ЛЕТО

В форуме садоводов я обнаружил необычайно полезные материалы о компостном аэрированном чае (сокращенно АКЧ). Автор: Петрович 2, от 4.11.2004 г. Он пишет из своего уже большого опыта: как готовит это удобрение из компоста и каким образом его применяет. Читаем следующее:

«Я «варю» такой чай уже несколько лет. Никакого запаха в процессе приготовления не наблюдается. Вначале думал, что хоть небольшой запах, да будет. Повторяю, абсолютно никакого запаха вы не услышите, так что такой чай можно готовить даже в квартире, если вас не будет раздражать шум компрессора». И главное: «Для приготовления такого компостного чая не нужно много компоста. Одного килограмма достаточно для приготовления 10 литров компостного чая, который при разбавлении 1 к 10 даст 100 литров разбавленного чая. И этого количества достаточно для 40 соток»

Таким образом, одного кг компоста достаточно, чтобы удобрить участок площадью 40 соток, или 25 литров приготовленного чая на целый гектар растений. Думаете – фантастика! Отнюдь. Автор утверждает, что при опрыскивании этим АКЧ картофеля уже через 3 дня видны изменения простым невооруженным глазом – они становятся более темного цвета. И еще интересно, что при пересадке рассады, полив АКЧ дает 100 %-ную приживаемость растений. Такое впечатление, что рассаду и не пересаживали.

Следует отметить, что недавно в Германии проводились испытания АКЧ в борьбе с фитофторозом. Оказалось, что после его применения, заболеваемость фитофторозом уменьшалась на 80 %. А самый известный случай произошел в Лос-Анджелесе, когда неожиданно заболели пальмы от неизвестной инфекции, и все известные химические средства не дали никакого результата. Компостный чай очень быстро вылечил пальмы. Но это где-то и что-то не очень убедительно.

А вот на своем участке автор первый раз опрыскивал яблони и вишни, когда еще почки не распустились, а затем еще раз во время цветения – к концу лета ветки яблонь ломились, а столько вишен никогда у него не было. Перцы и помидоры приживаются моментально после пересадки, если их при этом полить компостным чаем. А однажды, у автора произошел довольно забавный случай. Как-то в августе, когда его картофель (десять соток), уже полег и плети раскинулись на земле как обычно, он ни с того ни с сего решил опрыскать его АКЧ в последний раз. Опрыскивал вечером, моросил мелкий противный холодный дождичек, и потому особо ни на что не надеялся.» Но уже на следующий день, пишет он, я свой огород не узнал – плети картофеля поднялись с земли и снова приняли вертикальное положение».

Пожалуй, уже достаточно я вас заинтриговал. Что же это такое – аэрированный чай. Это если сказать просто, не вдаваясь в научные термины – бактериальное удобрение. Хотя оно содержит не только бактерии, тут и грибы, нематоды и причие живности. Только бактерий около 30 тысяч видов и 50 тысяч грибов. В АКЧ содержатся те же самые аэробныв микроорганизмы, из которых он сделан, только в значительно большем количестве. За сутки приготовления чая количество их в нем увеличивается в сто –триста тысяч раз. Эти микроорганизмы,в присутствии кислорода воздуха, быстро становятся очень активными, разлагают любую почву на растворимые и доступные для растений минеральные вещества. При опрыскивании они попадают на листья и стебли растений, растворяя на них даже пыль, а затем, попадая в почву, питают растения еще больше. Потому то и листья растений так быстро становятся зелеными. Механизмы явления еще недостаточно изучены и это только мое мнение когда-то изучал основы почвоведения, учась на агронома-овощевода.

Приготовить аэрированный чай очень просто. В 3-х литровую банку засыпают один килограмм компоста, заливают емкость полностью водой, тщательно перемешивают. Затем подключают микрокомпрессор, обычно используемый в аквариумах, и выводят трубку в компостный раствор. Заливают компост теплой водой, температура комнатная 18-25 гр., одни сутки достаточно, но не более 2 суток. Например, можно в пятницу вечером или в субботу утром начинать «варить», а вечером в воскресенье опрыскивать. Если держать компрессор дольше, то количество микробов образуется столько, что всем кислорода не будет хватать начнется гнилостный анаэробный процесс, в результате которого и микроорганизмы начнут гибнуть. Удобнее «варить» компост в мешочке, несколько раз выжимая его. Если без него, то несколько раз нужно интенсивно помешивать во время приготовления палкой.

Обработку АКЧ можно начинать ранней весной, когда почки начали набухать. Тогда опрыскивать можно кору и почки. Во время цветения растений тоже можно и нужно опрыскивать – завязей будет больше. И когда листья распустятся – тоже сделать это. В нормальных условиях погоды вполне достаточно опрыскать один раз в месяц. Во время сильной жары опрыскивание нежелательно, т.к. много микроорганизмов гибнет, на принося пользы для растений. Если приходится опрыскивать растения от вредителей и болезней ядохимикатами, то после этого обязательно должно проводиться и опрыскивание икомпостным чаем..

Эффективность «внесения» этого удобрения. По оценке автора превышение урожайности на картофеле, по сравнению с другими участками, в полтора – два раза. У читателей может возникнуть вопрос: а не вредно ли это удобрение для людей и растений? Анализы Элайн Ингхэм которые делает он в лаборатории своей компании для производителей компостов, дают гарантии. Он дает даже гарантию в том, что если такой чай выпьет человек (бррр… бррр…) то вреда ему не будет, несмотря на все микроорганизмы, которые в нем присутствуют.

В заключение, хочу отметить, что в нашей стране об этом АКЧ нигде в литературе нет, публикации видимо для россиян держатся в секрете. Автор сообщений узнал об этом из англоязычных сайтов, и многое перевел сам. И только благодаря этому, у нас появилась уникальная возможность испытать этот метод для резкого повышения урожайности всех с/х культур. Давайте и мы вместе попробуем его уже в нынешнем сезоне, а осенью поделимся результатами.

Да, действительно, очень часто весеннее цветение яблонь радует душу садовода, и завязей появляется много, но потом они вдруг начинают осыпаться. В чем причина?

Их несколько, но все они, так или иначе, связаны с ослабленностью деревьев, хотя внешне они и выглядят нормально. Во-первых, по природе своей яблони обладают периодичностью плодоношения, и только благодаря заботе садовода она может плодоносить по несколько лет подряд. И рано или поздно ей все равно захочется отдохнуть. В прошлом году, например, в моем саду ветви яблонь буквально ломились от плодов, собрал яблок около тонны, а нынче, смотрю их не густо. Сказывается усталость за несколько лет обильного плодоношения. На деревьях образовалось слишком много завязей, питать которых все они не в состоянии. Вот яблоня и сбрасывает все лишнее. Как правило, от распустившихся цветков сохраняется для плодоношения седьмая их часть. Это вполне естественная реакция деревьев на перегруз плодами. Причиной обильного осыпания завязей в этом году является и засушливая погода, деревьям не хватает влаги. Нужно не забывать, что яблоне нужно питать не только плоды, но и свою листву. При недостатке влаги она в первую очередь сбрасывает нагрузку завязями.

