Это укрытие может пригодиться при дожде, а также может использоваться при жилье на одном месте. При должной сноровке и опыте можно изготовить такое укрытие для одного человека за 15–20 минут.

Сначала надо найти безопасное место. При дожде часто бывает сильный ветер, который опасен в лесу – он спокойно может раскачать и повалить высохшее дерево. Поэтому надо первым делом посмотреть – не висит ли чего на ветках наверху? Нет ли рядом уже наклоненных ветром деревьев? Некоторые даже пытаются делать укрытие, используя такое подломленное ветром дерево как балку, но если ветер усилится, «постройка» может упасть.

Лучше использовать для покрытия каркаса полосы дерна! Особенно со мхом сфагнумом, который отлично впитывает воду.

Выбираем два недалеко стоящих друг от друга дерева. Чуть больше своего роста. К ним нужно прислонить подпорки для балки. Если есть топор или мачете, надо вырубить в них углубления, чтобы балка лучше держалась. В качестве балки можно использовать достаточно длинную и толстую жердь. Чтобы проверить устойчивость подпорок и крепость «балки», достаточно повисеть на ней. Вес крыши будет на балке, а подпорки нужны лишь для того, чтобы балка не сползла вниз. Получится что-то похожее на футбольные ворота (штангу).

Обрати внимание на ветер – крыша должна защищать от него. То есть ветер должен дуть со стороны крыши.

Теперь надо рассчитать длину крыши с помощью еще одной жерди. Длина зависит от твоих потребностей, если это не временная стоянка, а долговременное жилище, крыша должна быть достаточно длинной, чтобы хватило места и для костра, который крыша тоже будет защищать от дождя. Угол должен составлять примерно 45 градусов. Благодаря этому большая часть воды будет просто стекать вниз. Чем более горизонтальной будет крыша, тем больше она будет протекать. Но и слишком вертикальной она быть не должна. В общем, ищи золотую середину.

Теперь отметь на жерди найденную длину и сруби лишнее. Жердь будет эталоном. Для создания простого места для укрытия длиной в метр хватит примерно 10 таких же жердей.

Теперь отметь в земле место, куда будет упираться жердь, и положи ее так, чтобы она лежала другим концом примерно в том месте, где ты будешь разводить костер. В общем, положи ее вперед. Так ты можешь понять, откуда надо начинать срезать дерн – другой конец жерди покажет это.

Дерн надо срезать полосками примерно 1,5 м шириной. Это можно делать заостренной палкой (а то и расковырять обычной палкой). То есть провести контуры полосы. Потом начинаем подцеплять и приподнимать с «верхней» части. Подцепил – приподнял, подцепил – приподнял. И затем начинаем сворачивать его в рулон, как ковер. Также постепенно цепляя и приподнимая.

Скатали до того места, где жердь должна упираться в землю. Теперь выставляем рядком еще несколько жердей – достаточно плотно. То есть их нижние концы упираются в землю на одной линии, а верхние лежат на балке, немного выступая за нее.

А затем раскатываем полосу дерна на жерди! Постарайся убрать все сучки с внутренней стороны жердей, под навесом. Дело в том, что когда дерн промокнет, вода будет стекать по жердям. И если там есть сучки, то она будет скапливаться на них и, накопившись, падать в виде капель. Угадай с трех раз, на кого. А вот с обратной стороны – где дерн – сучки, наоборот, надо оставить, чтобы они цепляли дерн и не давали ему сползать.

Теперь повтори все в той же последовательности, чтобы покрыть всю балку жердями и дерном. Дерн надо раскатывать немного внахлест – для перестраховки, чтобы у воды было еще меньше шансов попасть внутрь.

Также возможен вариант с использованием лапника вместо дерна. Лапник следует укладывать на жерди как черепицу, то есть первый слой – самый нижний. Сверху второй и… Каждый верхний слой должен покрывать нижний примерно на половину. Это позволит защититься от дождя. Но мох все-таки лучше, потому что он впитывает воду и слой дерна плотный, в то время как лапник может протекать.

Это односкатное убежище. Также оно может быть двускатным (шалаш). В принципе надо всего лишь добавить второй скат по той же технологии.

