сохранилась до наших дней.

Пережив более ли менее благополучно Великую Отечественную войну, Балаклава стала закрытым городом из-за строительства подземного завода по ремонту подводных лодок на правом берегу бухты. Комплекс укрыт в скале и способен выдержать ядерный удар.

Бывший завод по производству и ремонту подводных лодок

Теперь этот сверхсекретный объект открыт для посещения, здесь обустраивается музей.

Балаклава – идеальное место для прогулок и купания. Самым красивым местом в Балаклаве считается набережная Назукина. Она застроена красивыми особняками позапрошлого века, на нижних этажах которых располагаются многочисленные магазины и кафе. Кофе здесь пить особенно приятно, ведь отсюда открывается потрясающий вид на развалины крепости Чембало. Хоть в Балаклаве не осталось практически ничего от рыбацкого поселка, описанного Куприным, это очень романтичное место и идеально подходит для «медовых выходных». Небольшой катерок отвезет вас на маленький уединенный пляж, где вы сможете насладиться природой и обществом друг друга.

Приятным дополнением к пляжным удовольствиям станет экскурсия на местный завод шампанских вин «Золотая балка». Снобы поморщатся: не «Новый Свет», не «Абрау Дюрсо», однако здесь есть на что посмотреть и что отдегустировать! Здешние сухие вина безусловно хороши, они обладают выразительным букетом и мягким вкусом, оставляющим на языке ощущение свежести. Что касается игристых вин, то существуют разные мнения, но чтобы узнать, надо попробовать.