Вот и май наступил долгожданный. В парники уже подрос зеленый лук, употребляем его в салаты. На подходе редиска. Главная забота – пустить «в эксплуатацию» парники. В прошлом году в некоторых местах обнаружены был клещик, высасывающий соки из растений, а также помидорная тля. Решил, что нужно ликвидировать причину их появление. А это – вездесущие муравьи, сажающие насекомых на растения. Все части парника, особенно деревянные, опрыснул препаратом «Клещик», а от муравьев разложил дощечки, с отравой для них: смесь борной кислоты с сахаром, в пропорции: 1 к 10. Выждал сутки двое, пока муравьи исчезли. И лишь только после этого, сделал в парнике грядки и высадил в них рассаду огурцов, что начали уже цвести, а также дыни и арбузы. В открытом грунте – посян севок лука, предварительно замочив его в раствор поваренной соли от луковой мухи. Кроме того, между рядами его, еще неделю назад высеяна морковка. Рядом с ней хорошо будет луку, а морковь не будет повреждаться морковной мухой. Начинаю бороться и с нашествием улиток. Собираю их вручную на участке сотнями и уничтожаю. Внутри обработанного участка без сорной травы их собрать несложно, если б не нашествие их со стороны, а рядом же придорожная канава с травой, где улиткам живется вольготно, и они быстро размножаются. Потому границу обсыпал порошком строительной известью через этот барьер им долго будет не проскочить. проснувшуюся траву здесь опрыснул раствором гербицида – Зорро (аналог раундапа), иначе все лето будешь заниматься ее косьбой.

Но самая главная забота у меня о высаженной в парнике рассаде. Нужно создать для нее наиболее комфортные условия. До сих пор была проблема с поливом. Хотя есть на участке и скважина. Но поливать такой холодной водой нельзя – для растений это стресс и они даже могут от такой воды пожелтеть и погибнуть, не говоря уже об урожае. Потому рядом со скважиной стоит бочка. Налью в нее воду и жду, когда она согреется. А потом ведрами ношу и разливаю ее в парнике. Все это было хорошо, пока, наконец, понял, что ничего хорошего в этом нет. Таскать воду в парник просто надоело, и не очень удобно. К тому же эта вода все равно холоднее температуры в парнике, а это вовсе не ускоряет рост и плодоношение растений. Такая вода годится только для хозяйственных нужд. Потому решил в этом сезоне организовать полив несколько иначе.

Привез на участки дополнительно несколько двухсотлитровых металлических этих емкостей и поставил их непосредственно в парниках, и не по одной, а по две бочки на парник. Не пожалел даже площадь для них, потому как вижу в этом большие преимущества, а именно:

В весеннее время в нашем регионе постоянно резкие перепады дневных и ночных температур. Разница составляет до 20 и более градусов. Даже в июне месяце возможны ночные заморозки, от которых страдают растения. Вода же в бочках в теплице днем аккумулирует тепло, а в ночные часы отдает его и таким образом сглаживают эти перепады. Налил в них холодную воду и за день она становится теплой как парное молоко. В своей стандартной теплице, длиной 6 м, я поставил сейчас даже две бочки с водой. К утру, например, разница температур по сравнению с таким же рядом стоящим другим парником, но без таких емкостей с водой, существенна – в 3-4 градуса. Для растений это тепло равносильно поставленной в парнике печки, что, естественно, ускоряет рост и плодоношение растений.

Такие емкости в парниках нужны и в теплое летнее время как газогенератор. Если в них периодически подкладывать органические материалы (траву, пищевые отходы и пр.), то в воде они начинают бродить, выделяя углекислый газ. А известно, что активность фотосинтеза в растениях зависит прямо пропорционально от содержания этого газа в атмосфере. Знаю, например, если расставить возле грядки с огурцами ведра, корыта с такой бродильной травой, то даже в открытом грунте урожайность их резко увеличивается. А в укрытиях тем более такие «газогенераторы» повышают урожайность растений в два и более раз.

Фото сейчас с бочкой и высаженными помидорами. Белые дощечки с отравой для муравье

Немаловажно, что вода из скважины или другого водоема накачивается непосредственно в теплицу электронасосом, и этим снижается трудоемкость выращивания в ней овощей.

Кстати, нередко, у читателей могут возникать вопросы: а где взять эти бочки? Ведь редко где увидишь об их продаже. А я их приобретаю там, где и продаются моторные масла – на станциях технического обслуживания автомобилей.

И второе: Внутри эти бочки обычно не окрашены. Если в них будет храниться вода, то железо может быстро проржаветь. Обязательно ли их окрашивать?

Желательно, конечно. Но и масляная краска тоже не дешева, к тому же не всегда найдешь время для окраски. Считаю, что продлить срок службы бочки можно существенно, если держать ее постоянно полностью наполненную водой. Ведь железо ржавеет в воде только в контакте с кислородом воздуха, а в стоячей воде его практически нет. Точно также, например, рекомендуется держать систему водопровода или отопления в жилых домах постоянно наполненные водой, иначе трубы могут быстро проржаветь. Потомуто мы и наблюдаем в своей квартире воду с ржавчиной, когда при ремонтах перед этим она длительно спущена.

Как и предсказывали метеорологи, запоздалая весна сразу же перешла в лето. Быстрее, чем обычно, как по волшебству, ожили кусты и деревья, травянистые многолетники. Быстрое потепление создало и немало трудностей для садоводов и огородников. Когда весна продолжительная, то особенно не приходится напрягаться – все, что нужно можно делать и не так торопясь, а не то как в этом сезоне. Особенно трудоемка – перекопка земли, устройство гряд, посадка кустов и деревьев, Где должны быть гряды – перекапываю лопатой, чтобы тщательно извлечь корни многолетних сорняков. Большую же часть, под картошку, просто мотыжу тяпкой Для нее это вполне достаточно. Если и появятся сорняки, то картошка сама их своей ботвой заглушит. Так легче и быстрее. Картошку сажать надо не медля. Кровь из носа, а отсадить ее до 15 мая. Иначе, с третьей декады, урожай пойдет уже на убыль. Давно готовится она у меня для посадки.

Вот вижу вдали появилась зеленая дымкараспускает свои почки березка в лесу. Значит, пора начинать и лучок на репку сажать.. Старожилы извечно после картошки его в землю втыкают. В холодную почву пускать нельзя – может в стрелку пойти. Вообще, этот «фрукт» особенно любит тепло, потому и лучше всего растет где-нибудь в южных краях. Потому для него лучше не гряды, а высокие борозды. Здесь ему, как на подушке, уютней,и солнцу видней.

Зашевелились и вредители в саду. Свою узкую тропу провели к нему через дорогу самые вредные черные муравьи, облюбовали они здесь место для своего муравейника. И на соседний участок зарятся. Сосед предложил для них лучшее средство – керосин. Полил их жилище – и как ветром муравьев сдуло. Деревья яблонь и груш зацветают. Пора брать в руки опрыскиватель с раствором «искры» и «интервиром».

На днях высадил я в парник рассаду помидор. Солнце палит нещадно. Пересадка из горшочков для них сильный стресс. Потому, первое время, через день поливаю кустики., подкормил слегка азотной селитрой – быстро оправились. Замочил семена тыкв медовых, кабачки, и несколько запоздало огурцы парниковые, морковка еще с осени посеяна… Помидоры – короли парника, им самое почетное место. А по бокам – черенки разные для укоренения – успел все-таки и саженцы плодовых напрививать… Скоро, очень скоро для наших дачников начнется самая любимая пора лета. А с ними и радостные хлопоты. Дел всегда здесь не впроворот. И не только с садом и огородом: ремонтные и строительные, всякие там «благоустроительные»… Но самое главное уделяю растениям. Как когда-то писал Мишель Монтень: «Приемы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет труда, как, впрочем, и самый посев; но едва то, что посеяно, начнет оживать, как перед нами встает великое разнообразие этих приемов и множество трудностей, необходимых, чтобы взрастить посеянное…». Хоть роту солдат веди в эту пору – всем здесь работы хватит!

Майские праздники. Сколько тут выходных привалило!. Но если сказать честно, то они только для горожан, изнывающих от безделья. А для дачников и всех земледельцев эти свободные дни самые напряженные и, слава Богу, дают возможность помочь вовремя провести срочные работы на дачных участках.

Сейчас меня беспокоит в первую очередь сад. С наступлением тепла проснулись наши «друзья» вредители: жучки цветоеды, комарики, муравьи, бабочки и всякая другая нечисть., желающая поживиться на халяву, с которой приходится начинать в это время бороться. Немного расслабишься, «отвернешься» от этих дел и нет тебе урожая. Так у меня уже было однажды. И потом, сколько не старайся холить и ухаживать за своим садом – все труды оказываются напрасны. Нет уж – спасибо!

Потому особо хочу обратить внимание на цветоедов. Они, едят их мухи, повреждают не только бутоны и цветы яблонь груш, но и все косточковые: сливы, вишни. Мы радуемся их цветению и уже мечтаем о том, сколько соберем плодов с этих кустов и деревьев! И не рассчитывайте, что при таком обильном цветении останутся неповрежденными останется какая-то часть цветков, что жучки не успеют все цветки уничтожить, и вы все равно останетесь с урожаем. Вообще эти твари непредсказуемы. Сегодня смотришь, на деревьях вроде ничего нет, а через несколько дней все цветы объедены. Доведут остальное и плодожорки. Потому не ждите разочарований, а лучше каждые 7-10 дней в мае опрыскивайте кусты и деревья инсектицидами. Эффективны тут препараты «Искра» или Инта-ВИР.

