Дворцы и парки Южнобережья. Форос. Кацивели. Алупка

Из Севастополя можно попасть на ЮБК, проехавшись по живописнейшей дороге через Байдарские ворота. Многие туристы не заезжают в Форос, ограничиваются великолепным видом на знаменитую Форосскую церковь от Байдарских ворот. Но Форос – это еще и знаменитый парк, производящий сильное впечатление своей элегантностью, и возможность совершить замечательные пешие прогулки по Байдарской долине.

Форосу предположительно 25 веков. Само название Форос – определенно греческого происхождения, правда, специалисты не сошлись в едином мнении насчет его значения: одни считают, что это «парус», другие – «маяк», третьи утверждают, что это искаженное слово, означающее «рынок» или «рыночная площадь». В I веке н. э. в Крыму появились римляне, большие знатоки дорожного строительства. До сих пор можно прогуляться по яйле, ступая на уложенные ими камни. От античного поселения мало что осталось, в средние века на его остатках образовалась генуэзская колония-крепость Фори. В те времена окрестности Фороса были заселены гуще, чем в наши дни, его населяли торговцы и земледельцы. Само расположение поселения делало его важным пунктом крымской торговли. Скорее всего, в отлогой бухте находился порт, и маяк тоже мог быть. Укрепления находились выше, на мысу. В 1475 году, когда турки захватили Южный берег Крыма, генуэзцы ушли, и на месте кипящего жизнью рынка осталась небольшая деревня с тем же названием. Земледельцы справедливо полагали, что татары, как и все прочие, нуждаются в зерне и плодах виноградной лозы. Фори был одним из самых тихих мест в Крыму, сюда докатывались лишь отзвуки политических перипетий в Бахчисарае. Так было до XVIII века, вернее, до того момента, как Крым перешел под юрисдикцию Москвы. После присоединения Крыма к России в 1783 году Форос и Байдарская долина были подарены светлейшему князю Г. А. Потемкину. Через четыре года на присоединенную землю приехала императрица Екатерина II. Она посетила Байдарскую долину. Конечной точкой ее путешествия был перевал, где теперь стоят Байдарские ворота. Перевал Байдарские ворота, или просто Байдарский перевал, находится между горой Челеби (657 м) на западе и Чху-Баир (705 м) на востоке. Высота перевала – 503 м над уровнем моря. Сами Байдарские ворота представляют собой массивный портик из местного известняка. Справа и слева к портику примыкают прямоугольные тумбы из того же материала, придающие монументальность, сей архитектурный памятник был сооружен в 1848 году по проекту ялтинского архитектора К. И. Эшлимана в честь окончания строительства шоссе Ялта – Севастополь. Сейчас по этой дороге ездят, можно сказать, только ради Байдарских ворот и замечательного вида от них на Форосскую церковь. К двум видовым площадкам можно подняться по лестнице и насладиться великолепной панорамой Фороса и Байдарской долины. Долина названа так по самому крупному селу Байдар (сейчас Орлиное). Название его может происходить от Бай-дере – Байская долина или тюркского слова «байтар» – травник, целитель. Кстати целебными травами долина знаменита и в наши дни, это экологически чистый район. Вся территория долины, протяженностью около 16 километров, объявлена заказником. Через нее пролегают конные тропы и узкие трассы для горного велосипеда, старые дороги готовы бросить вызов любителям сложных автомобильных пробегов. Прогулки по этим местам прекрасны в любое время года, кроме разве что сезона зимних дождей. Если вы не любитель жариться на пляже, то, возможно, вас соблазнит именно летняя прогулка по прохладному лесу. Через долину протекает горная река Черная, перед входом в Чернореченское ущелье перегороженная плотиной, которая образует Чернореченское водохранилище, обеспечивающее пресной водой Форос и Севастополь.

Люди испокон веков селились в этой благодатной земле. В Байдарской долине до наших дней сохранились уникальные культовые астрономические сооружения каменного века – менгиры. Про Стоунхендж слыхали?! Так вот у села Родниковое (Скеля) вы сможете прикоснуться к его «меньшому брату». Севастопольский менгир – это вертикально поставленные в виде обелисков каменные глыбы. Изначально их было три, но сохранилось только две. Одна возвышается на 2,8 м, в поперечном сечении – 1 м на 0,7 м, эта глыба похожа на довольно стройный памятный обелиск. Вторая – высотой всего 1,5 м при ширине 1,2 м и толщине 0,55 м выглядит более массивной. И стоят эти древние камни прямо на въезде в село Родниковое у здания местного клуба. Конечно, если осматривать их походя, то можно разочароваться – камень себе и камень. Но вот если выйти к ним в сумерках или с первыми лучами солнца, прикоснуться к поросшей лишайниками поверхности и подумать о давно минувших днях…

Если вы любитель пешеходных экскурсий по красивым местам, то вам стоит пройти маршрутом по дороге легионеров, или Календской тропе. Это широкая мощенная камнями дорога была весьма популярной в античные времена, связывая Херсонес и Харакс. Да и позже, в средневековье, по ней передвигались торговцы и путешественники. Римляне строили на века, и вы можете ступить на тот же камень, где ступала нога воина, обутая в прочную сандалию. Вход на тропу находится возле села Подгорное (Календа), далее она прямиком ведет к селу Широкое, потом поднимается на склон горы и, петляя, приводит в село Морозовку. Календская тропа выводит туристов к знаменитой Чертовой лестнице через перевал Шайтан-Мердвен. Чертова лестница находится на высоте 578 метров над уровнем моря. С южной стороны Шайтан-Мердвена расположено крутое ущелье с гигантскими плитами-ступенями, а северная сторона подходов к перевалу довольно пологая. Ширина полотна – до полутора метров. Петли Чертовой лестницы вьются по дну ущелья и гигантским полкам и карнизам. Татарское название Шайтан-Мердвен (шайтан – черт, мердвен – лестница) было дано перевалу скорее всего за слишком крутые ступени.

