Вижу я часто, Наталья Ивановна, на дачах такие деревья, уже крупные, но с загущенной кроной, и выглядят они не как на плодовое дерево, а как огромный куст ракиты. Потому они и не цветут и не плодоносят. Потому первое условие для быстрого начала плодоношения – необходимо формировать дерево таким образом, чтобы оно не было загущено и на каждом листочке его падало солнце. Для этого ежегодно нужна обрезка. Удаляют все лишние побеги, растущие внутрь кроны, а также перекрещивающиеся между собой или затеняющие («лежащие» на другие), и своевременно удалять порослевые и волчки.

Чтобы ускорить начало плодоношения можно и нужно ветви, растущие вверх, загружать «урожаем», для чего подвешивать на них различные грузы (камни и другие предметы) с целью, чтобы приблизить их к горизонтальному положению. Или же подвязывать их к кольям. После десяти лет рекомендую, особо длинные (более 3 м.) ветви весной укоротить на 30-50 см.

И еще. За деревьями нужен ежегодный уход, особенно в летнее время (июль м-ц),подкармливать их комплексными минеральными удобрениями, в засушливый период обязательны поливы, а на зиму желательно обкладывать навозом или измельченной травой или питательным компостом. Вот тогда деревья и будут радовать своего хозяина.

Что касается гвоздить стволы и подкапывание деревьев, то это не верные советы. Такие издевательства годится для груш (оцинкованными гвоздями), а для яблонь только во вред. После таких операций садовода, деревья ослабевают и зацвести им, естественно, будет намного труднее.

Почаще вникайте в жизнь растений, не вредите, а помогайте им в жизни – и они обязательно отблагодарят вас хорошими плодами.

Обычно яблоки осыпаются на ветвях яблони при повреждении плодожоркой. Для борьбы с ней садоводы периодически, раз в месяц, вплоть до уборки урожая, обрабатывают деревья различными инсектицидами. И это помогает. Однако, этот год особенный: осыпаются плоды не только больные, но, в большинстве своем, и здоровые. Особенно падеж наблюдается у ранних сортов яблонь, как, например, у Белого налива. В чем причина такого явления? Их несколько.

Во-первых, это вполне естественная реакция дерева на перегруз плодами. В этом году на деревьях образовалось очень много завязей, питать которых все они не в состоянии. Вот яблони и освобождаются от излишества.

Другая причина в жаркой погоде. Длительно стояла высокая температура воздуха, тепло было у нас как на юге. А ранние сорта – северяне, при такой погоде созревание происходит у них более активно, и потребность во влаге и в питательных веществах значительно возрастает, но она полностью не удовлетворяется – вот и еще осыпание.

Следовательно, для того, чтобы яблоки не осыпались, необходимо организовать чаще обычного полив водой, не реже раз в две недели, с таким расчетом, чтобы почва пролилась на глубину не менее 20-30 см. Раз в месяц – подкормка деревьев комплексными удобрениями нитроили аммофоской, ст. ложка на 1 кв.метр периметра кроны. Естественно и то, что перезревшие яблоки и опадают.

В связи с этим хочу сказать. Не ждите массового осыпания плодов. Осыпавшиеся и перезревшие яблоки быстро портятся. Увидели, как упали несколько созревших плодов вот и начинайте убирать яблоки с дерева. Тогда меньше будете собирать на земле. Проверить созревание плодов можно и по реакции настойки йода. Капните ею на срез яблока. Если начинает синеть, значит, в яблоке начинает образовываться крахмал – а это и есть признак созревания. И тогда можно смело начинать уборку.

Уважаемая Альбина! В первую очередь хотел бы спросить: а так ли уж нужен вам этот каштан? Дерево очень мощное, вырастает до 35 метров высотой, и не придется ли впоследствии жалеть, что он высажен? Не будет ли он мешать своей тенью, если не вам, то соседям. На дачном участке выращивать такие раскидистые «дубы», считаю, вообще неприемлемо.

Что касается самого вопроса. Первые годы после пересадки каштан всегда растет медленно. Причины тут могут быть разные. Много зависит от состояния саженца. Если у него повреждены или подсушены корни, то они восстанавливаются у него несколько лет. Потому и рекомендуется молодые деревца до семилетнего возраста пересаживать только с комом земли.