А еще муравьи. Смотрю в парнике, да и везде они снуют между растениями, ползают по стволам деревьев и веткам кустарников. Целые полчища! Даже некоторые ученые предполагают, что эти насекомые в будущем станут цивилизацией – до чего они умные и организованны. Но для сада и огорода – они только вредители. Растениями не питаются, не грызут, а разводят на них во множественном числе своих «дойных коров» всевозможных тлей, клещей, щитовок, высасывающих соки из растений. Особенно облюбовывают они самые нежные части – верхушечные побеги. В результате они начинают вянуть, покрываются сажистыми налетами и засыхают. На этом рост прекращается, отчего молодые саженцы даже гибнут. Почти все болезни и недостатки растений можно оздоровить или исправить, но почти невозможно что-либо сделать там, где хорошо «потрудились» эти трудяги – муравьи. Потому на участке их надо начинать уничтожать беспощадно. Чувствую, что война с ними будет затяжной. Особенно нужно следить за массовым их размножений в фазе куколок (в народе их еще называют «яйцами» муравьев). При их обнаружении можно применить растворы препарата «Муравьед», в свободных от растений местах использую аэрозоль «Чистый дом» (отлично действует, но нельзя попадания на листья растений), можно посыпать и просто золой. Муравьи, к счастью, сластены. Отраву для них можно сделать, смешивая сахар с инта-ВИРом, бурой или борной кислотой, для «аромата» добавить немножко меда. А есть и старинное средство, «без химии». На ведро взять 410 гр. хозяйственного мыла, растворенного в теплой воде, добавить 2 ст. ложки карболовой кислоты (продается на ветеринарных складах) и 10 ложек керосина. Такой смесью поливать кучки муравьев, а также опрыскивать те деревья, по которым ползают эти деревья. Этот рецепт впервые опубликован в 1847 году в журнале «Садоводство».

Много хлопот сейчас на нашем дачном участке: перекопка, устройство гряд, посев и посадки растений, полив, подкормки, обрезка кустов и деревьев, размножение многих культур и многое другое. И все это надо успеть в мае. Но я остановился пока на самых главных моментах, о которых многие неопытные садоводы просто часто забывают.

В прошлом году мне выслали посылкой несколько саженцев. Шли три недели. Корни их не обработаны болтушкой, и не обложены обычными материалами – опилками, или мхом. Корни были вложены только в сухой полиэтиленовый пакет. Можно было предположить, что они за столь длительное путешествие серьезно пострадали. Но, к моему удивлению, саженцы оказались совершенно свежими. Оказалось, что они перед пересылкой были специально обработаны гидрогелем.

Гидрогель – это нейтральный для почвы полимер, который поглощает воду в 100-200 раз больше своего объема, т.е.1 гр. этого вещества впитывают до 200 гр. (по некоторым данным даже до 0,4 л) воды. Превращаясь в гелиобразную массу, он обвалакивает корни растений, увеличивает контакт с почвой и поверхность всасывания. И эта влага не испаряясь почти полностью расходуется, почва не пересыхает и растения не страдают от засухи. Это позволяет сократить количество поливов сократить до 10 и более раз. Важно, что при этом не происходит переувлажнения или заболачивания (например, во время обильных осадков), т.к. гидрогель разрыхляет почву, к тому же обеспечивая корни растений кислородом. В месте с водой можно внести ижидкие удобрения, и тогда в почве создается запас влаги и питательных веществ длительного (от трех до пяти лет) срока действия. В местах применения гидрогеля активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов и дождевых червей, а созревание компоста с гидрогелем ускоряется в несколько раз. Замечено также, что, что из почвы, где применяется гидрогель, исчезает проволочник.

В этом году я достал несколько килограммов этого вещества, и буду использовать его при посадке любых растений. Хочу испытать его в первую очередь на растениях в парнике, где обычно быстрее пересыхает почва. Особенно интересно использовать его при черенковании. По всей видимости, он, в какой-то степени заменит при выращивании трудноукореняемых черенков дорогую туманообразующую установку. При применении гидрогеля обеспечивается 100 % приживаемость саженцы и рассады.

Способ применения гидрогеля не сложный. Либо предварительное замачивание геля, или непосредственно внесение кристаллов в почву (см. фото)

При предварительном замачивании заливаю порошок водой из расчета 5 г.(чайная ложка) на 0,5 л воды или 10 гр. (ст. ложка без большого верха) на литр воды. Даю набухать 8-12 часов. При необходимости здесь можно добавить необходимое растению удобрение. Примечательно, что растворенные в геле вещества не вымываются из почвы и усваиваются растениями полностью.

Для растений с мелко залегающей корневой системой при посеве семян в бороздки, (салаты. лук на перо укроп, петрушка, шпинат. под рассаду помидор, перцев, и др.), гидрогель закладываю на глубину 5-10 см., равномерно перемешивая с почвой, из расчета 1 часть набухшего геля на 5 частей почвы. При посадке томатов в лунку добавляю стакан этого геля. Корни при этом обязательно обмакнуть в гель. После посева рассады даже на подоконниках можно поливать не чаще 7-10 дней.

На фото. Посыпка гряды гидрогелем перед перекопкой. Особенно полезен он в парнике, где мало влаги. Гидрогель сохраняет ее

При посадке клубники или земляники обмакнуть корни в жидкий гидрогель, и под растение вносят его по 50-100 гр., или смешать вокруг кустика 3-4 гр. сухих кристаллов.

Чем влаголюбивее кустарник или дерево, тем больше норма внесения. Например, для смородины, облепихи, бузины, калины, гортензии, сирени, чубушника, вейгелы или розы норма гидрогеля 30-40 гр. сухого или 3-4 л. набухшего на 1 кубометр почвы. Для плодовых деревьев 50-100 гр. сухого, или 5-10 л набухшего геля на кубометр грунта. После истечения срока действия гидрогель разлагается и полностью используется растениями.

При посеве газонной травы кристаллы гидрогеля вносятся под перекопанную землю на глубину 10-15 см., земля боронуется граблями и тогда высевается трава.

Этот полимер Украина экспортирует из США и потому дорогой. А у нас он производится очень давно и дешевле в два раза, но как это обычно бывает в России почему-то не востребован. Используется пока, в основном, для нужд нефтяной промышленности. Но со временем технология выращивания растений с его использованием, считаю, будет раскручена и станет самой передовой в сельском хозяйстве.

Какие вырастут помидоры зависит не от того какая выращена рассада, а как ее высадишь в открытый грунт.

Ценность предлагаемой мной методики состоит в том, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из рассады хилой или переросшей. Другое преимущество метода в том, что помидоры с момента высадки и до сбора урожая выращиваются практически без полива. А это исключает наиболее тяжелый труд по уходу.

Давно известно: если срезать с помидорного растения какой ни будь побег, например, пасынок, и заглубить его в почву, полить водой для уплотнения почвы и смачивать, то стебель не засохнет, а со временем даст корни и будет нормально развиваться. Почему? Да потому, что заглубленная часть стебля заменила функцию корня. Значит, можно и нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

ПРИ ПОСАДКЕ мысленно делю рассаду пополам. С нижней половины обрываю все листья (обычно они легко обламываются), выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В нее кладу полведра ведро компоста.

Компост готовлю без пересыпки его слоев минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма. В бороздку добавляю горсть – два древесной золы, горсть суперфосфата, и если есть в наличии, по 1 гр. марганцовки. Тщательно перемешиваю с землей лунки. Вливаю в нее по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля с оборванными листьями укладываю строго горизонтально. Присыпаю слоем земли 3-5 см , не более. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым кольям. Или, в последствии, подвязываю к шпалере. Сверху выливаю еще полведра воды.

После такой процедуры создается впечатление, что на участке земли торчат одни помидорные хвосты. Вот и все! Дальше после посадки помидорные кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. Растения при этом, несмотря на палящее солнце успешно развиваются, дают плодов больше и лучшего качества по сравнению с контролем – растений с периодическими поливами.

СМЫСЛ МЕТОДА заключается в следующем. При периодическиз поливах хотя бы и редких – один раз в одну –две недели, как это обычно делают большинство огородников – стимула для роста корней, вплоть до начала плодоношения, у растения нет. Влаги и питания хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. Они начинают усиленно развиваться лишь с момента налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате недобор урожая.

В отсутствии же полива по мереи подсыхания корни начинают искать влагу задолго до плодоношения, и они своевременно развиваются и способны не только развивать стебель, но давать хороший урожай.

С целью получения максимальных урожаев можно, конечно, начинать поливать растения, но только в пору плодоношения. Однако я это не делаю, иначе они становятся мясистыми, водянистыми, подобно выращенным на гидропонике. Сажать таким способом, заглубляя половину, полезно в любом возрасте, вплоть до мелкой при пикировке.

Некоторые садоводы заглубляют стебель наклонно без перегибов, в результате основной корень оказывается на глубине более 10-15 см. При таком заглублении он не развивается, ездействует и, после образования новых поверхностных корней, даже отмирает. А это снижает урожай.

