Июль месяц – солнцеворот, дни пошли на убыль. На празднование Петра и Павла день становится короче уже на час. Это чувствуют все растения.

Для лука, например – это сигнал что нужно сворачивать развитие и запасать питательные вещества из пера в луковицу для зимнего сохранения. На это для него отведен только один июль месяц. Потому то и нужно как можно раньше весной высаживать его в грунт, чтобы масса пера до этого срока наросла как можно больше. От этого и зависит размер луковиц. Чтобы лук быстрее и хорошо созрел, сейчас прорыхлите почву возле него, освободите луковицу от земли наполовину или две трети высоты, чтобы она грелась на солнце, луку в этот время нужно как можно больше тепла. В августе масса луковиц будет нарастать уже незначительно.

Замечаю, что часто сборы огурцов, особенно в парниках, идут не равномерно. Иногда это затухание может стать таким длительным, что практически урожая не успеешь получить. Причина тому вовсе не в похолоданиях, а в непомерной нагрузке куста побегами. Пасынки все время нарастают, на них масса зародышей и такую нагрузку растение уже не способно выдержать. Огурцы в этом случае цветут, но завязи не растут и преждевременно опадают. Чтобы исправить такое положение – прищепите концы всех боковых побегов имеющих длину более 30-35 см. Тогда кусты вздохнут с облегчением и начнет вновь нормально плодоносить. При этом не забывайте периодически через 10-14 дней подкармливать огурцы, и о поливах (практически в парниках поливать их приходится через день – через два, т.е. после каждого сбора огурцов).

Сегодня собрал первое ведро красных помидор. Обожаю из них салаты, а из консервированных в собственном соку. Но в первую очередь забочусь о семенах. Заранее отмечаю кусты наиболее урожайные и плоды от них собираю отдельно, оставляю в сухом, теплом месте для полного дозаривания. Но тут нельзя переборщить. Если такие помидоры хранить до размягчения, то тогда трудно будет извлекать из них семена. Больше всего люблю крупноплодные сорта. Отбором вывел свой сорт «Саша», названный в честь внука. Высота их в парнике – 2 м, в открытом грунте -1,5, а вес плодов в среднем более 600 гр. (по сообщению садовода – москвича, у него получались рекордные плоды этого сорта более 1 кг., точнее 1 кг 100 гр.). Помидоры сладкие, мясистые, и в то же камеры налиты соком. Такие ни в какое сравнение не идут с привозными с юга. Вообще, чтобы добиться чего-то стоящего приходится вести постоянный отбор среди любых плодовых культур.

Июль месяц – это время массового сбора урожая ягод. Земляника уже отошла, теперь почти каждый день собираю малину, разные смородины, крыжовники, огурцы. На очереди сбор вишни, сливы, летние сорта яблок, также груш, винограда, облепихи, калины, тыквы, перцы, кабачки. Наросло столько, что не знаешь, куда все девать. Часть урожая приходится продавать нужно же компенсировать всевозможные дачные затраты. С учетом того, что остались у нас еще прошлогодние запасы заготовок и варений всяких, решили больше их не делать, а ягоды и фрукты переделывать на соки. Как приятно сейчас, например, выпить стакан ядреного натурального яблочного сока, извлеченного из прохладного подвала! Потому и ставка на соки.

Красную смородину и белую, розовую, золотистую. А еще появилась на моем участке новинка – голубая смородина. Саженец последней подарил мне садовод из Риги, стажировавшийся в прошлом году у меня на даче целую неделю. После сбора эти ягоды промываю родниковой водой, перемалываю на ручной соковыжималке вместе с веточками (легче с ними сок отделяется). В полученный сок добавляю сахар по вкусу (примерно 20 %), стерилизую его и закатываю в банки. Отжимки вновь заливаю водой, размешиваю, настаиваю сутки, и получается хорошее сусло для приготовления вина. Таким образом, получается безотходная технология.

Черную смородину перемалываю блендером, получается густая масса. Чтобы отделить сок добавляю в нее сахар, слегка разогреваю на газовой плите. Тогда масса разжижается, и сок легко отделяется на сите. Также сок отделяю и из малин. Из яблок сок выделяю на электрической соковыжималке. Жом от всех этих культур с добавлением винограда тоже идет на вино. Называю его «Дары осени». Обязательно стерилизую. Храню вино в 20-ти литровых бутылях, полностью залитыми ими под крышку, иначе может киснуть. Никогда не покупаю вино и тем более крепкие напитки в магазинах, делаю его сам столько, сколько есть в наличии свободной стеклянной тары. Хочу предупредить, что в более мелкой таре нормальное вино не получится, оно в них киснет из-за подсоса воздуха. Если только хотите получить уксус. В бутылях же прокладки в крышках снимаю, и выделяющиеся при брожении газы не дают поступать воздух. В прошлом году, например, сделал вина 170 литров. Этого количества вполне хватает на год на все случаи жизни. Сам изредка выпиваю по выходным и будням по настроению. Особенно, когда приходишь с работы очень усталым, или получаешь стрессы от поездки в город. Но норму знаю – не более 100-150 гр. Да, вино очень вкусное, десертное. Это отмечает каждый, кому пришлось его испробовать. Особенно полезно оно людям преклонного возраста, с ослабленным иммунитетом. Спирт в нем обладает сильными бактерицидными свойствами, предохраняет распространению инфекции, биологически активные вещества тонизирует организм. Однако не советую вином увлекаться людям слабовольным, нужно иметь большую силу воли, чтобы не спиться.

В последние годы сильно стали размножаться улитки и слизни. Эти маллюски грызут не только листья, но и ягоды земляники, помидоры, фрукты, неприятно оставляя на них свои экскременты, оставляя на них свои экскременты. Поднимаются на деревья, даже на стены построек, металлических конструкций. Это говорит о том, что в Природе серьезно нарушилось экологическое равновесие. Не стало у них естественных врагов, возможно они и чувствуют приближение в ближайшие годы слишком влажного климата, реже выглядывает солнце. Мы замечаем, что меньше стало в наших садах птиц, лягушек, реже встречается жаб и других животных (в этом году даже не видел дроздов, почти нет и сорок, воронья). А именно они – «санитары» растительного мира. Кроме того, в садоводствах больше стало запущенных участков, и они используются часто не по назначению не для производства овощей, а больше для отдыха, для чего устраиваются травяные «лужайки» и дорожки. Улитки длительно не выносят открытые солнцем места и прячутся в траве. Вот вредители и начинают одолевать. Как с этим бороться?

