Глава 6. Смородина

Книга: Практическая энциклопедия православного садовода и огородника

Происхождение и характеристика сортов черной и красной смородины

Смородина — черная (рис. 84), красная и белая — относится к семейству камнеломковых, роду Рибес, включающему более 150 видов. Они распространены в умеренной зоне Европы, Азии и Америки. Некоторые виды, неиспользованные в селекции, произрастают в Северной Африке или же в горах Южной Америки. Особенно богата смородиной наша страна. Заполонена Восточная Сибирь и Дальний Восток, Западная Сибирь, европейская часть вплоть до Заполярья. Видовой состав черной смородины очень разнообразен. Лишь небольшая часть дикорастущих видов были использованы в селекции. В настоящее время распространенный в Северо-Западном регионе сортимент создан на основе 2 видов — европейского с двумя подвидами европейским и сибирским, и смородины дикуши. В других районах в небольшом количестве использованы виды: смородина моховая (лежачая), смородина ключевая, смородина малоцветковая, смородина уссурийская, смородина пахучая — произрастающих на Дальнем Востоке и в Сибири. Они очень разнообразны и интересны в морфологическом и биологическом отношении, за ними — будущее селекционного процесса. Недаром Н.Ф. Кащенко назвал Сибирь «Царством смородины».

Рис. 84. Черная смородина

В результате целенаправленной, напряженной умственной и физической работы селекционеров многих стран, а главным образом, отечественных, сортовой фонд активно пополнялся. За 150 лет черная смородина из дикой лесной ягоды стала ведущей ягодной культурой в садоводстве. В настоящее время выведено более 1000 сортов, из них в нашем регионе распространены около 30.

Морфологические и биологические особенности смородины

Смородина — типичный кустарник, состоящий из нескольких ветвей разного возраста. В зависимости от сорта и применяемой агротехники куст может состоять из 10–25 ветвей.

Высота куста бывает низкая, средняя и высокая, от 1 до 2,5 м. По направлению роста побегов кусты имеют сжатую или раскидистую форму и даже полустелющуюся (Бредторп). Большинству сортов красной смородины присуща более сжатая форма куста в сравнении с черной. Для сортов черной смородины европейского типа также характерны компактные кусты. Гибридным и сибирским сортам свойственна раскидистая форма. Сильная раскидистость куста является недостатком сорта, т. к. затрудняет уход за насаждениями и уборку ягод, они часто загрязняются.

Жизненность куста определяется ежегодными приростами. Приросты в кусте различны по длине и характеру их образования: прикорневые побеги (нулевые, прикорневые побеги замещения), вырастающие из почек подземного стебля и обязательно имеющие свою корневую систему и разветвления разных порядков.

В год своего образования побеги интенсивно растут, достигая высоты до 1 метра и более. Как правило, они растут вертикально и ветвятся обычно в следующем году. У наиболее скороплодных сортов побеги разветвляются в тот же год.

Начиная со 2-го года прикорневые побеги продолжают рост в длину из верхушечной почки, а из боковых почек образуются ветвления 1-го порядка (рис. 85). В последующие годы из верхушечной почки продолжается рост в длину, а из боковых почек возникают новые побеги ветвления. Величина приростов в длину ежегодно сокращается и у 4-5-летнего возраста не превышает несколько сантиметров. Затем начинается усыхание ветвей от верхушки к основанию. Одновременно идет отмирание плодушек от основания ветви к ее верхушке. Происходит перераспределение веществ в надземной части куста. Из резервных (спящих) почек вырастают сильные побеги, растущие по типу прикорневых, отличаясь от последних отсутствием собственных корней. Они менее долговечны, чем прикорневые, и у некоторых сортов менее урожайны.

Рис. 85. Схема ветвления куста черной смородины:

0 — нулевой порядок ветвления в возрасте от одного до четырех лет; 01 — побеги замещения нулевые, прикорневые 1-й, 2-й, 3-й — порядок ветвления; в — волчковые однолетние побеги, возникшие на старой древесине

Обычно уже на 5-6-й год у черной смородины начинается процесс отмирания, у красной смородины позднее — на 6–8 год.

Определяют возраст ветви смородины по ежегодным приростам, которые отделяются друг от друга ясно выраженными следами (кольцами, зарубками). Эта особенность плодового и ягодного кустарника дала основание П.Г. Шитту назвать их «самописцами» жизни. Ежегодные приросты различаются также по окраске коры. Особенно резко выделяются прошлогодние (однолетние) приросты — они имеют самую светлую окраску в кусте. С возрастом окраска темнеет.

Продолжительность жизни куста смородины при хорошем уходе может достигать 25–30 лет. Наиболее продуктивный период каждой отдельной ветви значительно короче: у черной смородины, в зависимости от сорта — 4–6 лет, у красной — 7–8. Необходимо, чтобы в кусте ежегодно вырастали прикорневые побеги, т. к. они являются основой будущей ветви (со всеми разветвлениями). Благодаря им возможна замена старых, слабо плодоносящих ветвей, новыми. Почки смородины закладываются только на однолетнем приросте. Почки, закладывающиеся по длине нулевого побега неравноценны. Среди них имеются: спящие, которые закладываются весной вокруг корневой шейки и у основания побега; ростовые — располагающиеся непосредственно над спящими, и цветковые. Почки черной смородины смешанные; побеги и цветковые почки могут закладываться по всей длине прикорневых побегов и побегов волчкового характера, даже у основания. Они вырастают из одной и той же почки.

Все почки черной смородины, кроме спящих, обладают большой возбудимостью и при нарушении корреляции роста способны трогаться в рост в год закладки. Обычно все они пробуждаются на следующий год после образования.

Рис. 86. Плодовые образования смородины: (ориг.) 1—однолетний прирост с плодовыми почками (черная смородина); 2 и 3 — плодушки (кольчатки) черной смородины; 4 — ветвь красной смородины, видны букетные веточки

Цветковые почки красной смородины многочисленны, большинство почек концентрируются на границах приростов (рис. 86). В связи с этим подрезка верхушек побегов красной смородины не рекомендуется (рис. 87).

Рис. 87. Побеги однолетние:

1 — черной смородины с одиночной верхушечной почкой; 2—красной смородины с группой верхушечных почек

Основной урожай черной смородины несут 1-летние плодушки 1-го и 2-го порядка ветвления. Меньшая часть урожая и менее качественная приходится на плодушки старшего возраста. Плодушки черной смородины недолговечны. Они живут 1–3 года в зависимости от сорта, и в основном, отмирают после 1–2 лет плодоношения; особенно быстро идет их отмирание на затененных ветвях. Самый высокий урожай прикорневой ветви приурочен к 3-4-му году ее существования, т. к. в этот период она дает сильные однолетние приросты.

Основной урожай красной смородины несут многолетние плодушки — на границах приростов разных лет. Плодосят и однолетние плодушки. Все эти особенности роста смородины при возделывании необходимо учитывать.

Рис. 88. Изменчивость листьев черной смородины

Листья смородины очередные, 3- или 5-лопастные на черешках различной длины. Листья сортов смородины черной и красной резко различаются по внешнему виду: форме, размеру, жилкованию, окраске, расположению по отношению к побегу и т. п. Они могут служить одним из надежных апробационных признаков (рис. 88). На нижней стороне листовой пластинки черной смородины находятся сидячие эфирные железки, обладающие резким специфическим запахом. Такие железки расположены и на однолетних побегах, а также на ягодах. У красной смородины эфирных железок нет, поэтому отсутствует и специфический запах. По одному этому признаку в любое время года красную смородину можно легко отличить от смородины черной.