Происходит это от того, что травянистый корень живет лишь в тесном симбиозе (сожительстве) с микроорганизмами почвы. За счет последних он питает растение и сам живет. Но на глубине более 10 см количество таких микробов резко уменьшается, и глубже 15 см они практически отсутствуют. А все бесполезное отмирает, отмирает и «старый» корень. Отсюда – непроизводительные затраты энергии растения. Время упускается и уже такого эффекта, как при строгой горизонтальной укладке стебля, уже не будет.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ после посадки, растения радуют глаз, почти не подвядают. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, помидорные кусты начинают несколько мучиться. Видишь, как листья их начинают слегка съеживаться. Ощущение такое, что еще немного и они начнут сохнуть. Так и хочется их в это время полить, И заботливый хозяин, тут не выдерживает – дает растениям влагу.

Но напрасно: жизнелюб не пропадет! Ведь то, что происходит с внешним видом растения – вполне естественно. При подсыхании почвы растение борется за выживание, ищет влагу, Корни усиленно растут. И на это затрачивается энергия. И эта энергия, пластические вещества, потребность в которых в это время еще полностью не восполняется. Но пройдет немного времени (7-10 дней) – тоиаты окрепнут т ваши питомцы окрепнут, оживут и станут такими, как никогда прежде.. Из хилых превращаются в «пальмы». Потому и хозяину надо здесь иметь волю, чтобы преодолеть такой психологический барьер.

А ТЕПЕРЬ О ДЕТАЛЯХ. Перед высадкой рассаду приучаю постепенно к наружному воздуху, иначе она сильно подвянет. Для этого три-четыре дня выношу ее на свежий воздух или в парник. , в первый день на 10-15 минут, на другой – на 40 мин, и в последующие одиндва дня на 2-4 часа. Лишь только после этого можно приступить к посадке.

Сроки высадки рассады в парник определяю по среднесуточной температуре наружного воздуха. Определяю ее складывая минимальную низкую тепературу (можно братьиз метеосводок) ночью и максимальную днем в течение суток, и затем делю их сумму пополам. Если в тесение 3-5 суток такая температура начинает превышать восемь градусов тепла, то можно смело высаживать в парник.

Дело в том, что томаты начинают расти лишь при температуре + 8 градусов, потому и средняя должна быть не ниже. Остановка в росте – это медленная смерть для растения. Чтобы растения не страдали от холода (заморозков) обычно посадки провожу с 15 апреля по 15 мая. А в открытый грунт (с тоннельным укрытием во время сильных холодов и заморозков) – с 25 мая по 15 июня. Опять же сроки посадок зависят не только от температуры, но и от объема необогреваемой теплицы или парника. Чем больше объем – тем меньше и влияние на растения ночных заморозков, меньше риска повреждений ими, и, следовательно, раньше можно высаживать растения.

КОРНИ РАССАДЫ непосредственно перед посадкой обязательно обмакиваю жидкой (как сметана) глиняной болтушкой, и припудриваю их земляной пылью. Только после этого и сажаю. Делаю это и с рассадой, высаживаемой с комом земли. Ведь на поверхности кома всегда имеются мелкие корневые волоски, которые во время пересадки могут быстро (на солнце в течение 15-ти секунд) быстро подсохнет.

Укладываю рассаду в бороздках стеблями на север и при выходе из земли не обязательно под прямым углом (можно нечаянно сломать). Верхушка тянется к солнцу и постепенно выправляется. При этом не буру рассаду руками за низ стебля, а за его верхнюю часть и за корень одновременно, иначе повреждается опушение (волоски) – зачатки будущих корней. При поливе во время посадки нельзя допускать, чтобы вода попадала на листья – каплями закупориваются дыхательные устьица на них. Кроме того, оставшиеся на листьях капли в солнечную погоду действуют как увеличительное стекло, и могут обжечь их.

ДРУГАЯ ОШИБКА – загущение посадок. В небольших тепличках огородники стремятся высадить как можно больше кустов. А нужно так расположить, чтобы в течение всей вегетации на каждый листик падало соснце. При частичном затенении для помидорных растений лучше, если они будут хорошо осецаться не в первую, а во вторую половину дня.

Обычное расположение в парниках – 60 см в ряду и не менее 70 см в междурядьях. Лучше освещаются кусты, растущие в один стебель. Все пасынки удаляю при первом же их появлении.

ДОПУСКАЮ разветвление стебля после первой цветочной кисти, если вижу, что растение «зажирело». Сужу по верхушкам стеблей. Если они толсты, иногда бывают с палец, то срочно пускаю в рост один или два боковых пасынка. Получается формировка в два или три стебля. Иначе от жирующих растений плодов долго не дождешься.

Нельзя обрывать на растениях листья. Они – фабрика, с помощью которой на свету образуются пластические вещества и , в конечном итоге, плоды. Обрывают лишь желтые и больные листья, а также при загущении. Всякий обрыв здоровых листьев оттягивает плодоношение и созревание плодов.

Пожалуй, единственным недостатком метода необходимость удаления листьев с нижней части растения при посадке.(Кое кто советует их и не удалять, мол, они и так отгниют, отдав свое содержимое материнскому стеблю. Но я это боюсь пробовать). Мз-за этого может происходить задержка в созревании плодов на неделю. Но зато тут выигрыш в урожайности. А потерю в «забеге» можно компенсировать другими способами.

Во время цветения не допускаю повышения температуры свыше 30 градусов, иначе пыльца стерилизуется и цветки опадают. Для снижения температуры в жаркие дни теплицу проветриваю. Лучшее самоопыление и завязывание плодов при периодическом потряхивании стеблей. Удобнее это делать, когда кусты подвязываются к шпагату., а не к кольям. Лучше завязваются плоды при опрыскивании цветков и листьев раствором борной кислоты (10 гр. на ведро).

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА и созревания томатов в течение лета через каждые 10 дней провожу подкормку минеральными удобрениями, или навозной жижей.

ЗАМТИЛ: растения быстрее реагируют на внекорневые подкормки. Для подкормки растений углекислым газом ставлю в парнике бочку, в которой для брожения заливаю водой траву или пищевые отходы. Установлено, что увеличение содержания углекислого газа приводит к прямо пропорциональному возрастанию интенсиности фотосинтеза, а, следовательно, к ускорению налива, созреванию плодов и к повышению общей урожайности растений. Ускорить созревание томатов на 7-10 дней может и простое мульчирование кустов темными материалами: торфом, пергамином, руберойдом и т.п.. Раньше, когда еще не была изобретена пленка – только этим и спасались.

Для борьбы с фитофторой можно применить опрыскивание медными препаратами (30-40 т г. на ведро) или поликарбацин. Но еще лучше «родомил голд). Этими препаратами пользоваться удобнее , нежели бордоссекой смесью, он не засоряют опрыскиватель, к тому же при передозировке ею можно обжечь листья. Иногда провожу опудривание между рядами растений золой.

На развитие фитофторы влияет и материал укрытий. Большинство совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки, а крышу пленкой. А нужно делать наоборот. По моим наблюдениям под пленочной крышей фитофтора появляется на кустах на 10-14 дней раньше, чем под стеклом. При ветре холодный конденсат с пленки падает на листья и создает сырость. Сейчас стало легче покрывать парник спандбондом.

ТОМАТЫ БЕЗ полива можно выращивать на любых типах почв, с любым уровнем залегания грунтовых вод. Подобных аналогов метода до меня в литературе не встречал.

Спросите, как я до этого дошел? Просто – учусь у природы. Однажды, уехал с семьей на юг. Приезжаем, а помидоры все красные красавцы на кустах, хоть и в траве. Никто их не поливал, а лето стояло на редкость жаркое. Вот и подумал, а нельзя ли выращивать весь сезон без такой трудоемкой операции, как полив? И пришла идея заглублять стебель таким образом, чтобы он дава дополнительные корни и был способен противостоять засухе.

Органические удобрения (навоз, трава, компост) не следует вносить непосредственно в борозды под картофель или в лунки под любую рассаду, кусты или деревья, т.к. во время дождей все питательные вещества его атмосферными осадками уносятся вглубь, становятся недоступными растениям (за сутки дождя они уходят на глубину до одного метра). Лучше обложить ими растения по поверхности. Минеральные удобрения тоже рассыпают или делают жидкие подкормки поверху. В случае же одновременного применения этих удобрений, то подкармливают растения прежде минеральными, а затем дают органику, а не наоборот. Т.к., в последнем случае, минеральные удобрения буду поглощаться органикой и тогда быстрая подкормка растений не достигнет своей основной цели.

Постоянно обращаю внимание на сорняки, чтобы их не было вблизи высаженных овощных растений. Понятно, что они также создают тесноту. Мы же сами устанавливаем расстояние между своими растениями для того, чтобы они свободно росли. Посадите их гуще, то, что из этого получится? Представьте, что вместо сорняка рядом гуще высажена культура. Ждать понятно от этого симбиоза не приходится ничего хорошего. Например, корни помидор распространяются в верхнем слое почвы до 0,6. м. Вот и представьте, что какой-то сорняк, будет отбирать питание у ваших питомцев, заслоняет свет. Даже если он растет на удалении – все равно он будет съедать питание у культуры, поскольку почвенный раствор, как в сообщающихся сосудах доступен для всех, независимо от того: дикое это растение или нет. Потому, лишние растения нужно сразу же удалять. Чаще представляйте себе это – и тогда наверняка не пройдете равнодушно мимо сорняка. Вот такая должна быть выработана в душе психология у садовода. Чистота от сорняков на участке – залог здоровья выращиваемых растений и хороших урожаев.