Во-первых, нужны профилактические меры. Не оставлять в садах место для сорной травы. Особенно любят поселяться улитки в клевере, пряные растения, сныти, облюбовывают листья ирисов, и даже крапиву. Не отпугивает их ни запах петрушки, чеснока и шалфея. Всю траву надо выкашивать и выносить с участка, не оставляя на грядках. Улитки прячутся и зимуют в растительных остатках, потому с осени все остатки должны убираться, а земля перекапываться. На моих участков, где почва ежегодно обрабатывается, улиток практически нет.

Не любят улитки все шершавое. Потому полезно посыпать дорожки и вокруг кустов крупнозернистым песком, опилками, гравием. Предотвращает посещение улиток и слизней и посыпка почвы вокруг кустов золой. Но золу с этой целью использовать жалко, ее не хватает всегда на культурные растения, к тому же зола быстро смывается осадками. Самое надежнее, считаю, это посыпка строительной известью (лучше не гашеной). Но я не рекомендую посыпать ее повсеместно т.к. это способствует распространение парши и других грибных болезней. Особенно размножаются улитки в канавах, от соседних запущенных участков Поэтому я посыпаю известью только по периметру своего участка. Прячутся они и в выгребных ямах. Тоже обильно посыпаю известью. Если «подкреплений» со стороны нет, то внутри с улитками можно вручную справиться. Увидел появление их где-то – сразу выловил и на две – три недели можно жить спокойно. Улитки хорошие алкоголики, любят пиво. Потому можно рекомендовать отлавливать их с помощью тряпочек, картона, дощечек, смоченных пивом.

В продаже имеются и химические средства защиты «Мета» и «Гроза». Но применение этих ядов небезопасно для здоровья. Проще и безопаснее опрыскивать места обитания улиток

9%-ным раствором уксуса (четверть стакана на ведро воды). Такой слабый раствор не обжигает растения, но парализует нервную систему улиток и они гибнут. Этим раствором можно безопасно опрыскивать не только травянистые растения, но и кустарники (смородина, крыжовник) в любой период их вегетации.

В первую очередь, уважаемый Николай Прокопьевич, проверьте: не поселилась ли под стволом вашей груши крыса? Крысы любят в холмистых местах под деревьями устраивать норы и тогда подгрызают в земле стволы и корни. Определить это можно с помощью лома. Если возле ствола он легко проваливается – значит, так оно и есть. Тогда откопайте нору, и пролейте ее чем-нибудь пахучим, например, фекалиями (1,5л. на ведро воды). После чего заложите нору щебнем или боем красного кирпича, сверху засыпьте землей. Хорошо пролейте дерево водой, с одновременной подкормкой любой селитрой (1 ст. ложка без большого верха на ведро воды).

Внимательно осмотрите появившиеся «непонятные» побеги в нижней части ствола. Если листья у них здоровые (зеленые) культурные (они более округлые и без острых зазубрин по краям), то оставьте один из них самый сильный. Он сгодится для замещения, в случае гибели основного ствола.

Если под грушей нет норы, то причина увядания груши другая. Скорее всего – это быстро распространяющаяся в последние годы очень опасная карантинная болезнь – бактериальный рак. Возбудитель – палочкообразные бактерии. Бороться с этим заболеванием трудно, но можно попробовать. Для этого проредите крону, вырежьте часть веток с наиболее пожелтевшей листвой (их сжечь), слабые и волчки, укоротите все ветви на одну треть их длины (срезы замазать суриком). Снимите отслоившуюся кору и зачистите до здоровой древесины в этих местах ствол. Оголившийся ствол обмажьте глиной с добавлением железного или медного купороса: 300 – 350 гр. на ведро воды. и обмотайте марлевой повязкой. Крону груши нужно опрыснуть медными препаратами (хом, или оксихом – 30-40 гр. на ведро). Естественно, также хорошо пролить с подкормкой селитрой (см. выше). Другими способами «оживить» вашу грушу я не вижу.

Здравствуйте, уважаемая Евгения Владимировна! Я полностью с вами солидарен. Сложный вопросик и однозначно на него не ответишь. Вот уже 45 лет как занимаюсь виноградарством и до сих пор «сражаюсь» с этой болезнью винограда и не всегда побеждаю. Все дело в том, что эта грибная болезнь мильдью, или ложная мучнистая роса очень коварна. Долгое время она проходит скрытый инкубационный период (от 4 до 12 дней) и ничем заметно не проявляется, а уже когда обнаружишь, то оказывается, что бороться с ней уже поздно и бесполезно. Не уследишь – и за какие-нибудь 4-5 дней все листья окажутся уже больными, и вместе с ними и зеленые гроздья. Потому как бы вам это не казалось, что ваш виноград здоровый, листья у него зеленые без повреждений, нужны вовремя проводить профилактические меры. Беда в том, что этого времени у нас на это часто и не хватает или нет желания, ленивые стали, думаем «авось пронесет».

Вначале болезнь проявляется на молодых листьях в виде маслянистых округлых пятен и при наличии влаги и благоприятной температуры (ночами ниже 13 град) пятнами с нижней стороны листьев, они покрываются белым пушистым налетом (в сухую погоду может и отсутствовать). В последствие листья принимают бурую или красновато-бурую окраску, затем засыхают и опадают, а больные ягоды приобретают темно-шоколадный цвет, сморщиваются и при легком встряхивании осыпаются. Зрелые ягоды уже не поражаются, т.к. у них устьица, через которые проникают в плоды зооспоры, закрываются. Опасность заключается не только в том, что снижается урожайность кустов, а главное, что лозы плохо вызревают и тогда могут в зимние морозы вымерзнут, и погибнет весь куст. Так у меня из-за недосмотра однажды уничтожились два куста урожайного сорта Памяти Домбковской. Температура ниже 13 град (холод) обеспечивает образование спороношения. Но главное условие для процветания болезни не столько температура, как влага (дождь, обильные росы, туман). В идеале растить бы виноград под каким-либо навесом, укрывающий от осадков весь куст сверху. Тот же сорт Памяти Домбковской, растущий у меня под козырьком крыши дома в этом году не болеет, а вот выступающие из-за этого сектора части растений, все равно поражаются плесенью. В парниках при этой низкой температуре тоже образуется конденсат на пленке, при скоплениях окатывает «душем» листья растений. Потому и здесь нужны меры профилактики.