Цветки смородины обоеполые, т. е. на одном цветке кроме 5 лепестков и 5 чашелистиков имеются 5 тычинок и один пестик с раздвоенным рыльцем. Цветки черной и красной смородины не яркие (у красной смородины могут быть пурпурового цвета), мелкие или средние по размеру. У смородины золотой они значительно крупнее — яркие золотисто-желтые с приятным стойким ароматом. По форме могут быть сильно вздутыми и менее вздутыми. У красной смородины форма листьев варьирует от урновидной колокольчатой и чашевидной до почти плоской.

Соцветие смородины — кисть, состоящая из 3-15 цветков и более в зависимости от сорта. Количество ягод, как правило, бывает меньше, чем цветков в кисти. Это зависит от условий цветения и оплодотворения. Кисти могут быть направлены вверх, горизонтально или наклонно вниз.

Плод — ложная ягода. Ягоды бывают мелкие, средние и крупные. У черной смородины — 0,7–9,5 г, красной — 0,5–1,0 г, золотой — 0,5–0,8 г, по форме не наблюдается большого разнообразия. Ягоды обычно округлые или слегка сжатые с боков, или грушевидные (красные смородины), округлые или овальные (черные смородины). По вкусу от сладких до кислых.

По окраске плоды довольно разнообразны. У черной смородины они бывают в большинстве — черные, бурые (Пилот А. Мамкин), буроватые (Бурая Д.В.), черная с сизоватым налетом (Приморский Чемпион, Увертюра), просто почти голубые (Лазурь), как лазурное небо, а также зеленые (Зеленка, Вертти) и почти белые (Белоплодная).

У красной смородины плоды красного цвета разных оттенков (Первенец, Ранняя Сладкая, Натали, Сахарная, Голландская Красная и др.), вишневые (Варшевича, Красная Виксне и др.), розовые (Голландская Розовая); белоплодные ягоды разных оттенков — от типично белых до желтых (Смоляниновская, Ютербогская). Реже встречаются цветные пестрые смородины — на одном кусте и даже кисти могут быть ягоды розовые, красные, белые с красными полосками (Слава Саблона). Во Франции такую смородину подают к свадебному столу. Красная смородина может быть с почти черными плодами. Есть красные смородины зеленоплодные (Вертти и Зеленка).

Плоды смородины в кисти прикреплены слабо, они при созревании сразу отпадают (Пилот А. Мамкин). Интереснее сорта неопадающие, которые можно убирать за один прием. Таких сортов очень много (Белорусская Сладкая, Бинар, Вологда, Володинка, Детскосельская, Петербурженка, Увертюра и др.). Средняя масса ягоды черной смородины 0,9–8 г.

Большое значение имеет сухой отрыв ягод без разрыва кожицы — она должна быть нетолстой и не разрываться (Увертюра, Белорусская сладкая, Оджебин и др.).

У черной смородины семена желтые, мелкие, а у большинства сортов красной смородины — крупные.

Фазы вегетации

По фазам развития смородина относится к породам, рано пробуждающимся от зимнего покоя. В Северо-Западном районе она трогается в рост в начале апреля, при температуре воздуха около +6 °C. Почки нижних ветвей быстрее нагреваются от земли и трогаются в рост раньше.

Среди сортов красной смородины разница в начале роста незначительна. Вегетация красной смородины заканчивается значительно раньше, чем у черной. Однолетние приросты красной смородины уже в августе обычно вызревают, и на их концах закладываются хорошо развитые почки, из которых в следующем году появляются цветковые кисти и ростовые побеги. Большинство этих побегов очень укороченные и превращаются в плодушки, несущие от 2 до 4 почек (рис. 89). В последующие годы эти плодушки могут ветвиться, становясь сложными, разветвленными, типа «букетиков».

Благодаря более короткому периоду вегетации красная смородина более зимостойка.

Рис. 89. Верхняя часть ветки красной смородины (стрелками указаны границы годичных приростов)

Цветет смородина обычно в мае — начале июня. Лишь за Полярным кругом цветение смородины проходит в июне-июле. В более южных областях Нечерноземной зоны смородина зацветает несколько раньше. Цветки в кисти распускаются последовательно: первыми зацветают нижние цветки (у основания кисти), последними — верхушечные. Фаза цветения смородины кратковременна: 7-11 дней. Она может быть короче или продолжительнее в зависимости от температуры воздуха и осадков.

Созревает смородина в июле — начале августа через 50–65 дней после цветения. Погодные условия могут влиять на наступление сроков созревания в ту или другую сторону. Разница в сроках начала созревания ранних и поздних сортов смородины (черной и красной) составляет в среднем 15 дней. Очень рано созревают Увертюра, Сеянец Голубки и др. Завершают период созревания сорта Лентяй и Неаполитанская.

Ягоды черной смородины необходимо собрать сразу же, как только они созревают, иначе при перезревании идет резкое снижение содержания витамина С. Кроме того, ягоды (особенно крупные) у некоторых сортов могут осыпаться. Поэтому промедление со сбором ягод «смерти подобно». Из красных смородин первыми созревают сорта: Ранняя Сладкая, Сахарная, Первенец и др. Созревшие плоды красной и белой смородины могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не только не ухудшаясь по вкусу, а нередко улучшаясь благодаря увеличению количества сахара. Это большое преимущество красной смородины, т. к. есть возможность не торопиться со сбором и очень длительное время пользоваться свежими ягодами. Созревшие ягоды черной смородины не могут долго висеть на кусте, а у некоторых сортов, полученных от сибирских форм или с их участием, ягоды осыпаются сразу же, как созреют. Первыми созревают нижние ягоды кисти смородины (черной и красной), последними — верхушечные. Нижние ягоды, как правило, и самые крупные.

Опыление, самоплодность, урожайность

По признаку опыляемости все сорта смородины делятся на самоплодные (способные завязывать ягоды от опыления собственной пыльцой) и самостерильные (самобесплодные). Образование ягод у самобесплодных сортов возможно только при опылении пыльцой другого сорта, которое осуществляется с помощью насекомых, главным образом пчел. Спустя 3 недели после цветения неоплодотворенные цветки (завязи) опадают. Самоплодные сорта находятся в меньшей зависимости от опылителей, обеспечивая тем самым ежегодную урожайность. Самоплодные сорта отличаются от самобесплодных способностью завязывать ягоды при попадании на рыльце пестика пыльцы из пыльников того же цветка или из соседних цветков куста того же сорта.

Все районированные и перспективные сорта смородины самоплодны.

Определить самоплодность сорта в посадках очень просто. Для этого следует перед началом цветения изолировать марлевыми мешочками отдельные побеги куста, на которых имеются только бутоны. Распустившиеся цветки перед этим удаляют, а затем подсчитывают количество бутонов на изолируемой ветке. В начале созревания плодов мешочки снимают и определяют процент завязавшихся ягод (от количества изолированных бутонов).

Если завязывание ягод при естественном самоопылении выше 20 %, то такой сорт можно считать самоплодным. Если же под изолятором нет завязавшихся ягод или имеются 1–2 недоразвитые ягоды, то этот сорт считается самобесплодным.

Для более полной характеристики самоплодности сорта следует определить завязываемость ягод при искусственном самоопылении (искусственном опылении собственной пыльцой). Однако самоплодность сорта не исключает перекрестного опыления, а дополняет его. Чтобы максимально использовать возможность перекрестного опыления, необходимо создать все условия: защитить участок от ветров, разместить сорта по взаимоопыляемости, в период цветения смородины установить на плантациях ульи с пчелами.

Завязываемость ягод красной смородины выше, чем у черной, благодаря хорошей самоплодности сортов и лучшей посещаемости их пчелами. Красная смородина плодоносит даже при недостаточно благоприятных условиях для перекрестного опыления. Как правило, у сортов красной смородины сила цветения соответствует урожайности (т. е. хорошо цветущие кусты хорошо плодоносят).