Чтобы деревья регулярно хорошо плодоносили, нужно их хорошо удобрять. От пересыхания приствольные круги по диаметру кроны желательно мульчировать скошенной травой, навозом или опилками слоем от 5 до 10 см., вовремя подкармливать минеральными удобрениями и опрыскивать деревья от насекомых-вредителей, не допускать загущение деревьев, весной нужно ежегодно проводить прореживание кроны, омолаживание старых яблонь. При засушливой погоде хотя бы раз в десять дней полейте обильно деревья. Нужно помнить, что яблоням в саду нужна ваша постоянная забота и внимание. Вот тогда и завязей будут осыпаться меньше.

Честно говоря, Валерий, эта трава меня вовсе не беспокоит. Есть более злостные сорняки такие как, например, окопник, конский щавель, или та же мокрица, с которыми труднее бороться. Но, изучив ее биологию и применение, я даже отношусь к ней, если не с любовью, то с уважением.

Сорная трава «американка»

Это низкорослое растение завез на свой участок с машиной земли из города. Тогда не знал, что это за растение и сам назвал ее американкой, зная как все зло к нам (мучнистая роса, борщевик Сосновского и др.) идет из океана. И не ошибся. Американка действительно родом из Южной Америки (Перу), появилось в Европе в 18 веке. Свое настоящее название – гелинзога мелкоцветковая – растение из семейства астровых обязано испанскому ботанику и целителю, хранителю королевского сада в Мадриде.

Отличительной особенностью американки является ее быстрый рост и живучесть. Судите сами. Цветет после появления всходов уже через три недели, и быстро осеменяется. Семена мелкие, черные, клиновидные, светло – желтые цветки даже у скошенной травы успевают созревать. А одно растение может дать от 50 до 100 тысяч семянок со 100 %-ной (!) всхожестью, поскольку цветет она с июня до самых заморозков. Любой кусочек травы, лежа на земле «оживает»… Поначалу мне страшно было даже подумать о том, как с ней бороться.

Но, думаю, хватит страшилок. Все-таки это не многолетний сорняк, а однолетнее растение и при первых морозах гибнет. Главное не дать растениям осемениться. Вы сообщаете, что «прополка совсем не помогает». Из своего опыта скажу: еще как помогает! Важно знать, как это делать.

Пололником ее не уничтожить, траву вы скосили, а корни остаются, и растение вновь отрастает. Потому вырываю всегда с корнем. Многие осыпавшиеся семена при перекопке гибнут, т.к. на глубине более 5 см. они не прорастают. Следовательно, перекопку нужно делать с оборотом пласта. Есть и еще более эффективный способ борьбы, уничтожающий почти полностью не только американку, но и все однолетние сорняки.

Однажды на картофельном участке почти сплошняком у меня взошли такие сорняки. Полоть их вручную очень трудоемко, жена взмолилась: «что делать?!..», это она у нас обычно занимается прополкой (на себя беру более трудные обязанности). Решил помочь. Взял и обсыпал всю картошку опилочным конским навозом слоем до 5 см., прямо по всходам сорняков – и прополка больше не потребовалась (картошку я сразу окучиваю при посадке и больше с нею не работаю, вплоть до уборки урожая). Вот и вся недолга – ни американки, ни других сорняков практически в этом сезоне уже не было. Вручную приходится больше бороться: как только вижу ростки сразу удаляю. Нужно иметь немножко терпения, и года через три, уверяю, проблем с ней не будет, мало от нее что останется.

Конечно, полностью американку везде не искоренить, т.к. семена ее тоже с «парашутиком» и ветром заносятся с других мест. Да и какое-то количество «держать» на участке, считаю, полезно. Мало кто знает, что это очень полезное для человека растение. Молодые листочки ее можно употреблять для овощных блюд и салатов, а сама травка лекарственная. Ее можно использовать в медицине как противовоспалительное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее (при маточных кровотечениях) и понижающее артериальное давление средство. Полезна она при кашле, асците, некоторых форм аллергии. Для этого можно приготовить настой: 1 ст. ложка травы на стакан кипятка, доводят до кипения и настаивают до охлаждения и принимают по 1-2 ст. ложки несколько раз в день. Наружно настоем можно лечить суставной ревматизм, различные сыпи, золотуху, ангину и даже опухоли. Так что эта травка входит у меня в состав «аптекарского огорода». Не все так вредно, как это может показаться, и стараюсь от природы использовать все ее возможности.

Нередко, оставаясь наедине с энергиями Природы, человек чувствует свое бессилие. Возможно потому, что он сам является только частицей ее. И чтобы чего-то добиться ему приходится прилагать огромное усилие. Но что делать: не ждать же от матушки милости, как предлагают некоторые современные ученые? Добиваться поставленной цели – считаю это и есть самая благородная задача каждого индивидуума.

И тут без нано технологии (модная ныне иностранная приставка «нано», означающее по русски «новые», или полное выражение: новые технологии) не обойтись, даже если это касается дачного земледелия. Очень часто замечаю, сколько лишнего и ненужного труда затрачивают садоводы при выращивании своей продукции. Одни устраивают для грядок дорогостоящие короба, представляющие собой не что иное, как пристанище для землероек, радуются они, что находятся под прочной защитой этих досок. Другие устраивают среди середины участка или его по краям какие-то канавы – отводы для воды, вместо того, чтобы поднять участок (один раз засыпал низину привозным грунтом и на всю жизнь без хлопот!). К тому же все эти короба и «коммуникации» надежные условия для распространения сорной травы.

У меня тоже хватает сорной травы на участках. К тому же их у меня несколько, общей площадью около полгектара. Добро бы эта земля была бы только под пропашными культурами (картошкой, например, засадил бы с помощью техники быстро), а то везде в грядах. Раньше не всегда успевал их полоть. Обработаешь чтото одно – другое за это время травой зарастает, как говорится: «нос вытянешь – хвост увязнет». Раньше как-то успевал все делать. Для этого с лопатой дружил с осени до мерзлой корки, и еще пораньше весной, когда земля едва начинает оттаивать. Вот и приходится придумывать свои «нано технологии».

