Морковь — двулетнее растение семейства сельдерейные (зонтичные) (рис. 27). В первый год образует прикорневую розетку листьев и корнеплод (культурная морковь) или корни (дикая морковь), во второй год — цветочный стебель. Морковь ведет свое происхождение из Средиземноморья. В культуру была введена еще древними греками. Морковь широко распространилась по всему земному шару и в настоящее время возделывается повсеместно. В России наиболее популярны сорта: Нантская 4, Шантенэ 2465, Лосиноостровская 13, НИИОХ-336, Витаминная. В последние годы сортимент расширился за счет широкого использования зарубежных сортов.

Морковь ценится прежде всего за высокое содержание каротина в корнеплодах. Сорта с оранжевой окраской мякоти содержат 9 мг на 100 г сырой массы, а суточная потребность человека в этом витамине составляет 1,5 мг. Благодаря высокому содержанию каротина морковь обладает лечебными свойствами: способствует выведению из организма излишков холестерина, благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, желудок, печень, улучшает зрение. Кашица из сырой моркови быстро заживляет ранки и язвочки. Эфирные масла из семян моркови используются в фармацевтической промышленности для изготовления лекарства «даукарин», назначаемого при сердечной недостаточности. Благодаря высокому содержанию каротина — провитамина А, необходимого для роста организма, — морковь во всех видах очень полезна детям.

Морковь — культура холодоустойчивая. Семена ее начинают прорастать уже при температуре +3…+4 °C, хотя оптимальной температурой прорастания является +18 “С. Поэтому морковь высевают рано — в конце апреля — начале мая. Однако семена моркови прорастают очень медленно, и при раннем посеве желательно укрывать грядки спанбондом или лутрасилом. Потребность в воде у моркови достаточно высокая, особенно в период прорастания семян и при формировании корнеплодов. В эти периоды почву надо поддерживать во влажном состоянии. Лучше всего морковь удается на супесчаных и суглинистых рыхлых почвах, богатых питательными веществами. Однако на органические удобрения и особенно на навоз реагирует отрицательно. Предпочтительнее вносить минеральные удобрения комплексного характера. Лучшими предшественниками для нее являются фасоль, томат, огурец, ранние зеленные овощи.

Сеют морковь на грядках поперечными рядками с расстоянием 15–20 см при норме высева семян 0,5 г/м². Глубина заделки семян небольшая — 1–1,5 см. Для более равномерного посева мелкие семена моркови можно смешать с просеянным песком или сухим спитым чаем. Можно сеять морковь не только весной, но и осенью перед морозами — в конце октября. В этом случае посев следует присыпать торфом или перегноем и укрыть лапником. Чтобы избежать повреждения морковной мухой и листоблошкой, морковь иногда высевают в первой декаде июня. Первое прореживание и прополку проводят при появлении 1–2 настоящих листьев, оставляя расстояние 1,5–2 см. Второе прореживание следует провести через 2–3 недели, когда начнут формироваться корнеплоды, расстояние между растениями 4–6 см. Прополку проводить обязательно, иначе сорняки могут заглушить слабые растения.

Раннюю морковь начинают убирать, когда корнеплоды достигнут на срезе диаметра 1,5–2,0 см. С уборкой для зимнего хранения спешить не следует. Наиболее интенсивный рост корнеплодов и накопление в них каротина происходят при снижении температуры до +15 °C. Оптимальный срок уборки моркови — вторая половина сентября. Корнеплоды просушивают прямо на грядке, обрезают ботву, оставляя пенек 1,5–2 см, и складывают в ящики или коробки. Хранят морковь при температуре +1…+3 °C в открытых полиэтиленовых пакетах. Можно хранить ее также в картонных коробках, перекладывая каждый слой мхом-сфагнумом, препятствующим развитию гнилостных бактерий. Лучшее место хранения моркови и других овощей в городской квартире — застекленная лоджия или балкон.

Морковь в последние годы сильно поражается морковной мухой и листоблошкой. Муха портит корнеплоды, делая их жесткими, несъедобными. Листья пораженных растений приобретают красный оттенок. Листоблошка вызывает закручивание листьев, а следовательно, недоразвитие корнеплода. Бороться с этими вредителями очень сложно, так как они размножаются несколько раз в течение лета. Самым надежным способом является укрывание грядок пленкой, лутрасилом или спанбондом сразу после посева моркови. Укрывные материалы (кроме пленки) можно не снимать до июля, когда растения окрепнут и вероятность их поражения вредителями станет ничтожной.