Одно время исследователи полагали, что гигантские ступени перевала Шайтан-Мердвен были вырублены таврами, но скорее всего они были просто кое-где расширены и подтесаны, чтоб прошла нагруженная лошадь. Укрепления, чьи остатки мы видим в ущелье под Чертовой лестницей, выстроены позже – для контроля над горной тропой. Подтверждение тому – остатки средневековой крепости на утесе, соседствующем с перевалом Шайтан-Мердвен. Крепость, существовавшая в XIII веке, была скорее всего выстроена для взимания дани за проход, вероятно, здесь располагался и небольшой гарнизон. От татар эти укрепления получили название «иссар» (стена, крепость), но к татарскому периоду истории Крыма замки не имеют никакого отношения. Иссары – постройки раннего средневековья, этот, возможно, принадлежал княжеству Феодоро.

Неумеренные возлияния чуть не стали причиной больших неприятностей. Как-то, «обмыв» особо щедрый улов, Куприн с приятелями отправился на телеграф и отбил сообщение российскому самодержцу: «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаков. Куприн». Ответ пришел такой: «Когда пьешь – закусывай. Столыпин».

По Чертовой лестнице прошло немало известных личностей: Жуковский, Пушкин, Брюсов, Грибоедов, Леся Украинка, и хоть многие описывали свои страхи во время этого мероприятия, на самом деле это отличное приключение! Но вернемся к истории Фороса. Следующим владельцем этих земель был двоюродный брат М. С. Воронцова, К. А. Нарышкин, обер-гофмаршал двора Николая I, член Государственного Совета, родной брат Елены Александровны, супруги князя А. А. Суворова-Рымникского. Александр I пожаловал также небольшое имение Тессели («тишина») герою Отечественной войны 1812 года генералу Н. Н. Раевскому. Сын генерала Раевского был другом А. С. Пушкина, а дочь Мария – женой декабриста С. Г. Волконского (это одна из тех знаменитых жен, отважно отправившихся в ссылку за своими мужьями). Внук генерала был далек от войны и политики, он являлся президентом Российского общества садоводства и создал немало красивых парков в Крыму. Форос знаменит своим парком, у которого весьма любопытная история. Вышеупомянутый князь Нарышкин то ли в 1880 году, то ли позже продал 259 десятин земли богатейшему купцу А. Г. Кузнецову, который был наследником основателя чайной торговли в России А. С. Губкина. Молодой пермский купец Губкин, потомственный торговец кожей и изделиями из нее, смог разглядеть потенциал чайной торговли. Он вышел из семейного дела и основал оптовую, а потом и розничную торговлю чаем, которая сделала его одним из самых богатых людей России. После его смерти дело унаследовал внук, который учредил товарищество «Преемник Алексея Семеновича Губкина Александр Кузнецов и К.». Как и его знаменитый дед, купец Кузнецов много занимался благотворительностью, причем жертвовал деньги не только на храмы, что было для России обычным, но и финансировал книгопечатание и образовательные учреждения. А тем временем мода на чай распространилась даже среди низших классов.

По всей России отмирала традиция просить «на водку», «на вино» и вошло в обычай просить при каждом удобном случае «на чай», «на чаек». И это выражение сохранилось до наших дней с тем же смыслом.

Александр Кузнецов имел множество разнообразных планов, но, увы, здоровье начало подводить. И по совету докторов он переехал в Крым, в собственный дом в окружении красивейшего парка, основой которого служили естественные южнобережные леса из можжевельника, дуба, ясеня, клена. Крымские эндемики были удачно дополнены посадками экзотических растений. Купец Кузнецов понимал, что шедевр может создать только союз художника и профессионала. Поэтому он не поскупился и пригласил известного художника-пейзажиста, профессора академии художеств Ю. Ю. Клевера и садовода Э. А. Альбрехта. Деревья со всех уголков земли привозили не маленькими саженцами, а в возрасте пяти лет, что позволило быстро придать парку его неповторимый облик. Здесь не меньше диковин, чем в Никитском ботаническом саду: секвойядендрон гигантский, множество видов сосен и кедров, пальмы, магнолии…

Форосский парк объявлен памятником садово-парковой архитектуры и находится под охраной закона. Его площадь составляет 70 гектаров, из которых 30 заняты культурными насаждениями (нижняя и средняя зоны), а 40 представляют собой лесопарковую (верхнюю) зону.

Парк так же красив, как и знаменитый Воронцовский сад в Алупке. Да одна прогулка вдоль алеппских сосен, клонящихся почти горизонтально на набережную стоит того, чтоб сюда приехать! С южной стороны 1-го корпуса санатория «Форос», который размещается в бывших владениях Кузнецова, растут великолепные пихты и гималайский кедр, а лавровое дерево наполняет воздух целебными фитонцидами.