Целая шуба из однолетних сорняков –всходов вырастает иногда весной после посадки картошки или рассады овощей., или даже после любой обработки почвы. Если не обратишь на них внимание, то через неделю –другие они окрепнут и тогда придется полоть вручную. А это тяжело, долго, нудно и допускать такое совсем не интересно. Потому, пока сорняки еще небольшие я засыпаю их опилками, или легким опилочным навозом слоем 2-3см. Слабым сорнякам такую преграду не пробить – и они гибнут, Многолетних немного и я быстро справляюсь сих прополкой. Участок получается чистым без больших трудозатрат. В случае чистых опилок, приходится сразу же после подсыпки подкармливать растения селитрой, т.к. в них много микробов, потребляющие азот. И тут боятся лишних расходов. Не надо. Со временем все сполна возвратится в почву обратно.

Часто садоводы загущают посевы моркови, ошибочно считая, что чем плотнее ее на грядке – тем больше вырастет и моркови. В количественном отношении это действительно так, но вырастают чаще всего от этого не морковь, а «хвостики», урожай мизерный и такая мелочь хранится плохо.

Чтобы не навредить самому себе после всходов обязательно проредите растения. Каждой морковке нужна свобода в пространстве и свет, позднее корни у нее глубоко проникают в землю и достигают соков земли. а сейчас Поддержите ее первое время, пока они отрастут, а далее морковь сама обеспечит себе «пропитание» и вырастет как надо, лишь бы не было тесноты. С появлением настоящего листочка незамедлительно прореживаю всходы так, чтобы расстояние в ряду было 7 – 10 см. Ширина междурядий при этом – 22-25 см. Тогда морковь вырастет самая крупная, до полкило килограмма весом. Более густая посадка резко уменьшает массу корнеплодов. Это все равно, что не выполоть сорняки.

Чтобы ощутить значение расстояний между растениями в ряду, даю наводку. Есть пропорциональная зависимость крупноплодности моркови от расстояний между растениями. Хотите, чтобы морковь выросла диаметром 3, 4, 5-7 см., то расстояние для нее должно быть не менее этого размера. Если же оставите расстояние 1-2 см, то крупнее она, при всем желании, уже не вырастет. Вот и подумайте: стоит ли при прореживании «жадничать» и оставлять на грядке больше растений.

Прореживать морковь нужно вовремя, пока она не разрослась.

Часто слышу, мол, позднее прорежу, и по мере роста употребив пригодную в пищу. Остальная же мелочь успеет еще подрасти. Нет, не подрастет. Вырывая рядом, вы нарушаете всасывающие корневые волоски оставшейся в земле моркови, и она практически прекращает расти. И, таким образом, более позднее прореживание не дает нужного эффекта.

Появление медведки в саду обычно вызывает у дачников панический страх. И действительно – это четырехкрылое насекомое с мощными челюстями и передними роющими ногами своими размерами, длиной до 5 см и толщиной !, 5 мм, чем-то напоминающее речной рак, может повреждать не только овощные, но и все молодые плодовые культуры и ягодники. Но опасность ее распространения для нас, думаю, слишком преувеличена. Медведка – не медведь. Зимовать, спасаясь от морозов, она может в почве лишь на глубине до 1 м. Ее массовое появление возможно лишь на холмистых местах, а у нас участки, в основном, расположены на болотистых местностях, где грунтовые воды поднимаются почти до поверхности. В воде жить не может, потому в суровые зимы часто вымерзает. У меня несколько дачных участков. Видел у себя из несколько раз, убил – и медведки, слава Богу, пока нет.

Медведка завозится с навозом и разводится тогда, когда его кучи лежат несколько лет. Она забирается в земле под эти кучи и прекрасно чувствует себя даже зимой. Поэтому, чтобы не завести на свой участок медведок, я всегда после привоза навоза не оставляю его там, где он сброшен машиной, обязательно перелопачиваю, и тогда нередко обнаруживаю в нем одну или две медведки, их уничтожаю. Неплохо это делать при первых морозах, раскладывая навоз небольшим слоем непосредственно на грядках. Морозец сделает свое дело, и тогда даже попавшие в этом удобрении яйца медведки погибают.

Рано весной медведку можно уничтожать ядовитыми приманками из зерен кукурузы, овса, или пшеницы, намоченных в растворах обычных ядовитых паст, используемые для травли мышей или крыс. Есть в продаже и готовые приманки, например «Медветокс», или «Торнадо» В эти приманки добавляют немного растительного масла.. Приманки закладывают, как только замечены норки медведки, еще до посева и посадки растений на глубину 3-5 см в почву, или непосредственно в норки. Оставлять приманку на поверхности нельзя, т.к. их поедают птицы и гибнут. Голодные вредители охотно поедают эту отраву.

Нелетучие молодые личики первого года можно вылавливать, закапывая на уровень почвы в земле ведра. Ночью медведки выползают из норок на поверхность, перебегают в поисках пищи, и попадают в эти емкости, их выбирают и уничтожают. Для летучих особей можно устроить световые ловушки. Для этого подвешивают лампочку, а под ней тазик с отработанным машинным маслом. Натыкаясь на горящую лампочку, они падают в это масло, и оттуда им уже не выбраться. Участки, сильно заселенные медведкой, поливают 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Не переносят вредители и запах свежих осиновых веток. Колышки из осиновых веток втыкают в землю. Ближе к холодам вылавливают вредителей на тепловые ловушки. Выкапывают ямы и засыпают их свежим конским навозом. В них собираются на тепло большое количество медведок. Зимой, с наступлением морозов, навоз разбрасывают и медведки гибнут от холода. Все это, конечно, очень хлопотно и накладно. А не лучше ли предотвратить их появление как это делаю я, сразу же перелопачивая привозной навоз?

Приятно, уважаемая Мария, сознавать, что мои статьи в газете находят в благодатную почву! Спасибо вам за вопросы.

Поговорим подробнее о фитофторе, чтобы знать как с ней бороться. Я часто задавался вопросом причиной такого широкого распространения ее на наших участках. И пришел к однозначному выводу, что сами мы своей неразумной деятельностью способствуем ее развитию. Ведь в прежние 50-60 годы о фитофторе мало кто имел понятие, картофельная ботва полностью созревшая усыхала без этой болезни, помидоры наливались чистыми, и урожайность была выше. Даже в обычные годы от нее до трети урожаев пропадает. Только после появления химии появилась у нас эта напасть.

И понял, в первую очередь, что способствует процветанию фитофторы, как и парши – повсеместное, почти сплошное известкование почв. Эти грибки не могут выживать без извести. Их нежные клетки (склероции) полностью окружены кальцием (проще мелом) как панцирем защищаясь от губительных для них лучей солнца. Заметил: стоило мне насыпать возле дачи доломитовый щебень, как здесь каждую весну начали расти первые грибы – строчки. И шампиньоны начали расти в парнике лишь после внесения извести. Это и подсказало мне, что всем им для размножения нужна известь. Природа же всех грибковых, в том числе и микроскопической фитофторы, одна. Даже известкуя отдельные, небольшие участки, мы создаем очаги фитофторы и активно распространяем ее повсюду: споры летят на десятки километров!

