Книга: Будни Гринго в Америке. Путешествие по странам, кухням и традициям Латинской Америки

Вид на Панамский канал

На границе Панамы и Коста-Рики стоит гигантских размеров торговый центр, и толпится огромная очередь. Только что приехали два туристических автобуса. Люди из самых разных стран – из США, из Канады, из Франции, из Китая… Жара ужасная, начинает болеть голова. Продавцы охлажденных кокосов делают на таких приграничных очередях неплохую выручку. Ездят с тележкой-холодильником, извлекают из воды со льдом очередной кокос и вручают его покупателю вместе с соломинкой, предварительно отрубив верхушку с помочью маленького топорика. Потом, по желанию клиента, кокос разрубается еще на две или три части, чтобы можно было выгрести мякоть.

Наконец пешком переходим границу, демонстрируем распечатки авиабилетов и американские визы – иного панамским пограничникам не надо. Всего мы провели на границе два часа.

Север Панамы живописен и малонаселен. Здесь один домик на три-четыре квадратных километра, даже электричество, кажется, не везде есть. Пейзаж пасторальный: хвойные деревья, зеленые холмы. Въезжаем в какую-то особую микроклиматическую зону и начинается сильнейший ливень. Резко холодает, натягиваем свитера. Вот так! А ведь приближаемся, между прочим, к экватору.

Вот и ночь. Как всегда, незаметно перелезаем через какой-то колючий забор в поле и ставим там рядышком две наших палатки. Среди ночи слышу недовольный голос Вадима: а ну кыш отсюда! Высовываюсь из палатки и вижу поистине африканскую картину: на поле, залитом лунным светом, стоит толпа буйволов и внимательно за нами наблюдает.

Причем буйволы огромные, со здоровенными загнутыми рогами и почему-то голубоглазые.

Видимо, мы, сами того не зная, встали на ночевку на пастбище и привлекли, таким образом, обитателей.

А до побережья Карибского моря между тем осталось всего 60 километров, и мы их поутру с ветерком проезжаем. Через пару часов оказываемся в грязной, совершенно омерзительной портовой деревеньке под названием Альмиранте. Завтракаем купленными в местном супермаркете йогуртами и бутербродами. Я долго ищу мусорный бак, куда можно было бы выкинуть бумажки, и не нахожу.

По сути, помойка здесь везде, но мне вроде как воспитание не позволяет.

У воды стоят довольно бедного вида хижины, в которых туалет устроен прямо над морем: построена над водой сараюшка с такой же точно дыркой, как и в самом обычном сельском российском туалете, и все содержимое, соответственно, незамедлительно попадает в бухту. Так что водичка тут цвет имеет совсем не такой, как в туристических буклетах про Карибское море. Зато отсюда можно за 4 доллара уплыть на острова Бокас дель Торо. Те самые, о которых я впервые услышала от одного своего коллеги на радио. Именно тут снимали несколько сезонов очень популярного в свое время реалити-шоу «Последний герой». Еще здесь происходило действие одного из известнейших романов Джека Лондона «Сердца трех». В общем, знаменательное местечко.

* * *

На Бокас дель Торо уже довольно отчетливо видна смесь разных народностей: большинство местных жителей – совсем темнокожие. Много, однако, и экспатов, вроде хозяина хостела, в котором мы решаем остановиться. Он и его жена родом из США, но обитают здесь. Наверняка на островах есть приют и подешевле, но мы обошли главный остров, Колон, и его «Casa amarilla» за 45 долларов на троих была самым бюджетным вариантом в округе. Причем с кондиционером, холодильником, сейфом (!) и даже с работающим ноутбуком, так что в кои-то веки не приходится отнимать друг у друга полуживой компьютер, чтобы написать очередное письмо домой, вернее, колонку в социальной сети. А компьютеру, кстати, и так приходится несладко, у него уже экран перекосило – он держится только на одной пластиковой петле. Но я упорно таскаю его с собой из путешествия в путешествие, потому что никак не могу привыкнуть к неудобной виртуальной клавиатуре маленьких планшетов.

* * *

По дороге в столицу не спим почти всю ночь, болтаем с водителями.

Дальнобойщики и здесь все как один: почти каждый непременно в течение нескольких лет искал лучшей жизни в США, но предпочел вернуться.

Панама-сити, нас, конечно, поразила невообразимо. Это самая цивилизованная столица Центральной Америки. С восьмидесятиэтажными небоскребами, чистыми улицами, огромными развязками.

Тут и миллиона жителей нет, но строят метро, потому что многокилометровые пробки.