Основные из них следующие.

1. Размещать виноград на хорошо проветриваемых участках, располагать ряды по направлению господствующих ветров (обычно у нас северо-западное направление, сырость идет от Балтики).

2. Поскольку возбудитель заболевания зимует на опавших листьях, то ежегодно осенью необходимо убирать их и сжигать.

3. Осенью обязательно перекапывать почву между кустами.

4. Желательно, после опадения листьев, обработать кусты и землю железным или медным купоросами.

5. С ранней весны дополнительно несколько раз обрабатывают кусты медными препаратами хом,, оксихом, хлорокись меди, поликарбацин (часто бывает на станциях защиты растений) или коллойдной (порошковой) серой. Более эффективен препарат Голден голд. Приготовление всех препаратов и нормы расхода читайте на упаковках.

Первая обработка земли и кустов – сразу же после поднятия лозы. Далее обрабатывают кусты уже после того, как заканчивается инкубационный период мильдью. Его приходится высчитывать. Для этого ежедневно наблюдают среднесуточную температуру, из нее вычитывают 8. Считают только дни, где средняя температура с вычетом 8 будет не ниже 13. Только такая температура эффективна для развития грибков. К примеру, если дневная и ночная температура установилась соответственно 22 и 12, то средняя сумма этих температур с вычитом 8 будет равна – (22+12): 2 8 = 9 град.. Эта вычисленная температура еще не эффективная для развития грибков и потому ее не считают.. Другой пример: (22+22):2 – 8 = 14. Такая среднесуточная температура уже ужевыше 13 и является эффективной, и ее принимают во внимание. Таким образом, если хотите иметь серьезные результаты, то нужно ежедневно вести дневники дневных и ночных температур. Установлено, что инкубационный период заканчивается, когда эта сумма среднесуточных эффективных температур, составляет 61 град. Вот вам и срок первого вычисленного срока опрыскивания. Третье опрыскивание при отрастании лозы на 20-25 см. или перед цветением. Затем, при благоприятных для мильдью погодных условиях каждые 8-10 дней: во время сырой погоды или по отрастании 3-4 листьев; или при солнечной погоде через две недели, или нарастании 6-7 листьев. Думается, что это несложно подсчитать.

6. Для того, чтобы кусты винограда меньше болели, нельзя допускать их загущения. Весной оставляют на боковых побегах не более 3-4 почки, слабые, тонкие удаляют. В процессе вегетации удаляют и все неплодоносящие побеги, а также все листья, заслоняющие грозди удаляют, чтобы на них падало солнце. Если хотите иметь урожайные кусты, то не допускайте сплошных зарослей винограда, как это допускают многие. Толка от этого не будет. На виноградных промышленных плантациях рабочие ежедневно осматривают кусты и удаляют все лишнее, впечатление такое, что и листвы почти нет, одни грозди.

7. В конце августа начале сентября обрезают концы побегов, чтобы лозы созрели и лучше зимовали, что способствует лучшему сопротивлению любым болезням.

Вот, пожалуй, и все. Хлопотно? А вы говорите «мучаетесь». Как видно еще мало! (шучу) Не удивляйтесь, т.к. даже на юге эти требования неукоснительно выполняются, целые слои залежей скопились на старых плантациях за много лет, а нам тем более необходимо. Без рук человека ничего путного не растет.

На днях обнаружил на картошке первых колорадских жуков, а на одном кусте еще и их личинки. Их немного, собрал вручную и уничтожил. Применять инсектициды сейчас от них пока бесполезно, старые жуки не так уж многочисленны. Но после появления из почвы (зимуют на глубине до полметра) они сейчас спариваются и активно откладывают яйца на нижнюю сторону листа, кучками по 12-80 штук Представьте: в кладке., всего таких кладок до 700, а иногда и до 2,5 тысяч. Целые полчища личинок из этих яиц! А это уже угроза урожаю. Потому сейчас, при обнаружении первых кладок на листьях, надо срочно начинать опрыскивать посадки инсектицидами. Наиболее эффектный из них, считаю – «искра».

После дождливых, после цветения картофеля по краям нижних листьев, а также возле стеблей на стыках почвы уже начинает появляться беловатый налет, на отдельных и бурые пятна. Это – фитофтора. Чтобы она не распространялась – опрыснул раствором «хом» (40 гр. на ведро). Можно и другими медными препаратами: «оксихом», или «хлорокись меди». Для лучшей смачиваемости и прилепания раствора, добавляю на ведро 50 гр. Хозяйственного мыла, растворенного в горячей воде. В жесткой воде часто появляются хлопья, но они не мешают при опрыскивании. Этим же раствором для профилактики не забыл обработать и кусты помидор, высаженные у меня в открытом и защищенном грунте. Через 10-14 дней такую обработку томатов успею еще повторить.

Едва высадишь на участке рассаду капусты – как тут же сразу нападают на нее болезни и вредители: крестоцветные блошки, гусеницы белянок, подгрызающих совок, и корневая кила. Предупредить появление насекомых на листьях капусты можно опрыскиванием раствором простокваши или кефира (стакан на ведро воды, лучше прокисшего), или уксуса (столовая ложка 70 %-ного уксуса на ведро воды), или препаратом «искра». Это – известные садоводом меры борьбы с вредителями.

А вот борьба с распространенной грибной болезнью килой капусты – довольно сложна и практически бывает бесполезна. Гриб Plasmodiophora поражает корни всех видов капусты, репы, редиса, брюквы, и даже сорняков из семей крестоцветных (пастушью сумку, сурепку, полевую горчицу). На корнях растений образуются желвакообразные вздутия, пораженные растения сильно угнетены, листья желтеют, кочаны получаются недоразвитыми или совсем не образуются. Опознать больные растения можно легко в жаркие солнечные часы дня – листья на них заметно вянут. Заболевшие растения лучше уничтожить (сжечь). Трудность борьбы с килой заключается в том, что возбудитель болезни, попадая в почву, заражает ее и далее распространяется грунтовыми водами, дождевыми червями и другими почвенными насекомыми. К тому же, зимует гриб в почве, его цисты (споры) сохраняют в ней жизнеспособность в течение 4 и более лет. Ущерб от килы особенно ощутим на участках, где застаивается вода, потери урожая могут составлять до 40 % и более.

