Бахчисарай

 

Как зачарованный стоит Бахчисарай.

Сияет месяц золотистым светом.

Белеют стены в дивном блеске этом.

Уснул весь город, как волшебный край.

 

Леся Украинка

Если вы задержались в Симферополе и у вас есть свободных полдня, устройте себе экскурсию в маленький, но очень живописный городок Бахчисарай, что по-татарски значит «дворец садов». Кроме осмотра исторических памятников в Бахчисарае можно попасть на интересную экскурсию на эфиромасличный комбинат или хотя бы приобрести его продукцию по самым лучшим ценам.

Предметом гордости Бахчисарая является и Помологический рассадник бывшего Всесоюзного института растениеводства ВАСХНИЛ, расположенный на 6-м км шоссе в сторону Севастополя. Здесь сохраняются сорта плодовых культур, и именно отсюда можно получить черенки элитных плодовых деревьев и кустарников.

Бахчисарай основан в начале XVI века сыном Менгли-Гирея I – Сахиб-Гиреем I, который решил построить себе новую резиденцию. Долина реки Чурук-Су, в которой расположилась новая ханская столица, на протяжении полутора тысячелетий была административным и культурным центром региона. В эпоху Крымского ханства здесь находились три больших поселения:

– Кырк-Ер (ныне эту древнюю крепость на скальном мысе называют Чуфут-Кале);

– Салачик (участок долины реки Чурук-Су, прилегающий к подножию Чуфут-Кале);

– Эски-Юрт (район, где река Чурук-Су выходит из узкого ущелья в низину).

В первой половине XIII века в Крым вступила армия Джучи, сына Чингисхана. Эпоха кипчаков заканчивалась, пришло время Золотой Орды. Эту эпоху принято называть «темной», однако именно в это время были освоены огромные пространства, проложены дороги, установлены цивилизованные торговые отношения. После принятия ордынскими ханами мусульманства местная культура обогатилась богатейшим исламским наследием.

Крепость Кырк-Ер была некогда родовым гнездом аланских князей. После захвата Крыма ордынцами она вошла в состав бейлика (удела) знатного рода Яшлау и стала резиденцией ордынского наместника. Вскоре у подножия крепости появилась первая мечеть, а потом и вторая, внутри крепости. Однако население крепости было многоконфессиональным, что наглядно свидетельствует о веротерпимости страшных ордынцев. В тесном соседстве в Кырк-Ер проживали армяне, караимы, татары и греки. Здесь располагался центр духовной жизни мусульман. Есть легенда, что на здешнем кладбище покоился сподвижник пророка Мухаммеда Мелик-Аштер. На этом же кладбище были похоронены три крымских хана XVI века (Мехмед-Гирей II, его сын Саадет-Гирей II и внук Мехмед-Гирей III) с другими представителями ханского семейства.

Торговое поселение Эски-Юрт находилось в районе ж/д станции Бахчисарай на большой караванной дороге, которая шла от морских портов в степную часть полуострова. Кроме того, здесь располагался целый культовый комплекс, в который входили мечеть, текие дервишей, четыре мавзолея-дюрбе (все они сохранились до наших дней) и азисы (погребения святых людей).

Крымское ханство было основано Хаджи-Гиреем 1449 году, столицей стало поселение в Кыр-Ер. Историки не смогли установить, где именно располагалась резиденция первого крымского хана. Предполагают, что она находилась в селении Салачик в прилегающей к подножию Кырк-Ера долине, ведь именно здесь и был похоронен первый крымский хан. Сын Хаджи-Гирея, Менгли-Гирей I, возвел в селении Салачик новый ханский дворец, Девлет-Сарай, а также соборную мечеть, медресе и фамильную усыпальницу. Дворец Девлет-Сарай в Салачике служил резиденцией для Менгли-Гирея I, а затем для его преемников: старшего сына Мехмед-Гирея I (1515–1523), внука Газы-Гирея I (1523–1524) и, наконец, для младшего сына, Саадет-Гирея I (1524–1532).

Причины постройки нового ханского дворца понятны, если вспомнить что Сахиб-Гирей I, взошедший на престол в 1532 году, несколько лет прожил в Стамбуле, где видел один из роскошнейших дворцов того времени – резиденцию османских султанов Топкапы. Хан желал лишний раз подчеркнуть свой статус перед местными беями, в том числе и великолепием новой резиденции. К XVIII веку Бахчисарай достиг вершины процветания: он был крупным центром торговли и ремесел, три десятка мечетей и множество других храмов всех конфессий удовлетворяли духовные потребности семитысячного населения города. А его знаменитые сады и фонтаны напоминали о рае, который ждет правоверных мусульман после смерти… На протяжении двух с половиной столетий (с 1530-х до 1783 года) дворец Хансарай был центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар.

Недавно Бахчисарайский дворец был включен в Список Всемирного наследия UNESCO.

В наши дни дворец остался великолепным памятником архитектурного искусства, однако сегодня перед нами лишь тень былого величия. Захват русскими войсками резиденции крымских ханов сопровождался пожаром, сильно повредившим постройки в 1736 году. Однако безвозвратно его облик уничтожили именно ремонты, перепланировка и бездарные попытки реставрации. Каждое посещение Бахчисарая венценосной особой становилось невосполнимой потерей для облика дворца. При этом нерадивые, а часто и просто вороватые подрядчики переделывали покои «на европейский лад», закрашивали росписи руками не самых талантливых художников, а обветшалые здания сносили для простоты и экономии. Так, например, в 1820-х годах архитектор Колодин уничтожил 3 из 4 зданий гарема, Зимний дворец, обширный банный комплекс и многие другие ценные постройки. Сам факт, что за прошедшие два столетия площадь дворцового комплекса сократилась с 18 до 4 гектаров свидетельствует о нелегкой судьбе этого памятника архитектуры.

Бахчисарай. Худ. К. Боссоли. 1856 г.

