Хорошо добывать огонь, когда все высушено до звона – попади искра, полыхнет! А что делать, если дождь – столь частый гость в средней полосе (и не только)?

Во-первых, нужно «нарубить» дров, как указано выше. Во-вторых, сделать под костер подложку – например, положить те же «поленья» под низ, на сырую или мокрую землю, чтобы она не влияла на костер. В общем, костер надо как-то поднять над землей, сделать настил.

Для растопки можно использовать мелкие щепки – возьми одно из «поленьев» и начни стругать его – как будто точишь карандаш. Стружки спрячь в карман (особенно если идет дождь). Они ценны! Особенно самые мелкие. Срезай щепки с той части, которая ближе к сердцевине, где дерево точно сухое. Если стружка сырая, засунь за пазуху, к телу, чтобы высушить своим теплом. Но при этом подвяжи футболку или майку снизу поясом, чтобы стружка не просыпалась.

Также можно высушить опилки и веточки на голове, под шапкой.

Далее нам нужны «поленья», чтобы изготовить «сверло» и «платформу». Чтобы расколоть чурбак на поленья, можно использовать клин, особенно если в чурбаке есть трещина. Но можно и создать трещину при помощи ножа, воткнув его в полено и постучав палкой, как молотком. Клинья вообще очень широко используются при работе с деревом. Надо определить, сухое ли дерево – это сделать очень просто. Прижми деревяшку к губам – если она холодная, значит, сырая. Если теплая – соответственно, сухая. Что нам и нужно.

«Платформа» для «сверла» должна быть плоской, а волокна в ней горизонтальными – это важно. С «платформы» надо счистить ножом верхний влажный слой (если есть – хотя, если погода сырая, скорее всего, будет). Счистили – проверили губами. Если тепло – хорош. Если холодно – продолжаем счищать. В общем, нужно превратить «полено» в «доску» (более-менее ровный параллелепипед). Ближе к краю с одной стороны намечаем ножом углубление, в которое будем вставлять «сверло» и ножом же вырезаем как бы прорезь от этой точки до ближайшего края «платформы». В эту прорезь будем закладывать трут. Лунка же необходима, чтобы «сверло» не вылетало, было как бы зафиксировано в одной точке. Тем более в этом углублении будет скапливаться первоначальная стружка.

Теперь переходим к «сверлу» – оно должно быть примерно с локоть длиной. Начинаем его затачивать, как карандаш. Можно для удобства упереть одним его концом (будущим кончиком) в «доску», другим в живот, чтобы строгать, держа нож обеими руками. В итоге должно получиться что-то вроде веретена – один конец заостренный и длинный, другой тоже заостренный, но совсем короткий. В сечении «веретено» должно быть четырехгранным, чтобы «тетива» хорошо держалась. Если «сверло» будет круглым в сечении, веревка будет проскальзывать. Это нам не нужно.

Если есть «тетива», что должно быть? Правильно, лук! Для лука можно взять любую хорошую палку – например, еловую ветку. Крепим веревку на одном конце лука, обматываем ей «сверло» на один оборот и закрепляем на другом конце лука – сильно его при этом не сгибая! Только чуть-чуть натягиваем «тетиву», если натянуть сильно, она будет проскальзывать.

На максимально ровную поверхность (убираем все щепки, ветки и т. д.) кладем подложку (небольшой и ровный кусок дерева), а уже на него – «платформу», тем концом, в котором лунка и разрез. Чтобы лунка была как раз на подложке. А до этого насыпаем на подложку мелкие стружки, вытащив их из кармана. Все вещи должны быть под рукой, все должно быть максимально удобно, чтобы лишний раз не двигаться, потому что так можно разрушить всю конструкцию.

Берем еще одну дощечку и тоже делаем в ней углубление ножом.

Ставим левую ногу на «платформу», чтобы прижать ее к подложке и вообще зафиксировать. Правая на колене (если ты правша). Подсыпаем еще стружки в прорезь, берущую начало в лунке. Ставим «сверло» коротким концом в лунку – оно уже должно быть в тетиве лука, а длинным в углубление дощечки, которую держим в левой руке. Соответственно, правой рукой держим лук – «тетивой» к себе. И начинаем дергать лук вправо-влево – как будто пилим. «Сверло» фиксируется лункой в «платформе» и лункой в дощечке и вращается при помощи лука. При должной сноровке и опыте дым пойдет уже через несколько секунд. Но это еще не огонь. Если «сверло» хуже идет, сними верхнюю дощечку и проверь, может, надо почистить его верхнюю заостренную часть от угля ножом. Нижнюю, которая в «платформе», не вытаскивай, чтобы не охлаждать и не тушить появляющийся там уголь. При необходимости сделай в верхней дощечке новое углубление и продолжай.