В естественном виде, когда почва не перепахивается, кальций постепенно вымывается из верхнего слоя. А мы, своей лопатой или плугом выворачиваем его наверх обратно, удовлетворяя потребности этих грибков. Глубокая перепашка – тоже причина усиленного размножения фитофторы. Да и вредим мы этим своим питомцам, отсекая капилляры в почве, по которым поднимаются к растениям соки земли. Чем мельче обработка земли – тем лучше для роста наших питомцев. Для этого я редко когда обрабатываю участок с помощью лопаты, а предпочитаю тяпку или легкий культиватор, с помощью которых почва рыхлится не глубже 5-10 см.

Азотные удобрения в избытке – вот еще причина болезненности растений. В опытах, например, Кубанского Агроуниверситета растения, накормленные азотом «по научной норме» болели в 7-9 раз больше! А мы пичкаем, пичкаем свою картошку, чем только можем. Добавим еще к этому наш влажный климат, зачастую плотная загущенная посадка растений, их затененность кустами и деревьями, где растут овощи и фрукты. Вот и результат. Изменим агроприемы – вот и легче будет бороться с этой нечистью.

На нашем картофеле фитофтора появляется сразу после цветения, как раз в момент интенсивного роста клубней. Поэтому, для профилактики, нужно не ждать первых признаков болезни (когда уже поздно) а начинать опрыскивание несколько раньше: перед началом смыкания ботвы или во время бутонизации, но никак не позже цветения, Годятся медные препараты: хлорокись меди, хом, оксихом, хотя к этим фунгицидам фитофтора как видно уже привыкла. Рекомендую более эффективный препарат для защиты картофеля и томатов от фитофторы – РИДОМИЛ ГОЛД (ст. ложка или 50 гр на 10 л. воды, 5 л на сотку). Эффективность его в том, что действующие вещества проникают внутри клеток растений. Вы опрыснули им только одну сторону листа, а его вещества обеззараживает и другую его сторону. И т. о. происходит полное оздоровление растений. Кроме того, препарат мало опасен для пчел, защищает и от грибных болезней огурца, пероноспороза лука, милдью у винограда. Ридомил фасуется в большой упаковке, весом 1 кг., и предназначен больше для фермерских хозяйств. Приобрести его можно только на станциях защиты растений. Примерная стоимость 800 руб. Но зато этой упаковки вам хватит на несколько лет.

Что касается «американского» настоя, о котором я писал в газете. Напомню кратко, речь шла о микроудобрении, который можно легко приготовить самому в домашних (дачных) условиях. В «болтанку» из плодородной земли, перегноя, или компоста с водой в течение суток пропускают воздух от микрокомпрессора, применяемого для аквариумов. В результате насыщения раствора кислородом количество микроорганизмов увеличивается в миллионы раз. Одной трехлитровой банки такого микроудобрения при разбавлении хватает для «подкормки» опрыскиванием около 40 соток земли. Считаю, что оно даже лучше любого «байкала», т.к. здесь используются живые аэробные микроорганизмы. Я пробовал на огурцах, у которых уже затухало завязывание плодов. После опрыскивания огурцы посыпались вновь, ботва резко зазеленела. Тоже с картофелем.

Но нужно иметь в виду, что постоянное длительное использование этих биопрепаратов, без внесения в почву органики, может быстро привести к ее истощению. Точно также как в свое время истощились богатые плодородные целинные земли на Алтае и в Сибири, произошла эрозия этих почв. Нельзя думать, что это универсальное «удобрение», которым можно пользоваться бесконечно, не заботясь о насыщении почвы органикой, не давая ей что-то существенное взамен. Природу не обманешь. Органика, органическое земледелие это лучшее, что придумано самой Природой.

Здравствуйте, Валерий. Вы спрашиваете: почему такое нашествие муравьев?.. Да все опять же потому, что никто серьезно с ними не борется. Взять, к примеру, цветоед, гусеницу или тлю.

На появление их на растениях мы чутко реагируем, потому видим, как они портят наш урожай. А вот муравьишки обычно всегда остаются в тени, к тому же некоторые из них, рыжие даже считаются полезными насекомыми, «санитарами» сада! Так объявили их ученые, с детских лет психологически защищая их.

Соглашусь, что они являются санитарами леса, но не в саду. Здесь от них нет никакой пользы, кроме вреда. Не спасут они наши овощи и фрукты от вредителей и болезней растений, если сам садовод не примет меры, применяя известные агротехнические приемы. Более того – это самые большие вредители сада и огорода, которым приходится уделять внимание, они доставляют нам больше всего хлопот. Это они переносчики и распространители в наши сады самую вредную сосущую тварь – различных тлей, щитовок и грибные болезни. И неважно, какие они, черные или рыжие – все они причиняют только вред нашим дачным хозяйствам. Не примешь вовремя меры и это может привести к гибели растений, не говоря уж о больших потерях урожая. К тому же, бороться с этими насекомыми не так то просто. Они самые многочисленные и стойкие, и обычно применяемые нами ядохимикаты на них практически не действуют, существа разумные, очень организованные, в колониях даже иерархия, почти как у людей. У них есть, разведчики, рабочие – фуражиры, добывающие пищу, няньки, воспитывающие молодняк, стража наружная и внутренняя. Муравьи в течение жизни постепенно проходят все эти инстанции. Самые старые у них трудятся наблюдателями («пенсионеры»). Главная же в семьях – королева (самка) со своей стражей. Она в 2-3 раза крупнее обычных муравьев, очень плодовита, откладывает по 200 яиц в час, или по три с половиной тысяч в день, и в отличие от других живет два года (обычные погибают в течение года). Вот почему муравьи так трудно истребимы. Обычными средствами практически их только отпугнешь. Пробовал я травить муравьев разными средствами. В жилище хорошо помогает аэрозоль «Чистый дом»тут самке негде спрятаться, а муравьи запоминают и больше не идут тропами в дом. А вот в саду сложнее. Начнешь их травить – они быстро поймут и меняют место своей дислокации, поселятся где-то рядом, самка же в глубине практически недосягаема. Потому, чтобы избавиться здесь от этих насекомых, нужно применять особую тактику, чтобы «достать» и уничтожить саму королеву, тогда и оставшиеся муравьи сами исчезнут, либо сами погибнут в течение года. Не будешь же перерывать землю в поисках ее, где высажена культура.