Дворец, стиль которого академик Паллас определил как «азиатское барокко», совмещает в себе черты малоазийской и сельджукской архитектуры с более поздними элементами европейского Ренессанса и барокко, которые появились после пожара 1736 года. Новые постройки повторяли темы знаменитых легких павильонов-киосков Топкапы.

Эвлия Челеби, знаменитый турецкий писатель и путешественник, писал о бахчисарайском дворце так: «Каждое строение построено кем-нибудь из падишахов (т. е. ханов)». Ханский Дворец – истинная летопись рода Гиреев, многие представители которого внесли вклад в его великолепие.

В 1740–1741 годах была построена соборная мечеть Биюк-хан-Джами с двумя минаретами. Почти все правители Крыма оставили память о себе в виде дворцовых построек, часть которых сохранилась до наших дней.

Считается, что прототипом Хансарая послужила легендарная резиденция османских владык – дворец Топкапы. Однако архитектура бахчисарайского дворца более легкая, воздушная, воплощает в себе идею воссоединения дома и сада: здесь нет глухих коридоров, полутемных комнат, солнце проникает через многочисленные окна и витражи, в залах тихо журчат небольшие фонтаны…

Самым древним датированным памятником дворца считается Демир-Капу (в переводе – «железная дверь») – портал с деревянной дверью, обитой железными полосами ручной ковки. У этого памятника очень любопытная история. В 1499 году великий князь Иван III решил залучить итальянских мастеров для выполнения работ в Кремле. Переговоры и путешествие заняли около четырех лет, однако, когда мастера прибыли морем в Крым, Менгли-Гирей решил, что сначала они поработают на него. Резной орнамент портала имеет характерные для Италии эпохи Возрождения элементы: дубовые листья и желуди, цветы, которые дополняются традиционными восточными геометрическими орнаментами. Демир-капу являлся официальным входом во дворец и должен был внушить гостю уважение к хозяину, о чем напоминает тамга Гиреев и надпись, сообщающая о том, что за этой дверью находится владыка этих мест. Через Демир-Капу проходили послы и делегации купцов с дарами.

Современному человеку может показаться странным, что на такой утилитарной постройке была выбита эта гордая надпись, но в мусульманском мире баня являлась основой общественной жизни. Это была своего рода агора, где обсуждались злободневные проблемы, заключались сделки, происходили споры и примирения.

В комплексе Хансарая одной из самых ранних построек считаются бани Сары-Гюзель, построенные в начале XVI века. Это традиционная баня мусульманского мира – хамам, совершенное и между тем простое инженерное сооружение. Источником тепла в нем является горячий воздух, поток которого, проходя под полом, нагревает каменные плиты пола, покоящиеся на низких мощных колоннах. Сары-Гюзель состояла из двух отделений, женского и мужского, каждое под своим куполом. Через отверстия в виде звезд и полумесяцев в куполах свет проникает внутрь. Над входом в мужское отделение сохранилась надпись: «Эта баня построена по повелению султана Адиль-Сахиб-Гирея, сына Менгли-Гирея, в 939 (1532) году».

Баня функционировала почти 400 лет – еще в 1924 году жители Бахчисарая с удовольствием посещали ее, хоть в ней уже не было искусных банщиков-массажистов, как во времена Крымского ханства.

Примерно одновременно с банями появилось и кладбище (мезарлык), оно расположено к югу от Большой Ханской мечети. Здесь покоятся ханы, их домочадцы и наиболее уважаемые сановники.

Двор Хансарая

На кладбище выстроены два мавзолея-дюрбе – северное («дюрбе Девлет-Гирея I» XVI века с шестью захоронениями) и южное («дюрбе Ислам-Гирея III» XVII века с девятью). Внутри обоих дюрбе и вдоль дорожек сада стоят памятники, высеченные из мрамора или известняка. Памятники состоят из каменного «саркофага» и двух вертикальных каменных стел с его торцов. Они украшены изысканной орнаментальной резьбой и эпитафиями, здесь соседствуют символы скорби – поникшие кипарисы и роняющие плоды пальмы – с символами веры в вечную прекрасную жизнь – розами и кистями винограда. Головные стелы увенчаны высеченным в камне изображением головного убора (мужского или женского). Жаль, что сейчас здесь нет специальных служащих – дюрбедаров, которые некогда поддерживали порядок и читали молитвы, и некому перевести изысканные строки стихотворных эпитафий.

Фонтан Мазгуб («позолоченный») является образцом османского барокко: мрамор покрыт золотым орнаментом из цветов, листьев, фруктов, виноградных лоз. Эта пышная растительность призвана символизировать сады рая, а крупная розетка в центре сооружения – идею вечной жизни. Золотая же надпись гласит: «Каплан-Гирей-хан, сын Эльхадж-Селим-Гирей-хана, да помилует Аллах его и родителей его, 1146 (1733) год». Ниже – подходящая к случаю строка из Корана: «И напоит их Аллах напитком чистым».

Перед тем как совершить молитву, мусульмане совершают абдез – обряд омовения. Золотой фонтан, стоящий во внутреннем дворике неподалеку от входа в Малую ханскую мечеть, был предназначен для ритуальных омовений хана и членов его семьи.

Фонтан Мазгуб

Государственной религией Крымского ханства был суннитский ислам. Духовным настоятелем крымской мусульманской общины был муфтий. Муфтий Крыма подчинялся не хану, а непосредственно высшему религиозному чину – халифу (этот титул с 1517 года принадлежал турецким султанам). Заключения муфтия были истиной в последней инстанции, поэтому нередко возникали споры между ним и ханской администрацией. Ведь если муфтий сообщал, что какой-либо закон или решение неприемлемо для правоверных, то приходилось соглашаться. Но при этом характерной чертой ханской администрации была ее толерантность по отношению к последователям других вероучений, весьма редкое явление в то, да и, увы, в наше время. На землях Крыма мирно существовали христианские монастыри и храмы, большинство национальных общин имели собственное судопроизводство. Шариатским судом немусульман судили лишь за наиболее тяжкие преступления.