Хочется обратить внимание и на саму посадку. Чтобы каштан хорошо рос, яма для него должна быть глубиной не менее 60 см. и полметра шириной, заполнена рыхлой плодородной почвой из дерновой земли, листовым перегноем, перемешанные с песком в соотношении 2: 1: 1. Не любит каштан плотную почву и медленно растет на глине. Лучшее для него суглинок, известняк. Если почва кислая, то обязательно ее нужно известковать.

Каштан – влаголюбивое деревце, поэтому его нужно поливать регулярно, особенно в сухую погоду. Он и светолюбив. Не будет хорошо расти среди тени других деревьев. Рядом, в радиусе 3 м. не должно ничего расти. Удобрять одной органикой недостаточно, т.к. в ней мало азота. А это основной элемент для роста. Потому, хорошо сочетать полив с подкормкой, размешивая 15 гр. (чайная ложка) мочевины, селитры или аммофоски на 10 л. воды.

Присмотритесь возможно, у вашего питомца появился и опасный малоприметный вредитель – клещик, высасывающий соки растения. От него можно опрыснуть карбофосом (90 гр. на 10 л. воды).

Да, вопрос не из простых. Чувствуется, что задал его опытный и вдумчивый садовод. К сожалению, в нашей популярной с/х литературе для дачников внятного ответа на этот вопрос не найдешь – вот и обратился читатель за помощью в газету «Курьер». Спасибо, постараюсь объяснить все как я сам это понимаю.

Часто при перекопке почвы рано весной или поздно осенью встречаю в земле мелких темных червячков, свернувшихся в спирали. Это – нематоды. В таком виде взрослые личинки зимуют в почве на глубине 10-20 см. По образу жизни и способу питания нематоды очень разнообразны. Они живут и в почве и в воде, многие паразитируют внутри животных и растений, вызывая тяжелые заболевания и гибель последних. Они разных размеров: длина одних видов могут достигать 30 см., у других – десятые доли миллиметра, и их можно видеть только под микроскопом. К таким видам, например. относится всем известная земляничная нематода. Те же повреждения, о котором сообщает читатель(ница) вызываются стеблевой нематодой. Это очень мелкий, микрокосмический червь длиной до 1 мм и толщиной 0,012-0,015 мм.

Можно представить себе их размер, зная, что живут они в тканях в промежутках между мельчайшими клетками растений, питаясь их соками. Они прокалывают стенки клеток с помощью особого колющего органа в виде копья, служащего им для питания и передвижения внутри растений. Выход нематод из тканей растений часто происходит при чрезмерных осадках и влажном воздухе. Тогда они могут появиться и на поверхности листьев и почек, в цветках и ягодах. Во время обильных дождей и поливов нематоды часто переходят в почву, где временно приостанавливают свое развитие, скручиваются и в таком виде могут прожить не питаясь до четырех лет. Весной, а также в течение всего вегетационного периода, самки откладывают яйца внутри тканей растений, Из них выходят молодые личинки, которые через две недели вырастают и также откладывают яйца. Повреждает эта нематода самые разнообразные травянистые растения из семейства сложноцветных (подсолнечник), пасленовых (картофель и помидоры), крестоцветных (капуста),маревых, лилейных, мотыльковых, вьюнковых и др. Отсюда, думаю понятно, что изгнание этих вредителей изнутри растений весьма проблематично, и точнее сказать просто невозможно. Разве только не уничтожив их вместе с растениями. Потому и рекомендуется для профилактики борьбы с нематодами больные растения выкапывать с корнями и сжигать. В целях профилактики весной или осенью, после уборки урожая почву желательно протравливать 10 %-ным раствором формалина или хлорной известью (100150 гр. на кВ. м.)., или обработать карбофосом, или хлорофосом.

Заносятся нематоды на участок часто через зараженную рассаду. Для уничтожения нематод, рекомендуют прогревать рассаду при температуре + 46 град. в течение 10 минут., с последующим охлаждением. Однако часть растений при этом «оздоровлении» неизбежно гибнет. Потому такой метод годится только для размножения многолетних растений. Лучше вымачивать ее перед посадкой в течении 2-х минут в 0,5 %-ном растворе хлорофоса с последующей промывкой в воде.

Почву для выращивания рассады также прогревают в духовке при температуре не ниже + 60 град. в течение получаса. Могут помочь в борьбе с нематодами и своевременная подкормка минеральными удобрениями. Они повышают осмотическое давление клеточного сока и сосущие теряют способность к питанию. Фосфорно-калийные удобрения укрепляют механическую ткань и способствуют быстрой регенерации. Кроме того, фосфор угнетающе действует на этих вредителей.