Изумительно красивый архитектурный ансамбль есть и в средней зоне. Его так и называют «Райский уголок». Это живописный каскад из водопадов и небольших водоемов, заросших лилиями. Возле него можно сидеть часами, наслаждаясь прохладой и пением птиц. Но стоит прогуляться к гигантской секвойе, такое дерево ведь редко увидишь. Одной из жемчужин парка считается роща из шестнадцати ливанских кедров. Это великолепные деревья, им уже более ста лет, их высота достигает 20 метров, диаметр ствола – 65–70 см. Парк очень ненавязчиво переходит в лес, по которому гулять приятно и интересно. Да уж, не зря потратился купец Кузнецов!

Его дом тоже достоин отдельного упоминания. Он был построен в 1889 году в стиле русского классицизма по проекту архитектора Биллианга. Интерьер украшали лучшие мастера прикладного искусства. До настоящего времени сохранились 15 великолепных пейзажных панно, выполненных Ю. Ю. Клевером. Панно нарисованы на холсте, приклеенном на сырую штукатурку, их не смогли снять и, по счастью, не стали уничтожать. Сейчас дом Кузнецова является частью санатория «Форос», и с его балконов открываются чудные виды на побережье и парк. Особняк с юга опоясывает терраса, на которой обращают на себя внимание искусные чугунные вазы – работы демидовских мастеров. Некогда имение Форос считалось не только красивым местом, но и образцовым хозяйством. Здесь был заложен виноградник, построена винодельня с винным погребом. Имение давало до 10 тыс. литров вина в год. Вино из Фороса имело отличную репутацию и хорошо продавалось в России и за границей.

Храм Воскресения Христова в Форосе

Однако еще более, чем прекрасный парк, имя Кузнецова прославил построенный на его средства храм Воскресения Христова в Форосе. Он стоит на вершине Красной скалы (Кильяская, 402 м над уровнем моря), у края почти вертикального обрыва. Кузнецов сам выбрал это место, довольно удаленное от имения, и получил разрешение на строительство. Проект храма было поручено сделать академику Чагину. Заказчик желал, чтобы храм прославился своей красотой, но при этом был построен в кратчайшие сроки. И через четыре года на утесе возник храм, похожий на сказочный терем, опоясанный разноцветными изразцами, с девятью куполами разной величины, колокольней и узорчатым крыльцом. Считается, что храм возведен в память о спасении императора Александра III и его семьи при крушении поезда, которое произошло под Харьковом, при возвращении царя из Крыма в Петербург. Он был освящен в торжественной обстановке и сразу стал местом паломничества. В октябре 1898 года побывала в храме и семья Николая II.

Внутреннее убранство храма не уступало его внешней красоте. Церковь была расписана орнаментами и иконной живописью. Двадцать восемь витражных окон и мраморные колоны с резными капителиями придавали залу праздничный облик. Пол в храме мозаичный, а в алтаре дубовый, паркетный.

Коллекция знаменитых икон в богатых окладах, позолоченная утварь… У храма всегда были богатые почитатели, которые охотно и щедро жертвовали на его нужды. Его безмятежное существование было прервано захватом Крыма большевиками. В 1924 году храм был закрыт, его богатства вывезены, колокола сняты. Сначала там был склад, а потом в храме открыли ресторан. В 1980 году решением облисполкома и Ялтинского горисполкома храм и землю передают Днепропетровскому Южмашзаводу под строительство здесь пансионата, однако, по счастью, здание признали архитектурным памятником. К реставрации приступили только тогда, когда начали строить дачу в Форосе для М. С. Горбачева. К приезду президента храм сверкал куполами, но внутри все было голым, ведь фрески не сохранились, а иконы были утеряны. Церковь была передана Московской патриархии, и силами многих верующих и дружественных организаций ей вернули ее праздничный облик. Черноморский флот подарил колокол 1862 года весом в 200 пудов с маяка на мысе Сарыч, ставший гордостью звонницы. Сейчас это действующая церковь.

Что касается судьбы отца имения купца Кузнецова, он недолго наслаждался красотой здешних мест. Вероятно, слишком долго он тянул с переездом, живительный воздух и путешествие на собственной роскошной яхте «Форос» не вернуло ему силы. Александр Кузнецов умер в возрасте 40 лет, его наследники продолжили чайную торговлю. Имение Форос перешло к его сестре, в замужестве Ушковой, потом к ее сыну Григорию. Ушаков хотел сделать Форос модным местом. Он построил ипподром, теннисные корты и тир, благоустроил набережную. Форос быстро приобрел известность, но его продвижению препятствовала его труднодоступность. Ушаков в 1911 году сделал проект линии железной дороги Севастополь – Ялта, но начало строительства откладывалось по причине сложности работ. Неизвестно, удалось бы построить Г. Ушкову эту дорогу, кто знает, если б он быстрее собрался, ездили бы мы сейчас в Ялту поездом! Но события 1917 года вынудили семейство Ушаковых бросить свое возлюбленное имение на произвол судьбы и покинуть страну. Имение национализировали, использовали его как госпиталь для воинов Красной армии. Затем здесь разместился санаторий Центрального комитета профсоюзов текстильщиков, потом был детский санаторий ЦИК СССР. Сейчас на территории Фороса находятся санаторий, пансионат и дом отдыха.