Тактика же эта в следующем. Для борьбы с муравьями, как известно, лучшее средство борная кислота или техническая бура. Как известно, муравьи очень сластены. Смешиваешь 2 ст. ложки сахара, 2 чайные ложки борной кислоты (или буры), слегка смачивая водой. Состав ложу в банки на бок, или же наношу на кусочки картона, положив рядом со скопления муравьев. Насекомые быстро обнаруживают «лакомство», сами поедают и несут своей королеве, и погибают. Наблюдаешь, если они дохнут слишком быстро, то содержание буры или кислоты уменьшаешь до 1,5 ч.ложки, чтобы муравьи успели донести отраву в свою колонию, тем самым уничтожив ее королеву.

Из других простых средств можно использовать и кипяток. Накипятите 10-20 л. воды и ошпарьте ими муравейник. Можно насыпать холмики из кукурузной крупы. После того, как муравьи съедают ее, она разбухает в их желудке и они погибают. Холмики можно посыпать содой, золой, серой, поливают керосином или уксусом с водой (десять ст. ложек на ведро воды). Не любят муравьи и запахи петрушки, пижмы, горчицы, мяты, валерианы. Больше сейте на своем участке эти травы. Вообще, муравьи не любят поселяться там, где их тревожат, потому чаще обрабатывайте землю. Деревья от муравьев нужно обрабатывать раствором извести.

Особо слежу за разведчиками. Они одиночки. Как только вижу – сразу уничтожаю. Иначе после них – пойдут толпами другие.

Вот, кажется, все, что могу об этом сказать. Желаю Вам успехов!

«Растут уже несколько лет кусты черной смородины, а урожай, стыдно сказать, чуть больше стакана. Отчего это?» нередко спрашивают дачники.

Обычно не родя старые кусты, растущие десятки лет на одном и том же месте. Была такая смородина у моей тещи. Кусты крупные, а ягод нет, одни только листья на них для консервирования огурцов и помидор. Видно был у нее какой–то и старинный сорт. Решил эти кусты омолодить: срезал все кусты, оставив на пеньках по одной две почки. Через год они, хотя и немного, но начали плодоносить.

Вообще, запомните, что черная смородина без периодической обрезки не растет и не плодоносит. Через каждые 5-10 лет ветки стареют и начинают слабо или вовсе не плодоносят и нужно их омолаживать, для чего старые ветки обрезают на пень. Определяют старые ветки по приросту. Если годичный прирост менее 10-12 см, то такие нужно обязательно вырезать, после этого появляются новые, молодые побеги.

Если вы уверены в надежности сорта, тогда это, скорее всего, вредители или болезни.

МАХРОВОСТЬ. Весной на кустах появляется масса недоразвитых побегов, густо покрытых мелкими уродливыми листьями: вместо пяти долек – только три, аромата почти нет. Цветение запаздывает на полторы недели, цветки мелкие, синюшные. Чаще болезнь начинается с одного куста и быстро распространяется на соседние.

Вируса махровости переносит почковый клещ, который и сам себе не подарок. Я такие кусты выкорчевываю. Всегда есть молодые кусты или отводки, которые сажаю вместо больных: через почву вирус не передается. Так постепенно плантация омолаживается. Выкорчеванные кусты или ветки надо сжигать. Для профилактики почкового клеща, рано весной собираю вздутые почки: он в них зимует. А перед цветением опрыскиваю коллойдной серой (тиовит-джет) или акарином (аналог – фитоверм). Осенью, после опадения и удаления листьев, кусты нужно опять обработать коллойдной серой.

Но главный враг смородины – стеклянница. Если ветка не дает прироста или даже вянет, срежьте ее, и увидите прогрызенный в сердцевине ход с черными стенками. Это поработала гусеница стеклянницы. Увидев в июне такие ветки, тут же срезайте их до основания, не оставляя пеньков. А если вянут почти все ветки, удаляйте весь куст: толку от него не будет.

Бороться со стеклянницей. Чаще она поселяется на неухоженных и поврежденных кустах. Потому старайтесь не сажать смородину вблизи соседних кустов. Заметил: если почва вокруг кустов обработана, вред от стеклянницы намного меньше. Прогрезив канал, стеклянница уходит в землю тут же возле куста. И при перекопке почвы часто ее обнаруживаю и уничтожаю. Она белая с коричневатой спинкой, хорошо заметна.

После цветения можно опрыснуть кусты и настоями полыни, табака, махорки, чеснока – это тоже помогает. При сильном поражении даю по кустам раствор актары или моспилана: первый раз сразу после цветения, и второй раз после после уборки урожая.

Светло зеленые, желтые, бурые пятна между жилками листьев в середине лета – признак недостатка магния: если не дать листовую подкормку с магнием, листья отмирают. Сухой ободок на нижних листьях – дефицит калия: края листьев закручиваются кверхунедостаток фосфора. Забота о достатку калия, магния и фосфора, разумное ограничение азота, хорошиетполивы в сухую погоду – и кусты будут достаточно устойчивы к большинству вредителей и болезней.

Причина этих явлений, как у яблони, так и огурцов одна – аномально высокая жара, длительно установившаяся в этом сезоне. К сожалению, автор вопроса не указывает, где растут у нее желтеющие огурцы – в открытом или в защищенном грунте. А это существенно. Если в укрытии, то огурцы естественно болеют от высокой температуры воздуха, резких их перепадов в дневные и ночные часы. Так, в один из таких солнечных дней когда температура воздуха в тени была + 36-37 гр., я коснулся в своем парнике до металлических дуг, и чуть не обжегся – такое ощущение. Значит, в нем была не менее + 50. Хотя это и кратковременная жара, только днем, но при такой температуре существенно нарушается в растениях все обменные процессы, усилена аспирация, а корни не успевают достаточно насыщать крупные лопухи огурцов влагой. Концентрация живительного сока увеличивается и потому затруднен фотосинтез с образованием зеленого пигмента – хлорофилла, а без него листья постепенно обесцвечиваются, вначале становятся светло-зелеными и белеют. Симптомы схожи с недостатком азота. Однако никакая подкормка тут не поможет, и может только усугубить ситуацию. Главное здесь – организовать хорошее проветривание укрытий в дневное время, замульчировать почву вокруг растений травой, перегноем от ее пересыхания, как можно чаще опрыскивать растения водой. При установлении нормальных погодных условий, подкормите их селитрой (ст. ложка без большого верха на ведро воды). После первого сбора огурцов обязательно подкормите золой или калийными удобрениями Растения ослаблены, потому могут быстро подвергаться грибными болезнями. Для их предотвращение опрыскивайте стебли до трех раз с интервалами 10-12 дней какими либо из этих препаратов: метаксил, профит, оксихом, хом или хлорокисью меди.

Если же листья огурцов желтеют в открытом грунте, то это признак недостаточного питания азотом. Подкормите их селитрой селитрой, желательно калийной, или только навозной жижей и золой.