Пастернак — двулетнее растение семейства сельдерейные (рис. 28). В первый год образует розетку листьев и корнеплод, во второй — семена. На Кавказе до сих пор встречаются дикие виды этого растения. В культуре пастернак известен давно, возделывается во многих странах, главным образом для консервной промышленности, где широко используют его корнеплоды.

Пастернак — растение холодо- и морозоустойчивое. Его можно сеять не только рано весной, но и под зиму. Семена начинают прорастать уже при температуре +3 °C, но оптимальная температура прорастания -1-16…+ 18 °C. Всходы выдерживают заморозки до -5 °C. Пастернак — светолюбивое растение, поэтому прореживание всходов при весеннем посеве проводят как можно раньше, одновременно с прополкой. Пастернак влаголюбив и хорошие корнеплоды дает при достаточной влажности почвы. Поливать надо не часто, но обильно. Существуют две разновидности пастернака — с круглым и длинным корнеплодом. Первая представлена сортом Ранний круглый. Вторая — сортами Лучший из всех, Студент, Гернсейский.

Следует иметь в виду, что семена пастернака сохраняют всхожесть всего один год, поэтому для посева надо использовать свежие. Особенностью этого растения является и то, что листья его обладают аллергенным действием и в жаркую погоду могут вызвать сильный ожог. Работать с ним следует в перчатках и высевать по возможности на отдельном участке.

По количеству легкоусвояемых углеводов пастернак занимает одно из первых мест среди корнеплодов. Его ароматные корни специфически пряного вкуса используют как приправу в кулинарии и при зимних заготовках. Из семян получают препарат «пастинацин», используемый при лечении стенокардии и различных неврозов.

Очищенный пастернак нарезать ломтиками, залить бульоном в небольшом количестве, положить луковицу и тушить до готовности. Заправить мукой и маслом.

Свекла — двулетнее растение семейства маревых (рис. 29). Ведет свое происхождение из Средиземноморья, где до нашего времени на побережье и Канарских островах сохранились ее дикорастущие предки. Свекла была введена в культуру в глубокой древности, но выращивали ее для лекарственных целей. В древней Греции она считалась универсальным лечебным растением. На Руси свеклу начали возделывать как овощную культуру в X веке. Кроме свеклы столовой широкое распространение получили также свекла кормовая и свекла сахарная, имеющие корнеплоды светло-кремовой и белой окраски. Как овощное растение используется также листовая свекла — мангольд, имеющая толстые черешки и крупные листья.

В корнеплодах столовой свеклы содержится много полезных веществ: белки, клетчатка, сахара, органические кислоты, витамины, соли калия, кальция, йода, магния. Красная свекла очень богата солями марганца. Такое обилие полезных веществ позволяет широко использовать ее в лечебных целях. Свекла — хорошее средство от цинги и авитаминозов, очень полезна при гипертонии и малокровии. Высокое содержание йода позволяет использовать свеклу для лечения и предупреждения атеросклероза. Установлено, что в свекле есть бетанин — вещество, тормозящее развитие злокачественных опухолей.

Как всякое двулетнее растение, имеющее корнеплод, в 1-й год образует розетку листьев и сочный корнеплод, во 2-й год — мощные цветоносные стебли, деревенеющие по мере созревания семян, а точнее — соплодий. По сравнению с другими корнеплодами свекла более требовательна к теплу. Хотя ее семена начинают прорастать уже при +5 С, но более благоприятной является температура +10..+11 °C. С посевом свеклы торопиться не следует, так как при ранних сроках посева она быстро перейдет к стрелкованию и цветению, не образуя корнеплода. Свекла считается засухоустойчивым растением, но в то же время и влаголюбивым. Повышенные требования к влаге она предъявляет в период прорастания семян и активного роста корнеплодов. Очень требовательна свекла к освещению, особенно в фазе семядольных листьев, поэтому в этот период ее надо особенно тщательно пропалывать, так как сорняки создают нежелательное затенение. Свекла совершено не переносит кислых почв (в этом случае обязательно с осени надо вносить известь или доломитовую муку) и лучше всего растет на почвах с нейтральной реакцией (pH 6–7).

Требовательна свекла и к плодородию почвы. Органические удобрения (перепревший навоз, компост) лучше вносить осенью, так же и минеральные фосфорные (суперфосфат). Перед посевом и в подкормках вносят азотные и калийные удобрения, соответственно 150 г и 300 г действующего начала на 10 м². Фосфор в подкормках не вносят — он может вызвать стрелкование. Очень отзывчива свекла на микроудобрения, особенно борную и янтарную кислоту. Их используют при подготовке семян к посеву и в подкормках. На кислых почвах эффект использования удобрений резко снижается. Лучшими предшественниками для свеклы являются капуста, морковь, лук, огурец.