Мусор собирают раздельно, в магазинах можно найти все, кроме разве что безуспешно разыскиваемого баллона с газом для горелки, над океаном летают вертолеты, а еще, что нас очень удивило, все местные жители поголовно занимаются спортом! Прибрежная полоса забита разнообразными бегающими, едущими на велосипеде, быстро гуляющими гражданами. Да тут даже общественный wi-fi ловится на беговой дорожке, уму непостижимо!

О латиноамериканской действительности по-прежнему напоминают только старые школьные автобусы из США, раскрашенные всеми цветами радуги. Из них еще непременно должен высовываться какой-нибудь юноша в кепке и дурниной орать название пункта следования. Да еще контрастируют с окружающей действительностью толстые барышни на улицах, продающие конфеты поштучно с деревянных лотков. И, конечно, торговцы бананами, сладко спящие в полуденной тени. Цены не показались очень высокими.

Пожалуй, после Мексики Панама – вторая страна, где я могла бы надолго поселиться и практиковать свой великий и могучий испанский.

* * *

Ну а нецивилизованная Панама оказалась поблизости от этого уголка благополучия. За два квартала до нашего отеля полицейский уже размахивает руками в попытках изменить траекторию нашего движения, потому что там, куда мы направляемся, опасно. Тут же – бесконечные улочки, наполненные метисами; один сплошной рынок. Куча лотерейных билетов на каждом лотке. Лавочки, где продается все на свете, кроме все тех же газовых баллонов. Привычные тетеньки с жвачками. Местные бомжи на ветхих полусгнивших диванах. Панама, Панама…

А вот на улице девочка-подросток подрабатывает неожиданным образом: приводит в порядок ногти какого-то местного мужика.

Уличный педикюр тоже весьма распространен.

Поразительный контраст, но обшарпанные и полуразваливающиеся, неуютные мусорные районы находятся по соседству с небоскребами из стеклобетона и прилизанными парками. Панамский канал приносит стране немало денег, достаточно поискать в Интернете информацию, сколько стоит провезти здесь один контейнер того или иного груза, дабы понять, сколько денег здесь зарабатывается ежедневно. Вот только не все жители города могут этим пользоваться.

Панамский канал – судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана и Атлантический океан. Длина – 81 с половиной километра, при этом почти 65 километров пролегают по суше, остальные – по Панамской и Лимонской бухтам.

Строительство канала стало одним из самых сложных проектов за всю историю человечества.

Его появление оказало важное влияние на мировую экономику. Так, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился почти в 2,5 раза. Судно идет по каналу от 4 до 10 часов. Интересно, что максимальный размер судна, которое может пройти по каналу, стало практически стандартом в судостроении, получив название Панамакс.

Сейчас, несмотря на протесты экологов, активно проектируется еще и никарагуанский канал. Если его когда-нибудь прокопают – конкуренция будет неслабая. На Панамский канал мы, разумеется, тоже съездили. Отметились, так сказать. Канал как канал. Не очень широкий. За сутки по нему проходит всего лишь 47–48 судов. Видно, как они скапливаются в океане в небольшую пробку перед тем, как зайти в узкий пролив.

* * *

Еще из интересного – в Панаме тоже есть индейцы! Как и в других странах, коренное население здесь активно истреблялось и порабощалось во времена Колумба. Индейцам приходилось уходить – в джунгли, в горы. Сейчас они пытаются отстоять перед государством свое право на жизнь. Самые яркие панамские индейцы – куна. Кстати, во всех путеводителях можно встретить фотографии женщин этого племени в ярких национальных нарядах – с бисерными браслетами и кольцами в носу. Им принадлежит архипелаг под названием Сан-Блас, который находится на Атлантической стороне страны – там что-то около 300 островов. Фактически, это государство в государстве.

Куна вообще очень интересны! У них свой собственный язык, и испанский знают далеко не все. Как и всегда в индейских семьях, они воспитывают много детей: восемь-десять – это обычное дело.

Еще это, наверное, одно из немногих обществ в мире, где все еще царит матриархат.

То есть глава семьи – это старшая женщина. Именно женщина несет ответственность за финансовое обеспечение семьи, она же выбирает себе супруга, называя его на публичных смотринах. Большинство важных дел в племени тоже решает женщина. И разводы, кстати, тоже разрешены только с согласия представительницы прекрасного пола. А вот смешанные браки в племени не одобряются. Так что если кто-то женится или выходит замуж за панамца или иностранца, то он должен покинуть племя, и дети его тоже никогда не смогут вернуться назад.

Многие люди куна отправляются жить в столицу. Мужчины становятся рабочими, а женщины продают традиционную вышивку в разных туристических местах.

* * *

Несколько дней в столице пролетают незаметно. Однако пора прощаться и разъезжаться. Вадим возвращается в Мехико, оттуда – в Америку. А у нас впереди преодоление Дарьенского пробела.

Назад: Сквозь страну за 48 часов

Дальше: У подножия Дарьена