Отдыхать в Форосе простым смертным весьма обременительно для кармана, но провести здесь день доставит большое удовольствие. А ужинать можно отправиться в Кацивели. Ощущаете, как от этого названия во рту появляется отчетливый вкус шашлыка?! Да с красным сухим вином… Нелингвисты вслух говорят, что в названии поселка определенно есть что-то грузинское. Часть лингвистов соглашается, да, название можно вывести от двух грузинских слов: «каци» – «человек» и «вели» – «поле». Но официальная точка зрения такова: название происходит от заимствованного в греческий язык искаженного итальянского слова «cattivello», которое в свою очередь происходит от «captivus», что значит «взятый в плен», «плененный». Люди здесь жили с древнейших времен, сначала тавры, потом готы. Наверное, брали тут в плен и немало! К сожалению, история поселения с таким интересным названием описана очень скупо. Так что и мне придется отделаться общими фразами. А вот о самом поселке можно сказать немало хорошего. Это настоящий островок тишины на ЮБК, нет тут шумных клубов, знаменитых рестораций и компаний гуляк на дорогих авто, игнорирующих все прочие машины и пешеходов. Так уж сложилось, что, несмотря на выгодное расположение, – здесь находится удобная транспортная развязка и рукой подать до Симеиза и Алупки, – Кацивели не стал модным местечком. До установления советской власти в Крыму Кацивели входил в состав близлежащего села Кикинеиз. Место было не слишком популярным, и к 1915 году здесь обустроилось всего двенадцать дачевладельцев, среди которых не наблюдалось светской публики. Возможно, именно это прельстило живописца Архипа Ивановича Куинджи, который приобрел здесь землю в 1886 году и построил дом. Здесь он написал серию морских этюдов и картину «Ночь в Крыму». После смерти живописца его дом был завещан обществу молодых художников. Именем Куинджи назван и пляж, где он любил работать, расположившись на скале Узун. Это, пожалуй, и главная культурная достопримечательность поселка. Правда, есть еще и огромный радиотелескоп, на котором установлена параболическая антенна диаметром 22 метра, принадлежащий Крымской астрофизической обсерватории. Он находится на границе Симеиза и Кацивели, и каждый поселок считает его своей изюминкой. Не беда, здесь все рядом. Однако Кацивели действительно является научным центром, здесь в 1929 году группа гидрофизиков под руководством В. Шулейкина учредили Черноморскую гидрофизическую станцию, после войны на базе станции был основан Московский гидрофизический институт. Лаборатория в Кацивели осталась его филиалом. В 1960-х годах в институте был построен уникальный штормовой бассейн – аэрогидродинамическая труба в виде кольца, в котором, разогнанная мощными вентиляторами, волна движется, не встречая препятствий, как в открытом море. В административном здании института ныне располагается постоянно действующая выставка, посвященная жизни и деятельности В. Шулейкина. В советское время в поселок нечасто ездили курортники-«дикари» и его обширные пляжи были восхитительно полупустыми. Несколько корпусов санатория и Дома творчества ученых – вот и вся курортная инфраструктура поселка. Но в этом и прелесть этих мест! Даже сейчас, когда благодаря Интернету практически не осталось красивых мест, не истоптанных ордами туристов, в Кацивели относительно спокойно даже в разгар сезона! Может, потому что из поселка до пляжа придется пройтись. Но ходить тут очень приятно, спуск пологий, можно прогуляться через санаторный парк. В Кацивели удивительный микроклимат. Воздух напоен ароматами сосны, можжевельника, к которым примешивается острый запах лавра и мелиссы. Над поселком возвышается гора Пиляки вулканического происхождения, она покрыта лесом и имеет очень причудливый облик. Подводим итог: в Кацивели есть где купаться и гулять, можно найти относительно недорогое жилье и питание. Можно поселиться здесь и выезжать для осмотра достопримечательностей ЮБК. В Симеиз можно просто ходить пешком и не спеша разглядывать его главные сокровища – небольшие виллы, представляющие собой эклектичное смешение стилей и эпох, выстроенные для нуворишей начала прошлого века.

Поселок Симеиз расположен на побережье Черного моря у подножия горы Кошка. Название поселка греческое, означает «флаги», но греки были не первыми обитателями этих мест. Некогда под горой Кошка существовало укрепленное поселение тавров, теперь от них остались лишь дольмены. У подножия горы находится самый большой таврский могильник в Крыму, состоящий из 95 могил. В средние века здесь был феодальный замок и византийский укрепленный монастырь, возможно, именно в период византийского господства на Южном берегу Крыма поселение получило свое теперешнее название.

После того как власть Византии ослабла, Симеиз вместе со всем Южным берегом вошел в состав генуэзского Капитанства Готия. Генуэзцы переделали византийский замок в укрепленную крепость, руины которой частично сохранились до наших дней.

После завоевания генуэзских владений османами Симеиз стал небольшой деревней, входившей в состав Мангупского кадылыка. В 1778 году, когда все христианское население Крыма, преимущественно греки, было выселено в Приазовье, поселок практически обезлюдел. Довольно быстро в нем расселились крымские татары, кстати, до 1944 года население поселка было преимущественно татарским. А раз так, должна быть и мечеть. Конечно, она есть, но сейчас выглядит весьма скромно. Некогда здание мечети, построенное в 1905 году, украшал высокий минарет. Однако в 1922 году храм национализировали и, чтоб придать ему утилитарный облик, снесли минарет, а в храме устроили склад. Потом в здании квартировал детский сад, его сменило отделение милиции, в 1965 году оно стало частью пансионата. Но времена изменились, и в 1993 году небольшая мусульманская община Симеиза получила здание мечети в свое распоряжение. Мечеть отремонтировали, но вот минарет еще не восстановлен в прежнем великолепии. Но он будет отстроен! И тогда мечеть по праву займет свое место в ожерелье достопримечательностей Симеиза.