Для нашего региона наиболее пригодны скороспелые сорта, не склонные к цветушности. Самым распространенным среди них является Бордо 237 с округло-овальными корнеплодами и красной мякотью. Сорт урожайный, сравнительно устойчив к корнееду — наиболее опасной болезни свеклы. Широко используются также сорта: Холодостойкая 19, Пушкинская плоская К-18, Камуоляй-2 — все они характеризуются скороспелостью. В последнее время большую популярность приобрели гибриды F1 зарубежной селекции: Цилиндра (среднего срока созревания, имеющий плоды цилиндрической формы с темно-бордовой мякотью, очень удобные для кулинарной обработки), и гибрид F1 Пабло (более раннего срока созревания с корнеплодами овально-округлой формы и яркой мякотью).

Посев свеклы в Ленинградской области проводят обычно в начале 2-й декады мая, когда почва уже немного прогреется. Для получения дружных всходов очень важно подготовить семена к посеву. То, что мы называем семенами свеклы, на самом деле является соплодием, то есть несколько семян, окруженных мощным околоплодником. Для набухания они требуют большого количества воды, поэтому «семена» замачивают за 2–3 дня до посева в воде, к которой добавлено немного марганцево-кислого калия (слаборозовый раствор). Затем воду сливают, слегка подсушивают семена и сразу же высевают. При замачивании можно добавить слабый раствор микроэлементов (1 таблетка на 1 л воды) или внести при посеве удобрение AVA. Семена гибридов F1 высевают сухими, так как они обычно обработаны ядовитыми веществами (зеленые семена) и руками их трогать не рекомендуется. Посев проводят на грядках рядками с расстоянием между ними не менее 30 см. В рядке раскладывают семена на 3–4 см друг от друга. Глубина заделки семян 2,5–3 см. Почва при этом должна быть достаточно влажной. После посева грядку надо закрыть полиэтиленовой пленкой или укрывными материалами (лутрасил, спанбонд) для сохранения влаги и необходимой температуры. При появлении первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя между растениями по 8—12 см. Для получения раннего урожая можно использовать рассадный способ, высевая семена в конце апреля в парник. Свекла хорошо переносит пересадку. Корнеплоды, выращенные из рассады, обычно бывают крупнее. Уход за растениями свеклы заключается в поливах (но не частых!), подкормках минеральными удобрениями (1 ст. ложка на ведро воды) и обязательном рыхлении и прополке, способствующим лучшему развитию корнеплода.

В корнеплодах свеклы часто накапливаются нитраты, вредные для организма. При этом следует иметь в виду, что при внесении азотных удобрений в виде сульфата аммония нитратов накапливается меньше, чем при подкормке аммиачной селитрой. Микроэлементы в подкормках также снижают накопление нитратов.

Убирают свеклу во 2-й половине сентября в сухую погоду и подсушивают ее прямо на грядке, затем обрезают ботву на расстоянии 1,5 см от головки корнеплода и закладывают на хранение. Свекла хорошо хранится при температуре +2…+3 °C в открытых полиэтиленовых пакетах.

Из свеклы готовят самые разнообразные кушанья: борщи, винегреты, салат с чесноком, орехами, изюмом, маринуют на зиму.

Свеклу мелко нарезать, положить в кастрюлю, залить подкисленной водой, варить 20–30 мин. В конце варки положить порезанные листья. Охладить, добавить молодой картофель, огурцы, рубленное вареное яйцо, зеленый лук. Можно также хрен и горчицу — по вкусу. Подавать холодным, заправить сметаной. На 500 г свеклы 1 ч. ложка уксуса, 200 г картофеля, 2 огурца, 2 яйца, пучок лука, сахар, соль, горчица, хрен — по вкусу.

Мангольд — одна из форм свеклы, у которой в пищу используют черешки, очень хорошо развитые, и листья (рис. 30). Корнеплод мангольда маленький, жесткий, волокнистый, ценности не представляет. Имеются черешковые и листовые формы мангольда, но у нас известны только первые. Черешки могут быть белыми, желтыми и пурпурными.

В нашем регионе чаще выращивают красночерешковые формы.

В Европе же представлено большее разнообразие этой формы свеклы.