Пора готовить для посадки и картофель. Его надо сейчас откалибровать, чтобы клубни были одинакового размера. Тогда и стебли вырастут в борозде по высоте одинаково ровно, не угнетая друг друга. Во время переборки отбраковывают больные, не имеющие глазков, что говорит о заболевании вирусами. Если нужно быстрее размножить клубни интересных сортов, то отбирают для посадки как можно крупнее – 100-150 гр. и более. Из них вырастет и больше клубней, но они будут мельче. Для продовольственных же целей отбирают клубни картофеля не более 100 гр. (с яйцо). Это лучший посадочный материал. Ростки на клубнях не выламывают, какие бы они вам не казались длинными или ломанные (пережатыми). Каждый облом снижает урожай на 20-25 процентов. Длинные ростки – тоже неплохой посадочный материал. Но отделяют их от материнского клубня только при непосредственной посадке.

Это характерно для очень опасного вирусного заболевания мониолиоза. Частично об этом написано в предыдущем номере. Меры борьбы с этим заболеванием пока практически учеными недостаточно изучены, ограничиваясь лишь профилактическими мерами, эффективность которых, честно говоря, малоэффективна. (вырезка больных ветвей, сбор опавших листьев и их сжигание, опрыскивание медными препаратами, карбофосом, хлорофосом и пр.). Но игнорировать ими тоже нельзя. Известно, что эти вирусы проникают в растение только через цветки и их бутоны. Болезнь поражает обычно вишневые деревья, войлочную вишню, редко сливы, и, особенно, сильно сливово-вишневые гибриды. Раньше на моем веку, такая болезнь не наблюдалась. Поэтому можно предположить, что при селекции этих поражаемых сортов вишни участвовали сливы. Поскольку болезнь возникает только у косточковых пород семейства Розанных, то в этом году хочу попробовать для профилактики испытать опрыскивание кустов или деревьев вишни настоями растений других видов. В первую очередь настоями веток черной смородины, хрена или чеснока. Делать буду несколько раз: один перед цветением, при выдвижении бутонов, и в последующем непосредственно во время цветения.

По всей видимости, Людмила Николаевна, это – монилиоз, или бурая гниль, наиболее распространенная грибная болезнь косточковых культур. Характерным признаком этого заболевания на вишне является усыхание цветков, которые остаются на кустах в течение длительного времени. Из пораженных цветков гриб переходит на молодые побеги, вызывая их увядание и гибель. Массовые очаги поражения бурой гнилью происходит в холодную или дождливую погоду. Отмирание побегов может вызвать и гибель всего куста или дерева.

Что делать? Надеюсь, что еще не весь куст вашей вишни засох, потому для профилактики нужно срезать и сжечь пораженные побеги.

Коварный гриб проникает в растение во время цветения и только через цветы. Отсюда должно быть понятно, что борьбу с болезнью нужно проводить заранее. Первый раз опрыскивают кусты 3-4 %-ной бордосской жидкостью или хлорокисью меди (оксихом, хом 30-40 гр. на ведро воды) рано весной, в фазе зеленого конуса. Повторно, соответственно, 1 %-ным раствором той же жидкостью или хлорокисью меди после цветения. И еще раз – спустя две-три недели.

И еще важно. Споры гриба заносят насекомые, и в первую очередь муравьи. Муравьи – злейший враг садовода. Там, где они снуют – не жди ничего хорошего. Они рассадники тли, щитовок, различных клещей и прочую гадость. Потому все их скопления в саду и огороде приходится уничтожать

Это не болезнь и не вредители, а повреждение пестика цветка весенними морозцами. Пестик, несмотря на название – женский нежный орган цветка округлой формы, необходимый для плодоношения, а вокруг него – мужские тычинки. Естественно, что при повреждении пестика, он засыхает и чернеет, а ягода не образуется. И такие цветки, чтобы не тратить лишние соки растений, лучше сразу при обнаружении обрывать.

Основной метод борьбы: перед предстоящими заморозками укрытие посадок земляники во время выдвижения цветоносов и цветении различными ткаными материалами, мешковиной, обкладывание рядов сеном, травой или соломой

Часто замечаю, как на участках садоводов «мучаются» кусты калины. Они раскидисты, весной цветут мало, занимают много места, а когда приходит время собирать ягоды – на них даже смотреть неприятно: ягоды в кистях черные, несъедобные. Это не бактериальная или грибная болезнь на калине, как думают многие, а от истощения растений. Не хватает пластических веществ в питании – вот завязавшиеся ягоды сохнут и чернеют. Такие кусты калины не радуют, а одно огорчение.

Отчего же так происходит, и как с этой «болезнью» бороться? Чаще всего это от отсутствия внимания к культуре. Считается, что такая дикорастущи культуры, как калина и некоторые другие, не требуют особого ухода, Рассуждают: «Высадил, и пусть себе растут!». Постепенно кусты разрастаются, дополнительно появляется много поросли, а должного ухода и нет, для таких кустов у садовода всегда не хватает ни времени, ни удобрений, в засухе– и отсутствие поливов. Поэтому, чтобы калина всегда хорошо плодоносила, я формирую ее не кустом, а деревом. У нее мощная корневая система, и если ограничить у нее число ветвей, то она сама действительно способна обеспечить себе питание. Для этого я ежегодно весной вырезаю (не выкапываю) у нее всю поросль, а также все ветви появляющиеся на единственном стволе, расположенные по высоте до 1,5-2м. (на них и плодушек бывает мало). Если есть возможность, то подкармливаю золой.. При таком минимальном уходе калина становится сильной, весной обильно цветет, а осенью одаривает крупными, сверкающими ярким блеском (хочется сказать гроздьями) кистями.

Почему еще полезно формировать деревом? На низких ветвях кустах калины часто появляются тли, высасывающие соки из растения. Ее, тлю, как известно, заносят муравьи. Заметил, муравьям постоянно забираться на верхатуру дерева значительно труднее – вот они и неохотно посещают такие деревья, поражение тлей листвы практически не бывают.

Намного урожайнее получаются, сформированные деревом, и у вишни, лещины, боярышника, облепихи.

Ох уж эти мне муравьи! Хоть и пишут, что они очень полезны в саду, и некоторые их даже разводят, но лично я не вижу никакой пользы от них, кроме вреда. Особенно зловредные черные, садовые. На самом деле, в вашем саду процветает «колхоз» мз миллионов проворнейших трудяг, объединенных в мобильную и хитрую сеть. Без всякой на то лицензии эта «агрофирма» размещает свои «бригады» в самых ухоженных уголках участка. под самыми лучшими деревьями, и с момента выхода первых листочков начинает бурно развивать свое сахарно-мясное животноводство. С утра до ночи «пастухи» снуют по стволам и веткам, таская в челюстях своих «дойных коров» тлей. За полнедели дерево равномерно и качественно заселяется тлевыми самками, полных яиц. И пошла лавина производства!

Муравьи быстро заносят стадо на ветки, рассаживают личинок, чистят колонии от старых особей, охраняют от хищников. За это тли расплачиваются частью добываемого сахара. Они испаряют из сока лишнюю воду и по команде «пастуха» выделяют этот сироп в виде капельки. Тля – заботливо оберегаемый живой сепаратор. Такой вот взаимно полезный контракт. Многие виды тлей уже не могут жить без своих хозяев.Это уже «культурные породы» , созданные муравьями за сотни тысяч лет симбиоза.

Ну, а нам от этой совместной предпринимательской деятельности одни убытки. Листья скручены, заляпаны липкой «медвяной росой» падью, на ней сажистый грибок поселяется, и какой уж тут урожай! Правда, сейчас появились отличные биогенные яды: акарин и фитоверм. Безопасны, эффективны, но и не дешевы. Тратиться на незваных гостей?..

Долго я ломал голову. как быть. Но случился год, и я нашел свой способ объяснить муравьям, кто хозяин моих деревьев.

Перво-наперво тля набрасывается на мою калину, побеги у нее нежные, а сок, видимо, сладкий. Вот и в ту весну: листья только вышли, и уже несколько скрученных. для опытного садовода это тревожная сирена: прошляпишь – через неделю получишь грязный курчавый веник вместо куста. Кинулся в кладовку – препаратов никаких. А меры нужны срочные.

Смотрю на муравьев: шустрят, носятся по веткам, что твои десантники. И осознаю: в них же главная причина! «Ну, уж дудки!думаю, Покажу я вам сейчас калину! Война вам!». И срываю все скрученные и гнутые листья с тлей, давя всех нахлебников. Рассуждаю просто: кому легче – мне листик сорвать, или муравью всякий раз таскать «коров» на верхатуру? Лучше убрать часть листвы, чем весь куст отдать им на съедение!

Но главное, муравьи – существа разумные. Можно сказать, цивилизация. Должны же они понять, что происходит. Рву листья и говорю им мысленно: « Есть у вас какой-то умишко. Поймите же, с кем связались! Ничего вам тут не светит. Лучше ухолите по добру, по здорову!». На другой день смотрю – гнутых листьев уже вдвон меньше. Потом – единицы. Так и обрывал их каждый день по утрам. И дней за пять нашествие муравьев совсем прекратилось, Сообразили: труд бесполезный, «дойки» нет, жертвы напрасные. И ушли куда-то восвояси. Ну что тут сказать? Действительно, разумные твари!