Новую жизнь поселок получил после того, как крымскими землями начали жаловать аристократов, военных и чиновников. Имение «Симеиз» было основано известным промышленником секунд-майором И. А. Мальцовым в 1828 году, который приобрел здесь земельный участок. У промышленника был хороший глаз, он сразу оценил красоты здешних гор и отличный пляж. Он разбил сады и виноградники, но основной его интерес был в продаже земли под дачи и пансионы. Но чтоб получить прибыль – нужно вложить средства. Иван Акимович проложил дороги и распорядился разбить курортный парк. В начале XX века поселок Новый Симеиз (так его окрестил Мальцев) радовал глаз новенькими нарядными виллами в мавританском стиле, которые смотрелись очень органично, были среди них и привычные белые виллы с колонами и даже швейцарские шале. Большая часть домов проектировалась архитектором Яковом Семеновым, поработал здесь и «крымский зодчий семьи Романовых» Николай Краснов. Все указывало, что люди здесь живут солидные, с капиталом. Кстати, бывал тут и сам император Николай II и даже нанес визит отцу курорта Ивану Мальцеву. По счастью, многие из тех чудных вилл сохранились и по сей день, в путеводителях их обычно не рекламируют, но полюбоваться на них так же приятно, как и на прославленное «Ласточкино гнездо». Практически все известные виллы расположены на улице Советской или рядом с ней. К сожалению, часть их находится на территории санатория «Юность», и осматривать их нельзя (во всяком случае официально). Очень жаль, там есть на что посмотреть! Например, напоминающая дворец «Дюльбер» вилла «Селям», принадлежавшая Е. П. Коробьиной, ее купола видны с холма. Очень интересен античный дворец статского советника Сергея Свиягина. Дача «Хризолит», спроектированная Я. П. Семеновым для Екатерины Лансере, может считаться младшей сестрой знаменитой виллы «Ксения», та же элегантная смесь модерна и готики: остроконечная крыша, карнизы и башенки. Красивый дом (правда, теперь его несколько портит новая пристройка) и удобный. В него ведет несколько входов, то ли хозяева планировали сдавать часть комнат, то ли сделали это для удобства гостящих в доме друзей. Здесь частенько гостили многочисленные родственники, в том числе и известная художница Зинаида Евгеньевна Серебрякова, урожденная Лансере. Сейчас в особнячке расположился один из корпусов санатория.

Бывшая вилла Николая Богданова «Большой Богдан» выходит на улицу Советскую, поэтому ее осмотреть можно.

Визитной карточкой Симеиза, несомненно, является вилла «Ксения», ею любуются, ее фотографируют, снимают в кино. Дом выглядит сказочным, он состоит из двух корпусов, выстроен по проекту Семенова, но фасад вычертил Николай Краснов. Трудно определить стиль этой виллы, есть тут и модерн, и готика, и элементы шале… Эклектика, одно слово! Но очень красивая. И заказчица была ей под стать.

Варвара Чуйчевич была девушкой бойкой, в юности в нее влюбился сын знатного и богатого помещика Александр Чуйчевич. Однако будущая свекровь разрешения на брак не дала, и молодые люди разошлись каждый своей дорогой. Александр дал обет никогда не жениться, а вот Варвара замуж вышла, родила двух детей и овдовела. Судя по всему, была она веселой вдовой, потому что вскорости прижила дочку Марию, которую записала дочерью своей сестры и ее мужа. По документам девочка числилась Марией Брониславовной Гротто-Слепиковской. По прошествии более чем десяти лет Варвара снова встретилась с Чуйчевичем. На сей раз браку не чинили препятствий. Дочь Мария вышла замуж за некого помещика Соловова, и в честь ее дочери Ксении, любимой внучки Варвары, и была названа вилла. Ловкая женщина до последнего скрывала наличие незаконной дочери, она даже официально продала виллу «Ксения» Марии Брониславовне Солововой в 1913 году.

Вилла «Ксения» строилась как дорогой пансион для чистой публики. В ней было 28 номеров, ресторан, небольшая зала и несколько магазинов. Когда советская власть экспроприировала ее, то некоторое время она оставалась гостиницей, а потом стала жилым домом с коммунальными квартирами. Сейчас дом выкуплен и находится в частных руках, но, к сожалению, у новых хозяев то ли не хватает средств, то ли желания провести его реставрацию. Такая судьба постигла многие дореволюционные постройки. Вилла «Мечта», мавританскую башню которой видно отовсюду, находится в еще худшем состоянии. Здание прекрасных пропорций в псевдомавританском стиле, увенчанное похожей на минарет башней, построили, вероятно, для банкира Вилежинского. Точно неизвестно, кто именно делал проект дома, но большинство знатоков приписывают его Краснову. И этот маленький дворец, который мог бы выглядеть драгоценной жемчужиной в оправе из окрестных гор, стоит в довольно жалком состоянии. Больше повезло самой ранней постройке – вилле «Диво», она похожа на замок эпохи Ренессанса и была изначально спланирована как пансион. Кстати, это и сейчас пансион, так что можно не только осмотреть этот красивый дом, но и пожить в нем недельку-другую.