У молодых яблонь еще недостаточно развита корневая система, потому они и чаще страдают от иссушения, листья «стареют», желтеют и опадают, как осенью. Приствольные круги держите в рыхлом, без сорняков состоянии, обложите их навозом или другими мульчирующими материалами. Не реже 10-14 дней, в зависимости от погоды, обильные поливы, по 2-4 ведра.

Здравствуйте, Михаил Григорьевич! Очень хорошо вас понимаю, и действительно, обидно бывает такое: стараешься, уделяешь растению много внимания, строишь специально трудоемкие укрытия, и вот – на тебе, в самом разгаре, когда только и начинается плодоношение, появляется болезнь, которое снижает на нет урожай. И огурцы, даже в тепличных условиях тоже болеют. Болезнь, о которой вы рассказали – самая распространенная в защищенном грунте в северных районах. Это – обыкновенная мучнистая роса, грибковое заболевание.

Характерные признаки болезни. Сначала на верхней стороне листа, а затем и на нижней образуются мелкие, округлые пятна, покрытые белым мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются и покрывают весь лист. У больных растений листья буреют и засыхают, а при сильном поражении засыхают целые плети.

Причина болезни. Наиболее интенсивно мучнистая роса развивается в теплицах около форточек, дверей, разбитых стеклах, или под крайними рамами. При повышенной влажности воздуха (засухе) и интенсивном солнечном освещении в этих контрастных тепла и влажности местах на листьях оседают капельки влаги. Конидии этого гриба легко поселяются в этой влаге и быстро размножаются.

Важно отметить, что огурцы вообще очень капризны и не любят, когда огородники окатывают водой стебли полностью вместе с листьями, или тем более холодной родниковой (колодезной) водой. На листьях закупориваются устьица, служащие для воздухообмена, растения буквально задыхаются от влаги, ослабевают, а этим пользуются грибковые. Чтобы огурцы не болели, температура в теплице должна быть не ниже 18-20 град, а днем (в солнечную погоду) не выше 30-ти.

И еще. Огурцы очень отзывчивы на органические удобрения, содержащие азот. Очень хороша для них навозная жижа, или птичий помет. Однако завышенные дозы удобрений приводят к резкому ослаблению устойчивости растений к болезням, они изнеживаются. Если растение огурца, во время плодоношения, испытывает недостаток калийного удобрения, то это тоже его ослабляет. Этим и пользуются его извечные «враги» грибки. Потому раз в десять дней необходима подкормка такими удобрениями.

Первичным источником возбудителя заболевания служат пораженные остатки растений и почва. Инфекция может сохраняться и на сорняках – подорожниках, окопнике, и осоте, растущих вблизи теплиц. Потому необходимо постоянно содержать участок в чистоте от сорной растительности.

При выращивании огурцов, как для любых культур, нельзя забывать и о чередовании культур. На прежнее место огурцы следует возвращать не ранее чем через 3-4 года, т.е. нельзя допускать посадки огурцов на одном и том же месте. Если чередовать культуры не получается, то в теплице необходимо снять слой земли 2-65 см., чтобы удалить наиболее зараженную почву.

Хорошее дезинфицирующее средство против мучнистой росы и другой инфекции – хлорная известь. Вносят ее в сухом виде только осенью, заделывая ее граблями при норме 100-200 гр. на кв. м., внесение же хлорки в почву весной незадолго до посева угнетает растения. Сами парники дезинфицируют, обильно опрыскивая раствором хлорной извести из расчета: 400 гр хлорки заливают 12 л. воды, настаивают 2-4 часа, используя жидкость над осадком.

При первых признаках болезни можно использовать и препараты коллойдной серы, или настой навозной жижи или сенной трухи.

1 часть навозной жижи или сенной трухи заливают тремя частями воды, настаивают три дня, перед употреблением разбавляют втрое водой и процеживают. Иногда садоводы применяют и 0,5-процентный раствор динатрийфосфата (стиральный порошок).

К сожалению, при выращивании огурцов в годы сильного развития болезни не удается обойтись и без фунгицидов (обычно медными препаратами: хом, оксихом, или хлорокись меди). Обработки начинают при появлении первых признаках болезни, и затем повторно через 7-14 дней. Однако помните, что «химией» можно обрабатывать только не позднее чем за 20 дней до уборки плодов.

Правильно ухаживайте за растениями, и они всегда будут здоровыми.

Уважаемая Наталья. К сожалению, не видя самих растений, и условий, в которых они растут трудно точно определить причину недомоганий ваших кабачков. А причин пожелтения их листьев несколько.

Начнем с рассады. Если она вовремя не высажена из рассадных стаканчиков, передержана в них, то много корешков у рассады пересыхают и подгнивают. И уже после пересадки в грунт это нежное травянистое растение долго не может нарастить утраченные корешки, питание ослаблено, останавливается его рост. А все, что стоит на месте, не развивается, по выражению И.В.Мичурина, гибнет. Вот и начинают желтеть листья.

Кабачки быстро растущее растение и очень чувствительны к плодородию почвы. На песке, или на тяжелых почвах без органики кабачки тоже не будут расти. Особенно чутко реагируют они на наших почвах при недостатке в питании азота. Каждые 7-10 дней приходится подкармливать их селитрами, или комплексными удобрениями, или, еще лучше, жидким раствором птичьего помета (пол литровая банка сухого на ведро воды). Иногда садоводы забывают эту периодичность, и стараются подкармливать чаще. От перекорма кабачки тоже желтеют, особенно если эта подкормка делается одним и тем же удобрением. Особенно вредны для этих растений удобрения, содержащие хлор: хлористый калий. Часто подкармливают огородники кабачки разведенными с водой фекалиями, а они содержат много поваренной соли, или хлористый натрий. От избытка этого удобрения листья тоже желтеют.

В сухую погоду, или в защищенном грунте на растения часто поселяются микроскопический паутинный клещ. Он высасывает из листьев сок. В первую очередь при этом желтеет листовая пластинка, а прожилки остаются еще зелеными. Растение постепенно останавливается в росте, завязи опадают и если не предпринять срочные меры, то растение гибнет. Хорошим средством профилактики от паутинного клеща – фитоверм, или антиклещик. Препараты свободны в продаже в магазинах. Они безвредны для пчел и организма человека. Опрыснул растение – и через дватри дня можно собирать плоды.

Не плодоносят кабачки и из-за загущения. Опыляются их цветки пчелами, шмелями, но из-за густой листвы эти насекомые их не замечают и цветки с завязями опадают. Кроме того, для созревания пыльцы требуется солнечный свет. Поэтому, для хорошего плодоношения приходится прореживать у кабачков загущенную листву. При этом удаляется каждый третий лист, с таким расчетом, чтобы середина куста, где распускаются цветки, хорошо освещалась. Тогда и завязи не будут опадать.

