Книга: Будни Гринго в Америке. Путешествие по странам, кухням и традициям Латинской Америки

Сквозь страну за 48 часов

Стремительнее Коста-Рики на нашем маршруте был разве что Тринидад, но мы уже опаздывали на самолет из Панамы, и потому решено было ускориться.

По непонятной причине страна гораздо цивильнее и дороже, чем государства-соседи. Ее название на слуху, здесь очень развит туризм всех сортов и мастей, в том числе и модный нынче эко-туризм. Так, в 550 километрах от тихоокеанского побережья Коста-Рики есть необитаемый остров Кокос, площадью 24 квадратных километра.

Между прочим, это самый крупный официально необитаемый остров.

Хотя, конечно, туда приезжают туристы, ибо это прекраснейшие места для дайвинга. Именно на этом острове жил легендарный капитан Флинт из нетленного произведения Стивенсона. Кроме Кокоса, есть, впрочем, и другие необитаемые острова, территория которых принадлежит Коста-Рике.

Вообще, красивейшие нацпарки занимают почти треть территории всей небольшой страны.

Визитная карточка Коста-Рики – это ее пляжи, пещеры, ущелья, дивное побережье и красивейшее Карибское море.

Тихоокеанский берег тоже популярен, но волны тут поменьше. Основной костяк туристов едет сюда из США, и для них есть вся необходимая инфраструктура – от дорогих спа-отелей до отлично организованных центров для любителей экстремального времяпровождения – серфинга, виндсерфинга, яхтинга, кайтинга и тому подобного. Словом, турист тут водится отборный и обеспеченный, а потому и цены в Коста-Рике кусаются, и ощутимо, – особенно после никарагуанских.

* * *

В основном в Южной Америке никаких проблем с визами нет – они практически нигде не нужны, во всяком случае, для россиян.

Многие островные страны Карибского бассейна тоже пускают или совсем без визы, или с американской, или с шенгеном. И нигде никаких глобальных денежных вливаний не надо. Коста-Рика до недавнего времени, до глобальных упрощений, была исключением. Нет, формально в нее тоже можно было попасть по американской или шенгенской визе, причем шенгенская должна истекать не раньше чем через три месяца.

Зато вам за въезд в страну полагалось заплатить 25 долларов. И, кроме того, никто вас с миром не отпустил бы, пока вы не продемонстрировали бы проездные документы, а именно, как минимум, билет на автобус до ближайшего городка под названием Либерия. Между прочим, этот самый билет стоит 20 (!!!) долларов. Приобрести его можно в приграничной зоне, там для этого специально понатыканы кассы, а сами автобусы уходят чуть ли не каждые 10 минут.

Граница цивильная: металлоискатели, турникеты, рентгеном просвечивают вещи.

Перед нами стоит толпа юношей, которым отказываются ставить въездной штамп без автобусного билета. Они, размахивая израильскими паспортами, вопят, что они очень срочно должны въехать и выехать и совершенно не нужен им этот дурацкий автобус. Они намерены арендовать машину и доказывают пограничнику, что в субботу им необходимо быть уже в Панаме, ибо в субботу вероисповедание запрещает им путешествовать, а сегодня четверг, и их надо срочно пропустить, чтобы они быстрее убрались из Коста-Рики. Такой вот длинный и несвязный, но очень эмоциональный был у них разговор.

После долгих споров и переговоров их пропускают. Мы следующие на очереди, и к этому времени настроение пограничника уже опускается ниже плинтуса. Никаких уважительных причин выслушивать он не желает, лишь говорит: идите к моему боссу, но я бы не советовал вам этого делать, вам же будет хуже.

Мы все-таки ступаем к боссу: надо же проверить систему на прочность, в конце концов!

Босс оказался вовсе не так страшен, как его малевал подчиненный. Я подхожу к нему и говорю: «Слушайте, мы едем автостопом с самых Штатов. Мы не хотим покупать билет на автобус. Мы за два дня уберемся из страны». Как ни странно, этого оказалось достаточно: «Я даю вам 48 часов». На штампе пишет время и слово «Transito». И все! И никаких денег! Время пошло…

* * *

Яркое палящее полуденное солнце. Очень жарко. Прячемся на дороге за каким-то пикапом.