Агротехнический метод такой, например, как возвращение капусты и других крестоцветных культур на прежнее место не ранее чем через 45 лет (севооборот) на дачных участках невыполним, нужна пространственная изоляция площадей. В какой-то степени помогает мне снизить заболеваемость рыхление почвы и окучивание растений после полива и подкормок, борьба с сорняками (резерваторами инфекции), удаление больных кочерыг, применение свежего навоза на кислых почвах (выделяющийся из него аммиак нейтрализует кислотность; не советую применять с этой целью известь, т.к. она, по моим наблюдениям, способствует распространению на участке другой опасной болезни – фитофторы). Но, пожалуй, самый эффективный метод борьбы с килой на дачных участках (я узнал о нем от овощеводов Калмыкии) это полив капусты под корень раствором инта-вира или той же «искрой». Интересно, что эти инсектицидные препараты губительны не только для насекомых, но и для гриба, поражающего корни капусты. Выливаю под корень по 0,5-1 л. этого раствора через неделю-другую после посадки – и потерь капусты практически не наблюдается. Попробуйте это хорошее средство.

Спасибо, за интересный вопрос. Мое мнение такое же, что и агрономов. Во время цветения, а тем более при образовании плодиков на стеблях картофеля, происходят дополнительные траты питательных веществ в растениях в ущерб клубням.

При появлении цветков идет перераспределение веществ в двух направлениях: в клубни в земле, и, дополнительно, в цветки. При этом вес клубней и урожай с куста естественно снижается, а при обрыве цветков урожай повышается до 5 %, у «ягодных» сортов (образующих большое количество ягод после цветения) – до 20 процентов. Короче говоря образование. Количество же клубней от этого приема нисколько не меняется и зависит от развития подземных стеблей картофеля. Чем длиннее эти стебли – тем большее количество на них образуется и столонов. «ягодных» сортов и значительно – до 20 %. А вот количество же клубней от этого приема нисколько не меняется и зависит от развития подземных стеблей картофеля. Чем длиннее эти стебли – тем большее количество на них образуется и столонов.

Я, например, раньше ратовал за предпосадочную яровизацию клубней. Но теперь пришел к вводу, что это ошибочная методика. Обратите внимание, что только на белых ростках, а не на зеленых, образуются столоны, разрастающиеся в клубни. Значит, не нужно обрывать их при хранении (каждый обрыв их снижает до 20 %), а добиваться, чтобы они как можно дольше росли после посадки, не вылезая из почвы.

Вот и в этом году вижу, что кусты, посаженные с белыми ростками, сильнее, чем яровизированные.Понятно теперь, почему урожаи картофеля на садовых участках стали падать. Вегетация яровизированных клубней сокращается. Это в какой-то степени преимущество посадок такими клубнями, можно раньше собрать урожай. Но, если вегетационный период сокращен, то и меньше период налива овощей. А у неяровизированных, считаю можно добиться при надлежащем уходе даже не в процентах, а более существенно – разы. Есть опыт когда урожай получился выше в 5-6 раз! Об этом см. в статье «Давайте поэкспериментируем» на стр…

Здравствуйте, уважаемый Олег! Вопрос Вами задан интересный и злободневный. По поводу окучивания во время цветения давайте разберемся с этим все по порядку и, в первую очередь выясним: для чего все-таки необходимо это мероприятие, когда оно полезно или вредно, и почему?

Нормальное окучивание, как известно, дает несколько эффектов: рыхление почвы, удаление сорняков, увеличение питания растения, помогает от преждевременного полегания, и, пожалуй, главное – удержание почвенной влаги. Чем крупнее кусты, тем больше нужно им влаги и питания, и тем выше нужно их окучивать. Нормально, если куст присыпан почвой на одну треть его высоты. Можно и больше. Потому как чем выше окучивание– тем больше создается объем питательной среды для куста что способствует хорошие условия для развития корней и образования столонов. Но все в разумных пределах. Когда куст еще растет – засыпанные стебли вылезут на солнце и от этого стебли окажутся только сильнее, образовавшаяся в земле мощная корневая система будет лучше питать стебли, т.е. все это полезно.

Но вот в жизни растения наступает переломный момент, когда начинается цветение. Рост стеблей в это время прекращается. Вся солнечная энергия растения теперь направлена в обратную сторону, и отток питательных веществ идет теперь из стеблей в клубни. При этом окучником или тяпкой могут сильно повреждаться разросшиеся корни и столоны, а засыпанные землей листья уменьшает общую не восполняемую листовую поверхность – а это фабрике фотосинтеза органических питательных веществ, что естественно скажется на снижении урожая. Да и неудобно, и даже невозможно «тяпать» не повредив стебли, когда кусты выросли и почти всплошную закрыли междурядья. Поэтому последнее окучивание рекомендуется прекращать за пару недель до бутонизации, т.е. до начало цветения картофеля.

Что касается прополок и подкормок, то в этот период клубнеобразования особенно нужно следить за чистотой посадок. Сорняки всегда сильнее растут, выбирают в почве много влаги и питательных веществ в ущерб культуры, и могут загубить ее. Некоторые сорные травы, такие, как например, чернобыльник (ошибочно именуемой в народе полынью), мятлики и др. так сильно внедряются в почву, что вырываются с большим комом земли. Тут, хочешь – не хочешь, а приходится подокучивать такие места, желательно с последующим поливом. Тоже касается и подкормок. Во время цветения картофель особенно нуждается в калийных и фосфорных удобрениях, особенно (если есть возможность) подкормки жидкой навозной жижей или настоев различных пропалываемых трав, крапивы и др.. Они не только повышают существенно урожай, но и улучшают вкусовые качества клубней.

Обычно я окучиваю картофель всего два раза. Первый – при посадке, раскладывая посадочный материал на выровненной поверхности. Второй уже после всходов на высоте до 15-20 см. После этого обсыпаю обе стороны борозд рассыпчатым опилочным навозом. Этим достигается сразу несколько целей: первая – угнетаются все всходы однолетних сорняков, большинство из них не прорастает, облегчается ручная прополка; второе – дополнительная подкормка (к сведению дачников: в опилочном навозе есть почти все элементы питания, но мало азота, поэтому после его внесения обязательно подкормка селитрами!); третья – под таким «пологом» лучше размножаются полезные микроорганизмы и черви, улучшающие структуру, тоже питающие растения и улучшающие воздухообмен для корней. И, пожалуй, главное – постоянное сохранение влаги. Отгребешь такой слой навоза (2-3 см) и видишь – земля под ним всегда влажная. Особенно подчеркиваю, что эта влага больше всего необходима во время цветения и после ее. Есть в это время влага – будет и картошка, нет – и урожай в два-три раза снижается. Закон потребности картофеля во влаге емко выразил знаменитый А.Г. Лорх: «Поливы (дожди) до бутонизации определяют число клубней, а после бутонизации – их вес». Так что никогда не забывайте об этом. И если во время цветения сухо – то не поленитесь организовать и искусственные поливы.