Лук хорошо растет, если земля с осени заправлена перегноем – 5-6 кг. и минералкой 50-60 гр. суперфосфатом, а весной тоже количество калийной соли и 30-40 гр. азотной селитры – все на 1 кв. м. За растениями нужен глаз да глаз: прополки, рыхление, поливы регулярно. Чтобы лук не болел пероноспорозом, во время вегетации раза три с интервалом 10 дней опрыскивают его 1 %-ным раствором марганцовки. Снижает стрелкование лука периодические подкормки азотными удобрениями или навозной жижи в соотношении 1:10. Еще одна очень интересная биологическая особенность. Растущая луковица любит выставить себя напоказ и набирает силу и красоту как на дрожжах только в том случае, если луковица открыта солнцу. Для налива луковиц требуется тепло, в земле же для нее как холодильник. Потому в почве должны находиться только корни, а луковица постоянно открыта. Если она не вылезла сама, то землю надо от нее отрывать. Сделать это нужно не позднее первой декады июля. Чтобы ускорить созревание луковиц через 7-10 дней после отгребания земли перья заваливают. Этот прием способствует более быстрому оттоку питательных веществ из пера в луковицу. Полностью пожелтение и высыхания ботвы лука ждать не нужно, а тем более долго держать лук в земле с засохшими листьями нельзя, надо убирать урожай, иначе у луковиц начнут отрастать новые корни, и при хранении этом они будут быстрее портиться.

Луковая муха небольшое крылатое светло – серое насекомое с черными ногами, длиной 6-8 мм. Имеют два поколения. Первое поколение начинает летать во время цветение сирени. вишни, одуванчика. Они питаются нектаром этих цветков и через 5-10 дней после вылета откладывают в почву вблизи луковиц яйца, из которых и вырастают белые безногие безголовые длиной до 10 мм личинки, которые питаются чешуйками лука, проникая внутрь луковицы. Повреждают не только луковицу, но и листья. Впоследствии луковицы загнивают, становятся мягкими, издают неприятный запах. Через 2-3 недели после выхода из луковицы личинки окукливаются и дают новое поколение. Мухи второго поколения летают в июле. Светло-коричневые куколки этого поколения затем зимуют в почве на глубине 6-10 см. Луковая муха представляет опасность повсеместно не только для репчатого лука, но и чеснока, порея и других луковичных.

Борьбу с этим вредителем нужно начинать уже с осени. Планируйте посадки с учетом того, что сажать лук на прежнее место можно не ранее чем через два года. Выбранное место для лука глубоко (на штык лопаты) перекопайте. При этом уютные «гнезда» луковой мухи нарушаются и без плотного контакта с влажной землей они погибают. Посадочный материал весной, перед посадкой, обязательно протравите вишневым раствором марганцовки, а еще лучше насыщенным раствором поваренной соли (два-три стакана на ведро воды, достаточно подержать один час, после чего не забыть хорошо промыть луковицы чистой водой). Весной лук высаживайте как можно раньше (при появлении зеленой «дымки» на березе), чтобы растение успело окрепнуть до появления насекомых. Обязательно подкормите азотными удобрениями (селитра, мочевина – ст. ложка на ведро воды или внесите порошком это же количество на кВ. м. гряды). Желательно посадки совместить с посевами моркови – ряд лука-рядок моркови. Запах моркови отпугивает муху. При однородных посадках лука можно замульчировать их перепревшим навозом, торфом, или измельченной хвоей.

В летнее время, при необходимости прополок, отдельные садоводы для отпугивания луковой мухи поливают междурядья керосином. Действует тоже неплохо в том случае, если поливать ею не после, а до прополки. Однако, считаю, такие крайние меры предпринимать нецелесообразно. При хорошем уходе заболевает у меня с гряд всего несколько штук.

Ложная мучнистая роса (или пероноспороз) часто поражает лук и некоторые другие культуры (огурцы, кабачки,и др.) во влажные годы. Во время налива на перьях вдруг появляются сплошные серые пятна с серовато-фиолетовым налетом, под которым видна желтая ткань. Концы листьев начинают желтеть и сами они становятся бледноватыми. Конечно, и об урожае здесь говорить не приходится. Обидно, что это происходит в момент самого интенсивного роста: вот и перо наросло, хочется в этот момент его использовать, и, наконец, уже мечтаешь о наливе крупных луковиц… и вдруг все ваши заботы на грядке идут насмарку. Потому, конечно, лучше эту болезнь предупредить, чем надеяться на сухую погоду.

Профилактика болезни включает комплекс мероприятий, так, как пероноспороз сохраняется и в семенном материале и на растительных остатках в почве, а способствует заболеваниям и недостатки в уходе за посадками.

Потому, в целях профилактики желательно: не садить лук на прежнее место в течение 3-4 года; перед посадкой прогреть лук в течение 16 час. При температуре +40 град, или 8 час при +45 гр., помещая посадочный материал в воду нужной температуры. Вместо этого можно подержать двое суток и в марганцовке. Но я делаю еще проще: непосредственно перед посадкой заливаю лук насыщенным раствором поваренной соли (из расчета: пачка! кг на 10 л. воды), держу один-два часа, после чего обязательно тщательно лук промываю чистой водой раза три, и после этого сразу сажаю. Все болезни и вредители при этом уничтожаются; не загущать посадки, особенно если он не на перо, а для репки; не перекармливать лук азотными удобрениями (селитрами, мочевиной), иначе ткани изнеживаются. Достаточно подкормить лук во время роста за сезон один два раза из расчета: одна ст. ложка на ведро воды. Желательно удобрять не чистыми азотными удобрениями, а комплексными, содержащими фосфор и калий – элементы, предотвращающие это заболевание. Еще лучше, если посыпать рядки с луком золой; через 3-4 недели после посадок, не зависимо от погоды, опрыскиваю лук хлорокисью меди, хомом (30-40 гр. на ведро воды), или медным купоросом (3 гр. на 10 л.воды); для лучшего прилипания неплохо добавить сюда 100 гр. молока. В дождливую погоду надо повторять это 2-3 раза через 7-10 дней. Медными препаратами можно опрыскивать и при использовании лука на перо, они не вредны для здоровья, особенно медный купорос: промыл перо и можно употреблять не опасаясь. Виноград, к примеру, всегда опрыскивают медью, но мы его едим, и ничего с нами не происходит. Но если хотите знать лучшее средство для профилактики любых грибных болезней – это препарат Родомил Голд. Это единственное средство, которое даже останавливает уже заболевший лук пероноспорозом. В обычной торговле его нет, но можно приобрести на станциях защиты растений, предназначен для крупных фермерских хозяйств. Упаковка весом 1 кг. Годится от фитофторы на картофеле, помидор и от других гнилей.