Крымский хан был образцом благочестия и регулярно посещал Малую ханскую мечеть. Сейчас это относительно небольшое помещение не выглядит нарядным, время и люди были безжалостны к великолепным росписям. Главный объект в мечети – михраб, который ориентирован на священный город Ислама – Мекку; представляет собой нишу с резным орнаментом. Семь его поясов соответствуют семи уровням небес и именно в его сторону смотрят верующие во время молитвы. Над михрабом находится цветной витраж в виде двух наложенных один на другой треугольников, иначе говоря «соломонова звезда». Этот символ используется во многих культурах мира, и каждая трактует его по-своему. В традициях мусульманских народов он называется «печать Сулеймана», крымские татары часто использовали его для украшения окон мечетей и надгробий.

Есть легенда, что некогда посредине михраба свисали три страусовых яйца, чтоб во время молитв и проповедей прихожане не глазели по сторонам, а смотрели на эти яйца.

Мечеть Хан-Джами (другое ее название Буюк-Джами, по-татарски «буюк» – большой) была восстановлена и перестроена после пожара. Надпись над главным входом сообщает, что построил ее хан Селямет-Гирей в 1740 году. Облик и интерьер мечети отличается от купольных построек в Османской империи. Над четырехскатной черепичной крышей возвышаются два изящных минарета, с которых муэдзины призывали верующих к молитве. Снаружи у восточной стены мечети находится абдестхане – помещение, в котором устроен небольшой бассейн с фонтаном (шадырван) для ритуального омовения верующих. Верующие входили в мечеть и обращались лицом к михрабу. Справа от михраба располагается минбар – кафедра для проповедников.

Изнутри мечеть выглядит как просторный зал с высокими колоннами. Вдоль трех стен идут хоры (маафиль). На правой стороне маафиля находилась личная молельня хана с отдельным входом. Она роскошно украшена витражами, росписями по стенам и потолку. Это единственное место во всем дворце, где сохранился распространенный в те времена элемент декора – изникская плитка с синими узорами.

Сейчас мечеть представляет собой часть музейного комплекса: в верхней части расположена экспозиция отдела археологии, а в нижней находится лапидарий – собрание каменных памятников с изображениями и надписями.

В 1742 году был восстановлен зал Дивана (зал совета и суда). В этих стенах проводились собрания, на которых председательствовал хан, который вместе с беями, судьями и доверенными чиновниками решал вопросы политики, принимал законы, рассматривал судебные тяжбы и давал аудиенции послам. Интерьер этого зала был роскошным, но функциональным: напротив двери у стены стоял трон хана, обитый мягкой тканью, по бокам от него находились табуреты для тех, кого он подзовет к себе поближе, чтоб обсудить что-либо секретное, а вдоль стен располагались длинные удобные диваны для всех присутствующих. Некогда зал был расписан традиционным цветочным орнаментом, однако русские мастера, проводившие реставрацию в конце XVIII века, не стали его восстанавливать. Чуть позднее потолок был обтянут тканью, а в центре его был выложен красивый узор из красных и черных деревянных плиток. Раньше в помещении было значительно больше света: во всех стенах в два ряда были прорезаны окна, украшенные изящными витражами, точно такие, как те, что сохранились на восточной стене. Пол зала был выложен мраморными плитами, а в центре журчал небольшой фонтан внутри четырехугольного бассейна. Церемониал заседания дивана был впечатляющим. Очередностью входа руководил специальный церемонимейсер – капыджи-баши, знаком полномочий которого являлся украшенный серебром жезл. Входя в зал, посетитель медленно приближался к восседавшему на троне хану и в глубоком поклоне склонялся перед ним. Дождавшись благосклонного кивка и приветливого слова, он отправлялся к своему месту. Лучшие места по обе стороны от хана занимали калга и нурэддин (два ханских наследника, как правило, младшие братья правителя), за ними рассаживались влиятельные беи. Практически всегда на заседаниях присутствовал муфтий и кади-аскеры – самые уважаемые судьи. Допускались на заседания и женщины, чаще всего это была мать хана, иногда сестра или мать его старшего сына. Возможно, женщины размещались на одном из двух балконов, предназначенных для приглашенных гостей.

Обязательной частью заседаний Дивана был обед, во время которого хан всячески демонстрировал свое гостеприимство. На нем подавались самые изысканные яства, а хан как заботливый хозяин собственноручно подавал золотую чашу особо уважаемому гостю.

Практически каждый турист желает увидеть Фонтан слез, известный благодаря поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Легенда гласит, что хан Крым-Гирей, прославившийся своей жестокостью, на склоне лет влюбился в одну из пленниц. Доподлинно не известно, кем была женщина, вошедшая в историю под именем Диляры-Бикеч. У А. С. Пушкина не было серьезных оснований предполагать, что ее звали Марией Потоцкой. В татарских легендах история смерти Диляры-Бикеч расходится с версией поэта: она не погибла от руки ревнивой соперницы, нет, она просто умерла от тоски, живя в чужой стране с нелюбимым мужем. Нелюбимым, но любящим, ведь она похоронена с почетом в восьмигранном тюрбе, а рядом хан велел соорудить фонтан. Его построил великий художник Омер в 1764 году. На мраморной плите, украшенной растительным орнаментом, расположены чаши – символы сердца. В верхней части вырезан цветок лотоса из пяти лепестков, символизирующий человеческое лицо. Капли стекают из центра цветка и падают в верхнюю центральную чашу, из нее растекаются в две боковые чаши и снова собираются в среднюю. Раздвоение и слияние потока повторяется трижды. Несмотря на то что фонтан наполнен любовной символикой, надпись на нем вовсе не прославляет самую большую страсть Крым-Гирея. На фонтане – две надписи. Верхняя велеречиво превозносит заказчика и представляет собой выдержку из Корана: «Там (в райском саду) праведные будут пить воду из источника, называемого Сельсебиль». Этот фонтан изначально тоже назывался Сельсебиль – в честь райского источника, откуда пьют воду души праведников, павших за веру. Фонтан был перенесен во дворец во время ремонта конца XVIII века по приказанию Г. А. Потемкина-Таврического для лучшей сохранности.

