Итак, ты нашел подходящее место. Во-первых, нужно развести огонь. Огонь – это тепло, которое не даст замерзнуть ночью и/или заболеть, это возможность приготовить еду или вскипятить воду, это освещение, которое поможет тебе приготовить убежище или хотя бы лежанку. В общем, огонь – это жизнь.

И в этой главе мы рассмотрим разные ситуации и способы разведения огня – трением, от солнца и даже при помощи сухой крапивы. Не забудем и о разведении огня в сырую погоду.

Конечно, даже идя на обычную прогулку за грибами, надо всегда брать с собой помимо зажигалки бересту или старую фотопленку – для растопки. Огонь, как известно, дело постепенное – сначала растопка, потом стружки, потом тоненькие веточки, потом ветки потолще, потом уже и дрова. Совет – в сырую погоду стружки можно высушить теплом своего тела, засунув их под одежду.

Но это все потом, а вначале нужно заготовить дрова! Допустим, у тебя нет ни пилы, ни топора. Что делать? Вешаться? Нет! Дрова можно заготовить и без инструментов.

Какими должны быть дрова? Все просто – чем больше диаметр (чем толще), тем лучше. Почему? Потому что толстый ствол может гореть до 8 часов, что позволит хорошо выспаться. Более тонкий достаточно быстро прогорит. Придется просыпаться, подбрасывать снова, и следить за костром. Да и легче (и быстрее!) найти и принести один большой ствол, чем искать несколько более тонких. Хотя тонкие стволы и хворост дают больше жара и их можно отлично использовать для приготовления еды. Но для тепла, для сна лучше использовать медленно тлеющие кряжи…

Дрова нельзя раскалывать – так они сгорают медленнее и дают отлично греющий уголь. Колотые поленья сгорают намного быстрее и превращаются в холодную золу. Если взять чурбак и два полена из такого же чурбака (расколотого) и поджечь, то поленья сгорят намного быстрее.

Березу не берем – в лесу береза всегда будет сырой. Чтобы высохнуть, березовым поленьям нужно с год (!) пролежать в поленнице – а это уже не дикая природа. Сухая береза встречается в лесу крайне редко. Это вызвано водонепроницаемостью бересты – из-за этого береза гниет изнутри.

Хорошо подходят сосна и ель из-за своей средней просмоленности. Также они мало пропускают воду. В пихте много смолы и, следовательно, много искр, которые могут прожечь одежду. Но в средней полосе и тайге сосен и елей достаточно. Сосна мало пропускает воду и даже внешне намоченное дождем дерево остается сухим внутри.

В лесу всегда влажновато, и если дерево пролежало на земле хотя бы неделю, его уже нельзя использовать. Снаружи это может быть незаметно, но внутри оно уже все сырое. Гореть оно не будет, будет только дымить. В общем, лежащие деревья не берем.

Нужны стоящие на корню деревья, причем сухие. Как это определить? По стволу. У сухого дерева кора отпадает со ствола сама. При этом обрати внимание на ветки дерева – если, несмотря на оголенность ствола, вверху виднеются зеленые иголки, дерево трогать нельзя – оно живое и, значит, сырое внутри. Потому что иглам нужно питание, которое в виде жидкости поступает вверх через ствол.

Не берем деревья с обломанной вершиной – вода плохо проходит сквозь кору, но сверху, вдоль по слоям дождь промочит ее быстро через разлом. Снаружи сухое, внутри мокрое. Вычеркиваем.

Итак, мы нашли подходящее сухое дерево. Как его повалить? Дело в том, что даже сухие деревья сгнивают у корня – ближайшего к почве, воде места. Вода под действием гравитации уходит вниз, в почву, и затем ствол высушивается ветром и солнцем. Та его часть, которая в земле, медленно гниет. Поэтому многие деревья можно повалить, просто нажав на них – чем выше, тем лучше, чтобы рычаг был длиннее. Бери такие деревья, которые сможешь унести (проволочь по земле), потому что если надорвешь спину, то очень сильно понизишь свои шансы на выживание. Все мелочи надо учитывать. И кстати, по этой же причине нельзя стоять рядом с таким подгнившим деревом в бурю. Упадет-с.