Откуда же все-таки берется эта стеблевая нематода? Все от тех же бегающих, прыгающих, летающих всевозможных насекомых. Нематоды паразитируют в них и являются их хозяевами. Поэтому основным способом борьбы с этой напастью – снижение численности любых насекомых на вашем дачном участке любыми известными способами. Задача эта не из легких, но, чтобы ваши питомцы были здоровы, такая работа необходима.

Р.S. Интересно, почему же у поврежденных нематодами листьев появляются куполообразные вздутия? По-видимому, нематоды все-таки боятся солнечного света и потому поселяются и питаются больше в нижней части пласта листовых пластинок, в результате чего она иссушается. Верхняя же часть клеток продолжает нормально функционировать и расти. Вот в результате этих сопряжений дугообразно постепенно деформируется поверхность листа, черешки листьев утолщаются, цветки не развиваются, растения становятся угнетенными, а урожай и качество плодов, естественно, снижается.

Жена, поливавшая гряды в огороде, пожаловалась: вода из шланга вдруг прекратила течь. Понятное дело где то перегнулся шланг, и в скважине его вырвало от насоса. (И хорошо, что вырвало, иначе мембраны в «Малыше» от давления растягивается и тогда они начинает слабо работать, приходится мембрану менять, а запчасти эти в магазинах не вдруг найдешь).

Я вытащил насос из трубы скважины, положил его на рядом стоящий монтажный стол и убедился, что шланг действительно отсоединился от патрубка насоса. Обычно во время таких водяных «запоров» поднимается очень высокое давление и ударная волна в первую очередь возникает возле насоса, и тогда в этом месте гофрированные шланги рвутся. Чтобы этого не происходило, я поставил здесь усиленный переходник из толстостенного резинового шланга высокого давления (от гидравлики) и уже от него прикрепил штуцер для обычного шланга. Шланги не рвутся, хотя их и вырывает. Это очень полезная вставка – своего рода рационализация. Переходник всего 10-12 см. длиной, был закреплен четырьмя хомутиками, которые от долгого стояния в воде почернели, да еще вдобавок в одном месте, за неимением последних, скручен толстой медной проволокой.

Почему я так подробно об этом рассказываю, что это возможно поможет в какой-то мере объяснить увиденное мною здесь на даче необычное явление.

Я уже было взялся за ремонт, как вдруг на патрубке переходника заметил скопление шевелящей и поблескивающей на свету какой-то темной массы. Присмотрелся. Ба!.. да это же муравьи!.. Но только микроскопические, длиной не более 2-2,5 мм., похожие на фараоновые, которые иногда бывают в жилищах. Но те рыжие, а эти черненькие. Целый муравейничек, примерно 50-100 особей. Моему удивления увиденного предела не было: как эти насекомые оказались в скважине, в воде на глубине 10 м.? Первая реакция увиденных любых муравьев у меня всегда – уничтожить! Это ж самые главные вредители сада и огорода. Но у меня никаких средств под рукой не было. Что делать? Боялся, что эти муравьи сейчас разбегутся и тогда неизвестно, что из этого получится. Но они не бежали, так и оставались на переходнике. Позвал на помощь жену, она быстро принесла какой-то флакон с аэрозолью, опрыскали муравьев и они как-то моментально испарились, не оставляя никакого следа, как будто бы полностью состояли из воды…

Чуть позже я одумался и пожалел, что уничтожил этих муравьев, но было уже поздно. Надо было бы отправить их в банку с водой, закрыть и отправить на исследование к биологам. Возможно – это еще не известный ученому миру вид муравьев, живущих в воде без воздуха. Значит они анаэробные, и могут жить в глубинах недра Земли. Я их назвал как-то сразу – «водолазниками».

Сейчас опустил свой насос в скважину, молюсь и надеюсь, что когда-то эти муравьи снова попадут на эту «наживку». Интересно, что же все таки привлекло их оказаться на моем переходнике: медь, металл, резина или какое-то неизвестное нам и понятное только этим существам явление?

А что думают по этому поводу биологи? И опять сенсация на даче!

Два года назад у нас, в

«Салатные» лягушки пригрелись на солнце.

Кеби, совершенно исчезли лягушки, не квакали они даже по весне. Куда и почему исчезли – не известно.