В переводе с арабского «гарем» – запретное место. Запретное для мужчин, лишь сам хозяин, его малолетние сыновья и евнухи могли посещать это женское царство.

Гарем – женская половина мусульманского дома. Хан, как и любой мусульманин, мог иметь четырех законных жен и неограниченное количество наложниц.

Хансарай. Фонтан слез © В. Л. Бысов, 2005

Гарем Хансарая обнесен каменными стенами высотой около восьми метров. Над южной стеной гарема возвышается Тоган-Кулеси – Соколиная башня, в ее нижней части действительно содержались охотничьи соколы. Башня была возведена в 60-х годах XVIII века и состоит из двух частей: нижняя, четырехугольная, – каменная, верхняя, шестиугольная, – деревянная. По деревянной лестнице можно было подняться на смотровую площадку, огороженную частой деревянной решеткой. Отсюда евнухи могли наблюдать за территорией гарема, а привилегированные женщины любоваться приездом гостей или парадом войск, будучи невидимыми извне. В конце XVIII века в гареме было 73 комнаты. Увы, мы не можем посетить эти комнаты: в 1818 году, к приезду Александра I, семьдесят обветшалых комнат были снесены. В трех сохранившихся комнатах был воссоздан традиционный интерьер женской половины. Наиболее интересным является подлинный интерьер Китайского домика, постройки XVI века. Тут мы можем составить представление о роскоши и удобстве жизни женщин высокого ранга, скорее всего это помещение принадлежало валиде – матери султана, именно она была главной женщиной в гареме. Павильон утопает в цветах и окружен большой верандой, защищенной от солнца деревянными решетчатыми жалюзи.

Часть подлинного интерьера можно увидеть и в Золотом кабинете. Эта комната, служившая парадной гостиной, была создана в 60-е годы XVIII века все тем же Омером. Двадцать четыре окна с цветными стеклами опоясывают три стены гостиной, комната всегда залита теплым золотистым светом. В западную стену встроены два больших шкафа. Между ними находится роскошный камин. Над камином и поверх карниза расположены великолепно воссозданные из алебастра груши, персики, сливы, и даже надрезанный арбуз. Эти украшения и дали другое название комнате – Фруктовая беседка. Тонкая резьба деревянного потолка с центром угольно-черного цвета создает выразительный контраст с позолоченной росписью, выполненной русскими мастерами конца XVIII века. Под карнизом, опоясывая всю гостиную, тянется надпись, восхваляющая Крым-Гирея в истинно восточной льстивой манере.

Хансарай. Летняя беседка © В. Л. Бысов, 2005

Летнюю беседку Крым-Гирея гордо именуют Альгамброй, хотя очевидного сходства не наблюдается. Эта красивая постройка по проекту Омера изначально была открытой с трех сторон, в центре находился фонтан с квадратным мраморным бассейном, который сохранился в прежнем облике. А вот стенная роспись была погребена под новыми украшениями, и облик беседки сильно изменился после ремонта 1821–1831 гг.

Из Альгамбры можно попасть в небольшой садик с фонтаном. Его резная мраморная плита имеет сходство с плитой, украшающей фонтан Сельсебиль, она действительно создана в то же время и тем же мастером. А вот нижний бассейн оформлен фрагментами более древнего фонтана, украшенного растительным орнаментом. Очень красив и сад, ведь практически все мусульманские правители в большей или меньшей степени увлекались ландшафтным дизайном. Виноградные лозы создавали прохладу летом и радовали урожаем осенью, также некогда в саду была большая коллекция гиацинтов. Воистину этот маленький сад являлся прибежищем покоя, и нетрудно представить, как в свободную минуту воинственный Крым-Гирей выходил погреться на солнышке под успокаивающее журчание воды.

Несмотря на варварское обращение с дворцом после присоединения Крыма к России, в нем можно найти немало красивых уголков. Например, Екатерининская комната, бывшая ханская спальня, отремонтированная к приезду царицы в Крым в мае 1787 года.

С конца XVIII века в Бахчисарай началось паломничество русских и иностранных ученых, писателей, поэтов, художников. Они ехали за восточной экзотикой и вдохновеньем, и, судя по обилию литературных и художественных произведений, созданных под впечатлением от Бахчисарая, место это весьма вдохновляющее.

В предместье старого Бахчисарая Азисе (район улицы Жданова) можно осмотреть множество древних построек, это своего рода археологический заповедник. Наиболее интересное восьмигранное тюрбе Мухаммед-Гирея II с полусферическим куполом высотой около 17 метров. Это строение похоже на маленькую крепость, его стены достигают двухметровой толщины. Неподалеку находится кубовидный мавзолей с куполом, очень древний, если верить мраморной плите, в нем похоронен некий Ахмед-бей в 1577 году. Рядом с мавзолеем построена маленькая каменная башенка с лестницей из 12 ступеней. Это минбар под открытым небом, построенный для проповедей странствующих монахов (дервишей).

Интерьер Золотого кабинета

Сейчас комплекс Хансарай является Бахчисарайским историко-археологическим музеем. Рабочее время с 9 до 17 часов, выходной день – среда.