Резкое снижение урожая черной смородины наблюдается из-за губительного действия отрицательных температур в период цветения. В отдельные годы в связи с этим урожая практически не бывает. Поздние весенние заморозки вызывают подмерзание цветков, бутонов, завязей. Отрицательное действие в период цветения оказывают и длительные невысокие положительные температуры, при которых замедляется рост пыльцевых трубок даже у самоплодных сортов. Они погибают, не достигнув зародышевых мешков. Пока не определены механизмы устойчивости цветков к весенним заморозкам, многие исследователи считают, что только у поздноцветущих сортов вероятность подмерзания цветков наименьшая. Однако в коллекционных и опытных насаждениях ВИРа под Санкт-Петербургом раноцветущий сорт Приморский чемпион в течение 25 лет ежегодно хорошо плодоносит. Ежегодная урожайность этого сорта обусловливается высокой степенью самоплодности. Благодаря раннему цветению этот сорт, как правило, «уходит» от поздних весенних заморозков. При совпадении сроков цветения с заморозками урожай обусловливается наличием большого количества цветковых кистей (из каждой почки и плодушки), которые зацветают неодновременно и таким образом частично подвергаются действию отрицательных температур.

Такой же тип образования цветковых кистей характерен и для других сортов — Стахановка Алтая, Ленинградский Великан, Велой, Володинка, Оджебин и др., цветение которых проходит в раннесредние и средние сроки. Большое значение для сохранности цветков и для их оплодотворения имеет защищенное от ветров местоположение кустов. Так, сорт Нарядная в защищенном месте ежегодно плодоносит даже в неблагоприятные годы. На открытых участках плодоношение резко ухудшается. Сорта с большим количеством цветков в кисти, которые в момент заморозков находятся в различной фазе (от бутонов до образования завязей), а также по несколько кистей в одном узле (веткой), в подобных условиях дают гарантированные урожаи. Мы предполагаем также, что у ряда сортов существует устойчивость цветков к пониженным температурам (Оджебин, Велой) и, вероятно, существует разница в потребности положительных температур для прорастания и скорости прорастания пыльцы, связанная с происхождением сорта. Для получения ежегодного урожая следует высаживать сорта различных сроков цветения.

Благодаря обилию плодовых образований, формирующихся неодновременно, а также большому количеству цветков в кисти у красной смородины резкое снижение урожая от весенних заморозков наблюдается крайне редко.

Погодные условия Ленинградской области в период цветения смородины бывают неблагоприятны для лёта пчел и других насекомых. Поэтому цветки самобесплодных сортов часто остаются неоплодотворенными.

Самобесплодных сортов черной смородины много. Среди них известными являются Дочь Алтая, Негритянка (Поль Робсон), Каракол, Детская, Надежда, Стахановка Красноярская.

Из ранее распространенных сортов самоплодны Голубка, Приморский Чемпион, Стахановка Алтая, Зоя, Нарядная, Карельская, Горноалтайская, Лакстона, Память Мичурина, Победа, Нина и др. В настоящее время все сорта, рекомендуемые для выращивания в любых условиях, только высокосамоплодные.

Смородина при правильном подборе сортов и хорошем агротехническом уходе может давать высокие урожаи. Наиболее урожайна красная смородина. Лучшие сорта дают от 4 до 12,5 кг с куста. Период вегетации у черной смородины продолжается дольше, чем у красной смородины. Самый продолжительный рост у золотой смородины. У нее часто период вегетации превышает безморозный период. Если растения здоровы, то только у ранних сортов листья опадают. У большинства сортов опадение листвы наблюдается только после заморозков или морозов.

Химический состав ягод

Химический состав ягод зависит не только от сорта, но от погодных условий, агротехники, степени зрелости.

По содержанию растворимых сухих веществ сорта очень различаются. В зависимости от сорта их содержится 12,2-25 %. Сумма сахаров составляет 56–57 г сухих веществ. Они составляют от 5,7 до 14,2 %, превалируют моносахара. Количество сахарозы ниже.

Общая кислотность ягод черной смородины 1,7–2,4-4,3 %. У сладкоплодных сортов она меньше, у них сахаро-кислотный коэффициент значительно выше. Это обычно бывает у десертных сортов (Белорусская, Виноградная, Детскосельская, Велой, Загадка, Поэзия и др.).

Ягоды черной смородины богаты аскорбиновой кислотой. Ее количество также зависит от сорта и условий года. Среднее содержание этого витамина 96,2-243,7 мг%. В зависимости от погодных условий количество витамина С может увеличиваться более 300 мг% или снижаться до 45,7 мг%. Наибольшее количество витамина С сосредоточено в ягодах сортов Белорусская Сладкая, Неаполитанская, Коронация, Лия Плодородная и др. Наибольшее количество витамина С накапливается в ягодах, когда их кожица становится интенсивно-бурой. При перезревании содержание этого витамина снижается на 22–67 %.

Изучение качественного и количественного состава Р-активных соединений, содержащихся в ягодах смородины, показало наличие 17 биоактивных соединений. В их числе флаванолы, флаваны, представленные катехинами и проантоциамидами. Из флавонолов — есть рутин, гиперин и т. д. Группа веществ с активностью витамина Р — очень большая, разнообразная и еще до конца не изученная группа соединений. Содержат ягоды и витамин РР (никотиновую кислоту).

В ягодах черной смородины есть и различные фенокислоты (производные кофейной кислоты) — кофейная, галловая и др.

Ягоды также являются ценным накопителем пектиновых веществ, особенно много их у сорта Александрина и гибридах смородины с крыжовником — Juosta, Kroma (1,010-1,299 %).

Ягоды содержат также провитамин А (каротин), витамины группы В, большое количество витамина В₉ фолиевой кислоты.

Изучение качественного состава ягод черной смородины показало, что они богаты минеральными веществами, особенно калием, натрием и кальцием. По содержанию железа и марганца черная смородина уступает землянике. Содержание воды в ягодах колеблется от 74,5 до 87 %.

Как правило, поздние сорта содержат наибольшее количество витамина С. Ранние сорта отличаются более низким содержанием питательных веществ.

Много витамина С в почках, бутонах, цветках, листьях. Ягоды красной смородины содержат несколько больше воды, чем черной (76–89 %) и количество сухих веществ несколько ниже (П -24 %). Содержание общего сахара в ягодах красной смородины также несколько ниже, чем в черной. Доля сахаров колеблется в больших пределах от 3,7 до 11 % в зависимости от сорта и погодных условий.

Общая кислотность в ягодах красной смородины составляет по средним данным 1,8–3,7 %.

По содержанию витамина С красная смородина уступает черной, однако аскорбиновой кислоты в ней не меньше, чем в землянике, и больше, чем в цитрусовых культурах — апельсине, лимоне, мандарине, грейпфруте: в зависимости от сорта и погодных условий — 30–69 мг%, а в отдельные годы до 188,6 мг% или до 18,9 мг% (в неблагоприятные). В ягодах смородины большинства известных сортов содержится 40–50 мг% аскорбиновой кислоты.

Ягоды красной смородины содержат много пектиновых веществ (до 0,54 %), органических кислот (от 1,9 до 4,2 %), йод, марганец, калий, магний.

Ягоды золотой смородины (С.И. Ягудина, 1976) выделяются среди смородин повышенным содержанием сахаров (8,45–17,39 %), из них глюкозы 7-15,7 %. Такое высокое ее содержание указывает на ценные лечебные свойства ягод. Общая кислотность ягод составляет 0,6–2,1 %.