А сегодня видел в пруду и на участке необычные лягушки. Она не грязнозеленая как обычно, а яркая светлого салатного цвета, резко выделяющаяся на фоне зеленой травы Появились какие-то черные, чисто угольного цвета бархатные гусеницы, которых ранее никогда не видел. Исчезают некоторые виды растений и животных, появляются новые. К сожалению, не минула это чаша и некоторых ценных овощных культур. У садоводов исчезли и, видно навсегда скорцонер (черная морковь) и овсяный корень, размножающиеся, как обычная морковь, только семенами. Многие обращаются ко мне с приобретением их, которые хорошо еще лет десять росли у меня на даче, но исчезли насекомые, которые их опыляли, и семена после цветения стали получаться щуплыми, не всхожими. Также не всхожими оказываются лекарственного маральего корня. И вот, как я уже сообщал, даже муравьи полезли в воду. Температурные перепады в атмосферепостоянные рекорды. Все эти изменения происходят буквально на глазах, за какие-то небольшие отрезки времени для вечности. Что случилось с Природой, и куда мы сами катимся? – непонятно.

По последних данным ученых, разнообразие животных и растений упало до критического значения уже на половине нашей планеты. Основная вина лежит на самом человечестве, которое активно уничтожает среду обитания животных и насекомых. И если в ближайшие годы экосистема не восстановит свои функции, то это повлияет и на возможность сельского хозяйства прокормить людей.

Р.S. Начал интересоваться жизнью лягушек и увидел в интернете объявление о продаже мяса лягушек, как какой-то деликатес! Ну. дают! Скоро крыс и мышек будем есть под таким же соусом.

К сожалению уже через неделю этих лягушек не видел. Выяснил, что их съедает уж, живущий возле пруда. Ловит уж и карасей, разведенных в пруду. Возможно исчезли в нашей местности и другие виды лягушек из-за расплодившихся змей и ужей. Очень жаль этих безвредных пресноводных животных!

Многие огородники, Михаил Григорьевич, почему-то называют головки чеснока семенами. Но семян, как таковых, у чеснока нет. Заметьте, ведь семя имеет зародыш внутри, развившийся после оплодотворения цветка, а видел ли кто цветов у чеснока? Их нет в природе, и создают сейчас цветение у чеснока искусственно в лабораториях лишь для селекции. То, что мы видим на стрелке правильно называть чесночными бульбочками – это всего лишь орган вегетативного размножения, те же луковички, но меньшего размера. Садоводы используют их часто при нехватке посадочного материала, или для выращивания безвирусного здорового чеснока. Осенью из посаженных бульбочек вырастают однозубки, из которых в последующем можно получить полноценные чесночные головки. Урожайность чеснока при этом увеличивается и таким образом можно, при желании, постепенно вывести свой собственный сорт чеснока.

Для такого размножения оставляют самые лучшие (сильные) стрелки. Определенного срока уборки головок с бульбочками нет, потому как в каждом конкретном случае он будет разный. Главное добиться увеличения головок в размере, потому их держат на стрелках «до последнего», когда уже приходится убирать сам чеснок. Чехлики головок начали растрескиваться – вот и время уборки чеснока. Его выкапывают в сухую погоду вместе со стрелками, подсушивают несколько недель и когда стебли засохнут, головки отделяют, стараясь чтобы не повредить чехлики бульбочек и они не рассыпались (иначе они хуже хранятся). В таком состоянии бульбочки сохраняют в сухом, теплом помещении в тканевых мешочках или в картонных коробках до весеннего посева.

В начале августа уже можно высаживать на грядах молодые усы земляники. Но не торопитесь с выводами. Часто дачники, после двух-трех лет сбора урожая, считают, что кусты устарели и их следует заменять. Это неверно. Земляника может расти и нормально плодоносить на одном месте до 20 лет. Нужно только сразу же только после уборки урожая, хорошо подкормить как комплексными минеральными удобрениями (аммофоской), так и органикой.

Чеснок обычно выкапываю не позже начала августа. Нынче из-за дождливой погоды он созрел раньше и у меня он убран еще 25-го июля. Хочу предупредить, если кто этого еще не сделал, то пусть срочно с этим поторопится. Нельзя допускать, чтобы чесночины в земле в земле растрескивались и разделялись на зубки. Такой будет плохо храниться. При сборе чеснок сортирую. Наиболее крупные чесночины оставляю для посадки, из них всегда получается крупный чеснок, как этот (см. фото).