Если вас интересует быт и традиции крымских татар, можете посетить село Соколиное (бывш. Коккозы). Село имеет древнюю и интересную историю. Здесь сохранились остатки железоплавильных печей и оборонительной стены II–III веков, руины византийской базилики, три кипчакских захоронения в форме курганов (X–XI веков). В самом селе сохранился особый колорит благодаря тому, что здесь сохранились старинные дома, бани, караван-сарай, мечети и фонтаны. Местный этнографический центр «Коккоз» расположен в старом доме, где воссоздан традиционный быт крымских татар. Здесь же находится интересная экспозиция изделий татарских ремесленников, их кожевенные изделия, ковры и ювелирные украшения издавна славились своей красотой и качеством. Но главной достопримечательностью, безусловно, является охотничий дом князя Юсупова. Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова пожелала иметь дом «в местном стиле», желая порадовать мужа, в роду которого был ногайский князь Юсуф. Строительство поручили автору многих крымских дворцов архитектору Н. Краснову, он закончил этот проект в 1910 году. И надо отдать ему должное, он действительно внес в облик сооружения стиль и архитектурные мотивы Бахчисарайского дворца. Изначально дворец был белым, крышу покрывала блестящая голубая майоликовая черепица, а стрельчатые окна имели ажурные переплеты. В левой стене у главного входа в здание устроен традиционный пристенный фонтан в виде неглубокой стрельчатой ниши. Он был облицован майоликовыми плитками цвета морской волны, а в центре находилось керамическое изображение стилизованного голубого глаза. Это своего рода аллюзия на название поселения – «Коккоз» (в переводе с татарского – «голубой глаз»). Внутри дворца имелись еще два пристенных фонтана. Один из них был копией бахчисарайского Фонтана слез и находился в большой гостиной, другой, оформленный сказочными барельефами в виде птиц с женскими головами, – в фойе при выходе из дворца в парк. Сегодня от парка практически ничего не осталось, в нем сильно похозяйничали немцы во время оккупации, да и после войны местные власти безжалостно эксплуатировали его. Вся прекрасная меблировка и большая часть внутренней отделки утрачена, но само здание по-прежнему прекрасно благодаря своим удивительным пропорциям. Кроме главного здания в комплекс входит так называемый корпус с башней, эдакий домик для гостей, а также мост через реку Коккозку и стоящая перед ним мечеть, построенная одновременно с домом на средства князя Ф. Ф. Юсупова. Мечеть отреставрирована и воссоздана практически в оригинальном облике, минарет украшен пышной каллиграфической резьбой. Это не единственная мечеть в селе. На левом берегу Коккозки, в старинном квартале Куртлер-маале, расположилась еще одна мечеть, ее так и называют Кутлерская мечеть. Она производит впечатление древнего здания благодаря живописной кладке из камней неправильной формы, но построена она была скорее всего в середине XIX века. Приземестое узкое здание некогда венчал стройный минарет, крыша была покрыта местной черепицей, которую, увы, заменили шифером во время одного из ремонтов. Но все равно можно мысленно восстановить прежний облик здания и проникнуться его очарованием.

Есть еще мечеть, выстроенная на средства Али-бея Булгакова в 1883 году. Она расположена недалеко от усадьбы Булгакова. Сама усадьба этого местного знатного рода представляет одноэтажное строение без всякой восточной пышности на подпорных колоннах, опоясанное широкой верандой. Вплоть до 1944 года здесь проживали потомки Али-бея, не афишируя свою голубую кровь. Али-бей подарил своим односельчанам не только мечеть, но и фонтан, следуя здешним традициям дарить людям воду.

Не поленитесь осмотреть знаменитые пещерные города в окрестностях Бахчисарая, если время и погода к вам благосклонны, не стоит упускать возможность посетить их.

Пещерный город Фуллы (Чуфут-кале) VI в. наиболее часто включают в экскурсионную программу. Он находится всего в трех километрах к востоку от Хансарая, за селом Староселье. Добраться до Чуфут-Кале можно от Бахчисарая маршруткой или городским автобусом № 2, идущими на Староселье. Доезжаете до конечной остановки и далее пешком вверх по дороге до Успенского монастыря.

Пастух по имени Михаил пас стадо в ущелье. Вдруг он явственно увидел, что прямо на скале в семи саженях от земли находится икона Богоматери и перед нею горит свеча. Пастух поспешил обратно в село и поведал о чуде. Люди собрались, с благоговением сняли икону и перенесли в дом некоего уважаемого человека. Однако утром иконы в доме не нашли: чудесным образом она вернулась на то же место, где ее обнаружил пастух. Сельчане поняли, что Божией Матери угодно, чтобы Ее икона находилась именно здесь.

Успенский пещерный монастырь один из наиболее известных средневековых христианских памятников в Крыму. Точная дата его основания неизвестна, но большинство ученых склоняется к мнению, что обитель основали монахи-иконопочитатели, в VIII–IX веках бежавшие из Византии. Первые монахи, поселившиеся здесь, возможно, выбрали это место из-за источника пресной воды, однако существует красивое предание.

Успенский пещерный монастырь

Было это или нет, но монахи вырубили в скале храм и три кельи. Обитель была небольшая и довольно бедная, однако именно ей судилось стать оплотом христианства в Крыму во времена Крымского ханства. Татар нисколько не смущало соседство храма чужой веры рядом со столицей, они лишь требовали регулярно выплачивать положенную дань и не смущать правоверных. Успенский монастырь приобрел и некий политический вес благодаря тому, что прибывающие в резиденцию хана послы православных государств ходили помолиться именно в этот храм. В конце XV века монастырь становится резиденцией митрополита, но даже тогда материальное положение монастыря оставалось бедственным. Поэтому монахи не раз обращались за помощью к русским царям и получали ее, ведь Москва отдавала должное важности миссии этого форпоста христианской веры.

В 1778 году совершился исход крымских христиан в Приазовье, вместе с ними отправились и обитатели Успенского монастыря и его знаменитые иконы. Монастырь пришел в упадок, обитель обезлюдела. Но в 1781 году в Крым из Анатолии приехал греческий священник Константин Спиранди, который возобновил службу в Успенской церкви для оставшихся христиан и расквартированных в столице русских солдат. Так монастырская церковь превратилась в приходскую. На место чудотворной иконы Богоматери Одигитрии, вывезенной греками-переселенцами, поместили икону Успения Богоматери, подаренную Бахчисарайским комендантом. В 1850 году возродился и монастырь, храм отреставрировали, появились новые постройки и росписи. В верхнем ярусе, кроме Успенского храма, находились церкви Святого евангелиста Марка и святых Константина и Елены, колокольня и 13 пещерных келий. Небольшая церковь во имя Святых равноапостольных царей Константина и Елены создана в 1857 году на средства дочери симферопольского коллежского асессора Е.Д. Берковой. Ниже Успенского храма в 1879 году была высечена церковь во имя Святого евангелиста Марка, средства на ее сооружение пожертвовал симферопольский чиновник М. Айвазов. Ниже находилась церковь во имя святителя Иннокентия Иркутского. Здесь также располагались дом настоятеля, фонтан в виде часовни и три кельи. Также появился двухъярусный корпус, в котором разместились трапезная и службы, и два дома для паломников. Определенно, это были лучшие времена в жизни монастыря. Можно сказать, что обитель принимала непосредственное участие в Крымской войне 1853–1856 годов. Часть его построек была отдана под госпиталь, в котором работал знаменитый хирург Н. Пирогов. В Свято-Успенском пещерном монастыре побывало множество известных людей, среди которых императоры Александры I и II, Николай I.