По биологическим свойствам и требованиям к условиям выращивания мангольд близок к столовой свекле и тоже богат витаминами и другими ценными веществами. Выращивать его лучше рассадным способом, высевая семена в парник во второй половине апреля. Он хорошо переносит пересадку и в июле уже готов к употреблению. Мангольд можно использовать в свежем виде для приготовления салатов (особенно светлочерешковые формы с более нежной консистенцией мякоти), а также для приготовления летнего борща.

Черешки мангольда (лучше — красного) отваривают в течение нескольких мин. в подсоленной воде, обязательно подкисленной. В качестве подкислителя можно использовать щавель или черешки ревеня, которые придают более гармоничный вкус этому кушанью. Добавляют порезанные листья мангольда, молодой картофель или манную крупу, поджаренный лук. Подают с рубленым яйцом и сметаной.

Редис — растение семейства капустные (рис. 31), имеющее два подвида. Первый — японские и китайские сорта, представленные двулетними растениями; второй — европейские сорта — однолетние растения. У нас распространены в основном европейские сорта. Они образуют круглый, овальный или цилиндрический корнеплод самой разной окраски (белой, розовой, красной, фиолетовой), есть и двухцветные формы. Наиболее распространенные сорта: Заря, Жара, Сакса, Рубин, Французский завтрак, Восемнадцать дней. Последние два сорта имеют удлиненные корнеплоды цилиндрической формы, двухцветные — сверху красные, снизу белые. Среди китайских сортов известны: Красный великан, Дунганский 12/8, Дарози сурх. Они предназначены для летнего посева.

Редис — растение холодостойкое, поэтому сеять его можно очень рано, при температуре почвы +5…+6 °C, то есть уже в апреле. Но обычно его высевают в это же время в парник или под пленочные укрытия, где редис растет быстрее и дает раннюю продукцию. Для того, чтобы получить хороший урожай сочного и нежного редиса, надо знать некоторые его особенности.

Редис очень влаголюбив. Корнеплоды его развиваются близко к поверхности почвы, и он не может использовать влагу глубоких слоев, поэтому его надо часто поливать, не допуская пересыхания почвы. Редис не выносит затенения и загущения. Если его вовремя не проредить, то корнеплод не образуется. Прореживать растения надо уже при появлении первого настоящего листа, оставляя расстояние между ними. Наконец, редис является растением длинного дня. С увеличением продолжительности освещения он быстрее дает стрелку и переходит к образованию семян. Вот почему в условиях Ленинградской области редис надо сеять рано, в апреле, чтобы корнеплоды начали развиваться еще до наступления белых ночей. Редис — культура раннего созревания. Его ранние сорта готовы к уборке уже через 20–25 дней после всходов. Не зря же один из самых ранних сортов называется «Восемнадцать дней». Сорта китайского подвида высевают летом — в июле и даже в начале августа. Они более позднеспелые и дают урожай через 40–50 дней (Красный великан). Прореживают их с расстоянием 10–15 см. Нельзя сеять редис во время цветения яблони. Этот период совпадает с лётом капустной мухи, которая сильно повреждает все растения семейства капустных (крестоцветные).

Редис требует плодородной почвы, но не переносит органических удобрений. Лучше всего подкормить его в начале роста корнеплода мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды). Ни в коем случае нельзя давать фосфорных удобрений — это приведет к стрелкованию редиса.

Поскольку редис дает семена уже в первый год жизни, то их можно получить самим. Для этого нужно выбрать хороший корнеплод, выдернуть его, обрезать розетку листьев, оставив 1,5–2 см, и посадить в другое место, хорошо поливать. Вскоре растение даст стрелку, зацветет, а к осени созреют семена. Для окончательного дозревания все растение выдергивают с корнями и подвешивают на чердаке до полного созревания семян. Чтобы семена не высыпались, растение обвязывают марлей или тонкой тканью. Ни в коем случае нельзя собирать семена с растений, которые дали стрелку и зацвели без пересадки. При посеве такими семенами на следующий год все растения пойдут в стрелку.

Корнеплоды редиса — источник легкоусвояемых минеральных солей и витаминов. Витамины, особенно каротин, содержатся и в листьях редиса, которые хорошо добавлять в зеленые щи. Редис повышает аппетит и улучшает пищеварение. Употребляют его обычно в различных салатах.

2-3 пучка редиса нарезать кружочками, растереть желток крутого яйца, белок мелко порубить. Все соединить, добавить соль и сметану по вкусу. Можно использовать вместо сметаны растительное масло.