Содержание в ягодах витамина С варьирует по годам и по сортам от 23,5 до 199,9 мг%. В ягодах золотой смородины содержится провитамин А — 0,73-7,0 %. Высоким содержанием этого витамина выделяются желтоплодные сорта. В них найдены также токоферолы (витамин Е). Все сорта золотой смородины богаты фосфором, калием, натрием, магнием, кальцием.

Отношение к внешним условиям среды.

Зимостойкость. Черная и красная смородины — растения умеренного климата. В районах Нечерноземной, Северо-Западной зоны зимостойкость промышленных сортов смородины вполне удовлетворительная. Повреждения морозом вегетативных частей и цветковых почек наблюдаются в суровые малоснежные зимы, при поражении растений мучнистой росой и при посадке на открытых местах. Созданные на базе морозостойких форм смородины-дикуши и сибирской смородины большинство сортов черной смородины перезимовывают благополучно. В большей степени от низких температур смородина страдает в период цветения.

Хорошей перезимовке растений способствует наличие снежного покрова, ветрозащитных полос и отсутствие поражений болезнями и вредителями.

Растения красной смородины рано заканчивают вегетацию, поэтому по зимостойкости превосходят черную.

Лишь в очень суровые малоснежные зимы при резких колебаниях температуры после оттепелей в конце зимы или весной у ослабленных болезнями и вредителями растений наблюдаются повреждения морозом вегетативных и генеративных органов. В феврале-марте, когда много солнечного света и часты резкие суточные колебания температуры, иногда наблюдается омертвение камбиального слоя в частях ветвей, расположенных выше уровня снежного покрова. Такие ветви в течение вегетационного сезона постепенно слабеют и усыхают. Уровень зимостойкости зависит от сорта, месторасположения посадки, погодных условий в предшествующий зиме период и от агротехнического ухода за растениями. Смородина сильнее страдает от низких температур весной в период цветения (см. «Урожайность»).

Свет. Как красная, так и черная смородина являются светолюбивыми растениями. Существует неправильное мнение, что черную смородину можно выращивать в затененных местах. В тени она дает слабый урожай и больше повреждается болезнями и вредителями.

Требования к влаге и почве. Корневая система черной смородины располагается в поверхностном слое. Большинство корней черной смородины залегает на глубине 10–40 см и лишь единичные доходят до 2 м. В ширину корневая система распространяется на 50–60 см от центра куста. У красной смородины она залегает глубже, чем у черной. Однако основные корни находятся на глубине 60 см. Мощность корневой системы возрастает при глубокой предпосадочной обработке почвы. Неглубокое залегание корневой системы обуславливает высокие требования к питанию и к водно-воздушному режиму почвы. В связи с этим для черной смородины следует выделять места более обеспеченные влагой (но без застоя воды), чем для смородины красной. При избыточном увлажнении кусты покрываются лишайниками и быстро стареют.

Почвы должны содержать достаточное количество перегноя. Для закладки плантации можно отводить суглинистые, супесчаные, черноземные и даже песчаные почвы при соответствующей заправке удобрениями и при достаточной обеспеченности влагой. Более тяжелые почвы предпочтительнее отводить для черной смородины; для всех видов смородины лучше всего почвы рыхлые, плодородные.

Агротехника

Выбор места

Смородина на одном месте может выращиваться и плодоносить до 20–28 лет. И чем удачнее выбран участок для посадки, тем раньше она вступает в плодоношение, лучше и дольше плодоносит. При неправильном выборе местоположения и почвы насаждения могут погибнуть в возрасте 2–3 лет.

Под смородину используют ровные участки, хорошо защищенные от ветра, с небольшими склонами, с залеганием грунтовых вод не ближе 1–1,5 м от поверхности почвы. Места с избыточным увлажнением и длительным застоем воды для посадки смородины непригодны. В то же время необходимо учитывать возможность орошения плантации и закладывать насаждения с учетом близости естественных или искусственных водоемов.

Если участок не имеет естественной защиты от ветров (лес, плодовый сад, парк и т. п.), то следует создать искусственную защиту путем заблаговременной посадки защитных полос (за 2–3 года) из тополя, березы, ивы. Они очень важны, так как защищают кусты смородины от сильных ветров, способствуют снегозадержанию, уменьшают испарение влаги почвой. В защищенных местах цветки смородины меньше страдают от весенних заморозков и значительно лучше оплодотворяются. При отсутствии защитных насаждений низкие температуры вызывают подмерзание приростов и вымерзание почек.

При посадке следует избегать впадин, где застаиваются холодные массы воздуха, и размещать посадки в местах, с которых холодный воздух может «стекать».

Подготовка почвы

Она заключается в использовании лучших предшественников, заправке органическими и минеральными удобрениями, известковании кислых почв и окультуривании в посадочных ямах. После посадки трудно добиться улучшения структуры почвы, поэтому без предварительной подготовки участка смородина не будет продуктивной.

Для смородины отводят плодородные легкие и средние суглинки, а также достаточно связные супесчаные почвы. Тяжелые суглинистые и очень легкие песчаные почвы без предварительного улучшения для смородины малопригодны. Глинистые почвы весной медленно просыхают, содержат мало воздуха. После таяния снега или после длительных дождей на поверхности таких почв может долго застаиваться вода, при просыхании образуется почвенная корка. К тому же глинистые почвы холодные. Их трудно поддерживать в рыхлом состоянии. Развитие растений на них запаздывает.

В противоположность тяжелым суглинистым песчаные почвы рыхлые, легки для обработки, в них много воздуха, на них не образуется почвенная корка и не застаивается вода. Они весной раньше прогреваются, но обычно бедны питательными веществами, особенно азотом, калием и часто магнием, которые из верхних слоев легко вымываются. Песчаные почвы плохо удерживают влагу, поэтому растения на этих почвах страдают от недостатка влаги и питательных веществ.

Лучшими предшественниками для смородины являются многолетние бобовые (клевер, люпин) или смеси злаков и бобовых (тимофеевка и клевер, овес и вика), пропашные или овощные культуры. Многолетние злаки благодаря разветвлению корневой системы улучшают структуру почвы (она приобретает комковатое строение), бобовые обогащают почвы азотом и известью. После пропашных культур почва становится рыхлой и чистой от сорняков, особенно корневищных (пырея). Запыреенные участки под смородину непригодны, так как корневища этого сорняка переплетаются с корнями смородины, и уничтожить его невозможно. Корневые выделения пырея для многих культурных растений, в том числе и для смородины, ядовиты. Кроме того, он отнимает у растений влагу и питательные вещества. В результате кусты смородины плохо растут, их урожайность падает, ягоды мельчают.

При осенней посадке за 3–4 недели до посадки проводят перекопку или рыхление. Если посадка отложена на весну, то участок готовится с осени — перекопав, без рыхления, почву оставляют в комьях. Весной перед посадкой участок нужно только разрыхлить. Перед перекопкой участка разбрасывают органические удобрения (навоз) — 8-10 кг/м², гранулированный суперфосфат 150–200 г/м², сернокислый калий 30–40 г/м².

Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит кислотность почвы. Если почвы кислые, то необходимо под перекопку по всей площади разбросать гашеную известь. Вносить известь надо в виде порошка, чтобы ее можно было равномерно перемешать с почвой. Это обязательное условие известкования. Об излишней кислотности можно судить по растительности на участке. Щавель, осока, хвощ, мать-и-мачеха свидетельствуют о том, что почва кислая и ее следует известковать. Норму внесения извести определяют согласно химическому анализу почвы. Дозы внесения извести 0,2–0,5 кг/м².

При недостатке удобрений в год посадки смородины можно ограничиться местным окультуриванием почвы в посадочных ямах. В этом случае посадочные ямы выкапывают шириной 60 см и глубиной 30–40 см.