К началу XX века здесь был отстроен комплекс, состоявший из пяти церквей, часовен и многих монастырских зданий, расположенных в три яруса. Но в 1921 году монастырь был закрыт, здесь разместилась трудовая колония имени Артема. Здания начали разрушаться, погибли церкви Святых Константина и Елены, Евангелиста Марка, Иннокентия Иркутского и Георгия Победоносца, сохранился лишь Успенский храм, дом настоятеля и каменные здания в долине. Монастырские ценности экспроприировали. Землетрясение 1927 года довершило разрушение храмов, их разобрали на стройматериалы.

В годы Великой Отечественной войны в сохранившихся зданиях был вновь размещен госпиталь, после победы его перепрофилировали в психоневрологический диспансер. Монастырь стоял заброшенным до начала девяностых годов. В 1993 году настоятелем обители стал иеромонах отец Силуан (Макей). В то время монастырю передали только дом настоятеля и пещерный храм Успения Божьей Матери. Энергичный настоятель проделал большую работу: была отреставрирована пещерная Успенская церковь и лестница, ведущая на верхний ярус монастыря и в кельи, восстановлена наскальная иконопись, построена колокольня, позолотой засверкал ее купол. На сегодняшний день, кроме двух восстановленных пещерных храмов отстроены братские корпуса, мастерские и дом для паломников. Это интереснейшее место, в котором немного эклектично сочетаются очень древнее и очень новое. Здесь можно провести много времени, разглядывая пещеры, остатки старых росписей и колонн, а потом посетить обновленные с современной роскошью храмы с их иконами, уже завоевавшими славу чудотворных.

Ну а дальше наш путь ведет в пещерный город Чуфут-Кале, время возникновения которого по различным версиям колеблется от VI до X века. Его основателем некоторые историки считают сарматское племя алан, другие утверждают, что это было изначально византийское поселение. Историческое название города не сохранилось. С VIII века этот город-крепость стал владением хазар, которых затем сменили ордынцы и караимы. После того как новой столицей Крымского ханства стал Бахчисарай, татары ушли, оставив город караимам, так он стал Чуфут-Кале – Иудейской крепостью. А в начале XIX века они покинули эти места и город надолго опустел. По счастью, в нем сохранилось немало интересного, и в погожий, но нежаркий день прогулка по нему доставит большое удовольствие. Хороший экскурсовод начнет маршрут от Малых (еще их называют Южные, или Тайные, – их не видно снаружи) ворот и обязательно обратит внимание на рукотворные пещеры, расположенные ярусами. Это не жилье аскетов, а кладовые жителей древнего города. Совсем рядом с Малыми воротами расположен вход в подземную галерею, где находится 30-метровый колодец. Это инженерное сооружение служило для снабжения города водой, его построили византийские мастера. Но приблизительно в XV веке вода иссякла и колодец с галереей были засыпаны и вновь открыты только в начале нашего века. Здесь еще много всего интересного погребено под слоем земли и камней.

Пещерный город Чуфут-Кале © В. Л. Бысов, 2005

Дальше ваш путь пойдет по Средней улице, мимо руин мечети XIV века. Вашей целью будет мавзолей дочери хана Тохтамыша – Джанике-ханум, которая, по преданиям, некоторое время сама управляла городом. В городе имеются древние оборонительные стены, которым время нанесло немалый ущерб. Хорошо сохранились ворота Орта-Капу (Средние), войдя в них, можно осмотреть усадьбу караимского историка А. С. Фирковича (1786–1874), одного из последних жителей Чуфут-Кале. Стоит осмотреть кенассы – молитвенные дома караимов. Большая Соборная кенасса была сооружена в XIV веке, а в XVIII веке караимы, пришедшие в Чуфут-Кале с Мангупа, построили Малую Соборную кенассу. В 1731 году здесь была обустроена первая на Крымском полуострове типография, где печатались религиозные книги на караимском и древнееврейском языках.

Еще одной достопримечательностью является тюрьма для знатных узников, расположенная неподалеку от Биюк-Капу (Больших ворот), среди которых был захваченный в плен в 1600 году боярин В. Шереметев, князь А. Ромодановский и гетман Н. Потоцкий.

Большое караимское кладбище и сейчас является культовым местом для их потомков, так что не стоит тут устраивать пикники. Кстати, красивых мест для отдыха и трапезы тут множество, можно устроиться в тени, переждать дневную жару и на закате еще раз пройтись по этим древним улицам. Быть может, вас посетит творческое вдохновение – долина всегда привлекала к себе внимание творческих людей. В свое время сюда наведывались художники В. А. Серов и И. Е. Репин, приезжал на этюды к картине «Христос в пустыне» И. Н. Крамской. Бывали в Чуфут-Кале А. С Пушкин, А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, Адам Мицкевич, А. М. Горький, Леся Украинка, М. М. Коцюбинский, А. Н. Толстой.

Средневековый замок Тепе-Кермен расположен в семи километрах от города. Добраться до пещерного города Тепе-Кермен можно автобусом Бахчисарай – Синапное с автовокзала Бахчисарая до остановки Кудрино. По дороге есть несколько менее известных достопримечательностей, которые можно осмотреть, если вы едете на автомобиле. Сразу за селом Предущельное находится Качинский навес, где некогда была стоянка первобытных людей, а за ним навес Таш-Аир, известный наскальными рисунками. Далее можно увидеть нерукотворный гигантский крест на скале Качи-Кальон и мрачную неприступную гору Кыз-Кермен (Девичья крепость). Гора Тепе-Кермен (переводится с тюркского как «холм-крепость») похожа на усеченный конус и действительно напоминает издалека огромную крепость. Вершина этого плато находится на высоте 540 метров над уровнем моря, забраться на нее можно с северного склона, вид сверху очень красивый.

