Часто садоводы и огородники медлят с обработкой земли, ждут, когда она «созреет» подсохнет. Особенно это касается запущенных участков, где расплодились многолетние сорняки. Если с осени вы ее не обработали, то следует сейчас, пока земля еще влажная, начать ее перелопатить. Из влажной земли легче выбирать корни сорняков. Кроме того, подсохшую землю тяжелее копать. Тут промедление «смерти подобно» когда «травка» уже зазеленеет, то можете и не успеть не только с обработкой, но и вовремя выполнить и другие агротехнические мероприятия (посадка, подкормка, профилактика болезней и пр.). Не следует надеяться и на технику, она только размножит сорняки. И хоть раз в два-три года дачный участок все равно придется обрабатывать вручную, с лопатой, чтобы участок не засорялся сорняками.

Для лучшего укоренения на верхней части черенка, вылезающей из бутылки желательно проделать на черенка острым ножом бороздование коры. Вода в бутылочке в течение всего сезона будет подпитывать черенок, и он не засохнет, распускается листья и побег, а внутри бутылки, а также снаружи выступающего из нее черенка постепенно образуются корешки. Весной на следующий год, пластиковую бутылку осторожно разрезают, вынимают укоренившийся черенок и высаживают его как обычно в открытый грунт. Так у меня выращены недавно две корнесобственные груши, когда для прививок у меня не было для них подвоя. А так хотелось сохранить и иметь эти Весна для садовода хороша уже тем, что она дает каждому возможность пополнить ассортимент своего сада плодово-ягодных и других культур, изменить по желанию качественную его структуру и сделать таким образом сад настоящим раем для души. Для этого достаточно только не полениться – и все в ваших руках. Не обязательно приобретать дорогостоящие саженцы в питомниках или на рынках. Все можно сделать своими руками. И даже не имея для этого особых профессиональных навыков или специального туманообразующего оборудования. Используя всего лишь «подручный» материал (веточку или черенок), подаренной щедрой душой своих знакомых садоводов или соседей – дачников, вы сможете легко и просто иметь посадочный материал практически любых культурных растений. Природа и я, поделившись своим опытом, помогу вам в этом. Главное здесь не упустить сроки, пока не распустились или набухли на черенках почки. Проще всего черенками вырастить саженцы легко укореняющимися растений: черной и красной смородины, или ее гибридов с крыжовником – йошты и крондаля, а также золотистой смородины и винограда. Для этого нарезаю одревесневшие черенки длиной 20-30 см., с несколькими (от двух и более) хорошо развитыми почками. Предварительно замачиваю их стимуляторами корней – гетероауксином, корневином, или янтарной кислотой (что найдете в хозяйственных магазинах) и выдерживаю их в течение времени, определяемые инструкциями на пакетиках (от одного часа до суток, в зависимости от концентраций растворов). Если нет таких препаратов под руками – не переживайте, можно высаживать и без них – тоже черенки приживутся, хотя и медленнее. После обработки черенков растворами стимуляторов ополаскивать их водой не нужно. Черенки втыкаю в рыхлую землю полностью, оставляя на поверхности всего лишь одну почку, следя за тем, чтобы после поливов они не оголялись, или не были засыпана почвой. После посадки верхние срезы черенков от пересыхания замазываю масляными красками, для этого использую нетолстую палочку из любых дикорастущих деревьев или кустарников, с заточенным концом в виде лопаточки. Варом для этих целей пользоваться не рекомендую, т.к. он на солнце может растекать, и повредить растущую почку. В дальнейшем приходится только следить за тем, чтобы почва на маточнике не пересыхала. Уже осенью, или следующей весной такие саженцы можно пересаживатьть на постоянное место.

Из декоративных культур таким же образом легко размножается курильский чай, форзиция, девичий (декоративный) виноград,, можжевельник казацкий, туя(ее черенки желательно нарезать с пяткой), полынь «Божье дерево» и др. Несколько позднее полуодревесневшими черенками также укореняю жимолость съедобную (срок: после завязывания и до созревания ягод), чубушник (жасмин).