Когда начнешь раскачивать дерево, чтобы повалить, смотри вверх – его макушка может оторваться и упасть как раз на то место, где ты стоишь. Но так можно свалить относительно тонкие деревья. Как же повалить более мощное, способное греть тебя всю ночь без перерыва?

Надо просто создать более длинный рычаг. При помощи длинной палки и петли на ней зацепить дерево сверху и повалить. Для петли можно использовать любую веревку. При отсутствии веревки можно использовать пояс, штаны, куртку – что угодно. Поднимаем палку с петлей на достаточную высоту и закрепляем на каком-нибудь прочном сучке на стволе дерева. И начинаем раскачивать. Обрати внимание – сухое дерево должно похрустывать. Если треска нет – ищи другое.

Но что делать, если петлю вообще не из чего мастерить?

В лесу есть такая вещь, как корешки сосны и особенно ели. Корни сосны более хрупкие – особенно когда высохнут. А корешки ели – вещь потрясающая. Именно ими викинги крепили свои драккары вместо гвоздей, что создавало некий «люфт» деталей судна – это позволяло судну как бы изгибаться при ударах волн и тем самым их гасить. Корни сосны и ели растут вдоль земли – неглубоко. Наружный слой почвы – их питательный слой. Они похожи на шнуры.

При рытье используй палочку, если повредишь ногти, пальцы могут начать нарывать. Стоит объяснять, к чему это может привести в лесу, без лекарств? Делай обычную петлю из корней, а далее по схеме.

Обрати внимание – дерево может упасть не прямо (туда, куда ты его направляешь), а немного в сторону из-за скрученных при росте волокон.

Чтобы «распилить» большое дерево, повали два-три ствола крест-накрест и разведи в местах пересечения костер. Они перегорят довольно быстро (особенно если соскабливать уголь). Когда они перегорят, из них уже можно делать знаменитую нодью (о чем подробнее далее).

В случае с более тонкими стволами все проще. Нужно найти два-три близко растущих дерева. Такие близко растущие деревья мы будем использовать как зажим (тиски). Чем ближе, тем лучше. Потому что тонкие деревья упруги, пружинят и могут сломаться в неподходящем месте (а то и спружинить в лицо незадачливого «выживальца»). Из-за этого же дерево в «зажим» надо вставлять верхушкой, а комлем к себе. Благодаря таким свойствам деревья используют как тренажеры, но этому надо посвятить отдельную книгу.

Вставляй деревце между стволов и тяни на себя, пока не сломается. Если дерево сломалось не ровно, а как бы раскололось на две половины, – отлично, вот и поленья. Поверни ствол на 180 градусов и продолжай дальше, чтобы трещина шла вдоль ствола, давая на выходе такие же «поленья».

Допустим, у тебя есть нож – это хорошо. Он будет «топором». В качестве «топорища» выступит «биток», полено чуть длиннее локтя (40 см). Лучше всего из тяжеловатой и упругой березы. Достаточно легкая и хрупкая сосна не подойдет. В общем, лучше лиственное дерево. Кору с него лучше снять.

Для начала надо зачистить слой коры в том месте, где будем «рубить» дерево. Примерно на уровне груди (чтобы было удобно бить сверху и держать). Такой способ подходит для деревьев диаметром примерно сантиметров 20–30. Можно, конечно, и «срубить» более толстое дерево, но вряд ли овчинка будет стоить выделки. Кору надо зачистить по всему диаметру. Кору можно зачистить «скобелем» – воткнуть нож под углом в биток и работать, держа обеими руками рукоятку ножа и полено.

Теперь приставляем нож к очищенному стволу под углом примерно 45 градусов и начинаем бить по обуху битком, чтобы выбрать щепу. Сделав такие диагональные зарубки по всему кругу, ставим нож под углом 90 градусов и полностью выбираем щепу. Теперь проделываем то же самое немного выше. В результате ствол истончается и дерево можно достаточно легко свалить, толкнув рукой.