Эта крепость появилась в V–VI веках и принадлежала, вероятно, местному феодалу. Постепенно она превратилась в небольшой город, дававший убежище местным жителям во время набегов. Тепе-Кермен состоит из более чем 250 пещер. Большинство использовались в качестве жилищ и хозяйственных помещений. Судя по всему, город был взят и разграблен золотоордынцами примерно в XIII веке. Однако некоторые жители вернулись в его стены, в XIV веке здесь располагался небольшой монастырь, а многочисленные пещеры использовали в качестве хлевов местные крестьяне. На городище обнаружены остатки нескольких церквей, в том числе и пещерных. Самой интересной из них является церковь XI века с баптистерием, которая расположена прямо у обрыва. Она была высечена в известняковом массиве, ей придали необычную форму: помещение вытянуто по обе стороны от алтаря, а не как обычно – от входа к алтарю. Рядом с церковью находится кладбище, это тоже вырубленные в скале погребальные камеры – костницы. Есть еще одна интересная церковь, так называемая «церковь с ризницей», расположенная на северо-западном обрыве. Загадкой города Тепе-Кермен является его водоснабжение. На плато не обнаружено ни единого родника или колодца. Правда, недавно археологи нашли специальное водосборное устройство: каменную яму, куда стекала по специальным желобкам сконденсировавшаяся влага. Но продуктивность такого способа добычи воды весьма низка, так что вопрос водоснабжения города остается нерешенным.

Мангуп-Кале (чаще просто «Мангуп») расположен недалеко от сел Залесное и Хаджи-Сала. Эта крепость с давней историей находится на плато Баба-Даг (в переводе с татарского – «отец-гора»), которое имеет форму руки с четырьмя пальцами. На двух правых был расположен сам город, на двух левых – пастбища для скота. Самый западный выступ именуется Чамны-бурун («мыс с соснами»), второй с запада – Чуфут-Чеарган-бурун («мыс вызова евреев»), следующий – Элли-бурун («эллинский мыс») и, наконец, самый восточный – Тешкли-бурун («мыс с дыркой»), который получил своё название из-за сквозного грота, образовавшегося в результате обрушения искусственной пещеры, называемой Барабан-Коба. Подняться на плато можно по одному из трех подходов, расположенных в оврагах между этих четырех пальцев. У каждого оврага также есть свое название: с запада на восток – Табана-дере («кожевенный овраг»), Гамам-дере («банный овраг») и Капу-дере («воротный овраг»), остальное плато окружают обрывы. Мангуп был самой неприступной крепостью в Крыму и самым большим пещерным городом. С древнейших времен в этих суровых краях селились люди, но активное заселение плато начинается со второй половины III века. Скифы и сарматы, обитавшие здесь, были вытеснены готами и аланами. Эти племена попали в сферу влияния византийской империи и стали ее федератами. Желая создать мощный форпост христианства в Крыму, администрация императора Юстиниана I финансировала строительство большой базилики в центре поселения на Мангупе и возведение мощных оборонительных стен. Так укрепленное поселение Дорос стало столицей Крымской Готии, или, как она тогда называлась, – Дори. С VI столетия город становится центром Готской епархии в Крыму. В конце VII века крепость переходит под руку Хазарского каганата и в ней размещается военный гарнизон. Захват Дороса стал толчком к началу антихазарского восстания, возглавленного Святым Иоанном Готским.

Посетивший Крым в середине 1660-х годов турецкий путешественник Эвлия Челеби в своих путевых очерках отзывался о Мангуп-Кале, вернее о его жителях, весьма своеобразно: «Среди них довольно много красавцев. Благодаря прекрасному воздуху и воде цвет лиц иудеев румяный по беломраморному, глаза их как у газели, и речи их сладкие. Они становятся гулямами». Гулям переводится с арабского как «юноша», «раб», «слуга», но обычно этим словом называли интимных наперсников богатых мужеложцев.