Весной, до распускания почек, можно разводить черенками и некоторые сорта слив, вишен. Особенно легко удается укоренять русскую сливу (гибридную), сливово вишневые гибриды, айву белорусскую или Упитиса. Для этого их черенки, обезвреживаю розовым раствором марганцовки и, после обработки стимуляторами корней, пересыпаю свежими, влажными, но не мокрыми опилками.Затем их плотно, без доступа воздуха, заворачиваю в полиэтиленовую пленку, и держу их в теплом месте (температура желательна +26-36 град.), возле батареи отопления, или на лежанке печки, в течение от 7 до 14 дней. За это время на нижних концах черенков образуется каллюс беловатые наплывы зачатков корней. Важно при этом не передержать, иначе они могут без почвы (обеззараживающая каллюс) быстро заплесневеть. Готовые к укоренению черенки осторожно укладывают в борозды и присыпают землей, оставляя на поверхности почвы также одну почку. Можно и просто протыкать «лунки» для этих черенков с помощью палочки несколько большего диаметра черенка. Воткнул в землю палочку, вынул, а вместо нее положил укореняемый вами черенок, обжав его потом сверху землей руками. Можно для уплотнения черенка в грунте и просто хорошо пролить землю возле него до грязеобразной массы.

Подготовленные черенки жимолости съедобной. Перед посадкой их вымачиваю гетероауксином (укоренитель

Виноград можно размножать также черенками или же отводками. Лозу весной пришпиливают, а когда из почек отрастут побеги длиной 5-10 см. ростки окучиваю землей (фото)

Труднее всего укоренить черенок яблони или груши. Но зато не нужно заниматься прививками, полностью сохраняются сортность (как известно, подвои меняют сортовые качества не в лучшую сторону), т.е. из укоренившегося черенка получаются корнесобственные деревья. Корнесобственные деревья и более долговечными. Для такого укоренения использую невысокие пластиковые бутылки из-под соков, с завернутыми пробками. Черенки берутся в два раза длиннее этой тары. В пробке просверливаю отверстия нужного диаметра, чтобы в него мог свободно войти выбранный черенок. Полностью заливаю бутылку водой, вставляю в нее через проделанную пробку черенок, опуская его до самого дна. Закапываю все это в землю на глубину с таким расчетом, чтобы на горизонте уровня почвы осталась всего одна почка.

Так укореняют отводки винограда

Для лучшего укоренения части черенка, вылезающей из бутылки желательно проделать на черенке острым ножом бороздование коры. Место бороздования окучиваю землей. Вода в бутылочке в течение всего сезона будет подпитывать черенок, и он не засохнет, распускаются листья и побег, а внутри бутылки, а также снаружи выступающего из нее части черенка постепенно образуются корешки. Весной на следующий год, пластиковую бутылку осторожно разрезаю, вынимаю укоренившийся черенок, и высаживают его как обычно в открытый грунт. Так у меня выращены недавно две корнесобственные груши, когда для прививок у меня не было для них подвоя. А так хотелось сохранить и иметь эти редкие сорта. И получилось. Груши хорошо прижились и в этом году уже собираются плодоносить.

У меня нет опыта прививок фундука. До сих пор размножал его только отводками. Однако в этом году вынужден буду заниматься этим делом вплотную. Вынужден потому, что у меня скопилось большое количество его сеянцев-подвоев. Потому сам интересовался этим вопросом у специалистов-опытников. И вот что выяснил.

Прививки фундука весной можно делать вприклад, в расщеп, или за кору. Наиболее высокую приживаемость дает прививка за кору. Оптимальные сроки таких прививок: конец апреляпервая декада мая, пока почки не проснулись. Черенки берут с двумя-тремя почками. Попробую прививать и улучшенной копулировкой. У грецких орехов на мачжурском приживаемость таким способом была 50 %-ная приживаемость, на лещине считаю должна быть выше. Первые две недели на прививки надо одевать колпачки, постепенно раскрывая их сверху, и обязательно притенять от солнца.

Буду пробовать размножать и обычной окулировкой щитком в Т-образный расщеп. Срок их проведения с апреля м-а по августа м-ц, при сформировании пазушных почек. Особенность тут такая: перед срезкой глазка черенок очищают от опушения, чтобы волоски не попали в разрез подвоя. Все прививки обматываю изолентой, клейкой стороной наружу.

При перепрививке.больших кустов ветви срезают на высоту 100-120 см и прививают в торцы в расщеп, или в боковой зарез.