Попробовали муравьи заселить и виноградник, но не с тлей, а с другой «коровой» щитовкой. Тут упустишь время, и хоть куст вырубай. Применил ту же тактику: самые первые «развед-отряды» каждое утро удалял вручную. И в этом случае пришла победа: кусты остались здоровыми. На картошке колорадских жуков тоже регулярно собираю, чем успешно свожу их популяцию к минимуму.

Вывод из этого простой: не всегда нам нужны яды. Если есть зоркий глаз, заметивший первых насекомых, помогут и заботливые руки. Просто ясно и для здоровья безвредно. Виноградник до сих пор вручную защищаю А вот на сад времени уже не хватает: три участка, коллекция удвоилась, появился питомничек… К счастью, появились сильные и весьма экологичные системные инсектициды против сосущих: актара и конфидор. Опрыснул – и всем сосущим конец. Через пару недель повторил – и новому поколению , вышедшему из яиц, тоже крышка. Завязи только начали расти, а проблемы уже нет. Но главное не забываем о главной причине тлей и щитовок хочешь покончить с тлей –избавься от муравьев!

К счастью, все они сластены. Раньше мы смешивали сахар с хлорофосом, 10:1, и раскладывали отраву возле муравейников на дощечках. Сейчас появились более безопасные инсектициды: инта-ВИР. регент, актара, конфидор, диазинон. Их тоже можно смешивать с сахаром. Особенно хорошо идут муравьи на запах меда, и еготоже можно добавлять в приманки. Вот несколько «убийственных» рецептов.

«Компот»: на два стакана кипятка – стакан сахарного песку, столовая ложка буры или борной кислоты. Остыло – добавьте столовую ложку меда. Все перемешать.

«Сироп» для долгого хранения: на две столовые ложки горячей воды – треть аптечного глицерина, столовую ложку буры или борной кислоты, стакан сахарного песка и столовую ложку меда. Перемешать до полного растворения. Все это разливаем в блюдца, крышечки и предлагаем муравьям. Можно смешивать с кашей и раскладывать, прикрыв дощечками от птиц. Кстати, эти сиропы хороши и в квартирах, от мелких домовых и желтых фараоновых муравьев.

Приманки от муравьев «муравьед» и « муравьин» оказались малоэффективными: они больше отпугивают муравьев, и они просто переходят в другое место, по соседству. А вот гель «капкан» действует отлично: муравьи набрасываются на него и через день исчезают.

Небольшие муравейники, обнаруженные под камнями, досками и прочими укрытиями, можно опрыснуть ядом или облить кипятком. Лучше делать это в теплые майские дни, когда царица-матка выходит наверх погреться. Если она погибла, семье конец.

В помещении, а также если найдено большое скопление муравьев, очень эффективно бытовые аэрозоли типа дихлофоса или «Чистый дом». В дачный домик муравьи порой лезут полчищами, часто живут и плодятся на фундаменте под кусками руберойда, подами и плоскими камнями. Как-то целая муравьиная семья начала «роиться» в моем домике, заполонив летучими особями пространство между рамами. Прыснул туда аэрозолем «Чистый дом», закрыл форточки – погибли все, и даде разведчики, приползшие через несколько дней. И до осени этих проблем не было.

Запятовидная щитовка – мелкое сосущее насекомое, родственное тлям, только покрытое плотным щитком, который слегка изогнут в виде запятой. Щиток плоский, бурый, под цвет коры, и щитовку не всегда вовремя заметишь. Зимуют яйца под щитками. Отцветают яблони – из-под щитков вылезают ходячие личинки, или «бродяжки», как у тлей. Бродяжничают они всего полдня или день, а потом прокалывают хоботком кору, присасываются, растут и быстро покрываются щитком. К концу июля самки откладывают под щитком яйца и умирают. Яйца остаются зимовать.

Щитовки всеядны, могут жить на яблоне, груше, смородине и другие плодовые. Но у меня они больше поселяются на винограде, выбирает места где потеплее: у стен построек или в теплице.. В сады обычно приходит из леса и лесополос.

Под щитком щитовку контактные яды уже не берут. Бьют только систематики, и только на молодых побегах. А бродяжки можно уничтожать любым хорошим инсектицидом. И даже самодельным. Например, медно-мыльной жидкостью. В 9 литрах воды разводите 200 гр. хозяйственного мыла и 20 гр. горчичного порошка. Отдельно, в литре воды – 20 гр. медного купороса. Раствор купороса влейте в смесь, помешивая.

Часто бывает, что под рукой у меня ничего нет, а кустов винограда не так уж и много. Тогда просто давя насекомых под корой винограда руками. Их хорошо видно под выпуклостями коры. Просто, быстро и надежно.

Вечереет. Приезжаю на даче после работы. Денек выдался тяжкий, набегался от души, и первое желание – подкрепиться. Сижу, ужинаю и в окно поглядываю. Всего день прошел, а в саду что-то уже изменилось! На улице тепло, и все кипит, кишит, наливается и благоухает, и каждый день приносит какие-то перемены, понятные только мне. Каждая былинка, каждый листок мне понятен и близок. Весной пришлось потрудиться на славу, зато сейчас могу наслаждаться своим произведением. Пришло, наконец, дачное лето! Можно передохнуть и насладиться сполна. Разве можно оставаться в городском каменном мешке, когда у тебя есть этот чудесный, благоуханный рай!?.. Летом я могу жить только на даче!

Блуждаю взглядом сквозь окно, осматриваю каждый кустик. В душе тепло и покой… Но что это? Или мне показалось?.. Что-то неладное в тепличке с овощами и виноградом! Вместо привычной яркой зелени вижу какую-то блеклую, грязноватую желтизну. Страшная догадка обдает холодным потом. Вскакиваю, обреченно бегу в парник, уже зная, что увижу. О, горе мне, ток оно и есть!

Лет десять никому об этом не рассказывал: стыдно было так опростоволоситься. Ну, теперь уж дело прошлое – вам расскажу.

Солнечная тепличка – моя гордость. На бетонных стойках, крытая стеклом, капитальная – почти оранжерея. Когда строил, все удивлялись: зачем такая большая?. Но прошло уже лет двадцать, и она стоит без проблем, а те кто спрашивал, свои уже по нескольку раз перестраивали. И чего я только здесь не выращивал! Одного винограда больше десяти сортов, помидоров – десятки, да все редкое и самое интересное тут побывало. И все росло отлично. И все росло отлично.

Но вот завелась тут напасть. Началось все с посадки американской голубики, присланной из-под Калининграда. Судя по ее виду, она там в отапливаемой теплице росла. И вот, начали у нее листики желтеть. Я подумал – вирусный «солнечный ожог», которым она у нас часто страдает. Нот болезнь переметнулась на соседний куст винограда, потом на заманиху, и затем хлынула к середине теплицы, на помидоры.

Присмотрелся – ба, да это же паутинный клещик!

У нас в садах он особо не вредит: боится наших холодных дождей, А вот в теплых укрытиях, под защитой, ему так вольготно по три поколения за месяц дает! Пакость всеядная и прожорливая. Высасывает соки из всего, не разбирая, где сорняк, а где культура. Листья при этом ежатся, желтеют, отмирают пятнами, растения тормозятся, и какой уж тут урожай. Из литературы знал: самое сильное средство на клеща – сера. Еще зимой ею запасся. Вот и решил: изведу вредителя решительно и непримиримо!

Для опрыскивания раствора делается раствор коллойдной серы, до 100 грю на ведро. А теплицы дезинфицируют, окуривая сернистым газом, для чего сжигаю серный порошок. Для зеленых частей растений это вредно, и серу жгут или поздно осенью., после опадения листьев, или рано весной, до распускания почек и высадки рассады.

Этого я не сделать не успел. Пришлось опрыскивать всю теплицу серой по листьям: не так эффективно, зато безвредно. После этого виноград стал выглядеть несколько лучше. Но я по натуре максималист: весь клещ еще не подох! В общем, этот бес меня и попутал. Так часто бывает: когда чрезмерно стараешься, бес под локоть толк! – и сам, своими руками беду натворишь. Так и тогда. Смотрю на свою «оранжерею»: помидоры уже распушились, как пальмы, перцы, баклажаны, арбузы и дыни растут вовсю, а изумрудно-зеленый виноград уже бутоны выпустил. И все это – клещу?!..

Жечь серу мне никогда не приходилось. Сроки давно упущены. Разум подсказывает: не смей, это опасно! А бес нашептывает: ги смело, не оставлять же зловредного клеща в живых!!! Долго я к разуму прислушивался. Но бес не унимается: каждый день подсовывает мне на глаза этот проклятый пакет с серой. Вижу, и другой бес появился: Эх ты, испытатель, неужели так и не узнаешь, что будет?.. И тут я сдался! «Дай, – думаю, подожгу, всего на полчаса, а замечу что неладное – быстро все проветрю…». Какой сезон без эксперимента?