В конце X века – первой половине XI века поселение на горе Мангуп приходит в упадок. Что стало причиной исхода населения из неприступного города-крепости, доподлинно неизвестно. Специалисты полагают, что эти места обезлюдели после серии сильных землетрясений. В ХIV–XV веках город был столицей княжества Феодоро, контролировавшего Юго-Западный Крым и находившегося под влиянием Византии. Его основал богатый византийский род Гаврас. Поселение было переименовано в Феодоро – в честь святого Феодора Гавраса, правителя Трапезунда, ярого пропагандиста христианства, принявшего мученическую смерть за веру в плену у турок-сельджуков. Христиане чтят Феодора Гавраса под именем святого Феодора Стратилата. Племянник Феодора, Константин Гаврас, попал в опалу при византийском императоре Иоанне II и был сослан в Крым. Так в XII веке богатый византийский род осел в Крыму. Потомки Константина объединили земли вокруг Мангупа в княжество Феодоро. Именно в это время были созданы искусственные пещеры, отстроены оборонительные стены и храмы. И конечно, подобающий правителю дворец! На мысе Тешкли-Бурун была воздвигнута цитадель, в которой находилась и резиденция мангупских князей. В записях средневековых купцов-путешественников описаны красивые храмы, утопающие в садах, и множество фонтанов. Наиболее впечатляющим памятником этого периода является комплекс Южного пещерного монастыря, к которому ведет вырубленный в скале туннель с лестницей. Храмов было несколько. Сразу за цитаделью располагался октагональный в плане храм, который стал мечетью после захвата княжества турками. В верховьях ущелья Капу-дере находилась церковь Святого Георгия, а в верховьях ущелья Гамам-дере – церковь Святого Константина. Предполагается, что церковь Святого Константина функционировала до первой половины XVII века, т. е. она была последним действующим храмом мангупской христианской общины. Основой экономики города было сельское хозяйство и обработка кожи. Интенсивно развивалась торговля, что заставило княжество бороться за выход к морю, где безраздельно царствовали генуэзцы. Имеющий немалые средства князь Феодоро Алексей отстроил свой собственный порт Авлиту недалеко от устья Черной речки, впадающей в Северную бухту Севастополя, и крепость Каламиту для его защиты. Новый порт стал конечным пунктом торгового пути из степей, что сулило большие убытки генуэзской торговой империи. Относительно небольшое княжество стало заметным игроком на политической арене XIV–XV века. Письменные источники сообщают о связях княжества с Москвою и Валахией (Молдавией). Княжна Мария Феодорская стала женой молдавского господаря Стефана III, а великий князь Московский Иван III в 1474 году начал переговоры о женитьбе своего сына на княжне Феодоро. Это была политическая сила, с которой вынуждены были считаться не только генуэзцы, но и татары. Борьба с генуэзцами шла с переменным успехом, к тому же княжество Феодоро смогло наладить вполне сносные дипломатические и союзные отношения с татарским ханом. Именно конфликт генуэзцев с татарами и Османской империей стал причиной падения Феодоро. В 1475 году на побережье Крымского полуострова высадились турки-османы. Пали одна за другой генуэзские крепости: Каффа, Солдайя (Судак), Алустон (Алушта), Горзувиты (Гурзуф), Чембало (Балаклава). Однако Мангуп устоял против великих завоевателей, маршем прошедших большую часть Южной Европы. Турки пять раз безуспешно штурмовали крепость и в конце концов применили проверенную тактику осады. Полгода они блокировали подступы к городу. Но, согласно легенде, взяли Феодоро только благодаря хитрому тактическому ходу. По легенде, турецкие войска сделали вид, будто уходят от стен города. Мангупский князь Александр с отрядом вышел за стены, чтобы выдать неприятелю «на дорожку», однако ему в спину ударил отряд, сидевший в засаде. А потом турки развернулись и пошли штурмовать крепость. На сей раз им это удалось, причем большая часть ее защитников погибла. Менее романтичный вариант таков: у защитников крепости просто закончился провиант, и они в конце концов решили сдаться. А обозленные долгой отсидкой у стен турки устроили в городе резню. Итак, в 1475 году город был захвачен, крепость переименовали в Мангуп-Кале, и вплоть до 1774 года она была частью Османской империи. По мнению известного российского лингвиста О. Н. Трубачева, название Мангуп происходит от индоевропейского «man kap» – «мать гор», «материнская гора». В крепости постоянно квартировал гарнизон, а в бывшем княжеском дворце содержали пленников. Есть сведения, что здесь томились в заключении послы московского царя Ивана Грозного Афанасий Нагой и Василий Грязной. До 1790 года на Мангупе проживала община караимов.

Остатки христиан, проживавших на Мангупе, были выведены после присоединения Крыма к России, а вот караимы проживали на территории Мангупа дольше всех. Но в начале XIX века крепость совсем опустела и начала разрушаться.

Христианская жизнь на Мангупе возродилась в 90-х годах прошлого века. В Южном монастырском комплексе, расположенном в естественном гроте на вертикальном южном обрыве плато, появились иноки. Сейчас обитель носит название Благовещенский монастырь. В пещерном храме вновь возносятся молитвы и совершаются богослужения. Интересующимся памятниками раннего христианства будет очень интересна экскурсия в этот храм: в алтарной части сохранились фрески, изображающие Господа Вседержителя, Христа-Младенца и Спаса Нерукотворного, а также Богоматерь.

Кроме монахов, в руинах крепости часто можно встретить неформальных личностей всех мастей. Эзотерики с упоением придаются медитациям и ищут «места силы», растаманы просто наслаждаются миром. Обитатели этих стойбищ, как правило, неагрессивны, с удовольствием показывают два источника – «мужской» и «женский», сохранившиеся на территории крепости. Но если вы не относитесь к бывалым пешеходам, лучше все же пойти в составе группы. Восхождение на Мангуп требует определенной ловкости, а прогулка по плато с его обрывами и расщелинами для невнимательного человека может кончиться очень печально. Мангуп имеет свои тайны и легенды. Неизвестно, сколько в них правды, однако немало туристов просто умудрились потеряться на Мангупе. Согласно местным преданиям, их «завел» Мангупский мальчик. Это сын магупского князя Александра, погибший при взятии крепости. В сумерках его дух бродит по развалинам и издает странные стоны, которые пугают впечатлительных.

Кроме того, рассматривать остатки каменных стен, понятия не имея что это было за здание и для чего оно служило, просто неинтересно.

Осмотрев достопримечательности в окрестностях Симферополя, можно, не возвращаясь в столицу Крыма, двигаться к Севастополю, по дороге завернув в Инкерман. Если вы любитель памятников раннего средневековья, обязательно запланируйте осмотр остатков крепости Каламита, желательно с хорошим экскурсоводом.

Руины крепости возвышаются на плато над долиной реки Черной, а в нижней части скалы – христианский пещерный монастырь. Крепость возникла в VI веке для защиты торговых путей к Херсонесу и принадлежала византийцам. Название Каламита переводится как «хороший мыс». Каламита – один из самых интересных памятников крымского средневековья. Она действительно неприступна: с юга и запада ее естественным образом защищают горные обрывы, а с севера и востока – ров и оборонительная стена с несколькими башнями и воротами. Как уже упоминалось, в XV веке она успешно защищала интересы княжества Феодоро. Но когда княжество Феодоро было завоевано турками, они перестроили крепость и переименовали ее в Инкерман, что означает «пещерная крепость». Инкерман находился под властью турок до заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774 г.). Турки переименовали крепость не случайно: в основании скалы, на которой стоит крепость, находится множество пещер. В этих краях с незапамятных времен добывали плотный белый известняк для строительных и отделочных работ, его так и называли – инкерманский камень.