И, последнее, почаще рыхлите почву, удаляйте сорняки, сильно ослабляющие растения, и тогда лук у вас будет расти, как выразилась одна женщина – «на побег».

Причинами такого явления, могут быть несколько.

Скорее всего, ваши перцы обгорели на солнце. Это все равно как с загаром у человека. Выращенная рассада в комнатных условиях изнежена, и в яркий солнечный день без предварительной подготовки сажать ее было нельзя. Тем более, что в последние годы из-за «испарения» защитного озонового слоя (длительный техногенный процесс результата деятельности человека) земная активность солнечной энергии сильно повысилась. Прежде чем высаживать перцы в грунт приходится рассаду закаливать один два дня, помещая ее на 1-2 часа на открытый воздух, или же после посадки обязательно притенять щитами или ветками.

Вторая причина – переохлажденная рассада, когда перцы стоят, особенно в ночные часы, в холоде. Или же она поливалась холодной или прохладной водой. Возможно побеление листьев из-за тяжелой, плотной или переувлажненной почвы. В этих случаях нарушается обмен веществ, корни в холодной почве бездействуют, питание в листья не поступает и, таким образом, нарушается обмен веществ.

У перцев слабая корневая система и они очень чувствительны как от избытка, так и от недостатка влаги. Поэтому «отливать» перцы теперь бесполезно и даже вредно, в переувлажненной почве у перцев загнивают всасывающие корешки. От иссушения почвы перцы лучше замульчируйте рыхлым навозом, перепревшими опилками слоем, или измельченной травой слоем от 5 до 10 см.

К сожалению, побелевшие части листвы уже не восстановить. Если таких листьев немного, то лучше их оборвать, и тогда быстрее появятся новые зеленые. Обязательно подкормите растения слабым раствором любой селитры, кемирой, или азофоской (полторы чайной ложки удобрения на ведро воды). Растения постепенно отойдут, но забег во времени на 2-3 недели будет потерян. Если перцы все же сильно пострадали (побелели до черешков), то лучше пока не поздно рассаду заменить новой.

Это грибное заболевание альтернариоз (коричневая пятнистость). Поражает листья, стебли и даже плоды. Первые признаки заболевания нередко проявляются уже при выращивании рассады, а наибольшего развития достигает в период массового плодоношения. Причина: высокая влажность при температуре воздуха 20-25 град. Признаки: вначале на листьях возникают водянистые пятна, они высыхают, становятся темно-коричневыми и проваливаются.

Альтернариоз чаще всего развивается на сортах с томатовидными плодами. Профилактикой заболевания служит обеззараживание семян раствором хлорокиси меди (40 гр. на ведро воды).

Другой причиной появление зеленовато, потом желтовато-бурых пятен может быть недостаток в почвенном грунте элемента цинка. Опрысните молодые листья пакетиком кемирой люкс, растворив в 10 л. воды 10 гр. этого удобрения.

Это явление чаще всего проявляется при недостатке в почвах микроэлемента марганца. Марганец, как и железо, участвует в синтезе хлорофилла, является катализатором этого процесса. Для правильного развития растениям нужно небольшое количество этого элемента. Но растения могут совсем погибнуть, как если бы им не хватало какого-то основного элемента питания.

Проявляется недостаточность марганца для растений обычно на кислых почвах, где он вымывается частыми осадками, или же после известковании почв. В последнем случае марганец переходит в трудно растворимую форму и становится недоступен для растений. Известкование кислых почв – наиболее частая причина дефицита марганца. Особенно проявляется это в сухое и холодное время.

Признаки недостаточности марганца схожи с хлорозом при недостатке азота и серы, но в случае марганца желтый цвет более интенсивный, и, естественно, растения сильно отстают в росте, а урожаи низкие.

Для устранения этого дефицита при посадке помидор, огурцов и др. растений можно добавить в посадочные ямки, что я часто так делаю, по одному грамму марганцовки, или же позднее опрыскивать растения по листьям ее розовым раствором (1 гр. на литр воды.

На прошлой неделе растаскивал по огороду оставшуюся кучу опилочного навоза. Не лежать же ей без пользы, к тому же в куче навоз горит и портится. В куче обнаружил выскочивших пять штук змей, какие-то гибриды обыкновенной гадюки и степной. Собрались, видимо, в теплое место со всей округе. Я этих змей не боюсь, знаю, что они на людей не нападают, стараются всегда уползти. Но вот для детей это опасно, а женщины и вовсе от них в панике. Пришлось взять на себя грех – убил их мотыгой.

Мысли вслух. Говорят, за каждую убитую змею на том свете отпускается сорок грехов. За пять, значит, двести. Вот и думаю: неужели я такой уж грешник, что этого снисхождения мне еще мало, чтобы стать безгрешником, т.е. стать святым человеком.

Со второй половины июня окончательно установилась благоприятная летняя ночная температура воздуха выше + 10 градусов, при которой можно смело высаживать в открытый грунт любую рассаду без укрытий, не опасаясь, что она будет мучиться или погибнет. Еще не поздно посеять на грядах огурцы, а тем более хорошо будут развиваться ее высаженная рассада, томатов, тыквы. кабачки и другие культуры. Почему же эта температура является такой критической, при которой все в огороде начинает хорошо расти?

Это происходит по двум причинам.

Как известно, питание растений осуществляется через корни с помощью микроорганизмов. Они разлагают все нерастворимые ее части в растворимые формы, в легко усваиваемые растениями минеральныен вещества. Почвенные же микроорганизмы (сенные палочки, грибковые и др.) начинают свою жизнедеятельность только при температуре не ниже этой. Если микробы не действуют, то питание не происходит, растение останавливается в росте, начинают блекнуть и желтеют его стебли и листья. Кроме того осмос внутреннее давление, а точнее разряжение в растениях благодаря которому почвенный рассол поднимается вверх, возникает при надлежащей испаряемости влаги листьями. И эта испаряемость влаги тоже становиться достаточной лишь при такой температуре. Как ни странно, но без влаги растение вянет, но для жизнедеятельности оно должно и испарять эту влагу. Это простейшая схема. В растении действуют и молекулярные силы притяжения, благодаря которому любое вещество стремится туда, где его нет или меньшей концентрацмм, а в точках роста их всегда не хватает. Все в природе взаимосвязано.

При такой температуре начинают оживляться и вредные микроорганизмы, например, фитофтора (при более низкой температуре ее нет). Она начинает проявляться в первую очередь на ослабленных растениях, когда после цветения завязываться плоды. Наиболее благоприятна для нее тепло и дождливая погода. На стыке почвы и основания растений появляется светло-серая «плесень». Предотвратить преждевременное появление ее можно частым легким окучиванием. Достаточно поднять уровень почвы на 1-2 см. и фитофторы на картофеле или помидорах не будет, присыпанная почвой она не жизнеспособной.