Итак, уголек появился – теперь главное его не потерять! Но время есть – он будет тлеть, как торф. Быстро преврати палочку ножом в «зубочистку» и достань запасные опилки из кармана. Положи их на подложку в районе прорези – близко к угольку в лунке и аккуратно подтолкни его к стружке, а саму «платформу» убери. Теперь подкладывай к угольку самые мелкие стружки – очень нежно и осторожно. И дуй на уголек. Тоже осторожно! Пока стружки не загорятся.

Потом перенеси подложку с горящими стружками на настил из поленьев и начинай подкладывать щепки и веточки, пока костер не разгорится.

В весеннее или зимнее время ее можно определить по «метелочкам», оставшимся в верхней части стебля. Набираем небольшой сноп сухих стеблей. Верхняя, семенная часть стебля не нужна – можно ее отломать.

Далее снимаем волокна («кожуру») со стебля. Просто сдирать «кожуру» полосками неудобно – она постоянно обрывается, приходится искать новые участки, где можно зацепиться. Поэтому делаем так – аккуратно сдавливаем, сплющиваем стебель по всей длине пальцами – от одного конца до другого. Если где-то это трудно – на «суставах» растения, то немного сгибаем его, подламываем в том месте. Весь стебель давить не обязательно – только толстую часть стебля, сантиметров 40–50. Затем раскрываем стебель, как коробочку. И потом отламываем куски стебля. Оставшиеся волокна будут торчать – так их сдирать намного легче. Отломил кусок стебля – содрал волокно. Стебель – волокно. И т. д.

Отделенные волокна надо очистить от остатков стебля и т. п. Для этого берем волокна и начинаем тереть, как при стирке. Сразу начинает отлетать пыль, шелуха, которой лучше не дышать. Можно дуть при этом на волокна в руках. Надо перетереть и перетрясти все «сырье». В итоге должны остаться лишь тонкие волокна, похожие на паклю. Из них можно отлично плести нитки и веревки – для силков, оружия и других хозяйственных потребностей.

Получившиеся очищенные волокна делим на две кучки. Одну пока откладываем, а из другой, растрепливая ее, начинаем раскатывать как бы жгут. Надо, чтобы волокна шли вдоль этой «колбаски». Теперь начинаем катать «жгут» в ладонях, чтобы немного скрутить его, чтобы волокна переплелись, чтобы он стал более тугим. Теперь начинаем закручивать этот жгут в максимально плотный валик – как скатывают «самокрутку» или ковер. То есть до этого мы скручивали волокна «вдоль», делая длинную «колбаску», а теперь начинаем закручивать ее «поперек». Важно – скручивай с самого конца, с первых волокон, очень плотно.

Этот метод хорош еще тем, что даже влажную крапиву можно воспламенить, потому что при закручивании и трении она высыхает из-за повышения температуры.

Теперь надо закатать получившийся валик еще и при помощи доски, на ровной поверхности. Если доски нет – возьми что-то схожее. Твой севший айфон подойдет. Закатывать можно и на пне (если его поверхность достаточно ровная), или на камне – в общем, по обстоятельствам. То есть кладешь валик на ровную поверхность, а на него доску и делаешь однонаправленные движения – по направлению закручивания – как рубанком, держа доску двумя руками. Должна получиться толстая и короткая (где-то с палец длиной) «сигара».

Нужно найти связующее вещество – в идеале это мел или зола из костра. Если даже этого нет, можно просто плюнуть на катышек, чтобы он стал плотным комком. Бояться влаги не нужно – она все равно исчезнет при разогреве. И продолжай катать при помощи доски в одном и том же направлении! Чтобы «сигара» скручивалась все туже! А не раскручивалась. Чем плотнее, тем лучше.