Не отличается свежестью и интересное здание виллы «Хайал». Это дом в псевдомавританском стиле хороших пропорций, время не смогло уничтожить его прекрасный резной орнамент, дверные и оконные проемы, характерные для такого стиля. Цела и декоративная башня, она прекрасна, пусть даже иногда на ее балконе сушится белье. Виллу «Хайал» построили по проекту автора многих помпезных зданий известного архитектора Александра Померанцева для еще одной экстравагантной дамы – Надежды Измайловны Шлее, вдовы промышленника немецкого происхождения Фердинанда Шлее. Это не доходный дом, а комфортабельная усадьба. Семья Шлее жила на вилле до 1917 года. После петроградских событий усадьбу продали жителю Симеиза по фамилии Бендер. Кто бы ни был этот владелец знаменитой фамилии, наслаждался домом он не слишком долго. Здание экспроприировали, и оно стало корпусом противотуберкулезного санатория «Красный маяк», как и соседняя небольшая вилла в стиле модерн, некогда построенная Владимиром Семеновым для Анастасии Субботиной. Здание находится в хорошем состоянии, возможно, потому, что сейчас в нем размещается административный корпус санатория «Красный маяк».

Пансион Н. К. Александрова-Дольника – самая крупная постройка дореволюционного Симеиза. Трехэтажный особняк в стиле неоренесанса кажется поразительно легким благодаря террасам и лоджиям. Балюстрада, колонны и декоративные башенки… Флоренция. И, конечно, это творение архитектора Семенова великолепно вписывалось в окружающий его природный парк. Здание строилось как пансион, очень дорогой, со всеми удобствами. Это и сейчас пансион, в нем размещается корпус санатория Семашко, гордо именуемый «Лига Морская». Жаль, что здание выглядит немного несвежим, наверняка во времена пансионата «Дольник», так его называли, в нем было все идеально – и фасад, и интерьер помещений.

Частью этого санатория является и вилла «Сельби», или, как ее называют, «Сольби» (с крымско-татарского – «Кипарис»). Это прелестное двухэтажное здание, вытянутое вдоль моря, оформлено в плавных текучих линиях, характерных для русского модерна. Оно нарядное, но не вычурное. Редко встретишь столь благородную простоту линий в месте, где обеспеченные люди соревновались в демонстрации собственного богатства. Особняк был выстроен в 1914 году по заказу московского дворянина Леонова архитектором Щекотовым и был свадебным подарком дочери хозяина. К санаторию приписаны и виллы «Ампир» («Лебедь») и «Камея». Вилла «Ампир» строилась как многокомнатный пансион. Здание классическое, без лишних украшений, однако интерьер его в стиле модерн очень интересен: стеклянные потолки, цветные витражи, яркая мозаика в центральном холле, где изображался корабль с алыми парусами, плывущий по лазурному морю. Сейчас здесь размещаются кабинеты и процедурные, и, конечно, особняку требуется грамотная реставрация. По соседству с ним находится вилла «Камея», одно из самых оригинальных зданий в Симеизе. Ее построили в 1912 году для Нины Радевич. Здание виллы имеет форму полукруга, с лоджиями и открытой террасой, венчает его круглая ротонда. У входа в виллу находится камея с изображением девушки с виноградной лозой, скорее всего этот образ и дал название вилле. Трудно определить стиль этой постройки, тут и неоренессанс, и готические грифоны… Но впечатление она производит немного фантастическое, жаль, что все это великолепие трудно разглядеть. Вилла на реставрации и окружена забором, еще и разросшиеся деревья скрывают ротонду. Трудно поверить, что такой «капризный» дом предназначался для пансиона, но, тем не менее, строился он именно для этого.

Вилла «Миро-Маре» стоит на берегу моря и кажется частью восточной сказки – дивная смесь модерна и мавританского стиля с легкой примесью готики в мелких деталях. Это еще один шедевр архитектора Семенова. Особняк был построен в 1911 году для М. А. Станкевич. Некогда в этом доме был центр светской жизни Симеиза, здесь собирались читать стихи и слушать музыку, в этом доме гостил и музицировал Рахманинов. Сейчас – это обветшалый корпус № 2 все того же санатория им. Семашко. Да, нельзя описать в обзорной статье все прекрасные дома этого небольшого поселка, но вам-то ничего не помешает осмотреть их и, возможно, посетовать на отсутствие вкуса у новой промышленной и торговой аристократии.

Утомившись от домов, окиньте взглядом окрестные скалы, они прекрасны! Особый колорит придает гора Кошка (она и действительно напоминает кошку) и скалы, расположенные у моря и в нем – Панеа, Дива и Лебединое Крыло. Когда-то рядом с Дивой стояла скала Монах, но зимой 1931-го страшный шторм разрушил ее. На скалу Дива можно подняться по полуразрушенной лестнице и полюбоваться панорамой. Это любимое место советских кинематографистов, отсюда сделал свой великолепный прыжок Человек-амфибия, и в мрачном шедевре детективного жанра «10 негритят» тоже показана эта скала.

Для строительства был привлечен известный английский архитектор Э. Блор, автор фасадной части королевского Букингемского дворца в Лондоне, замка В. Скотта Абботсфорд в Шотландии. Сам Э. Блор не приезжал в Алупку и спроектировал замок так, вроде бы он стоит посреди суровой шотландской природы.