Для посадки выкопал чеснок, Просушил его и сразу же можно его высаживать. Не бойтесь, он прорастет, зато к зимовке у него образуются мощные корешки, которые не дадут ему вымерзнуть.

Обрезаю стебли секатором, а не ножницами, иначе можно нажить на пальцах мозоли, а корешки легче обрезать столовым ножом-пилкой. Некоторые садоводы сразу не обрезают стебли и корешки, моют чеснок и сушат под навесом, связывая его в пучки. Но это очень рискованно. Если ветер под навесом не «гуляет» или стоит влажная погода, то чеснок может загнить. Первые 2-3 дня сушу обрезанный на солнце в парнике, уложив его одним слоем в деревянные (картонные) ящики, затем отправляю на чердак, где тепло и сухо. Долго держать на солнце нельзя, т.к. он может позеленеть и при хранении начнет расти. Сушить так приходится около месяца, после чего его можно хранить всю зиму в квартирных условиях. Ни в коем случае нельзя держать не высушенный чеснок в сараях и ли в других закрытых помещениях. И тем более медлить с обрезкой, полагаясь на «потом». Оставишь так на день–два – и более половины его будешь выбрасывать с белой гнилью или фузариумом. Растрескавшийся чеснок нормально хранится в стеклянных или металлических банках, пересыпая его сухой (прокаленной на плите) поваренной солью. Такой можно хранить зимой в холодных помещениях или в гаражном сухом подвале, где температура не ниже плюс пять градусов.

Не позднее середины августа нужно выкопать и репчатый лук. Уборка его схожа с чесноком.

Лучшее время уборки определяю по стрелкам, несколько штук на грядах оставляю специально и не обрываю. Когда бульбочки на стрелке только начинают проклевываться наружу – срочно выкапываю весь чеснок. Обрезаю стебель, оставляя пенек 2-3 см., не больше, чтобы чеснок быстрее просох, и в то же время не пересыхал и не «вялился» при хранении. Яровой чеснок выкапываю позднее, в конце августа – начале сентября.

Чеснок уже скоро нальется

Я уже думаю, уважаемый Александр Александрович, о том, как и где сажать чеснок на зиму, а вы об уборке!.. Шучу. конечно.

По-видимому, вас интересует уборка не зимнего чеснока, а летнего. Торопиться выкапывать его пока не следует, т.к. головки его не стрелкующиеся и не развалятся сколько бы они не находились в земле. Ботва у него пока зеленая, и чеснок, не смотря на похолодание, еще может расти. Потому потерпите и не выкапывайте его до пожелтения листвы, или же собирайте урожай непосредственно перед первым заморозком.

Если ежегодно проводить отбор луковиц чеснока, то он всегда растет крупным.

Пришло время высаживать землянику. Правило тут одно: чем раньше летом будут высажены ее розетки усов, тем выше будет на следующий год урожай. Укоренившуюся рассаду обычно сажаю на место с начала августа до середины сентября. Высаженная позже, она не успевает хорошо укорениться, плохо переносит зиму, и весной много растений выпадает. Если не управляюсь со сроками, то сажаю ее только с комом земли.

Способы посадки диктует зима, а с зимовкой ситуация со временем изменилась. В послевоенные годы самая лучшая земляника росла на высоких гребнях: зимы были многоснежными, и она не подмерзала. На гребнях весной земля быстрее отогревает, и можно раньше получить урожай. Позднее из-за капризов зимы, садоводы пришли к выводу, что лучше сажать ее на грядах. А в последние годы первые морозы могут прийти вообще без снега, в результате кусты подмерзают даже в начале зимы. И самые сильные растения после зимовки обнаруживаются в углубленияхна тропинках. в междурядьях, где быстрее скапливается снег.

Как все-таки лучше сажать? Тут важно определиться. Если есть возможность укрывать на зиму землянику еловым лапником, или каким другим рыхлым материалом (опилками или самыми тонким тканевыми материалами), то можно сажать и на гребнях. Если же площади посадок большие, то все их укрытием хвоей трудно обеспечить. В противном случае делаю так. На обычных приподнятых грядах метровой ширины по всей длине делаю две траншейки глубиной на три пальца, а из них обязательно выпуски для воды, сходящиеся на тропинки. В эти траншейки и сажаю. Тогда в малоснежные зимы кустики лучше припорашиваются снегом, а вода с образованием вредной ледяной корки не застаивается. Если есть возможность, то междурядья присыпаю опилками, или опилочным конским навозом. Если сажаю на грядках в лунки, то из них также сбоку делаю выпуск на тропинку. В таких углублениях земляника сохраняется лучше.