Редис и редька (рис. 32) относятся к одному семейству капустные и к одному роду, поэтому в биологии их много общего. Редька особенно широко распространена в странах Восточной Азии, где выращивают как летние, так и зимние сорта — китайскую редьку (лоба) и японскую (дайкон). В нашем регионе распространена преимущественно зимняя редька — Зимняя круглая черная и Зимняя круглая белая, в меньшей степени лоба — редька Маргиланская. Летнюю редьку почти не выращивают. Зимние сорта редьки имеют длинный период вегетации 100–120 дней. Высевают ее летом (в конце июня — начале июля) после окончания лёта капустной мухи. Более ранний посев приводит не только к поражению этим вредителем, но также к стрелкованию растений. Редька, так же как и редис, является растением длинного дня. Семена заделывают на глубину до 2 см, в фазе 2–3 настоящих листьев проводят прореживания, оставляя между растениями расстояние 10–15 см, между рядками — не менее 30 см. Лучшими предшественниками являются томат, огурец, бобовые, лучшие почвы супесчаные или суглинистые, рыхлые. В начале развития редьку обильно поливают, если почва бедная — подкармливают минеральными азотными удобрениями. Убирают урожай в начале октября, хранят в ящиках с песком или в открытых полиэтиленовых пакетах. Редька хорошо хранится в течение всей зимы при температуре +1…+3 °C.

Японская редька дайкон, широко рекламируемая некоторыми фирмами, плохо удается в наших условиях и не достигает таких размеров, как у себя на родине, где корнеплоды набирают массу в несколько килограмм. Высевают дайкон в начале июля семенами, замоченными в растворе микроэлементов, с расстоянием между растениями 10–15 см, между рядками — 30 см. При хорошем уходе и обильном поливе корнеплод (по форме напоминающий турнепс) может достигнуть веса 900-1000 г. Используют дайкон в свежем виде для приготовления салатов.

Однако самым распространенным сортом в нашем регионе является черная редька. Ее справедливо называют санитаром организма человека. Ей нет равных по содержанию легко усвояемых минеральных солей, благодаря которым из организма выводятся ядовитые продукты обмена. Кроме того, редька содержит фитонциды, губительно действующие на многие болезнетворные микробы. В народной медицине сок свежей редьки используют при различных невралгиях (радикулит, ишиас), натирая им больное место или прикладывая к нему кашицу из натертой редьки. Редька с медом — действенное средство при бронхите, она оказывает отхаркивающее действие.

В течение всей зимы редьку можно использовать для приготовления салатов.

Редьку и морковь, натертые на крупной терке, перемешивают в равных количествах, добавляют соль, сахар по вкусу, заправляют сметаной, посыпают зеленью, можно даже высушенной.

Натереть редьку, нарезать отваренный в кожуре картофель, смешать, посолить, оставить на час, чтобы картофель пропитался соком редьки. Добавить холодный квас и хрен (по вкусу). Подавать с зеленью.

Репа — двулетнее растение семейства крестоцветные (капустные) (рис. 33) выращивается на Руси с давних пор. До появления капусты и картофеля репа была главной овощной культурой на огороде крестьянина и широко использовалась для приготовления различных блюд. Ее парили, тушили, запекали, использовали для начинки пирогов и для изготовления кваса. Капуста, а затем и картофель потеснили репу с огорода, и сейчас она занимает здесь весьма скромное место. А между тем, репа — очень ценный диетический продукт. Она содержит соли калия и железа, особенно необходимые растущему организму. Есть в ней и янтарная кислота — биологически активное вещество, очень редко встречающееся в растениях. Репу широко применяли в народной медицине как антисептическое, обезболивающее, сердечное и мочегонное средство. Сок или отвар репы и в настоящее время рекомендуют при бронхиальной астме и хроническом бронхите, при остром ларингите.

Из сортов репы больше всего распространен у нас старый русский сорт Петровская 1 с округло-плоскими корнеплодами ярко-желтой окраски. Мякоть желтая, сочная, сладкая. В последнее время приобрел популярность японский сорт Гейша с белым корнеплодом округлой формы и белой очень нежной мякотью.