Наиболее благоприятны для смородины почвы с pH около 6–6,5. Перед посадкой почву выравнивают, не допуская наличия блюдцевидных понижений.

Посадка

Смородину сажают весной и осенью, но лучший срок посадки — осенний (конец сентября — 1-я декада октября). За осенний период почва вокруг посаженных саженцев хорошо осядет и уплотнится. Весной они рано начнут вегетацию, используют весеннюю влагу и хорошо приживутся. Весной посадку начинают рано, как только позволит почва. Саженцы прикапывают. Участок должен быть чистым, свободным от сорняков. Густота посадки зависит от сорта. Но обычная посадка производится 1,2–1,5 × 2,0–2,5 м. Загущенная посадка 0,5–0,8 × 2,0–2,5 м. При загущении необходимо прореживание за счет пересадки кустов (через один) в другое место.

Для посадки используют качественные, чистосортные, здоровые однолетние и двухлетние саженцы (рис. 90). Саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему и соответствовать сорту. При покупке обратите внимание, снабжены ли саженцы этикетками (обычно саженцы связывают по 10 штук и к пучку привязываются этикетку), поинтересуйтесь сортовым свидетельством и, что самое важное, потребуйте предъявить сертификат качества. Не бойтесь показаться назойливым — это всего лишь необходимые меры предосторожности, которые уберегут вас от обмана.

Рис. 90. Однолетние саженцы черной смородины, выращенные из зеленых (1) и древесных (2) черенков

При знакомстве с сертификатом выясните, какой организацией он выдан, на какую культуру и какие сорта, а также дату выдачи (сертификат действителен в течение года со дня выдачи). При поездке за саженцами не забудьте взять с собой полотняный, бумажный или полиэтиленовый мешок, кусок шпагата, тряпицу и блокнот, куда бы вы смогли записать интересующие сведения о приобретенных сортах. Корни купленных саженцев следует, если это возможно, сразу обмакнуть в глиняную болтушку или завернуть в мокрую тряпку. Если саженцы продаются необрезанные, нужно укоротить побеги до 30–40 см, чтобы предохранить растения от обезвоживания (особенно если саженцы приобретаются рано, в начале сентября, до наступления органического покоя). В таком виде саженцы могут храниться в прохладном месте 3 дня.

Корневая система должна иметь не менее 3–5 скелетных корней длиной 15–20 см, саженцы — в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой и хорошо развитой мочкой. Надземная часть должна иметь не менее 1–2 побегов, длиной 30–40 см, идущих от основания. Перед посадкой у саженцев укорачивают слишком длинные, а также поврежденные и подсушенные корни, оставляя 15–20 см длины.

Посадку производят в подготовленные ямы, растения сажают наклонно и заглубленно (на 6–8 см выше корневища) (рис. 91).

Корни хорошо расправляют. На легких почвах посадку делают глубже. При такой посадке создаются условия для лучшего образования дополнительных корней и появления побегов возобновления из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки.

Надземную часть высаженных кустов подрезают, оставляя 2–4 почки на каждом побеге (см. рис. 85). Если посадка производится поздно осенью, то обрезку можно отложить на весну.

После посадки растения поливают. Если выпадают дожди и почва влажная, расходуют одно ведро воды на два куста, а в жаркую и сухую погоду полив повторяют по мере надобности 2–3 раза. Сразу же после полива почву под кустами мульчируют перегноем, навозом или торфом из расчета одно ведро на куст. Свежий навоз слегка присыпают землей. На замульчированных участках урожаи выше, ягоды крупнее и прирост сильнее. Обрезанные побеги можно посадить в ту же яму для укоренения.

При посадке почва в междурядьях и рядах сильно уплотняется, поэтому ее необходимо сразу же взрыхлить. Своевременно проведенное рыхление равноценно хорошему поливу. В рыхлой почве больше накапливается влаги, значительно усиливается циркуляция воздуха. В результате деятельность почвенных бактерий усиливается, что ведет к улучшению условий питания растений. Поэтому и в дальнейшем на участках, занятых смородиной, почву следует содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Это достигается периодической своевременной обработкой почвы (мотыжением, рыхлением, перекопкой, культивацией, перепашкой и т. д.) с внесением удобрений. Смородина отрицательно реагирует на недостаток воздуха в почве.

При запаздывании с обработкой ухудшается воздушно-водный режим почвы и подавляется деятельность полезных микроорганизмов. Поэтому с весны до осени нужно систематически обрабатывать почву. Весной, как только слегка просохнет верхний слой почвы, проводят рыхление под кустами, перекопку и рыхление междурядий. Хорошим приемом, способствующим сохранению влаги, поддерживающим рыхлость почвы, является мульчирование навозом, торфом, перегноем или другими материалами слоем не менее 5 см. Если мульча положена полосами, то почву в рядах летом можно не рыхлить. Последующие рыхления повторяют в зависимости от образования корки, уплотнения почвы и появления сорняков. В течение лета 4–5 раз рыхлят почву в междурядьях и 3–4 раза — в рядах.

Основную обработку почвы проводят осенью. Междурядья перекапывают с оборотом почвы. Около кустов перекапывают вилами (если нет их, то лопатами), без разбивки комьев (просто перевернуть почву). Обычно перекапывать садоводы боятся и чаще всего стараются землю присыпать к кустам, создавая тем самым «холмик». Этого делать ни в коем случае нельзя, т. к. весной вы или забудете отгрести землю от кустов, чтобы выровнять поверхность, или обнаружите, что часть ветвей дала корни. И в результате может получиться так, что растения начнут всасывать питательные вещества только этими дополнительными корнями, которые располагаются в верхнем слое почвы. Это вредно для растений, так как поверхностный слой иногда сильно пересыхает, отчего кусты постепенно слабеют, а ягоды опадают раньше времени. Такие кусты оказываются неподготовленными к перезимовке и в суровые зимы могут вымерзнуть.

Для предохранения ягод от загрязнения и ускорения их созревания (особенно в холодную и дождливую погоду) делают подпорки-подставки.

Копку ям производят за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. При этом верхний, более культурный слой почвы складывают отдельно от нижнего с тем, чтобы использовать его при посадке. Нижний слой почвы разбрасывают по участку. Затем каждую яму на 2/3 ее глубины заполняют смесью почвы верхнего слоя с удобрениями: 1–2 ведра перепревшего навоза или компоста, 200–300 г суперфосфата и 300 г золы. Если золы нет, то ее можно заменить 20–30 г сернокислого калия. В яму можно добавить 100–200 г молотого известняка или еще лучше доломитовой муки, в зависимости от кислотности почвы. Азотные удобрения в яму не вносят. В смесь удобрений для местного окультуривания почвы не надо включать хлористый калий, так как содержащийся в нем хлор оказывает вредное действие на смородину.

Все удобрения необходимо тщательно перемешать с почвой верхнего слоя, чтобы не было соприкосновения их с корнями.

Садоводы-любители обычно ограничиваются улучшением почвы только в посадочной яме, а на остальную часть участка удобрения вносят после посадки в течение ряда лет. Это допустимо лишь при условии, что участок, предназначенный для посадки смородины, свободен от пырея. В противном случае уход за растениями будет сильно осложнен.

Удобрения

Смородина отзывчива на внесение удобрений. Известно, что на ягоды приходится примерно 30 % питательных веществ, потребляемых всем растением. Более половины минеральных веществ выносят из почвы листья, с листопадом эти вещества возвращаются обратно в почву и минерализуются (если листья здоровые).