Нам говорили про Коста-Рику, что тут все по-английски понимают и в любом месте можно долларами расплатиться. Пока непохоже.

В первом же придорожном кафе, где я пытаюсь купить бутылку минералки, мне поясняют, что американская валюта ну никак не принимается. Потом долго совещаются и решают, что таки да, наверное, можно принять и долларами, но никак не железными, и вообще, цена бутылки получается около полутора баксов. Возмущаюсь, а делать нечего: пить-то хочется!

Да, я уже говорила, что по непонятной причине в Коста-Рике просто отвратительный автостоп. После Гватемалы, где троим путешественникам, стоящим на обочине, останавливается каждая первая машина, эта страна производит какое-то печальное впечатление. Иногда приходилось по часу ожидать водителя, который в итоге взял бы нас. Конечно, здесь весьма разветвленная сеть автобусных маршрутов, но автостоп традиционно манит нас отнюдь не экономией, а именно возможностью пообщаться с местными и узнать больше локальных «фишек», что называется, из первых уст.

Кроме того, именно такой способ передвижения позволяет в кратчайшие сроки усваивать новый язык огромными кусками.

Словом, в автостопе, к которому многие относятся пренебрежительно, особенно повзрослев и обзаведясь личным транспортом, я по-прежнему вижу куда как больше плюсов, особенно в таких вот странах. Но вот и первая машина! Двое пожилых мужчин аккуратно ведут белый пикап, опасаясь обгонять большие грузовики. Едем по-прежнему без карты, практически по пачке от «Беломора» Вернее, по памяти. Эта машина приблизит нас к панамской границе примерно на сто километров.

* * *

Коста-Рика дорогая и цивилизованная, это правда. И вообще, такое впечатление, что едешь по Европе. Зеленые холмы, аккуратно подстриженные газоны, ветряки на полях, качественный асфальт и аккуратные домики. Инфраструктура выглядит типично центральноамериканской, чего не скажешь о ценах! Порция привычной местной еды вроде риса с курицей, фасолью и жареными бананами стоит 6–8 долларов! Нет, конечно, это вместе со стаканом свежевыжатого сока, и в России, пожалуй, один стакан сока мог бы легко стоить 6 долларов, но мы-то уже привыкли, что в Сальвадоре, Никарагуа и Гондурасе можно спокойно поесть за доллар-полтора, и поэтому теперь как-то даже не по себе.

Впрочем, особенно наслаждаться местными гастрономическими изысками нам и некогда: из отпущенных нам 48 часов на территории этой страны прошло уже 5.

До поворота на гигантский, почти миллионный Сан-Хосе нас везет 19-летний мальчик на огромной фуре, груженой бумагой. Вот это дальнобойщик! Худенький, скуластый, большеглазый. В мои двадцать с хвостиком у меня уже просыпаются какие-то материнские чувства по отношению к таким. Модный такой, в кожаных водительских перчатках. На стенке кабины у него висит плакатик с обнаженной женщиной, а на лежанке сидит большой плюшевый заяц. Контраст между нарочито взрослым и таким трогательным детским умиляет до слез.

Романтику момента разрушает попутчик Вадим, который шепчет мне на ухо: «Парень молодец, экономит на продажных женщинах, значит, купит себе машину!»

Старенькая фура ревет и источает волны жара, ни о каком кондиционере не может быть и речи. Мы все взмокли и выпили, наверное, литра три воды, и наконец мальчик высаживает нас на развилке. Позади полстраны, осталось 30 часов.

Да, мне определенно не очень нравится Коста-Рика. Пожалуй, меньше всего из тех стран, что уже были на нашем маршруте. Столько вопросов на границе, валюта эта их дурацкая, курса которой никто не помнит, да и особой цивилизацией в центре страны не пахнет. Конечно, все туристы гнездятся на побережьях, в дорогих отельных зонах! Но зато нам, кстати, попался гостеприимный водитель, который сбежал в Коста-Рику с Гаити и очень рад этому обстоятельству.