Ну, и поджог. Загорелась сера синим, едва заметным пламенем. Удушливый сизый газ тут же выгнал меня наружу. Закрываю все щели: «Ну, клещ, держись!». Наблюдаю: иногда захожу в теплицу, не дыша, и смотрю на листья. Пожалуй, все в порядке. Но вот листья у винограда вроде чуть выгнулись. Или показалось?.. Сразу все Сразу все проветриваю. Ну, слава Богу, все обошлось, только запах остался. Оставляю теплицу открытой, уезжаю в город, а сам злюсь: ну вечно нужно куда-то мчаться!.. И весь день мучаюсь дурным предчувствием.

Вечером захожу в теплицу… и холодею. Картина ужасающая. Все кругом серо, почернелые листья винограда висят, как тряпки, от помидор одни стебли остались. Голубика тоже пропала. Ну, да Бог с ней. А вот заманиху жаль: такой куст был шикарный, уже цвел и обещал много семян… Арбузы, перцы , баклажаны – все голо. Соединившись с капельками влаги на листьях, сернистый газ образовал крепкую кислоту, и по теплице прошел «сернистый Чернобыль». Куда там клещику до моей вредоностности! Вот вредитель, так вредитель!

Все, мне конец. Еще жена не видела, что натворил. Как оправдаюсь перед ней, перед дочкой, и особенно перед внуком?.. Его самое большое счастье – срывать спелые грозди с виноградного куста. Летом он тут всегда со мной, тут у него качели, склад игрушек. Теплица – его главная резиденция. Как посмотрю ему в глаза?.. А что скажут соседи?.. Весь поселок будет смеяться над старым дураком!

Но делать что-то надо. Есть надежда на спящие почки. Проснутся ли они? Удалил всю мертвую листву. У перцев, томатов и баклажанов обрезал стебли, оставив пеньки с одним междоузлием. Обмыл все водой, подкормил, полил. Арбузы тут же пересеял заново. Виноград уложил на земоб, пришпилил и присыпал, оставив одни зеленые хвостики: не ягоды, так пусть хоть саженцы. И аж почернел в лице, ожидая окончательной развязки.

Но, поистине, нет худа без добра!. Вскоре на всех побегах появились сильные ростки. Оставил на каждом кусте по одному, и они мощно пошли в рост. К концу сезона созрели все-таки неплохие перцы и баклажаны И первые спелые помидоры сорвал раньше соседей, хотя они и отстали недели на три запланированного ранее. И даже арбузы успели созреть. Вот тогда и понял: арбузы лучше выращивать без рассадным методом.. И на областной выставке «Дары осени» представил все, как обычно: виноград, арбузы, дыни, перцы, помидоры, баклажаны. А от клещика теперь применяю только раствор коллойдной серы. Он продается еще и под названием «тиовит-джет». В нашей зоне это вполне достаточно.

В общем, создал я себе достойную трудность и вышла из нее победителем. Приключение получилось на славу. Теперь вспоминаю эту историю с улыбкой: «Ай да, клещик!.. Ну и бес!».

Вначале июня начали активизировать свою деятельность насекомые-вредители. На яблонях появилась плодожорка. Я уже насчитал более двадцати поврежденных завязей этой незаметной черной мушки только на одном дереве. Причем эта чертяка выбирает самые крупные, только завязавшиеся лучшие плоды. Тля на сливах, терне, на вишнях, на красной смородине, стеклянница на черной смородине. С наступлением тепла в огороде и саду вовсю начали хозяйничать вездесущие муравьи, а стебли и корни в земле портят медведки. Они всеядны и не брезгают ничем, подгрызают стебли и клубни картофеля, лука, чеснока, огурцов. То там, то здесь появляются засохшие поврежденные ими растения. Обидно. Стараешься все сделать как лучше, а эти насекомые только вредят. Что делать? Некоторые садоводы предлагают от плодожорки для ее отпугивания привязывать к стволам деревьев ветки черной или красной бузины, от медведки чуть ли не через один-два метра на каждый квадратный метр втыкать в землю свежие пахнувшие осиновые колышки, от муравьев рассыпать по участку печную сажу или сажать где можно пахучую мяту. Сколько труда и терпения требуют все эти меры от садовода или огородника, чтобы только отгородиться от этих вредителей. И, главное, недолго средства действуют. А некоторые ученые и вовсе предлагают мириться со всем этим и ждать, когда в наших садах и полях установится «экологическое равновесие» (целые монографии этому, например, посвящены писателем Н.И. Курдюмовым). Ну, отпугнули. А дальше что?

А дальше с нашими вредителями происходит вот что. Они действительно уходят из «оккупированных» ими территорий в другие, рядом подходящие места, но всего лишь временно, усиленно размножаются и позднее возвращаются на тоже место обратно, но уже в большем количестве. Потому, считаю, все эти «народные» средства, по крайней мере, не эффективными, а такие посылы ученых ложными и вредными. Когда несколько лет назад в краснодарском крае произошло в садах нашествие полчищ саранчи, то тот же Николай Иванович не стал применять отпугивающие средства, а принял всевозможные меры по уничтожению этих «кузнечиков». Врага ничем не испугаешь, и если он влез в чужую территорию, его нужно уничтожать! Ложное это учение, когда оно не подтверждается на практике.

Самыми лучшие средства защиты в наших садах и огородах все таки химические, а тех кто слишком проявляет заботу о экологии, нужно на какое то время лишать пищи. От плодожорки, я уже писал наиболее эффективное средство – опрыскивание препаратом «Алиот». Опрыснул один раз и можно жить спокойно около десяти дней. От медведки я раскладываю ядовитые для них приманки «Медветокс». Особенно неприятно было видеть, как ею подрезались два стебля уже хорошо прижившейся рассады огурца. Пришлось по всему периметру грядки раскладывать гранулы этого препарата в бороздки на глубину три сантиметра. После заделки их нужно обязательно не забыть полить, чтобы земля уплотнилась, иначе в рыхлый слой почвы медведка не лезет, боится. Через три часа поедания гранул, медведки гибнут. Проделал это и теперь выпадов растений не стало. Сложнее дело с муравьями. Сколько их не уничтожай, а они появляются вновь. Химические средства действуют тут только на отдельные особи. А в целом муравейник не удается уничтожить. Зоологи считают: чтобы освободиться от муравьев нужно найти и уничтожить их «царицу», которая в бесчисленном количестве их размножает. Но как ее обнаружить – трудно представляю. На этих умных, выносливых насекомых пока что не нахожу управу. Многие ученые вообще предполагают, что следующая цивилизация будет состоять именно из муравьев – так разумно устроена их организация.

Здравствуйте, Александр! Очень непростой для меня вопрос Вы задали. Занимаюсь виноградом уже 45 лет, испытал около 50 сортов и ежегодно встает для меня вопрос: какой же из них лучше? От половины пришлось избавиться, а от остальных не могу, т.к. характеристики у них разные, а в общем каждый чем то хорош. Климат для винограда становится у нас более теплым, меньше приходится беспокоиться об укрытиях, и теперь выращиваю даже менее зимостойкие сорта, но с крупными ягодами и гроздьями.

Главное условие для успешного выращивания такого винограда – вызреваемость лозы. Если она вызрела, т.е. одревеснела, то в зиму, как правило, хорошо сохраняется и только тогда от нее можно и ждать нормальный урожай. Хочу предупредить, что молодые посадки, даже если они считаются не укрывными и у них вызревшая лоза – все не зимостойкие, т.к. у них слабая корневая система. И потому, в первые годы виноград все равно приходится укрывать. И даже старые кусты без укрытий могут тоже погибнуть. Причина не в морозах, как многие полагают, а высушивании лозы. Живой лозе и в зимнее время требуется влага, а если в мерзлом грунте ее для корней недостаточно и, особенно, если земля сухая, то и весь куст просто засыхает. Были у меня такие случаи с посадками винограда, особенно на песчаном грунте. Это «вымерзание», считаю, наблюдается у любых плодовых деревьв и кустарниках. Потому с осени, перед самыми морозами слежу за влажностью почвы, и при необходимости делаю обильный полив. Для большей гарантии, чтобы лоза не подсыхала, и применяются различные укрытия. Можно просто положить и прижать к сырой земле – и этого будет достаточно. Или же прикрыть ее хвойными ветками, или еще лучше присыпать тонким слоем 3-5см. земли. Нужно иметь в виду и то, что у ранних сортов вызревание лозы лучше.

Все это предисловие я сделал для того, чтобы садоводы поняли, что и в нашем климате псковской области и в нечерноземной зоне, соблюдая описанные условия, можно успешно выращивать любые, даже южные сорта винограда. Наиболее неприхотливыми сортами и уже районированными стали сорта Двиетский синий, Московский устойчивый. Первый очень высокорослый. Им можно «озеленить» стены любого дома, вместо распространенного бесполезного дикого девичьего винограда. На фото Московский устойчивый (стр.141, Ниже: на стр. 142 Феномен, розовый, сбор урожая винограда Двиетский синий (прибалтийский сорт); на стр.143 малина сахалинская, стелющаяся по земле, хороша для укрепления горок; на стр. 144 виноград Алешенькин и виноград Восторг черный (самый надежный по урожаности).

Уборка винограда Двиетски синий Виноград Востор черный

Виноград Новый Русский

Виноград Феномен

Сорт винограда Загадка Шарова

В черте города, например, Двиетский синий обвивал стену до пятого этажа. Грозди у него до килограмма. Но на вкус товарища нет. Кому то не нравится, что вкус ягод изабельного типа.