В условиях Северо-Западной зоны почвы недостаточно плодородны, поэтому совершенно необходимым является внесение под смородину органических удобрений. Разлагаясь в почве, они образуют перегной, содержащий все необходимые элементы питания растений, т. е. являются полными удобрениями. К органическим удобрениям относятся навоз, навозная жижа, перегной, фекалий, компост, птичий помет, торф. Без внесения органических удобрений нельзя правильно вести ягодное хозяйство в условиях Северо-Западной зоны, где почвы нуждаются в постоянном улучшении.

Навоз — важнейшее органическое удобрение, так как он содержит все нужные растениям питательные вещества и способствует улучшению структуры почвы. При внесении навоза тяжелые почвы становятся рыхлыми, а легкие — связными, лучше удерживающими влагу и питательные вещества.

Полезно использовать в качестве удобрения компосты (перепревшие органические удобрения). Для их приготовления могут быть использованы различные отходы и отбросы растительного или животного происхождения: сорняки, травы, ботва овощей, удаленные с земляники усы, бытовые органические отходы, испорченные корма, опилки, хвоя, торф, а также органические отходы промышленности.

При приготовлении компостов надо придерживаться следующих правил. Компостная куча должна быть все время влажной (увлажняется навозной жижей, разбавленными фекалиями или водой), но закладывать ее в низких местах, затопляемых водой, нельзя, чтобы продукты разложения не вымывались. Площадка, выбранная для закладки компоста, должна быть окружена валиком земли. Он предохранит кучу от затопления дождевой и талой водой. В приусадебных садах компостирование удобнее проводить в траншеях или ямах.

Качество компоста, ценность его как удобрения повышается, если при укладке в компостную кучу добавляют фосфорное удобрение — 1–2 % суперфосфата или 2–4 % фосфоритной или костяной муки от массы органического вещества.

При разложении органических веществ в компосте образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Для нейтрализации кислоты в компост добавляют известь — 2–3 % от веса компостируемого материала. Вместо извести можно использовать золу (древесную или торфяную). Если компостируются травы, то известь можно не добавлять.

Созревание компоста ускоряется и проходит более равномерно по всей массе, если кучу летом 1–2 раза перелопатить. Компост готов, когда бшыпая часть массы становится однородной, приобретает темный цвет и хорошо рассыпается.

Отличным компонентом для приготовления всех видов компостов является торф. Обладая способностью впитывать в себя большое количество влаги и газов, торф (особенно размельченный) незаменим при использовании для компостирования фекалий. В смеси с ним торф образует очень хорошее удобрение землистого цвета без запаха. Недаром многие садоводы-любители используют торфяную крошку для периодической подсыпки в отхожие места, при этом уничтожается неприятный запах, свойственный фекалиям, и не разводятся мухи. Торфофекальная смесь с добавлением фосфоритной муки служит превосходным удобрением.

Используя те же свойства торфа, готовят торфо-жижевые компосты. Наиболее ценным компостом является торфо-навозный. При компостировании полезные микроорганизмы навоза насыщают торф. Они размножаются в нем и тем самым превращают торф в ценное органическое удобрение. Кроме навоза к торфу добавляют суперфосфат (15–25 г на 1 кг компоста). Компост вносят из расчета 4–8 кг/м².

В чистом виде на удобрение может быть использован луговой торф. Торф содержит большое количество азота, но он трудно усваивается растениями. В свежем торфе имеется много вредных примесей (соединения серы, закиси железа), поэтому прежде чем применять его, необходимо выветривание заготовленных пластов. Выветренный торф вносится в количестве 6 кг/м³.

В качестве органического удобрения используют также свежую траву — зеленое удобрение. Ее выращивают на том же месте, где предполагается заделать, или на другом участке. В последнем случае зеленую массу скашивают и транспортируют на тот участок, который хотят удобрить. Немцы в качестве зеленого удобрения очень любят использовать крапиву.

Птичий помет и навозную жижу чаще вносят в жидком виде при подкормках, а также при компостировании.

Органические удобрения вносят осенью под перекопку или после весенней обработки почвы при мульчировании. Наилучший эффект дает ежегодное совместное внесение под смородину органических и минеральных удобрений.

Минеральные удобрения дают возможность только восполнить недостаток того или другого питательного вещества, структуру почвы они не улучшают. По содержанию элементов питания минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калийные, магниевые и известковые. Выпускаются они также в виде смесей (плодово-ягодных, овощных, цветочных и др.). Доза внесения минеральных удобрений зависит от многих условий.

Действие минеральных удобрений на ягодные растения, в том числе и на смородину, неодинаково.

Азотные удобрения способствуют росту побегов, листьев, завязей и увеличению размера ягод. При недостатке азотного питания у смородины образуются мелкие бледно-зеленые листья, побеги плохо растут, урожай снижается, ягоды мельчают. Избыток азота, особенно при недостаточном фосфорно-калийном питании, вызывает неумеренный рост побегов, затягивая их вегетацию. Избыточное азотное питание, так же как и излишняя влажность почвы, снижает вкусовые качества ягод, которые становятся водянистыми. Внесение фосфорно-калийных удобрений сглаживает вредное влияние избытка азота. В группе азотных удобрений различают аммиачные удобрения (сульфат аммония), нитратные (кальциевая селитра) и удобрения, содержание азот в амидной форме (мочевина, цианамид кальция).

Нитратные азотные удобрения почвой не закрепляются, так как они легко растворимы и все время находятся в почвенном растворе. При длительных дождях нитратные азотные удобрения вымываются в нижние слои почвы (где уже нет корней). В этом случае азот теряется для растений. Это наблюдается чаще всего осенью.

Азотные удобрения вносят ранней весной или ранней осенью. Весной можно вносить любые из имеющихся азотных удобрений (аммиачные, нитратные, мочевину), осенью — только аммиачные. Летом для подкормки используют в первую очередь нитратные удобрения (селитры), но если их нет, подкармливают аммиачными или мочевиной.

Содержание азота в наиболее распространенных минеральных удобрениях следующее: аммиачная селитра — 33–34 %, сульфат аммония и цианамид кальция — 20–21 %, мочевина — 46 %. Средняя доза внесения азотных удобрений — 6–9 г действующего вещества на 1 м². Хорошим азотным удобрением для подкормок является навозная жижа.

Смородина более чем другие культуры требовательна к фосфорному питанию, хотя по внешнему виду определить фосфорное голодание у нее довольно трудно. Фосфор положительно влияет на урожай и на вкус ягод.

Из фосфорных удобрений применяются суперфосфат, фосфоритная мука, костяная мука с содержанием в них фосфорной кислоты (фосфора) от 18 до 25 %. Наиболее распространенным из этих удобрений является суперфосфат.

Минеральные фосфорные удобрения различаются между собой по степени растворимости: суперфосфат простой (1-го и 2-го сорта— 19–20 % и 3-го сорта — 14 %), суперфосфат гранулированный (20–22 %) и двойной суперфосфат (45–50 %) растворимы в воде; преципитат (38–40 %) и томасшлак (около 14 %) растворимы в слабой кислоте; труднорастворима фосфоритная мука (19–26 %).

Водно-растворимые фосфорные удобрения более универсальны. Их можно применять и на кислой, и на щелочной почвах, а труднорастворимые (фосфоритная мука) — только на кислых почвах. На почвах нейтральных и щелочных ее не применяют.

Фосфор труднорастворимых удобрений становится доступным растению после воздействия на них кислот почвы или кислот, выделяемых корнями растений и бактериями. Эти удобрения вносят заблаговременно, тщательно перемешивая с почвой. Фосфоритную муку вносят до известкования почв или через 2–3 года после внесения извести. Ее нельзя смешивать с известковыми удобрениями — цианамидом кальция и золой, — так как растворимость фосфоритной муки в этом случае уменьшается. Внесенные в повышенных дозах (100–200 г на 1 м²) труднорастворимые удобрения обеспечивают растения фосфором в течение ряда лет, т. е. значительно дольше, чем суперфосфат. Суперфосфат же, внесенный в чрезмерно высоких дозах, может повлиять на растения отрицательно.