В холодную и ветреную погоду торцы шалаша желательно заплести дополнительными ветками, а крышу обложить вторым слоем лапника. При выпадении снега стены шалаша можно обсыпать 15–30-сантиметровым слоем снега. Чтобы отвести грунтовые воды, окопай шалаш вкруговую сточной канавкой с канальцем, направленным вниз по склону.

Когда все будет готово, настало время лежанки. Если планируешь разводить костер – нодью, – лежанка должна быть достаточно высокой, чтобы жар шел прямо на тебя. Причем под лежанкой должно быть открытое пространство – чтобы жар шел и под тебя, а затем, охлаждаясь, воздух уходил бы вверх, дополнительно подогревая тебя снизу. Поэтому ее конструкция тоже достаточно хитра, но это если у тебя есть время на всякие тонкости. И силы…

Итак, у лежанки должны быть две опоры. Выкладываем их в виде «колодца». Есть такой костер. То есть два полена параллельно, на них еще два перпендикулярно, а сверху опять перпендикулярно по одному полену. Получаются два «колодца». Чтобы конструкция была устойчивой, верхние одиночные поленья фиксируем с помощью вбитых в землю кольев с обеих сторон лежанки. То есть всего получается четыре колышка. А уже на одиночные поленья укладываем слой жердей, на которые положим слой лапника (или веток с листьями, или сена, или камыша).

Описанные выше убежища могут защитить нас лишь на непродолжительное время – несколько часов, в лучшем случае дней. Обычно они сооружаются во время переходов для ночевок или дневных привалов. При долговременном выживании, затянувшемся на недели, особенно если погода неблагоприятна – сопровождается сильным ветром, частым дождем, мокрым снегом, низкими температурами и т. п., – следует сооружать капитальные убежища типа землянок (о чем речь пойдет ниже).

Прежде чем копать землянку, подготовь подходящий инструмент. Вряд ли у тебя будет лопата, поэтому опять же обойдемся подручными средствами. Примитивную лопату можно за несколько минут «сваять» из полутораметровой палки диаметром 5–7 см. Обломай (или обруби) все ветки и сучки, оставив в комлевой части палки-копалки 2–3 крепких коротких сучка. Конец палки заостри и для большей прочности слегка обожги на костре (как самый настоящий кроманьонец). Работаем подобной лопатой так же, как обычной – втыкаем «штык» в землю, давим ногой на выступающий сучок, выворачиваем кусок земли. И т. д. Лопата станет более производительной, если у нее будет не один, а два острых конца (рогатка). Тогда в качестве опорного сучка можно использовать ветку, согнутую полукругом и привязанную к стволу. Простейшую землянку-яму можно выкопать возле ствола поваленного дерева. Для этого вырой небольшую яму такой длины и глубины, чтобы можно было лежать в полный рост или стоять на коленях. К стволу прислони жердины, которые усиль поперечным каркасом и застели дерном.

Начни строительство землянки с… поиска подходящего места. Это может быть небольшой заросший овражек или яма из-под корней упавшего и давным-давно сгнившего дерева. При поиске учитывай рельеф местности, в которую тебя занесла судьбинушка (или охота пуще неволи). Обрати внимание – яма не должна располагаться в низине, куда стекает дождевая вода, или в русле высохшего ручья, который во время ливня может превратиться в бурную речку со всеми вытекающими отсюда для тебя последствиями. Иначе говоря, ищи маленькую ямку, находящуюся на пригорке! Когда выберешь место, с помощью первобытной «лопаты» из палки разрыхли верхний слой почвы и отгреби его в сторону ногами, руками или «граблями» из тонкого ствола дерева, на котором с нижнего конца есть несколько выступающих на 15–20 см заостренных сучков. Так, постепенно снимая слои почвы, углубляем яму до требуемого размера. Если грунт сыпучий, укрепи стены ямы, вбив в пол ряд вертикальных кольев и набросав между ними и земляной стенкой палки, ветки, лапник. Если недалеко от «строительной площадки» нашлось несколько поваленных стволов, их желательно подтащить и уложить по периметру выкопанной ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на 25–30 см. Если под бревна подложить камни, можно выиграть еще несколько десятков сантиметров. Голь на выдумку хитра!