Вопрос своевременный, скоро осень – время посадок. Отрадно сознавать, что среди садоводов нашей области все больше появляется энтузиастов выращивания этой культуры. Без винограда, считаю, садовый участок не интересен. Сам же я виноградарь с 45-ти летним стажем. Вначале два года растил эту лозу в комнате в ведре возле окна, а затем, приобретя дачный участок, испытал около 70 сортов. Большинство из них, были неморозостойкими, позднего срока созревания с мелкими ягодами и гроздьями или – «кислятина». Вообще в России выращивается около 400 сортов. И чтобы выбрать лучший из них надо знать их общие характеристики. Важнейшая – скороспелость. Лето у нас короткое и если выращивать в открытом грунте. то надо отбирать для посадок только очень ранние, или ранние сорта, требующие для созревания не менее 100-110 теплых дней (со среднесуточной температурой выше 10 градусов).. Кроме того, важно знать морозостойкость лозы. Для не укрывных (условно) сортов она должна быть не менее – минус 32 градуса, а укрывного 25. Для морозостойкости имеет значение и вызреваемость лозы. Те сорта, у которых побеги к осени хорошо созревают (она деревянистого бурого цвета) – лучше сохраняются в зимы; у более позднего и сильнорослого винограда она хуже. В последние годы многие сорта стали непригодными для выращивания в наших погодных условиях из-за быстро распространившихся грибных болезней: мильдью, оидиумом (мучнистая роса), серой гнилью и др. Из своего опыта могу порекомендовать наиболее устойчивые сорта, которые до сих пор имеются в моей коллекции, а именно:

Московский устойчивый, зеленый у него нет никаких существенных недостатков, выращиваю часто не снимая на зиму со шпалеры. Морозостойкость -32 град.

Двиетский синий, прибалтийский не укрывной сорт изабельного типа, ставший районированным в нашей области. Морозостойкость до -35. Загадка Шарова, темно-синий, селекции сибирского селекционера, выдерживает кратковременные морозы до-40 гр.

«Загадка» считаю в том, что он набирает сахаристость сразу после размягчения, у других сортов она набирает сахар постепенно. Мускат белый сверхранний, морозостойкий. У нас среднеранний. Единственный сорт в моей коллекции, у которого ягоды светлые, прозрачные как стеклышко, приятного вкуса.

Среди новых, выделю за урожайность и крупные грозди до 1 кг., сорт Новый Русский (Русский ранний + Амурский), зелено-розовый; К-784 – янтарно-красный; Феномен – ранний розового цвета,и особенно урожайные сорта Золотой урожай светло-зеленого цвета, и бессемянный Памяти Домбковской (БЧЗ). Морозостойкость всех этих сортов -28 гр. Даже исконно южные сорта Восторг черный, или Кодрянка-218 (очень крупные грозди и ягоды) отлично плодоносят при хорошем уходе.

Виноград, как и яблоня, растет на одном месте до 50 и более лет. Поэтому желательно для посадки выкопать яму, глубиной до полметра, и диаметром от 70 см. до 1 м. заполнить ее дренажем (битый красный кирпич, щебень и пр. слоем до 20 см.) и плодородной почвой. Хорошо утрамбовать ее ногами. Сажать осенью с таким расчетом, чтобы корни располагались чуть ниже, а весной – выше почвенного горизонта. Если же грунтовые воды на участке расположены близко, то можно выращивать и на искусственных холмиках диаметром не менее полтора метра. Навоз в ямы не класть, им кусты лучше обложить сверху. Кусты винограда сильно разрастаются, потому сажать его надо на расстояние не менее 3-3,5 м. После посадки землю хорошо пролить. Есть поговорка: «Виноград без солнца растет, но не плодоносит!». Поэтому выбирать нужно для него самое освещенное и высокое на участке место. Хорошо растет как пристенная культура, здесь ему теплее. Еще быстрее созревает в теплицах. Здесь его лучше расположить с северной стороны, тогда он не будет мешать выращивать овощи: помидоры или огурцы. У меня в большой теплице деревянная конструкция за двадцать с лишним лет эксплуатации полностью сгнила, остались одни бетонные стойки-столбы. И потому большая часть винограда растет без крыши, в открытом грунте. Все вызревает. Единственный недостаток открытого грунта – надо оберегать грозди от птиц, особенно портят дрозды. Кратко об уходе. До половины сезона подкармливаю кусты всем, что есть. С конца июля месяца, чтобы быстрее созревала лоза. исключаю любые удобрения, содержащие азот: навозная жижа, селитра и пр. Хорошо в это время действует подкормка золой. В конце августа с этой же целью прищипывают и концы побегов. Обязательно опрыскивание от грибных болезней, три раза за сезон, начиная с появлением бутонов, и далее через каждые две недели теми же препаратами, что и для помидор или картофеля от фитофторы.. Более подробно об уходе за виноградом советую прочесть в книге Н.И. Курдюмова «Умный виноградник для всех» (издательство «Владис»). Это самая удачная книга не только для начинающих, написана просто и понятна. Успехов Вам!

Для того, чтобы аргументировано ответить на этот вопрос, хотелось бы знать конкретно название сорта, а также состояние листвы и корней в течение вегетации. Причин тут может несколько. Возможно сорт, выращиваемый вами винограда женского типа и ему нужен опылитель. Но скорее всего это заболевание кустов милдью, или ложной мучнистой росой, когда листья и кисти поражаются грибными болезнями. Они особенно активизируются в последние годы из-за теплых зим. Зараженные бутоны, цветки, завязи, как и листья, покрываются белым налетом, засыхают и опадают. В этом году, например, чтобы сохранить урожай мне пришлось четыре раза опрыскивать растения медными препаратами. Для профилактики советую обработать свои кусты осенью препаратом коллойдной серой, а весной, сразу после оттаивания земли и медными препаратами.

Спасибо, Галина Михайловна, за юмор (о всезнайке, люблю людей с юмором, однако знать все одному человеку практически невозможно, но стремлюсь к этому!).

По существу вопроса. С уважением отношусь с вашим экспериментом с грушей. Но скажу честно: ждать хороших плодов вам от нее – это все равно, что играть в «беспроигрышную» лотерею. Суровая природа дичков такова, что для них главное, как говорится «не до жира, а лишь бы быть живым». Потому даже если и саженец дичка был от хорошей груши, то только из сотен или тысяч ее потомков может лишь один из них иметь положительные потребительские свойства.

Вообще же, начало плодоношения у плодовых, даже у сортовых привитых деревьев, значительно варьирует в больших пределах. У меня, например, груша Лениноканская начала плодоносить на второй год после посадки, когда ей было еще не более одного метра. Другая не плодоносят и десятилетняя. Но меня это не тревожит. Описывается случаи, когда яблоня начала плодоносить на двадцатый год, но зато плоды у нее оказались выдающимися по вкусовым и др. свойствам. Ваш эксперимент – это опыт, и каковы будут его результаты, но в любом случае он в любом случае окажется полезным.

Ускорить начало цветения вашей груши можно правильной формировкой. Иногда у садоводов они растут без обрезки и имеют вид не дерева, а куста ракиты. Такие деревья расходуют свои пластические вещества в основном на вегетацию, а на развитие плодовых почек уже энергии и не хватает. Посмотрите на свою грушу и постарайтесь убрать у нее лишние ветви. В течение несколько лет снизьте высоту кроны таким образом, чтобы ни одна ветка не затеняла другую, и на каждый листочек попадали лучи солнца. Постарайтесь отклонять боковые вертикальные побеги в горизонтальное положение. И на них быстрее появятся цветки. Для этого на них подвесить в качестве груза камни, кирпичи, или подвязывать к низу ветки к кольям или другим предметам.

При слишком удобренной почве побеги у груши растут быстро – и это тоже отрицательно сказывается на цветении. Хорошо отзываются груши на минеральные удобрения: суперфосфат, калийные соли, или золу. Азотом можно подкормить только весной.

Малина сахалинская, стелющаяся, хорошо для горок

Отсутствие цветения возможно и из-за недостатка элемента цинка. Для устранения этого дефицита можно вбить в основание ствола и несколько (два-три в возрасте вашей груши) цинковых (шиферных) гвоздей. Была у меня такая груша, что не цвела, пока я не сделал это.

В общем, изучайте жизнь растений, и приспосабливайте их к вашим потребностям. И тогда все будет в вашем саду «о, кей!».

Вот и весна пришла долгожданная. В саду теперь работы непочатый край. Все успевать нужно здесь делать вовремя, все в определенные сроки. Хоть роту солдат проси в помощь – все равно не управишься, если будешь делать не по заранее запланированному плану, не по графику. Потому думать нужно садоводу, и выбирать что сегодня важнее всего

С потеплением это защита сада от болезней и вредителей. В наших садах развелось столько паразитов жаждущих поживиться на халяву, что без нашей помощи растениям уже не обойтись.

Первым делом очищаю штамбы и скелетные ветви деревьев от лишайников и мха. Особенно зарастают ими деревья, растущие ближе к лесу. Толстые ветки чищу металлической щеткой, а мелкие приходится и рукой в рукавицах. Не считайте эти занятия праздными. Заметил: очищенные деревья быстрее распускаются, летом их листва крупнее и зеленее, а сами плоды красивее и вкуснее. И, конечно, урожайность выше. Потому, как мхи и лишайники сосут из дерева соки, и даже травят растения своими выделениями. Хорошее средство от мхов и лишайников железный или медный купорос, 500, или 300 гр. на ведро воды, соответственно. Но опрыскивать таким крепким раствором можно лишь до распускания почек, пока они спят, или поздней осенью. Сейчас же и только до фазы зеленого конуса, для профилактических целей можно опрыскивать медным или железным купоросом, растворяя не более 50 гр. на ведро.