Громогласный, все время смеющийся негр, плоховато говорящий по-английски, но зато отлично – по-французски и по-испански. Под завораживающие гаитянские ритмы продолжаем движение по ночной Коста-Рике.

История о троих русских путешественниках, которые едут из Мексики в Панаму автостопом, приводит гаитянина в неописуемый восторг.

Он восклицает: «Боже мой!» – и хохочет так, что трясется весь его «Хайлюкс», или на чем там он нас вез… Дальше еще веселее: он предлагает заехать к нему на ночлег, потом мнется: а вдруг жена будет переживать….Я немедленно жалею жену и предпринимаю жалкую попытку уговорить ребят ночевать, как обычно, в палатке. Мы долго препирались и в итоге вышли на какой-то остановке. Через пять минут, впрочем, за нами вернулся наш гаитянин, и уже не один, а в компании своей супруги. Они отвезли нас в совершенно пустую, только что отремонтированную и приготовленную, видимо, для сдачи квартиру, где мы и провели ночь совершенно одни. Утром вернули гостеприимным местным ключи, успев заметить, что в их доме уже двое детей – мальчик и девочка, и оба они с малых лет уже бойко лопочут на трех языках одновременно…

* * *

Оказывается, Коста-Рика – это не обязательно жарко! Посреди страны есть участки со своим микроклиматом, причем не такие уж и высокие относительно моря. Но там приходится кутаться во все теплые свитера, какие только есть в рюкзаках, и прорываться сквозь туман и моросящий дождик. И городки по дороге попадаются только небольшие. Довольно цивильные, с большим количеством разнообразных заведений американского фастфуда, с банками, гостиницами, ресторанами, но вовсе не такие колоритные, как в Гватемале или в Никарагуа. Короче, в центре Коста-Рика показалась нам довольно скучной и однообразной. Да еще и с погодой не очень повезло.

И, кстати, по-английски никто тут, в центральной части страны, не говорит!

Люди, которые нас подвозят, привычно приветливы и приятны, но общаться могут только на испанском языке. Ми амор, ми вида, буэна суэрте. Когда меня это смущало?

На последней ночевке перед границей с Панамой спим прямо около трассы, поблизости – только глухая деревенька. Заводим будильник: надо успеть, 48 часов медленно тают. На улице опять очень жарко, хоть это радует. Вадим ночью со скорпионом боролся. Вернее, это он нам наутро рассказал, демонстрируя опухшие пальцы. Скорпион, видимо, тоже хотел спать внутри, и они с Вадимом спальник не поделили. Или же скорпиона напрягло, что трое неизвестных людей спать улеглись прямо около его излюбленного камня. Сложно сказать, но малоприятное создание тяпнуло нашего попутчика от души, и пальцы у Вадима потеряли чувствительность почти на два дня.

По всем прогнозам наших сочувствующих интернет-друзей, он должен был скончаться в страшных мучениях, но этого не произошло.

Наверно, потому, что скорпион был здоровый, 7–8 сантиметров, а куда как более опасными считаются маленькие экземпляры. У местных, кого часто кусают, вообще, говорят, появляется иммунитет. Как бы там ни было, благословляю судьбу, что тяпнул не меня: боюсь, от моих воплей проснулась бы вся округа.

Днем становится еще жарче, и нам всем слегка плохеет. Завязываем головы кто чем может: ветровками, футболками, платками. Последние километры проезжаем на автобусе: надо двигаться, осталось всего три часа, и транзитная двухдневная виза истечет, а мало ли какие проблемы могут за этим последовать! Последние сто километров преодолеваем на обыкновенном автобусе.

Панамцам на границе нужны какие угодно билеты, которые гарантируют, что вы из Панамы уедете. У двоих из нас есть бронь на внутренний авиаперелет, и служащих на паспортном контроле это вполне устраивает. Вадиму приходится покупать билет от коста-риканской границы до ближайшего же коста-риканского города. Стоит билет 4 доллара.

Без проездных документов не пускают, хоть ты тресни.

Но это уже немножко другая история…

Назад: Никарагуа

Дальше: Вид на Панамский канал