И последнее. Во время цветения и после него обязательно проведите профилактические меры от фитофтороза, опрыскивая ботву картофеля медными препаратами: хлорокисью меди, оксихомом, или хом. Если этого своевременно не сделать, то все ваши старания до этого могут пойти, как говорится, «коту под хвост». Так что если хотите получать хорошие урожаи, то «тормошить» посадки картофеля приходится практически до конца всей его вегетации.

Что касается второго вопроса, уважаемый Михаил Григорьевич, то, как я понимаю, речь идет не о бульбочках, а ягодах картофеля. Бульбочки могут образоваться только в пазухах листьев при выращивании из черенков стеблей. Используют этот метод для размножения, когда хотят быстрее размножить какой-нибудь новый интересный сорт. А вот ягоды действительно часто образуются на стеблях после цветения многих сортов. Селекционеры даже специально выводят такие сорта картофеля, у которых образуются много таких плодиков для того, чтобы выводить новые, более урожайные сорта. Такие сорта картофеля называют условно ягодным. Выделив из ягод семена и вырастив из них рассаду можно получить большое разнообразие образцов картофеля, отличающихся между собой характеристиками. Отбирая лучшие из них можно любому огороднику при желании вывести свой собственный сорт. Впервые такой сорт из семян в Калифорнии получил, будучи еще подростком, знаменитый ученый селекционер Лютер Бербанк (американский «Мичурин»). Этот сорт распространился по всему миру под названием «картофель Бербанка». У нас же, в России в народе это – «котлетка», или Детскосельский.

Для чего же выращивают картофель из семян? При длительном использовании любые сорта картофеля постепенно вырождаются из-за вирусов. Потому-то ученые постоянно и работают над выведением новых сортов из семян. Как известно, в семенах вирусов нет, и новые сорта практически безвирусные, что увеличивает урожайность картофеля в два и более раз. Это и добиваются в селекции. Я тоже в молодости пробовал выращивать картофель из семян. Но для отбора, и таким образом чтобы вывести новый сорт, нужны были и большие площади, которых у меня не было. Потому и забросил заниматься селекцией картофеля. А ведь это очень интересно!

Для промышленного же производства продовольственного картофеля образование цветов на картофеле и, особенно, ягод – лишние издержки. Если их много на кустах, то урожай снижается от пяти до 20-ти процентов. Поэтому на небольших дачных участках желательно ягоды, сразу же при их начале образования, удалять. Делать это нужно осторожно, чтобы главное не замять и не повредить стебли.

К сожалению, Мария Лаврентьевна, вы не описали характер повреждения плодов (завязей) слив и потому я не могу точно определить вредителей. Это может быть и обычная сливовая плодожорка, или же черный сливовый пилильщик. При повреждениях плодов гусеницы сливовой плодожорки. питаясь мякотью загрязняют их своими экскрементами. Из ранок вытекает камедь в виде светлых или янтарных капелек, которые застывают на поверхности плода. У сливового пилильщика на завязях видны черные отверстия. Особенно вредоносен последний, уничтожая иногда до 95 % плодов.

Сливовая плодожорка маленькая темно-коричневая ночная бабочка в размахе крыльев 14-16 мм. Зимует в стадии взрослой гусеницы в прочных паутинных коконах в коре деревьев, иногда в остатках растительности и в верхнем слое почвы. Весной гусеницы (10-14 мм) окукливаются и вылетают в начале середине июня м-ца, и лет их продолжается в течение месяца. Самки откладывают яйца на плоды, а иногда и на листья. Через неделю из отложенных яиц выходят гусеницы и вгрызаются в плоды. Происходит это через 20-25 дней после цветения слив. В результате повреждения плоды преждевременно созревают и опадают. Закончившие питание гусеницы выходят из плодов и окукливаются у основания стволов деревьев. В июле из этих куколок могут выходить бабочки второго поколения, которые повреждают уже крупные плоды.

Черный сливовый пилильщик – насекомое блестяще-черного цвета с желтыми ногами и двумя парами прозрачных крыльев с коричневыми жилками. Длина тела 4-5 мм. Зимуют личинки в коконе также в почве на глубине до 10 см. Весной, когда температура почвы достигает 8 град, личинки окукливаются, а когда температура поднимается 15 град, самки откладывают яйца в чашечке бутона или цветка. Личинки проникают в середину плода, повреждая мякоть и семя. Поврежденные плоды также опадают. За 3-4 и недели каждая личинка повреждает 4-6 плодов. и затем уходит на в почву на зимовку.

Меры борьбы с этими вредителями одни и те же. – опрыскивание 0,1 %-ным раствором хлорофоса или хлорофоса. От черного пилильщика опрыскивают дважды: первый раз за 5-6 дней до начала цветения (обратите внимание, что первое опрыскивание от сливовой плодожорки проводят на 3-5 дней раньше чем от яблоневой плодожорки), и второй раз уже после цветения. От сливовой плодожорки опрыскивают трижды: первое – перед цветением, и затем повторяют через каждые две недели 0,2 %-ным раствором хлорофоса или карбофоса. При всяком случае обнаружении в плодах живых гусениц опрыскивание повторяют.

Опрыскивание химикатами прекращают за месяц до сбора плодов. Хорошие результаты и от опрыскиваний 0,5 %-ным раствором энтобактерином. Весной отряхивайте вредителей на подстилку. Кроме того, систематически собирайте и уничтожайте падалицу, осенью перекопайте приствольные круги. Из народных средств вместо ядовитых инсектицидов можно применять опрыскивание раствором горькой полыни (не путайте настоящую полынь, от чернобыльника, который всегда растет у нас на пустырях эффекта от него не будет). Или же настой табачной пыли (1 кг. на 10 л. воды кипятка и настоять).