И еще – как густо рассаживать землянику? Приглядитесь, на каком расстоянии от маточного куста образуются на свободном месте первые дочерние розетки. Это и есть оптимальный вариант, соответствующий природе растения. Слушайтесь ее, и она всегда наградит вас добрым урожаем.

Чтобы молодые сеянцы земляники хорошо сохранились в зиму, уважаемая Галина Григорьевна, нужно в первую очередь сейчас нарастить ее ботву и в земле корешки. Для этого регулярно, каждые 10-14 дней подкармливайте растения комплексными минеральными удобрениями. В холодное и осеннее время дополнительно создайте условия для сохранения тепла и тем самым продлить вегетацию растений. Укрытия держать осенью как можно дольше, вплоть до подмораживания почвы. Если сеянцы растут не на плоской гряде, а на гребнях борозд, то засыпьте междурядья, чтобы они сравнялись с бороздками. А еще лучше, подсыпать землю так, чтобы растения оказались во впадинах («в лунках»), предусмотрев, чтобы подсыпанная земля не засыпала их ростовую часть (сердечки) а также, чтобы в этих гнездах не скапливалась дождевая вода, для чего провести отводы.

Самое опасное для растений в зимних условиях – это растрескивание и выпирание ледяной корки в насыщенной влагой земле, отчего поверхностные корешки земляники повреждаются. Для того, чтобы этого не происходило, осенью в дождливый сезон желательно над плантации земляники делать укрытия их полиэтиленовой пленкой, чтобы земля не набухала водой. Участок с земляникой после первых морозцев замульчируйте небольшим слоем (1-2 см) опилок, торфа, перегноя или песком, не засыпая сердечки. При морозной корке почвы прикройте посадки хвоей, но не плотно, реденько, лишь для задержания снега, т.к. и в зимнее время зеленым листочкам землянички тоже не хочется сидеть в полной темноте. И в этих зимних условиях у них еще сохраняется в листьях, хотя и медленно, фотосинтез и тогда растениям легче будет пережить суровые условия зимы.

Заметил: самая сильная листва у озимого чеснока появляется из не выкопанных, оставленных в зиму луковиц. И если б не скученность зубков в гнезде, то и вырос бы чеснок крупнее весеннего! Мощная листва у чеснока отрастает благодаря хорошо развитым корням. Потому считаю: в Нечерноземье сажать чеснок нужно как можно раньше, не дожидаясь поздней осени, чтобы зубки его хорошо укоренились. А еще лучше высадить их сразу же после выкапывания и просушки. Бояться, что чеснок взойдет до морозов, не стоит. Верхушки могут и подмерзнуть, но это не повлияет на урожай. А вот если чеснок плохо укоренится, он может выпреть и погибнуть.

Главное для урожая чеснока – величина посадочных зубков и подготовка почвы. Чем крупнее зубки, тем крупнее получаются и головки. А почву нужно удобрять хорошо перепревшим навозом (компостом, перегноем) и древесной золой. Хорошо сажать чеснок после картофеля, а еще лучше на бывших огуречных грядках.

Можно сажать чеснок в два яруса в одном гнезде: здорово экономится площадь. Если почва достаточно рыхлая, лунки удобнее всего делать металлической или пластмассовой трубой диаметром 4-5 см и длиной около метра, с заточенной нижней кромкой. Втыкаем трубу на глубину 17-20 см, плотно прижимая ладошкой верхний торец и вытаскиваем. Благодаря создавшемуся разряжению, грунт не высыпается. В углубление сыпем пригорошню навоза. Первый зубок сажаем на глубине 10-12 см, присыпаем и его перегноем, а выше, на глубине 5-7 см, как при обычной посадке, сажаем второймзубок и присыпаем его землей. На большой глубине земля промерзаетзначительно позднее, и нижний зубок получает лучшие условия для укоренения. Весной всходы в гнезде появляются почти одновременно, и по величине вырастают почти одинаковые. Но нельзя сажать на нижний этаж мелкие зубки: могут вообще не вылезти.