Репа — растение холодоустойчивое. Всходы появляются уже при температуре +5…+6 °C и выдерживают заморозки до -4 °C. Оптимальная температура для роста и развития растений +15…+17 О. При повышении температуры в сочетании с засухой корнеплоды грубеют и становятся невкусными. Очень требовательна репа к влажности почвы, но не терпит переувлажнения. Ее надо поливать часто, но умеренно. Как и редис, репа отрицательно реагирует на затенение и загущение посевов. При появлении первых настоящих листьев ее надо обязательно прореживать, оставляя по 8-10 см между растениями. Семена репы очень мелкие, поэтому их удобнее высевать в смеси с песком или мелким сухим спитым чаем, обеспечивающим к тому же питание в начальный период роста растений. Сеют репу в конце апреля — начале мая.

Почву во время вегетации надо обязательно держать в рыхлом состоянии, корка отрицательно сказывается на качестве корнеплодов. На кислых почвах репа поражается килой даже сильнее, чем капуста, поэтому с осени надо обязательно провести известкование.

Из удобрений чаще применяют минеральные с преобладанием калия. На 10 м² необходимо действующего начала: азота 45–50 г, фосфора 35–40 г, калия 70–80 г. Фосфор и калий лучше вносить осенью. Из микроэлементов для репы очень важны бор и марганец. Их используют для некорневых подкормок путем опрыскивания растений раствором удобрений.

Сохранились интересные старинные рецепты приготовления репы, в том числе из монастырской кухни.

Очищенную от кожицы репу варить 15–20 мин., затем чайной ложкой вынуть сердцевину (оставляя дно и стенки), порубить ее. Отдельно сварить густую манную кашу, смешать измельченную сердцевину с кашей, добавить песок и тертое яблоко, положить в репу. Уложить нафаршированную репу на сковородку, посыпать сухарями, смазать маслом и запечь в духовке в течение 20–25 мин.

В качестве фарша для начинки можно также использовать лук, морковь, петрушку. Таким же способом готовится и фаршированная брюква.

Репки одинакового размера (10–12 шт.) очистить, положить в глиняный горшок, добавить 0,5 стакана воды, закрыть крышкой и поставить в духовку. Парить до полуготовности, затем добавить 1 стакан изюма и снова парить до готовности. Подавать в холодном виде. Что может быть проще пареной репы!

Брюква — двулетнее растение семейства капустные, по биологии схожее с репой, но более позднеспелое (рис. 34). Если репу выращивают для летнего потребления и употребляют преимущественно в свежем виде, то брюкву запасают на зиму и используют, в основном, в вареном и тушеном виде. Самый распространенный сорт — Красносельская. Период от всходов до созревания корнеплода довольно продолжительный и составляет 110–120 дней. Хотя брюква — растение холодоустойчивое как и репа, но высевают ее несколько позже и часто используют рассадный способ выращивания. Брюква, выращенная рассадой, дает более крупные корнеплоды, достигающие веса 1 кг и более. Это связано с высокой влаголюбивостью растения. Высокие урожаи брюква дает только при достаточном увлажнении в течение всего периода роста. Наиболее пригодны для нее суглинистые почвы, богатые гумусом. Рассаду брюквы выращивают в парнике-рассаднике, высевая семена в конце апреля. В грунт рассаду высаживают в фазе 5–6 листьев на расстоянии 30 см. При посеве прямо в грунт растения в фазе 1-го настоящего листа прореживают, оставляя между растениями 20–30 см. Убирают брюкву поздно, в октябре. Осенние заморозки ей не страшны. Ботву обрезают, корнеплоды хранят в открытых полиэтиленовых мешках при температуре +1…+3 °C.

Брюква прежде всего ценится как растение с высоким содержанием витамина С, по количеству которого она приближается к капусте. Витамин С хорошо сохраняется в ней и при зимнем хранении. Кроме того, брюква содержит много клетчатки, совершенно необходимой для нормальной работы кишечника. Употребляют брюкву чаще в тушеном виде.

Овощи нарезают кубиками, укладывают в кастрюлю, добавляют томленое масло, соль, можно сахар и немного воды, чтобы только покрыла их сверху. Тушат на маленьком огне. В конце добавляют муку, разведенную в молоке.

Сырую брюкву (400 г) натирают на крупной терке, смешивают со стаканом компота из крыжовника, добавляют сахар, можно лимон.

Берут смесь круп, например, пшенная, ячневая, кукурузная; или рисовая, пшеничная, кукурузная. Одна должна быть из цельных зерен, другие — дробленые. На крупной терке натирают овощи — морковь, брюкву, капусту — любые. Укладывают на дно кастрюли треть натертых овощей, на них — слой круп, затем снова овощи и крупы — так в 3 слоя, сверху должны быть овощи. Заливают все горячей подсоленной водой так, чтобы были покрыты овощи. Ставят в печь. Подают со сметаной.