Ваши кусты, уважаемая Елена Ивановна, видимо болеют либо от истощения или иссушения. С возрастом эта смородина требует большего ухода, нежели в молодом возрасте.

В первую очередь, подкормите поливом растение минеральными удобрениями (лучше комплексными – аммофоской или нитрофоской, из расчета ст. ложка на 10 л. воды, по дватри ведра на куст), дополнительно рассыпьте под куст 0,5 л. древесной Очистите кусты перекопкой от сорняков. При перекопке всегда внимательно слежу: нет ли в земле личинок опасного вредителя – стеклянницы, выедающей сердцевину веток. Они внешне похожи на проволочника, с коричневато-бурой спинкой. При обнаружении их уничтожаю. Это наиболее эффективный способ борьбы с этим насекомым. Листья у пораженных стеблей тоже могут желтеть и впоследствии сохнуть. Омолодите куст, вырезав у него однудве самые старые ветви, дающие прирост менее 5-10 см. Красная смородина, также, как и черная любит расти на влажной земле. Потому желательно от иссушения почвы обложить кусты навозом. Осенью, после сбора урожая, подкормите птичьим пометом по полведра на куст, заложив его в траншейки на глубину лопаты равномерно рассыпав это удобрение по периметру куста. Или залейте навозной жижей (ею не перекормишь).

Имейте в виду, что урожай красной смородины, размер ягод и длина ее кистей, в основном, зависит не от сорта, а от ухода.

Правильно называть Кумберленд не ежевикой, а малиной, хотя это и гибрид ежевики с малиной. Малина отличается от ежевики легким отрывом от плодоножки, у ежевик она отрывается вместе с плодоножкой. У Кумберленд зрелые ягоды не только хорошо отрываются, но могут при передержке на кустах даже сами осыпаться. Потому считается, что это не ежевика, а малина.

По сути вопроса. Любая малина или ежевика, также как смородина, или крыжовник любит расти во влажных местах. Особенно это требование предъявляет черная малина Кумберленд. Из всех малин у нее мощный рост побегов – в течение сезона длина их может достичь до трех метров и более. А это требует помимо влаги и повышенное питание. Пока идет только вегетативный рост побегов – этого всего растению хватает. Но при завязывании ягод влаги и питания уже становится недостаточно все развитие растения замирает. А еще И.В. Мичурин заметил, что в Природе:

«Все, что стоит на месте, не движется вперед, не прогрессирует, обречено на гибель». Вот по этой причине и не плодоносят и гибнут у Вас кусты. Чтобы малина Кумберленд росла и обильно плодоносила – найдите для нее влажный уголок на хорошо освещенном месте. На сухой и песчаной почве нормальных результатов от нее не добьешься. Для сохранения влаги замульчируйте почву измельченной травой, листвой или перегноем. Как и всякая малина хорошо отзывается этот сорт на подкормки азотом. Раза три за сезон удобрите ее любой селитрой, а к осени еще и золой, или обложите свежим навозом, Обрезайте концы побегов текущего года во время и в местах их естественного загибания к земле. Стебли пониклые. Поэтому для кустов требуется шпалера, подобно той, что делают для винограда. Расстояние между кустами около 2 м. Вовремя, сразу же после сбора последних ягод, вырезайте отплодоносившие ветки. Лучше, если кусты будут расти с северной стороны участка – тогда все корзинки ягоды будут смотреть на солнце и на вас. При соблюдении этих условий – малина хорошо плодоносит, и вся шпалера при созревании очень красиво будет смотреться завораживающей синевой от обилия ягод.

Гусеница самой крупной редкой красивой бабочки приползла на мою бетонную площадку для машины. Название она получила от древней страны – Трои, где согласно легенде жил чудо-врач Махаон, который умело исцелял раненых воинов. Это единственная из гигантских бабочек, которая встречаются не только на Африканском континенте, но и в Европе, в Северной Америке и даже в Азии. Бабочки самых причудливых расцветок, меняющиеся в течение своей жизни, питаются только нектаром цветов. Но не обольщайтесь. Гусеницы ее являются вредителями культурных растений, обьедая их листья. Поэтому с махаонами нужно вести непримиримую борьбу. Жаль конечно, очень симпатичная у гусеницы мордочка с крупными крупными «умными» глазами, как у миниатюрной зверюшки. Но что поделаешь… (фото).

Здравствуйте, уважаемая Эльвира Александровна. Очень хотелось бы мне очутиться на вашем месте и на вашем участке, чтобы посмотреть на эти грибы и, главное – пособирать их… Шучу, конечно. Постольку ваш участок, по всей видимости, облюбовали дождевики, очень даже съедобные. Они так называются, что появляются после дождей.

Это гриб белого цвета шарообразной формы с ложной плодоножкой относится к семейству Шампиньоновые. Отсюда и понятно, что дождевики, также как и шампиньоны, опята съедобны, но мало кто это знает и часто эти грибы люди ногами пинают. Встречаются дождевики чаще всего в лесу, на лесных опушках и на лугах вдоль тропинок. Поселяются обычно на лесной подстилке деревьев лиственных пород. А каким образом они оказались на дачном участке? Видимо, очень удобрена земля органикой или содержит перегнившую листву.. Мало кто знает еще эти грибы и при встрече часто их пинают ногами. Черная «пыль», выделяющаяся при этом – это споры старого гриба, которыми он и размножается. В это время грибы пустотелые, внутри черные и конечно же несъедобны.

Наиболее распространенными видами являются дождевик обыкновенный, дождевик шиповатый и дождевик грушевидный. Встречается и ложнодождевики, которые в больших количествах слабо ядовиты, и могут вызвать желудочно-кишечные расстройства. Они отличаются темной и желтой массой, отсутствием выраженной ложной ножкой. Но и их в молодом возрасте добавляют в малом количестве, т.к. вкусны и запах напоминает трюфели. Отличить настоящий дождевик от ложного можно и по такому признаку: в период созревания спор у настоящего дождевика образуется отверстие сверху, у ложного такого нет.

В молодом же возрасте мякоть плотная, мясистая, на срезе по цвету напоминает сочный сыр. В официальной классификации дождевики низкого качества не из-за того, что они не вкусны и питательны. В Европе этот гриб ценится не менее шампиньонов и считается деликатесом. Но грибы не могут долго храниться, часа через два-три после сбора они начинают портиться. Даже в холодильнике быстро перезревают, мякоть при этом имеет зеленоватый оттенок. Такие грибы употреблять в пищу уже нежелательно, хотя в это время мякоть у него и стерильная.