Недостаток имеющихся способов прививки является то, что нижняя часть подвоя сохраняет способность к возобновлению и из спящих почек развиваются скелетные ветви, появляется и немало корневой поросли, удаление которых занимает немало времени. Кроме того, прививная часть будет жить столько, сколько живет скелетная ветвь. Для того, чтобы поросли было меньше, привитые саженцы окучивают землей на уровне или на 5-7 см выше прививок.

Интересен способ размножения фундука на корневые черенки лещины. Для этого корни нарезают длиной 15-20 см, диаметром соответствующим диаметру привоя. Совершенно не дает поросли привитые на медвежий орех. У меня растет такой на одном из участков, в этом году должен дать плоды, и тогда попробую и на нем прививать фундук. Особенно востребован сейчас у садоводов краснолистный фундук. Его и буду прививать на зеленолистный.

И все-таки, замечаю: крупноплодные сорта фундука малоурожаные.. Лесная лещина мельче по сравнению с окультуренным фундуком, но зато дает постоянно обильные урожаи. Потому решайте сами, что для вас лучше: красоты.

Очень часто садоводам приходится выкапывать и пересаживать в саду какое-либо дерево или кустарник. Хорошо, если оно еще небольшое – тогда можно легко извлечь его из земли лопатой. А если приходится «вырывать» взрослый куст, или дерево? Тут намучаешься вдоволь. И главное – как при этом меньше повредить его корни? они часто ломаются, рвутся, нередко у самой корневой шейки, дерево повреждается и потом долго приживается.

Я эту проблему решил просто. Снимаю у дерева или куста слой грунта до обнажения верхних корней. Затем беру садовую ножовку, и… (не подумайте, что собираюсь спиливать растение!) «пропиливаю» вокруг ствола как можно глубже в земле круг нужного диаметра, немного подкапываюсь снизу – и саженец легко, без повреждений извлекается из грунта. Если дерево не очень тяжелое, то можно извлекать и с комом земли, а нет, то очистить его от нее при этом способе легче, корни «не сопротивляются». Пробовал таким образом извлекать ком с кустами и деревьями с помощью бензопилой. Нормально получается, но цепь быстро тупится и для пилки дерева потом ее надо затачивать. Этот способ можно было бы и в промышленных целях.Для этого неплохо бы приспособить какой-нибудь лобзик, у которого можно было бы прикрепить длинную пилку. В общем, операцию можно совершенствовать.

После выкопки обрезаю крону дерева. Вырезаю все лишнее, укорачиваю и верх веток. Дереву легче переносит пересадку. Благодаря тому, что при этом меньше повреждаются корни, дерево легче переносит пересадку, растения начинают раньше плодоносить, часто сразу же на следующий год.

Попробуйте – и почувствуете разницу.

Вот и осень наступила, постоянно идут дожди. По сводкам они топят не только наши сады, но и города. У тех, кто не успел вовремя выкопать картофель, он уже гниет. Нужно срочно убирать его урожай и просушить. До половины сентября надо еще успеть рассадить землянику, озимой чеснок, разделить старые кусты пионов, подготовиться к ярмаркам и многое другое. А тут «унылая пора» почему-то напомнило мне о потопе, как Ной на плоту, то бишь на бревнах, спасал все свое хозяйство в безбрежном океане. На такой ноте вспомнилось мне смешное, как однажды в молодости я решил спасти интересный сорт яблони, растущий у тещи в огороде возле частного дома в городе. Яблоки у нее были вкусные, красивые, всегда одаривали нас плодами. Предположительно это был осенний сорт Народная.

Но в том году весной случилось непредвиденное: яблоня была уже старая с двумя стволами, подгнившая в развилке, и при сильном ветре дерево развалилось на части. Пришлось яблоню спилить на дрова. А мне захотелось во что бы то ни стало сохранить этот сорт у себя на дачном новом участке. Тем более, что он еще только разрабатывался и пустовал, сыроватый, рядом с болотом. Заметил в одном месте у ствола волчковый небольшой росток, с начинающими распускаться почками. Черенками же, как известно. яблони не размножаются. А мне подумалось, что росток все же сможет прижиться, если его подпитывать большой массой дерева. Вот и решил вырастить саженец … из бревна! Отпилил кусок ствола, с приглянувшимся мне ростком, длиной полтора метра. Чем длиннее, думаю, будет бревно, то не так быстро он засохнет, когда высажу в землю, а тем временем и росток может успеть укоренится. Но это только план эксперимента, а что будет на самом деле – не известно.