Запомни направление, в котором ты закручивал «сигару», и отложи ее. Возьми другую кучку. Выложи из нее такую же полоску и немного закрути ее – чтобы волокна переплелись. А теперь опять немного растяни, чтобы получилась более однородная полоска.

Теперь переверни первую «сигару», положи на полоску и начни закручивать полоску. Смысл в том, чтобы первая «сигара» была внутри второй, которая образуется при закручивании, но закручены они должны быть в разных направлениях. Скажем, первая «сигара» по часовой стрелке, а вторая против часовой. Это нужно для того, чтобы они не размотались при последующем трении. Это как гайка и контргайка. Наружный слой не даст размотаться внутреннему, и наоборот.

Замотав, аккуратно прокатай доской, поплюй (если нет мела или золы) и снова закатывай. В процессе закатывания «сигара» становится довольно длинной, похожей на настоящую сигару. Ее можно обрезать – раза в два. Чтобы ее длина была примерно с большой палец руки. Опять поплюй (или свяжи веществом) и продолжай закатывать.

Пришло время самого важного момента – разогрева за счет трения. Внимание, если ты начал разогревать «сигару», останавливаться и делать передышку уже нельзя. Из-за повышения температуры внутри «сигары» начинает образовываться уголек. Его надо продолжать катать, чтобы он вспыхнул. Если остановишься и он остынет, то в следующий раз он уже не воспламенится, а рассыплется в прах.

Итак, начинай катать «сигару» на ровной поверхности при помощи доски. Сначала приладься, проведи несколько раз по «сигаре» по направлению закручивания, а затем начинай катать взад-вперед – как шлифуют напильником, держа доску двумя руками.

Сразу же пойдет своеобразный запах. Секунд через 20–30 пойдет дымок и можно вынимать «сигару» – она зажглась. Теперь осторожно раздувай образовавшийся уголек. Он будет тлеть очень долго. Его можно взять с собой, можно раздуть, чтобы появился огонь – при помощи растопки.

Нодья – это знаменитый таежный костер. Есть разные варианты нодьи. Изготовка нодьи из одного бревна – процесс довольно трудоемкий. Но тепла она дает достаточно, причем с самого начала. К тому же, если у тебя нет инструментов, то на одно бревно уйдет меньше времени. Учитывая, что бревна для приличной нодьи должны быть достаточно толстыми (и тяжелыми), а ты можешь быть уставшим, обессилевшим или даже раненым, надо не бревна таскать к месту стоянки, а стоянку устраивать возле поваленного ствола.

Желательно, чтобы в бревне была продольная трещина от одного конца до другого, поэтому стоит поискать именно такое дерево. Трещина нужна, чтобы «подраскрыть» бревно, но не раскалывать его полностью! Если топора нет, не беда. «Раскрывать» бревно мы будем при помощи клиньев, которые можно натесать и с помощью ножа, – что, правда, труднее, чем топором. Делай их как можно более плоскими.

Чем больше клиньев, тем лучше. Но при дефиците времени можно использовать 2–3 клина. Начинаем забивать первый клин недалеко от конца бревна. Забивать можно с помощью чурбака или тяжелой палки. Смотрим, куда идет углубившаяся трещина, и загоняем второй клин недалеко от первого. Иногда, чтобы «помочь» второму клину, надо поглубже загнать первый, чтобы расширить трещину. Стучим по клиньям по очереди – по одному, по второму, по одному, по второму. Загоняем третий клин.

Потом первый – за третьим, второй – за первым, и т. д., до другого конца бревна. Чтобы бревно было полурасколотым по всей длине.

Теперь вставляем с обоих концов по клину и ставим бревно вертикально – с опорой на какое-нибудь дерево. И запаливаем в щели снизу, у нижнего клина. Из-за вертикального положения и, соответственно, большой тяги огонь моментально разгорится по всей длине трещины. Получается как бы «труба».

Ждем обугливания трещины изнутри, пока все щепки и прочее не прогорит.

Когда все прогорело и начинают тлеть угли, можно сказать, что нодья готова! Клади ее на землю недалеко от своей лежанки и наслаждайся теплом. Не забудь о направлении ветра, чтобы дым не шел на тебя. В среднем такая нодья с бревном среднего диаметра (см 20) будет гореть и давать тепло около четырех часов – что неплохо. И опять же все зависит от толщины бревна.