Дождевики чаще мелкие, весом до 100 гр., но встречаются и гиганты до 1 кг.,и более. Самый большой рекорд весом около 5 килограмм! Одного такого хватит на всю семью на суп и жарку. Жарят их, предварительно снимая шкурку, нарезая ломтями, обсыпанными панировочными сухарями, и для супа тоже добавляют слегка поджаренными.

Ценны грибы и ценными лекарственными свойствами. Клетки гриба, попавшие в желудочно-кишечный тракт, словно пылесосы засасывают в себя атомы тяжелых металлов, в том числе и радиоактивных. Используют дождевики и для выведения токсинов после перенесенных гельминтозов, когда страдает кожа и волосы. Есть в них вещества, угнетающие доброкачественные и злокачественные опухолей. Мякоть останавливает кровь и дезинфицирует раны. Полезны грибы при дисбактериозе, гепатите, заболеваниях почек, при прыщах и фурункулезах. Маска из гриба на 15 мин придает кожу лица эластичной, упругой, придает красивый матовый оттенок. Сухой порошок лечит кожу при ожогах.

Сохраняют гриб, для наружного и внутреннего употребления, настаивая на водке, разбавленной пополам с водой.

Так что, Эльвира Александровна, если вы узнали свои грибы по моим отличительным характеристикам, то Вам и в лес за грибами не надо!.. А если они вам все-таки не нужны, и боитесь их использовать в пищу, то можете избавиться от них перекопкой почвы с добавлением песка, желательно крупного, или немножко иголок хвои. Все это подкисляет почву. Дождевики же, да и любые грибы растут только в нейтральной и слегка щелочной среде.

Тогда во флоре России насчитывается около 15 видов борщевика. И русское название «борщевик» происходит от использования в пищу, потому как ранней весной его молодые листья в старину добавляли в овощные и мясные блюда (борщи), а из корней, богатых сахарами получали сахар и гнали водку. Помню, после войны, мы по утрам, пока мама что-то сготовит какую-нибудь похлебку, искали по лугам и с аппетитом ели эти сладковатые «трубочки» борщевика. Это обычно распространенный в наших садах, полях, лугах и огородах безвредный сорняк – борщевик сибирский. А вот все проблемы, Виталий, связанные с борщевиками относятся лишь к одному виду – борщевику Сосновского, действительно ставшему «агрессором» дорожных обочин и запущенных полей.

Это растение высотой до 2 м, с опущенным стеблем и крупными шершавыми листьями. Недаром по латыни назвали в честь Геракла, могучего героя древнегреческих мифов.. Цветет с июня до самой осени. Отличить борщевика Сосновского от безобидного сибирского можно и по их цветкам: у борщевика сибирского зонтики состоят из мелких зеленовато-желтых цветков, а у борщевика Сосновского – они белые. В период вегетации в разных частях этого растения накапливаются активные фурокумарины – вещества, попадание которых приводит к глубоким дерматитам, схожие по своим действиям к ожогам кожи. Сами себе кумарины не ядовиты, но они сильно повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам солнца, что и вызывают поражения. Этот вид завезен из Кавказа как кормовая культура для животных. Однако оказалось, что при скармливании его в виде силоса коровам, молоко горчает, скотина болеет и потому от выращивания этой культуры отказались. Эксперимент не удался. Идею американцы подсказали нам, как это они делают, вредительскую. Наши же ученые ее подхватили не проверив.

Вся сложность борьбы с этим «злодеем» заключается в том, что семена у него летучи и легко распространяются с помощью ветра. Потому, думаю, все средства, которые выделяются у нас в области на борьбу с борщевиками, окажутся напрасными, буквально выкинутыми «на ветер». Это примерно тоже, что бороться с одуванчиками. Кто будет с этим бороться? Дорожные службы, лесничество, или фермеры? У всех узковедомственные интересы и все они мало заинтересованы в искоренении этого сорняка, да у них и, при всем желании, людей и средств никаких на это не хватит. Думаю, чтобы эффективно бороться с борщевиком Сосновского, необходимо подключать к этому мероприятию все население, должна вестись борьба «всем миром», подключиться к этому должно не только сельское, но и городское население. К сожалению, пока же мы на это еще не готовы.

Слабое место этого борщевика то, что это двухлетнее растение – монокарпик, т.е цветущее лишь один раз в жизни, после чего отмирает. Но жизнеспособных семян дает множество. Одно растение может дать да 25-35 тысяч семян, которые в свою очередь, вырастая могут вновь образовать семена, сохраняющие всхожесть до 15 лет! Поэтому, основная задача искоренения этого сорняка – не дать ему осемяниться. Увидели его и не проходите мимо зацветающих корзин – уничтожайте их нещадно как будто перед вами вражеская сила, скосите немедля.

Хороший эффект дает и весеннее уничтожение проростков. Для этого лопатой подрезают точки роста борщевика ниже корневой шейки, располагающейся на глубине 5-7 см. Если есть возможность, то вспахивают участок на глубину 10 см. Для подавления сорняка можно использовать гербициды сплошного действия: Граунд,ВР или Зеро,ВР (аналог раундапа). Эти препараты имеются в продаже на станциях защиты растений. Дозы их для борщевика увеличивают в два раза, по сравнению с инструкциями. И обрабатывают два раза с перерывом 7-10 дней.

При работе с борщевиками примите меры безопасности – одевайте перчатки. Следите, чтобы соки не пропитали на вашу одежду, не допускайте к растениям детей, они очень любят «сражаться» с их мощными стеблями. Тем более нельзя давать детям делать из его трубочек для стрельбы, прикасаясь губами. Особенно опасно попадание сока на влажную от пота кожу. При попадании капель срочно смойте их проточной водой.

Не удержусь рассказать и о полезных свойствах борщевика Сосновского. Препараты из борщевика Сосновского обладают успокаивающим, болеутоляющим, противовоспалительным, противосудорожным, спазмолитическим, антисептическим и против зуда свойствами. Применяются преимущественно наружно при кожных заболеваниях (кожном зуде, экземе и нейродермите, фурункулезе) заболеваниях суставов, в том числе суставном ревматизме и подагре.

Отвар растения с корнями используют в виде компрессов или примочек при чесотке. Припарки из листьев на вине прикладывают к различным высыпаниям на коже.