А можно без всякого экстрима погулять в парке. Воздух здесь необыкновенный, все пропитано смолистыми хвойными ароматами. Особенность здешнего парка в том, что тут, кроме привычных кипарисов и сосен, произрастает одна из крупнейших можжевеловых рощ. Кипарисы здесь тоже впечатляют, особенно на местном променаде под названием «аллея аполлонов». Любите долгие прогулки – поднимитесь на гору Кошка по тропе древних тавров. Еще на горе Кошка располагается обсерватория, обустроенная еще «родоначальником» Симеиза Мальцевым. Во время экскурсии можно посмотреть в телескоп и узнать немало интересного. Но главное на море – купание. Городской пляж Симеиза невелик, и на нем так много посетителей, что, к сожалению, его не удается содержать в идеальной чистоте. Но, по счастью, это не единственный пляж. Есть Голубой залив и одноименный аквапарк, где можно выгулять чадо и самому тряхнуть стариной на горках, есть бухты с крупными валунами. Все в конце концов находят себе местечко по вкусу. Для разнообразия можно ездить в Алупку, там несколько хороших пляжей и чудесный парк.

 

Где серой тучею над уровнем долин

Надвинулся Ай-Петри исполин,

В тени платанов, роз и лавров,

Которые сплелись в чарующий венец,

Подобие Альгамбры древних мавров, —

Белеет сказочный дворец.

 

Ольга Чюмина

Алупка – одно из старейших крымских поселений, название поселка относят к временам хазарского владычества, но большинство знатоков считают, что это греческое слово и означает оно «лисья нора». Однако с тех далеких времен практически ничего не сохранилось, да и период османского владычества здесь не оставил ощутимых следов. Новая жизнь маленького рыбацкого поселка началась после присоединения Крыма к России. Всесильного Потемкина не заинтересовал этот кусок земли, но в 1823 году он перешел во владение к М. Воронцову, который решил возвести здесь дворец с парком.

Воронцовский дворец (вид с моря)

Замок построен из местного серо-зеленого камня – диорита, чтобы, как старые шотландские крепости, казаться частью окрестных гор, и выглядит довольно мрачным: круглые монументальные сторожевые башни, высокие стены с окнами-бойницами, которые как бы сжимают и без того неширокий проезд между корпусами. И лишь чугунный ажурный висячий мостик, по которому проходили музыканты на хоры парадной столовой, вносит немного романтики. Таково это строение с северной стороны, на море же смотрит нарядная мавританская лоджия, напоминающая об изящных строениях и мозаиках Альгамбры.

Воронцовский дворец (северная сторона)

В этом странном архитектурном решении, возможно, выразилось желание заказчика совместить несовместимое: строгое изящество поздней готики и прихотливую пеструю роскошь дворцов восточных владык. То же самое и во внутреннем декоре: английские комнаты с панелями из темного дерева и нежная голубая гостиная, отделанная обильной лепкой из белых цветов, зимний сад своей коллекцией скульптур напоминает о прекрасных виллах во Флоренции…

Дворцовый комплекс состоит из нескольких корпусов, составляющих единый архитектурный ансамбль.

Строительство велось с 1830-го до 1848 года. Последней была завершена знаменитая львиная терраса. На центральной лестнице, ведущей к главному входу, были установлены мраморные изваяния львов, выполненные в мастерской итальянского скульптора Джовани Боннани.

Мавританские мотивы просматриваются и в архитектуре парка, но также здесь присутствуют элементы итальянского садового барокко.

Голубая гостиная

Перед фасадом дворца – три четко выраженные террасы с партерами, фонтанами и клумбами. На первой террасе – два партера, окаймленные стриженым буксусом с симметрично расположенными мраморными фонтанами в центре. Фонтан слез расположен у стены, соединяющей главный корпус дворца с корпусом библиотеки.

На втором уровне, в западной части, располагается круглый бассейн с фонтаном-лирой, фонтан-раковина встроен в нишу опорной стены, по сторонам от него стоят скифские бабы. Самым интересным считается водопад, вытекающий из середины огромного валуна, покрытого плющом. Вода стекает в маленький бассейн и уходит под дорожку, а потом стекает вниз по каменному желобу.

Но самым большим богатством парка являются не творения рук человеческих, а прекрасные деревья, кустарники, цветы и камни.

Через всю территорию парка с востока на запад проходит главная аллея, которая делит парк примерно на две равные части, отделяя Верхний парк от Нижнего, спускающегося к морю.

Верхний парк за дворцом органично переходит в предгорье Ай-Петри, а «мостиком» является Большой Хаос – естественное нагромождение гигантских обломков камня, на вершине которого растет сосновая роща. За ней высокие кипарисы скрывают пространство между паркой и горой, и создается обманчивое впечатление, что до Ай-Петри рукой подать. Ах, если б не построили этот санаторий! Увы, он портит картину слияния с Ай-Петри, которую так ценили устроители парка.

У подножия Большого Хаоса начинается каскад из трех озер. Верхнее имеет сказочный облик, словно маленькое зеркальце среди зелени. Два нижних побольше, здесь живут лебеди и утиная братия, вокруг стоят лавочки и всегда есть люди. Для того чтобы вернуться в таинственный мир, нужно свернуть в узкий лабиринт дорожек среди больших темных камней, это Малый Хаос. Тут всегда тень и неумолкаемое журчание ручьев. Каждый камень в своем роде произведение искусства, их расположили в причудливые композиции, а мхи и лишайники довершили их сказочный облик. Среди глыб насажена небольшая самшитовая роща, это место считается одним из самых красивых и уединенных в парке.