Главная беда яблонь парша. Бороться с нею практически изнурительно и бесполезно. Достаточно пройти мелкому дождичку, как уже через сутки споры этого грибка прорастают. Разлет спор начинается во время обособления бутонов и продолжается потом все лето, нарастая лавинообразно. Сразу после таяния снега, опрысните крону деревьев 3-4% раствором мочевины (300-400 гр.нам ведро). А сейчас неплохо опрыснуть только приствольные круги более крепким этим раствором – 700 гр. на ведро. Тогда споры парши меньше будут разлетаться и поражать плоды.. И все-таки, чем ежегодно бороться паршой химикатами, разумнее выращивать устойчивые сорта. Совершенно не болеют паршой яблони Золотой Ренет, Ровесник Гагарина (Богатырь), Северный синап, Винное, Восход, Подарок Графскому, Аркадик, Коричное новое. Низкорослые и колонновидные: Мурат Басурин, Валюта, Лукомор, Сенатор, Арбат, Триумф. Не устойчивы к парше, давно районированные в Нечерноземье Папировка и Белый налив, Коробовка, Тамбовское, Осеннее полосатое, Грушовка московская, Боровинка и даже Антоновка обыкновенная. Закладывая сад весной деревьями – имейте это ввиду. На грушах парши не наблюдал.

Когда становится теплее 5 градусов – в лесу распускаются фиалки и зацветает ольха. В это время начинает вредить нашим деревьям цветоед.. По вредоносности он уступает только заморозкам.. В отдельные годы этот маленький жучок-долгоносик выедает более 80 % цветов яблоневых, треть грушевых и сливовых деревьев. Жучки эти далеко не летают – зимуют тут же под деревьями.. На новых участках у меня их не было, а на старых их развелось столько, что почти весь урожай могут съесть!.. С этим вредителем надо вести коллективно. Неплохо бы в коллективных садах организовать специальные бригады, которые бы за определенную плату вели борьбу с этим злом хотя бы раз в тричетыре года, иначе по-настоящему хороших урожаев редко увидишь.

Во время налива бутонов, по утрам или вечером, когда еще холодно, жуки – цветоеды вялые и медлительные, Тут их можно стряхнуть на пленку. Тогда трясу ветки «булавой» обмотанной мешковиной толстым концом палки. Желательно это делать ежедневно. А если такой возможности нет, то хотя бы в выходные – хоть часть жуков, да уничтожишь. Помогают и ловчие пояса. Их накладывают примерно за неделю до выдвижения бутонов, или когда зацветают одуванчики.. Делаю это просто: нарезаю полосы шириной 2030 см. из толстой пленки, обматываю ими стволы и закрепляю шпагатом. Поверх намазываю каким-нибудь липким клеем (продается специальный в садоводческих магазинах), или просто солидолом. Хорош такой пояс и от муравьев, несущих тлю.. Пояса проверяю через день через два. На них приклеиваются много других вредных насекомых сада. Такие пояса полезны только до температуры 10-12 градусов тепла. Когда теплее – пояса уже бесполезны, т.к. насекомые уже летают. В это время наиболее эффективен препарат «Искра». И еще совет. Не обольщайтесь, если на ваших деревьях вроде бы ничего и нет. Цветоед «непредсказуем «. Смотришь сегодня – все нормально, его как будто бы и нет., а через несколько дней все цветы уже объедены. Потому профилактику от него делаю ежегодно. Успеха вам в борьбе с этим коварным вредителем!

Огурцы очень теплолюбивы: оптимальная температура тепла для них – + 20 – 25 гр. Семена прорастают при температуре не ниже 12-13 гр. При ниже этой температуры рост останавливается, а уже при +5 гр. растение гибнет от полного прекращения фотосинтеза, листья у них желтеют. И что бы вы потом с ними ни делали, стараясь реанимировать – все бесполезно. От них огурцов уже не дождешься. Поэтому самое важное – «не застудить» огурцы.

Застудить можно и холодной поливной водой, особенно в молодом возрасте или при посадке. Хотя температура воздуха оптимальна, но второпях польешь рассаду холодной водой из колодца или ручья, смотришь – на другой день они и пожелтели. Не стоит их «откачивать»: такие огурцы будут мучиться всю свою жизнь. Но и жара выше + 32 градусов тоже для огурцов губительна. Но, в основном, огурцы повреждаются у нас холодами.

Чтобы не столкнуться с этими холодными явлениями – нельзя торопиться высевать или высаживать эти растения в открытый грунт, в мае и даже в июне вероятность повреждения холодами еще высока. Само же «лето» у нас длится всего чуть больше месяца. А если сеять наши огурцы сразу в грунт, даже под пленку, они зацветают слишком поздно, едва отдав половину урожая, и опять пошли осенние холода. Потому, чтобы создать забег, приходится огурцы выращивать только через рассаду. Посейте сейчас семена в стаканчиках, держа в тепличке или домике, оберегая, таким образом, от похолоданий, особенно по ночам. И только после окончательно установившейся теплой погоды высаживаю эту рассаду непосредственно в открытый грунт. Для теплички рассада с одним настоящим листочком высаживаю уже в конце мая – начале июня, для гряд с тоннельными укрытиями такую рассаду к посадке готовлю к середине второй декады июня. Под укрытиями грунтовые сорта огурцов практически приходится держать до первых цветков, не забывая о том, что такие огурцы опыляются насекомыми.

Чтобы получить обильные завязи – прищипните огурцы над четвертым настоящим листом. На боковых ответвлениях всегда появляются женские цветки. Можно и эти пасынки еще прищипнуть. Но и тут переборщить нельзя. Можно дощипаться до того, что не будет ни одного «мужичка» пустоцвета, и опылять женские цветки будет некому. Не опыленные завязи быстро желтеют и опадают. Поэтому я всегда оставляю на грядке три-пять кустов без прищипки.

Совсем другая формировка у самоопыляемых (партенокарпических) тепличных огурцов. Точку роста у них не прищипывают – ведут в один стебель, который подвязывают на шпалеру. Место здесь ограничено, и прищипывать приходится боковые побеги. И чем выше, тем больше узлов на них оставляют. У первой нижней пары оставляют только по одному листу, ярусом выше – по два, еще выше – по три листа И так далее, постепенно увеличивая нагрузку плодами. Все больные и слабые побеги в парниках приходится регулярно удалять, чтобы не было загущения.

Размещая огурцы, помятую поговорку: «Посеешь густо – будет пусто!». Грунтовые рассадные огурцы сажаю через 25-30 см, между рядами – 65-70 см. Позднее обязательно подвязываю плети на дугах, оставленных после укрытий. На дугах растения лучше проветриваются и опыляются насекомыми, и плоды меньше болеют. Тепличные огурцы сажаю почти вдвое реже: 45 на 70 см.

Урожайность многих растений, и особенно огурцов, прямо пропорционально зависит от содержания в воздухе углекислого газа. Поэтому желательно возле гряд или в теплицах ставить различные емкости с залитой и бродящей травой или пищевыми отходами. У гряд емкости низкие: ванны, корыта, баки, кастрюли, а в теплицах емкость крупнее – лучше ставить большую бочку. Запах в теплице еще тот, но зато урожайность огурцов выше в разы.

Никогда не открывайте тепличку сразу с двух сторон: огурцы не переносят сквозняков – и начинают заболевать. Лучше вентиляция в теплице – коньковая.

Особо об удобрениях. Подкормки делаю каждые 10-14 дней. В первую очередь огурцы охотно отзываются на азот и калий. Селитрой нужно подкормить рассаду сразу же после посадки, калий необходим особенно для завязей, а суперфосфат повышает холодостойкость. При недостатке азота плоды у огурца заострены к кончику. Если, наоборот, плоды сужены к плодоножке, а верхушка шарообразная – нужен калий.

При подкормках у неопытных садоводов часты ошибки. Обычная норма для подкормок для всех этих удобрений, взятых отдельно – столовая ложка без большого верха на 10 л. воды. Узнав об этом по книжкам или из упаковки, многие садоводы забывают о пропорциональности их совместного применения, одновременно сыпят в ведро воды эту норму для каждого удобрения. И получается перекорм, ожоги. Надо запомнить, что при совместном применении любых удобрений общий объем их не должен превышать все того же объема – столовой ложке. Хотите, к примеру, подкормить одновременно растения и селитрой, и калийной солью, то каждого удобрения можно мешать в воде лишь половинное количество. Или если три удобрения, то каждого из них добавляют по трети. А лучше всего для подкормок огурцов пользоваться комплексным удобрениям – аммофоской. Тогда и мерить ничего не нужно. Имейте в виду, что и сами подкормки нужно делать аккуратно. Там, где капли раствора попадают на листья, появляются болезни.

И последнее об уборке. Хотите, чтобы кусты плодоносили долго – регулярно собирайте зеленцы, не допуская их перерастания, обрывайте все вплоть до небольших огурчиков.