Отвар корней: залить стаканом воды одну столовую ложку корня, кипятить 20 мин. Использовать наружно в качестве компрессов или примочек на пораженные участки кожи, а также, разбавив кипяченой водой, для полоскания полости рта и горла при гингивитах, стоматитах или катаральной ангине.

Морковь в начале августа месяца сеять еще не поздно. Успеет вырасти, хотя будет не крупная, но вполне пригодная. Ведь она не боится холодов и практически растет до морозов. Для того, чтобы она хорошо росла, после всходов, ее надо прореживать таким образом, чтобы расстояние между ростками было не менее 5 см. Если гуще, то вырастают одни «хвостики». И посаженную с весны морковь тоже еще не поздно проредить, если это не слелали раньше. Но после прореживания обязательно как следует пролить землю, и подкормить. Морковь хорошо отзывается на минеральные удобрения. При дефиците азота у моркови желтеют и затем засыхают нижние старые листья. При недостатке магния они становятся красноватыми. А если они просто обесцвечиваются, не хватает марганца. Часто корнеплоды разветвляются. Это говорит о недостатке и кальция и марганца, или магния одновременно (подсыпьте между рядами доломитовой мукой, полейте розовым раствором марганцовки). Особенно дефицит этих элементов питания проявляется в сухую погоду. Потому влагу в почве, где растет морковь, надо постоянно поддерживать. Черные пятна и трещины на поверхности корнеплодов говорят об одновременном дефиците кальция и бора. Сейчас еще не поздно подкормить растения.

Вот и конец июля – макушка лета. Только на Афиногена (29 число) должны были бы кончаться жаркие дни и становятся холодные ночи, но в этом сезоне все произошло на пару недель раньше, дни стоят похоже больше на осень. Жалко как то, что лето кончается: ждешь его, ждешь и даже в речке не удалось искупаться, и вот вновь поворот на зиму. Зато в этом году небывалый урожай яблок. Посмотрите, как только стволы деревьев выдерживают такой груз, ветви даже с подпорками клонятся до самой земли (фото.).

А груш маловато. Жаркой весной они быстро отцвели, нужно было привлечь насекомых опылителей, а для этого вовремя обработать деревья раствором сахара, но я не успел. И только на одном из них будет много, где это сделал. Впредь наука! И что интересно: на улице Алехиной в городе, у могучей 170-летней груши (о ней я рассказывал прошлой осенью в газете), растущей среди асфальта и за которой уже давно никто не ухаживает, вновь, как ежегодно, появилось обилие плодов. Мальчишкам на радость!

Отдыхают в этом году сливы и ее гибриды. Зато везде обилие вишен. Самые крупные ягоды у старого сорта Шпанка. У Башкирской (подвид Владимирской) они меньше, но ее мучает обилие поросли, которые нужно не выкапывать, а срезать на уровне земли. Вишня во время цветения по красоте всегда ассоциируется с невестой. Но у старый сортов один существенный недостаток – они слишком рослые, и, чтобы собирать урожай всегда приходится использовать лестницы. Несколько лет назад мне удалось приобрести и высадить несколько новейших сортов вишни уральской и сибирской селекции – Бирюсинка, Маяк, Ударница и Уральская рубиновая. Все они низкорослые, высота не более 2 м. (см. фото).

Естественно – они морозостойкие, а урожайность просто удивительная. Например. Уральская рубиновая начала плодоносить уже на второй год при высоте саженца всего около полметра. Это действительно какое-то невероятное рубиновая чудо – россыпь плодов у куста снизу до самого верха. И до всех их может добраться любой ребенок. Плоды не мелкие, весом до 6 гр., великолепного десертного вкуса. Косточки мелкие, хорошо отделяются от мякоти. Эти сорта могут конкурировать с местными сортами и даже южными. Пока болезней на них не наблюдалось, хотя растут они у меня в стесненных обстоятельствах, в полутени. Чего еще лучше желать садоводу! Пробую размножать эти вишни семенами и отводками.

Яблоня Белый налив

Много времени сейчас уходит на сбор ягод кустарников, они есть и на кустах золотистой смородины и высокорослого Крондаля (гибрида смородины и крыжовника, обычно их ягоды склевывали птицы). С утра до вечера вдвоем с женой только и занимаемся этим. Самая крупная и урожайная из обычных (не ремонтантных) малин – Столичная (фото) и Солнышко. Таруса (малинное дерево) в зиму сильно подмерзла, но поросли много. Значит, в зиму кусты нужно обкладывать лапником (пригибать ее стебли не удается). Ягод малины все равно много. Но куда девать вскоре ягоды осенней малины стремительного типа? Столько ее разрослось – что чуть ли не участок общей площадью десять соток занято под нею.

В лесу вовсю пошли грибы, соседи ими уже набрались, а один даже в шутку дает среди своих объявление: «требуется сортировщик грибов» вот сколько собрано их у него!. Молодцы, не теряют зря время! Грибы растут сразу за оградой участка, а мне все некогда зайти в лес, да и компас куда-то затерялся. А без него боюсь заблудиться. Уже полностью собрал помидоры, удалил на кустах все лишние пасынки и верхушки, жду новый урожай. Огурцов через день по ведру собираем. Все нужно перерабатывать, а излишки продаем. В открытом грунте на томатах и картофеле пошла фитофтора, на листьях отдельных (южных) сортов винограда тоже пятна грибных болезней, все нужно опрыскивать для профилактики. В парнике, что с виноградом, сухо, грозди начинают созревать, но поливать в это время кусты опасно – возможно растрескивание ягод. Желательно дать сухую калийную подкормку, что способствует лучшему созреванию ягод и закладке урожая будущего года. Лишние пасынки удаляю.

Земляничные кусты сейчас ослаблены урожаем. Для того, что на следующий год они тоже радовали, сразу же после сбора ягод, участки следуют прополоть от сорняков, прорыхлить землю возле растений и обязательно подкормить их комплексным удобрением аммофоской, чтобы к зиме они побольше наросли листвы, которая хорошо защищает корни от морозов. Ненужные усы удаляют.

Конец июля – хорошее время для окулировки плодовых культур, у деревьев быстро отделяется кора, и привитые спящие почки почти сразу же приживаются.

Словом, и в эту пору садоводу не приходится расслабляться.

Вот и поспела в саду долгожданная карликовая вишня. Сорт Уральская рубиновая.

Малина Столичная – значит отличная! Крупнее не бывает появляется