Из труднорастворимых фосфорных удобрений полезно использовать обезжиренную костяную муку (29–34 %).

Фосфорные удобрения закрепляются почвой и вглубь с водой не проникают, поэтому их в почву заделывают глубже азотных — ближе к корням. Вносят их под перекопку. Фосфоритную муку заделывают осенью, суперфосфат — осенью или весной.

Для роста и развития смородины большое значение имеют калийные удобрения. Калий участвует в фотосинтезе углекислоты из воздуха, способствует повышению зимостойкости, засухоустойчивости и иммунности. Он снижает вредное действие избыточного азотного питания. Недостаток калия в почве вызывает калийное голодание — на листьях появляется бурый ободок, а ткань по краям листовой пластинки отмирает.

Калийные удобрения бывают сернокислые — сульфат калия (сернокислый калий) 45–52 %-й, поташ — 57–64 %-й; хлористые — хлористый калий 52–60 %-й и калийная соль 40 %-я.

Смородина особенно чувствительна к избытку хлора. Поэтому под эту культуру лучше вносить сульфат калия (удобрение, не содержащее хлор). Если приходится вносить хлорсодержащие удобрения, то делать это лучше осенью. Хлор, в отличие от калия, почвой не закрепляется — осенними дождями и осенними водами он вымывается с грунтовыми водами. Средняя доза внесения калийных удобрений — 9-12 г действующего вещества на 1 м³. Вносят их весной или осенью в зависимости от типа удобрения и почвы.

Под смородину часто используют удобрительные смеси, содержащие все 3 наиболее необходимых для питания растений вещества— азот, фосфор, калий, т. е. полное удобрение. Их получают, смешивая различные минеральные удобрения — азотистые (селитру или сульфат аммония), фосфорные (суперфосфат) и калийные (хлористый калий или калийную соль).

Приготавливают смеси перед непосредственным внесением их в почву, иначе они сплываются, а это затрудняет их равномерное внесение. Нельзя смешивать аммиачную селитру, сульфат аммония и другие аммиачные удобрения с золой, гашеной известью и другими активными щелочами. При их взаимодействии происходит потеря некоторой части азота. Подкормку золой делают после того, как азотные удобрения впитаются в почву.

Как полное удобрение можно использовать удобрительные смеси. Вносят их обычно под перекопку осенью или весной.

Ценным местным удобрением для смородины является древесная зола. В ней содержится ряд питательных веществ, но больше всего калия (5-10 %). Поэтому золу прежде всего используют как калийное удобрение. Кроме калия в ней есть известь, фосфор и микроэлементы — бор, марганец и др. Таким образом, при внесении золы несколько уменьшается кислотность почвы, увеличивается содержание в ней фосфора, бора и марганца. Древесную золу прежде всего вносят при посадке смородины, причем в более высоких дозах, чем хлористый калий. Под высаженные растения золу можно вносить в любое время — и осенью, и весной. Используют золу и для подкормок.

Хорошим дополнением к основному удобрению являются подкормки. Особенно эффективны подкормки в жидком виде. Для подкормок используют быстродействующие удобрения — навозную жижу, раствор птичьего помета, золу и минеральные удобрения, которые хорошо растворяются в воде.

Лучшей для подкормок является навозная жижа, которую перед применением разбавляют водой в 3–4 раза. Чтобы превратить ее в полное удобрение, на 1 ведро жижи добавляют 30–40 г суперфосфата, так как навозная жижа содержит в основном азот и калий, а фосфора в ней очень мало. При использовании в подкормках коровяка его разводят водой в соотношении 1:8, а птичий помет — 1:10–12.

Жидкие подкормки вносят в кольцевые канавки вокруг куста или в борозды, сделанные по обеим сторонам каждого ряда плугом, окучником или мотыгой. На каждый плодоносящий куст расходуют по 1,5–2 ведра раствора. Если почва сухая, то после внесения жидкой подкормки производят полив водой из расчета 2–3 ведра на куст. Подкормки лучше проводить в ранние утренние или вечерние часы, чтобы предохранить растения от солнечных ожогов.

Подкормки азотными, калийными и фосфорными минеральными удобрениями лучше всего проводить после дождя или полива, немедленно заделывая их в почву.

В засушливое лето минеральные удобрение вносят в жидком виде (растворенные в воде). В 10 л воды разводят 20 г аммиачной селитры или 30 г сульфата аммония, 30–40 г суперфосфата, 8-10 г сернокислого калия или 100 г золы.

Любые удобрения следует вносить равномерно со всех четырех сторон куста. Ширина удобряемой полосы должна быть немного больше ширины кроны. Около центра куста удобрений вносят меньше.

Наибольшее количество питательных веществ смородина потребляет весной и в первой половине лета — в период усиленного роста листьев, побегов и плодов.

Основные удобрения (как органические, так и минеральные) под смородину вносят осенью или весной под перекопку. Подкормки нужно проводить по фазам развития. Если перед посадкой смородины почва была заправлена органическими и минеральными удобрениями, то в первые 2 года после посадки для растений в почве будет достаточное количество питательных веществ. Следует только весной вносить азотные удобрения в виде подкормки (аммиачной селитрой или навозной жижей), так как они наиболее подвижны, легко вымываются дождевыми и талыми водами. В последующие годы норму азотных удобрений (60–75 г на куст) вносят дробно: 40–45 % — рано весной для усиленного роста, 25–30 % — после цветения (по зеленой завязи) и столько же под осеннюю перекопку.

Фосфорные и калийные удобрения как основные вносят осенью под перекопку: суперфосфата — 60-100 г и хлористого калия — 30–40 г (или плодово-ягодной смеси 300–350 г) на куст. В зависимости от состояния растений дозы увеличивают или уменьшают.

Навоз на плодоносящих плантациях вносят ежегодно или через год из расчета 10–20 кг/м² под весеннюю перекопку вместе с минеральными удобрениями. Кроме того, фосфорные и калийные удобрения в виде подкормок вместе с азотными следует вносить под смородину в период формирования завязей.

Внекорневая подкормка. Основными подкормками для смородины являются корневые, а внекорневые используются как дополнительные. Применение внекорневых подкормок основано на том, что растение может поглощать питательные вещества тканями листа. Для внекорневых подкормок используют те же минеральные удобрения, что и для обычных корневых, — азотные, фосфорные, калийные, а также микроудобрения, которые играют важную роль в жизни растений. Цинк способствует увеличению сопротивляемости к грибным заболеваниям, бор оказывает влияние на характер цветения и оплодотворения растений, марганец — на рост, урожай, содержание сахаров и витаминов в ягодах, повышает сопротивляемость к болезням, улучшает процесс фотосинтеза, медь входит в состав растительных ферментов, имеющих очень большое значение в жизни растений, повышает интенсивность дыхания.

Из азотных удобрений для внекорневых подкормок наиболее приемлемой является синтетическая мочевина. Опрыскивать ею можно весной в концентрации 0,5–0,6 %, летом — до 1 %. Из калийных удобрений используют сернокислый или хлористый калий крепостью 0,5–1 %; из фосфорных — суперфосфат в виде 3–5 %-ной вытяжки.

Микроудобрения можно вносить в почву. Но чаще их используют для внекорневых подкормок, при которых опрыскивают растения слабыми растворами (0,05-0,2 %) удобрений, чтобы не повредить нежные ткани листа.