Чеснок весьма теневынослив. При хорошем освещении он созревает раньше, но при этом урожай снижается: свет ускоряет развитие и сокращает время налива луковиц. Очень важно удалить стрелки сразу же при их появлении, урожаймлуковици может увеличиться на четверть, а иногда и больше. В отличии от лука, землю вокруг чеснока не нужно. Свежий навоз под чеснок не вносят; это приводит к заражению фузариозом. При этом начинают желтеть и полегать листья, а луковицы сгниаают, источая неприятный запах.

Обычно, за месяц-полтора до уборки листья чеснока осторожно связывают в узел. Я делаю проще. Заметил: там, еде ходяи и ненароком топчутся по чесноку, его головки созревают раньше, и они крупнее. Теперь, вместо завязывания «хвостов», топчемся по грядке, прижимая постепенно стебли к земле – они при этом почти не ломаются. Думаю, луковица увеличивается потому, что при лежачем положении листьев на них больше падает солнца и меньше воды идет на испарение, и больше – в луковицу.

Нельзя допускать, чтобы чесночины в земле растрескивались и разделились на зубки: такие плохо хранятся. У выкопанного чеснока обрезаю стебель, оставляя пенечек в 2-3 см. и просушиваю не меньше двух-трех недель под навесом на сквозняке или на чердаке, чтобы не допустить ожогов. Некоторые хозяева хранят его всю зиму на холодных чердаках, хорошо укутав: коробка в коробку, а сверху старое пальто.

Выкапывая и очищая чеснок, нельзя бить головки друг о друга: битый для хранения не годится.

В особо теплые годы озимой чеснок может получиться крупнее при весенней посадке. Но в моих опытах он получился менее качественным: не успел налиться. По-видимому, весенняя посадка озимого чеснока годится лишь для южных роайонов.

В первых числах августа не забудьте последний раз удалить лишние пасынки у помидор. Большая часть помидор в это время уже созрела или налилась. И я убираю все, что есть: и спелые и зеленые. Оставляю только завязи и помидорки диаметром меньше 3 см. Если такие сорвать, то они уже не дозреют. На кустах обрываю также все пасынки и побеги с бутонами – оставляю только уже цветущие кисти. Подкармливаю растения минералкой, или настоями навоза или птичьим пометом, одновременно хорошо поливаю растения под корень. Дополнительно и обрабатываю кусты от фитофторы (медные препараты).

Так вот, если все эти работы вы выполните в течение короткого времени (не более одного – двух дней), то очень быстро, уже через месяц, вырастает еще один второй урожай помидор, не уступающий первому. Если же затянете «омоложение» на неделю и больше, то такого эффекта не получите. Природа не терпит пустоты. У освобожденных от нагрузки кустов появляется новый избыток энергии, и они направляют его на новые плоды.

Самый надежный выведенный мною сорт помидор, названный в честь внука – Саша

В этом году, при посадке в открытый грунт, сажал хилую рассаду, загущена была при выращивании и я боялся, что она долго не оправится и тогда останусь без помидор. Потому, почти каждые две недели, помимо минералки. подкармливал и навозным настоем. Рассада быстро окрепла. Решил пасынки не удалять до того времени, когда днем станет прохладно, а температура ночами упадет до 10 градусов (тепла). Пусть, думаю, не такими уж будут все крупными помидоры, но общий урожай наверняка вырастет больше обычного. Много ли нарастет помидор на одном, двух или даже трех стеблях? Решил дать больше питания, а пасынки не уничтожать.

Сейчас кусты окрепли. Из-за многочисленных пасынков, они призимистые. Интересно, что даже у пасынков много распустившихся цветов. Значит, все они успеют до первых заморозков дать плоды. Не боюсь, что эти кусты почернеют от фитофтороза. Если вовремя опрыскивать их медными препаратами, то все сохранятся нормально. В прохладе, при температуре близкой к+10, в ночные часы и ниже – фитофтора не опасна. Это грибная болезнь, а грибы при такой температуре, как известно, не растут. Пример: однажды я посеял семена помидор на рассаду очень поздно, в парник, аж 6 июня. Высадил 4 куста. В начале сентября собрал по ведру помидор, в основном, зелеными. Но даже и последние, через неделю, все покраснели. Примечательно, что ни одна помидорина с этих кустов не загнила. Надеюсь,, что при надлежащем уходе по ведру с куста должны у нас давать помидоры. Это реально!