Великолепные хвойные деревья придают парку античный колорит, итальянские пинии, ливанские кедры, старые почти черные кипарисы дополняются земляничником и огромными платанами.

Парк прекрасен в любое время года, однако для того, чтоб увидеть буйство зелени и нежные оттенки цветов, нужно приезжать в мае-июне. Тогда с лиан свисают огромные нежно-лиловые кисти цветущей глицинии, вовсю цветут розы и рододендроны, а море имеет воспетый художниками и поэтами оттенок бирюзы.

Три поколения семьи Воронцовых владели Алупкой вплоть до Октябрьской революции. Здесь гостил цвет аристократии и культуры, А. С. Пушкин набирался сил и творческих впечатлений, И. К. Айвазовский писал картины, одна из прибрежных скал названа его именем.

И, как и следовало ожидать, Алупка стала модным местом. Здесь строятся богатые виллы и дачи, открываются доходные пансионы. В 80-х годах XIX века в поселке имелось уже более 100 домов и около тысячи жителей. Несмотря на дороговизну, особым комфортом поселок не отличался, канализация была только во дворце, а из прочих домов нечистоты частенько выливали по ночам на улицу, как в средневековом Лондоне. Однако местные бизнесмены, поняв, что от уезда можно ждать помощи до второго пришествия, сами развернули кампанию по благоустройству городка.

Наиболее интенсивно Алупка застраивалась в начале прошлого века, после того как владелец Алупки-Сары (западная часть поселка) провел Сарскую дорогу, соединившую этот район с шоссе Ялта – Севастополь.

После установления cоветской власти в Крыму 16 ноября 1920 года возникла проблема сохранения огромного числа художественных ценностей: картины, скульптуры, великолепные ткани и посуда остались без надлежащего надзора. Ценности расхищались, а подчас и просто уничтожались особо ретивыми ненавистниками ушедшей эпохи. Новая власть приняла решение сохранять сокровища в тех же дворцах, только теперь они получили статус музеев. Возглавил эту деятельность большой знаток и энтузиаст А. Г. Коренев. Так в Воронцовском музее появились картины и мебель из национализированных усадьб на ЮБК.

Во время войны большая часть коллекции живописи и графики была вывезена оккупантами. Это невосполнимая утрата, но, по счастью, гитлеровцы не успели реализовать свой поистине варварский план уничтожить дворец в случае отступления.

С 4-го по 11 февраля 1945 года проходила Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав: СССР, США и Великобритании. Алупкинский дворец стал резиденцией английской делегации. Здесь же в неформальной обстановке Парадной столовой дважды собирались вершители судеб мира для предварительного обсуждения вопросов конференции.

Через десять лет дворцу вновь вернули статус музея и начали восстанавливать экспозицию и парк, причем реставрационные работы были проведены на самом высоком уровне.

Наиболее оригинальным экспонатом является «библиотечка революционера» – литература периода Великой французской революции 1789 года: труды Дидро и Вольтера.

В настоящее время собрание музея составляет свыше 11 тыс. экспонатов. Наибольшую ценность представляют живописные произведения русских художников XIX века и западноевропейских мастеров XVI–XIX веков, собрание русской гравюры XVIII века, коллекция мебели и посуды. В библиотеке насчитывается около 6 тыс. книг и нот, среди которых многие издания имеют коллекционную ценность.

Музей занимает центральный, столовый, библиотечный и гостевой корпуса. В парадных залах первого этажа центрального и столового корпусов воссозданы дворцовые интерьеры. Любитель изящных вещей получит большое удовольствие от созерцания высокохудожественных предметов роскоши: вышивок на циновке и богато инкрустированной черепаховым панцирем и перламутром резной мебели. На стенах Ситцевой гостиной экспонируются картины Айвазовского, великолепные зеркала и канделябры…

Время работы музея: 9.00–17.00, выходной день – понедельник. С 1-го апреля по 30 октября – без выходных.

Кроме дворца и парка в Алупке можно посетить храм Святого архистратига Михаила. Первый храм построен в 1820 г. на средства графа М. С. Воронцова. В те времена было принято, чтобы землевладелец заботился о том, чтобы на вверенной ему территории был храм. Этот храм был похож на античное здание – прямоугольный в плане, окруженный колоннадой. Несомненно, «Храм Тезея», как его иногда называли, отлично вписывался в окружающую природу. Но здание было разрушено оползнем. Кто знает, может по причине своего уж слишком эллинского облика… Новое здание решили отстроить в центре Алупки. На сей раз храм был отстроен в византийском стиле, с мощными столбами и арками, окна были забраны цветными витражами, а золотые купола сверкали под солнцем. Он был освящен 8 ноября 1908 года. Этот храм благополучно пережил и революцию, и землетрясение. Сейчас он полностью восстановлен и здесь проводятся богослужения. Еще один интересный храм находится на Зеленом мысу, на территории санатория имени Святителя архиепископа Луки. В 1913 году в Алупке состоялось открытие санатория «Климатическая колония им. императора Александра III для учащихся церковноприходских школ России». Это благотворительное учреждение было построено специально для лечения учителей и учащихся церковно-приходских школ. Главное здание санатория очень интересное, оно в три этажа, и верхний ярус является домовой церковью во имя Св. Блг. князя Александра Невского, увенчанной пятиглавым куполом. После революции эту надстройку разрушили, но сейчас храм восстановлен и в нем регулярно проводятся службы. Само белое здание с куполами выглядит восхитительно на фоне зелени и моря!