Лучшие результаты получают, когда внекорневые подкормки проводят в несколько приемов. 1-й раз смородину подкармливают этим способом в период цветения следующим раствором: на 10 л воды 8 г борной кислоты; 1 г хлористого цинка; 0,5 г сульфата меди; 0,25 г сульфата магния; 0,25 г марганцовокислого калия. 2-ю подкормку делают по зеленой завязи: на 10 л воды 5 г борной кислоты; 1,5 г сульфата меди; 1,5 г хлористого цинка; 1,5 г сульфата магния; 0,5 г марганцовокислого калия. 3-ю подкормку проводят после сбора урожая: на 10 л воды 3 г борной кислоты; 1 г сульфата меди; 3,5 г марганцовокислого калия.

Внекорневые подкормки рекомендуется проводить рано утром или вечером, а днем только в пасмурную погоду (но не дождливую), чтобы раствор не высыхал быстро на листьях. При опрыскивании растений весной (с молодыми листьями) надо применять более слабые растворы, чем при обработке растений с огрубевшими листьями.

Чтобы избежать повреждения листьев, приготовленные растворы удобрений для внекорневого питания следует предварительно испытать на контрольных ветках. Для опрыскивания растений используют те же опрыскиватели, что и для борьбы с болезнями.

Формирование и обрезка кустов

Обрезка — это творческий процесс. Для ежегодного получения хороших урожаев смородины не меньшее значение, чем уход за почвой, имеют и своевременное, правильное формирование и обрезка кустов. Многие садоводы часто «жалеют» растения и не вырезают побеги и ветви или же просто подрезают верхушки всех побегов куста. И то, и другое неправильно.

Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают. Точные рекомендации по обрезке дать очень трудно, так как каждый сорт и даже куст требует индивидуального подхода. Приступая к обрезке, каждый садовод должен представлять, что и зачем нужно резать, знать цель обрезки.

У смородины можно выделить 2 этапа обрезки. 1-й — период создания и формирования куста, 2-й — поддерживание хорошего роста и высокой продуктивности.

Формирование куста смородины начинают в первую весну после посадки. Сразу же при осенней посадке обрезку проводить не следует, так как необрезанные кустики лучше задерживают снег зимой. Весной каждое разветвление (обычно их бывает 1–3) обрезают, оставляя над поверхностью земли по 2–4 почки (см. рис. 91) с тем, чтобы из них за лето выросли сильные побеги. Обрезают саженцы для того, чтобы восстановить нарушенное при выкопке из питомника равновесие между корневой и надземной системами, а также способствовать прорастанию бо́льшего количества побегов из подземной части куста и усилить их рост.

В последующие годы обрезка сводится к тому, чтобы за счет образовывающихся ежегодно прикорневых (нулевых) побегов и их разветвлений создать куст с разновозрастными ветвями. Если прикорневых побегов образуется много, то из них выбирают 3–4 самых сильных и удобно расположенных, наиболее подходящих для формирования новых скелетных ветвей, а остальные целиком вырезают. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей.

Если же прикорневых побегов образуется мало, то следует вырезать 1–2 скелетные ветви более старшего возраста, даже если они еще достаточно плодоносны. С удалением этих ветвей усиливается приток питательных веществ к оставшимся почкам, в том числе и расположенным в почве. В результате вырастают прикорневые побеги.

Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста прикорневые побеги, оставленные для образования новых скелетных ветвей, укорачивают.

У сортов, плохо ветвящихся, эти побеги укорачивают на 1/3 или до 1/2, если прирост слаб. У хорошо ветвящихся сортов обрезают лишь невызревшие верхушки со сближенными междоузлиями и слаборазвитыми почками.

Однолетние приросты 1-го и 2-го порядков ветвления рекомендуется укорачивать, если длина побега превышает 15–20 см. Удаляется самая верхняя часть со слаборазвитыми почками. При формировании куста следует обращать внимание на равномерность распределения ветвей в пространстве и стремиться к тому, чтобы не было внутреннего затенения.

Формирование куста черной смородины в зависимости от сортовых особенностей заканчивается на 4-6-й год после посадки. К этому времени куст дает хорошие урожаи. В сформированном кусте по возможности должно быть одинаковое количество ветвей каждого возраста. Лучше, если однолетних на 1–2 больше, а предельного возраста на 1–2 меньше. С этого момента начинается поддерживающая обрезка (2-й этап), направленная на поддержание количественного и возрастного соотношения ветвей в кусте. Удаляют старые ветви и имеющие короткие приросты (менее 10 см), а на замену их оставляют такое же количество прикорневых побегов. Поддерживающая обрезка (ежегодная вырезка стареющих малопродуктивных ветвей и замена их новыми, формируемыми из побегов возобновления) продолжается в течение всей жизни куста. Иногда с оставленных старых ветвей следует срезать верхнюю часть с короткими приростами до ближайшего сильного бокового разветвления. Такая обрезка на многолетнюю древесину способствует увеличению размера ягод на оставшейся части ветви. В этот период вырезают также ветви затененные, больные, поломанные, переплетающиеся и лежащие на земле. Ветви должны быть размещены равномерно, чтобы к ним свободно поступал воздух.

Иногда просто скашивают насаждения черной смородины до уровня почвы один раз в 5–6 лет. Это делают у сортов с хорошей восстановительной способностью (типа Оджебин, Велой, Вологда и др.) и не болеющих мучнистой росой.

Формирование кустов и особенности обрезки красной и белой смородины

Техника обрезки красной смородины несколько отличается от обрезки черной, так как характер плодоношения этой культуры специфичен. Большое количество плодовых почек красная смородина закладывает в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов. Они более долговечны, чем у черной, — живут и плодоносят до 4 лет.

Красная и белая смородина плодоносит не только на 1- и 2-летней древесине, но и на 3- и 4-летней (см. рис. 89). Это повышает долговечность и продуктивность основных скелетных ветвей. После посадки кусты красной и белой смородины формируют так же, как и черной, но с момента вступления кустов в плодоношение необходимо учитывать, что:

— большое количество продуктивных плодовых почек находится у границ годичных приростов, поэтому нельзя укорачивать 1-летние боковые приросты;

— нельзя укорачивать и прикорневые 1-летние приросты;

— старые ветви удалять не раньше чем через 6–8 лет после начала плодоношения;

— при плохом отрастании прикорневых побегов вырезать 1–2 старые ветви, стараясь при этом разредить середину куста;

— полностью сформированный куст к 5–7 годам должен иметь около 20 разновозрастных ветвей.

Рис. 92. Формирование штамбовой красной и белой смородины:

1 — первый год; 2 — второй год; 3 — третий год; 4 — взрослое растение

Красную смородину можно формировать в штамбовой форме (в виде «деревца» на штамбе). Формирование начинают с первых лет жизни. Все прикорневые побеги осенью удаляют, оставляют только 1 наиболее сильную ветвь (рис. 92). Весной на ней в зоне штамба, на высоте 40 см от земли удаляют все почки. Около этого побега устанавливают кол, к которому «восьмеркой» его подвязывают. В последующие годы формируют 5–6 скелетных ветвей на оставленной ветви. Сформированная таким образом штамбовая форма куста выглядит очень красиво, декоративно. Удобно обрабатывать почву, но урожай будет ниже, чем на обычном кусте.

Рис. 93. Прививка красной смородины на золотую за кору: 1 — подвой (золотая); 2 — привой (красная)

Рис. 94. Формирование красной смородины на проволочной шпалере

Красную смородину можно привить на золотой за кору (рис. 93). Можно выращивать красную смородину на шпалере (рис. 94), при ее формировании на одном кусте оставляют не более 5 ветвей. Их равномерно подвязывают в виде веера к шпалере. Нижние разветвления вырезают на кольцо.

Назад: Глава 5. Ежевика

Дальше: Сорта черной смородины