Такая нодья удобна еще тем, что ее можно поднимать и переносить в другое место. Также можно спокойно жечь ее на торфе – в отличие от нодьи из трех бревен.

Длина бревна – примерно с твой рост, чтобы оно полностью тебя обогревало. Зачищаем по полосе на каждом из бревен. Так их легче запаливать (кора – хорошая теплоизоляция, которая не дает толком гореть) и можно устойчиво положить друг на дружку. Между стволами кладем плоские ветки, чтобы бревна были устойчивыми. Они нужны, чтобы было пространство, в котором начнет разгораться огонь.

Хворост кладем кучками, не забивая им полностью щель.

Когда нодья разгорится (огонь разойдется по всей длине бревен на их стыке), среднее бревно можно будет убрать.

Этот вариант применяется, если есть пила, но нет топора. В этом случае бревна мы не зачищаем. Что же надо сделать для их устойчивости? Можно вбить колья в землю с четырех сторон – по два кола с обоих концов. Можно также вбить клин с рогулькой в верхнее бревно и вставить в развилку жердь так, чтобы сохранялась устойчивость конструкции. Ну или чтобы рогулька была на жерди – она образуется стволом и сучком (веткой). Жердь не перегорит, потому что огонь нодьи вверх не идет.

Для запаливания можно использовать следующий вариант – при помощи двух подпорок (любых палок) укрепить вдоль щели между бревнами еще одно бревно потоньше. Подложить две плоские палки под это бревно и верхнее. И зажигать огонь в щели между ним и верхним бревном.

Чтобы огонь лучше разгорелся, можно вначале положить нодью набок, чтобы оба бревна лежали на земле, но так же зачищенными сторонами вместе. Чтобы они не раскатывались, можно подпереть их все теми же универсальными палками…

И можно разводить огонь кучками в той же щели между ними. Теперь воздух может спокойно подступать к огню снизу, огонь будет лучше гореть. Потом, когда нодья начнет «работать», можно будет просто поднять ее и поставить на место – сначала повернуть обуглившейся стороной вверх нижнее бревно, а затем поставить на него верхнее. А в то время, пока она разгорается, на этих двух бревнах можно готовить еду.

Чтобы нодья разгорелась, надо, чтобы сгорела примерно треть каждого бревна.

Этот костер не боится снежных обвалов с веток (впрочем, выживание зимой – отдельная история). Он дает обширное тепло и свет (если тебе это нужно). К тому же менее капризный, чем нодья из двух бревен.

Для него подойдет любая сухая древесина. В наших широтах это, скорее всего, будет сосна. Сосна лучше ели и пихты, т. к. в их древесине много смолы, которая взрывается в костре, давая сноп искр, которые могут поджечь твою одежду или спальник.

Кстати, нодья из трех бревен сгорает быстрее нодьи из двух бревен. Потому что идет мощный приток воздуха между двух нижних бревен и процесс окисления идет быстрее. К тому же площадь сгорания больше. Поэтому бревна должны быть на треть толще. Часть пламени этого костра идет вниз, поэтому его нельзя разводить на торфянике или чем-то подобном.

Длина каждого бревна должна быть равна твоему росту. Длина твоих рук в размахе – это и есть твой рост. Все легко измерить.

Если костер предназначен для двух людей, он должен быть симметричным. На верх кладется самое маленькое по диаметру бревно. В крайнем случае можно будет доложить еще одно (с верхушки).

Если же ты попал в передрягу один, то самое тонкое бревно (которое ближе к верхушке) должно быть с твоей стороны, внизу. Второе нижнее бревно должно быть средним (ближе к корню). Это нужно для того, чтобы третье бревно (ближайшее к корню) лежало почти вертикально, так как более толстое среднее будет выше первого. И горизонтальная волна тепла в твою сторону будет больше.

Если сосна слишком ровная, не конусная, и бревна практически равного диаметра, можно приподнять среднее бревно чурбаками или кольями. Тогда мы достигнем нужного эффекта.

Затем нужно собрать хворост, нижние сухие ветки елок, бересту. Из-за того, что лапник густой, эти еловые ветки обычно остаются сухими в любую погоду.

При возможности надо убрать кору между тремя бревнами и немного зачистить древесину, чтобы разрушить годовые кольца. Так бревна загорятся легче и быстрее. Верхнее бревно не зачищаем. Хватит и нижних двух, угли которых создадут тягу воздуха, ударяющего в верхнее бревно. Если верхнее бревно будет «зачищено», оно сгорит очень быстро (хотя и с большей теплоотдачей) и конструкция нодьи разрушится.

Распаливать будем двумя-тремя кучками – с краев и посередине. Сначала верхнее бревно будет лежать отдельно. Кладем кучки хвороста и бересту на два открытых нижних бревна. Сначала мелкие ветки, на них более крупные. Веточки кладем поперек, чтобы воздух беспрепятственно выходил с обеих сторон бревна. Не переборщи с веточками, чтобы верхнее бревно, которое ты потом положишь, не скатилось вниз. Впрочем, для него можно поставить подпорку – вбить палку в землю.

Дождись, пока кучки разгорятся, и клади верхнее бревно на его законное место. Чтобы между бревнами было некое минимальное расстояние (чтобы кучки не «задохнулись» из-за недостатка воздуха), можно подложить куски дерева под верхнее бревно.

Теперь три бревна начинают разогревать друг друга – создается тяга и возникает как бы горн – свежий воздух поступает снизу в щель между двумя бревнами. Когда костер войдет в режим, куски дерева надо убрать, иначе щель будет слишком большой и нодья слишком быстро прогорит. Через полчаса костер начинает работать в режиме калорифера, входя в полную силу.

Так как бревна не всегда сгорают равномерно, изредка придется поправлять их, чтобы сохранилось расстояние между ними. На таком костре очень удобно готовить еду. Надо лишь подвинуть верхнее бревно вдоль нижних бревен.

Если видишь, что нодья почти прогорела, можно ее «подреставрировать» – взять еще бревно и подложить взамен почти полностью сгоревшего. И костер начнет работать с новыми силами! Так можно менять бревна до бесконечности.

Не всегда человек может заблудиться в сосновом лесу с превосходными сушинами, только и ждущими момента, когда их свалят и сожгут! К тому же ты можешь быть слишком уставшим для всех этих операций…

Есть традиционный и всесезонный вариант костра попроще – эвенкийский. Он горит примерно пять часов при бревнах среднего диаметра, что тоже весьма неплохо, и так же отлично греет, как и нодья. А вот для полной ночевки уже понадобятся стволы диаметром сантиметров 30…

Как он устроен? На кряж (или даже достаточно длинный камень) кладутся поперек 5–7 бревен таким образом, чтобы их соединенные концы выступали над кряжем сантиметров на 20. В то же время другие их концы «растопырены». Под выступающими концами разводится костер. Концы постепенно прогорают, и бревна подвигаются (где-то раз в час сантиметров на 20). Чтобы поперечный кряж (бревно) не загорелся, его можно увлажнить. Или использовать сырую лесину – какое-нибудь давно валяющееся на земле бревно. Или опять же употребить для дела камень (если есть). Ну а бревна диаметром сантиметров 10–15 найти и принести намного легче, чем бревна диаметром вдвое больше…

Это односторонний костер. Жар будет идти только в «эту» сторону, где горит костер. Там, где резервные концы, пламени и жара не будет. Жар будет идти снизу и хорошо прогревать лежащего на лежанке человека. Надо запасти дровишек и для нижнего костра, а в идеале его должны поддерживать фрагменты выступающих концов, которые постепенно будут падать… Костер экономный – за 4–5 часов сгорит около 1,5 м бревен. По факту там и нет огня как такового – есть только угли нижнего костра и угли выступающих концов, которые греют друг друга. Принцип нодьи.

Чтобы усилить жар (высушить одежду, согреться и т. д.), можно положить на выступающие концы еще одно поперечное бревнышко, которое будет гореть, и тогда костер ничем не будет уступать нодье! Клади прямо над пламенем и не забудь о подпорке, чтобы бревно не скатилось назад.

На этом костре очень удобно готовить еду или кипятить воду – не нужны треноги или что-либо еще. Можно просто ставить посуду на выступающие концы – это идеальная «варочная поверхность».

Обязательной частью такого костра является экран-отражатель, который устанавливается сзади человека, сидящего или лежащего перед костром на расстоянии минимум 3 м. Его опять же можно сделать из лапника, если нет куска полиэтилена. Лучше всего установить отражатель под углом 45 градусов.