Вот высадил это бревно полностью, засыпав землей в борозде, оставив только небольшой этот росток, когда земля подсыхала – поливал. И что же – листья распустились и все лето стояли нормально, не сохли. На следующий год росток на бревне подрос уже до метра высотой. Я радовался этому и в будущем надеялся пересадить саженец (у него еще были слабые белые всасывающие корешки) на постоянное место. Однако, к сожалению, эту мечту не пришлось осуществить. Участок еще не был огорожен, и поздней осенью этот саженец полностью обглодали зайцы. В той осенью много они погубили у меня и уже привитых яблонь ценных сортов. С тех пор я всем советую, прежде чем сажать что-либо на участке, сделать вначале хороший забор. Это защитит не только от грызунов, но и от любых других непрошенных гостей, в том числе и от двуногих.

Да, вопрос не простой, Можно сказать философский для огородников. Все хочется сделать вовремя, чтобы не опоздать, вложиться в агротехнические сроки. А вот главного то – времени всегда не хватает. И задача эта начинающему садоводу вовсе не простая, как это кажется вначале. Какой совет я могу дать вам, Олег Дмитриевич из своего опыта?

Во-первых, чтобы сделать все «невозможное» задуманное, как и в любом другом деле, нужно иметь перед собой определенную цель и планирование. Если я, например, накануне на завтрашний день я не запланирую какие-то нужные работы на даче, то наверняка их и не сделаю, вас будут отвлекать как назло различные мелочи, и на задуманное как всегда будет не хватать времени. Поэтому, если хотите «все успеть», то выбирайте главное.

Вот уже весна наступила, оттаяла земля, травка зеленеет… Что сейчас для вас главное: строительство или благоустройство дачи, обработка земли на участке, вырастить хороший урожай зеленных овощей, создать хороший сад плодовых культур, или вырастить побольше картошки?.. Вот и подумайте. Если за все сразу хватитесь, то ничего хорошего из этого не получится. Думается, нужно выбирать главное, убирать все второстепенное и тем самым не создавать себе лишних проблем.

Опять же важно время и место действия. Вряд ли, думаю, вас привлечет сейчас выращивание зелени на подоконниках. Хотя, если здесь посеять огуречную траву – бораго, то уже через дветри недели уже можно иметь ароматные салаты, напоминающие огурцы. К тому же сеять ее можно в любое время года. Можно вырастить здесь и петрушку или сельдерей, для чего еще с осени выкопать их корни в горшки и сохранять их всю зиму в холодном балконе, а в нужное время помещать их в теплый «комнатный» огородик. На худой конец – посадите здесь луковицу репчатого лука, Или небольшой корнеплод столовой свеклы – отрастут у нее листья – вот вам и салатный мангольд. Можно и еще что-нибудь здесь пофантазировать вырастить. Однако в реальности это не получается, т.к. в это время все свободные подоконники заняты у дачника выращиванием рассады перцев, помидор, огурцов и других культур.

Остается открытый грунт. И здесь у меня на первом месте многолетник Лук гигантский. Посмотрите на фото: едва стаял снег и уже его первая зелень. Мощные ярко-зеленые «пики» на глазах пробивают мерзлый грунт и веселят душу, оживляя еще совсем безжизненный сад. Более ранней и урожайней культуры нет. Листья с ладонь, высотой по пояс сочные и нежные по вкусу и аромату напоминают черемшу (ее тоже немного выращиваю), как деликатес его листья принимают для салатов даже в лучших ресторанах. Ни из какого другого лука мы не делаем столько разных салатов! Это целый кладезь витаминов и фитонцидов. Он улучшает пищеварение, препятствует отложению солей, поддерживают работу сердца. Сильный биостимулятор и тонизирующее средство. Выращивание этого лука не представляет никаких хлопот. Он морозостоек, неприхотлив, нет у него ни вредителей, ни болезней. Размножается семенами, которые сеют под зиму, или луковицами. Есть у него один недостаток: листья выросли и быстро, уже через три недели. быстро грубеют и становятся непригодными для пищи. Но зато взамен появляется роскошная цветочная стрелка, со своими лучистыми фиолетовыми иголками.

Есть у меня и еще один экзот – ваточник сирийский – мощный травянистый многолетник. Листья у него крупные, как ласты, за что его называют еще ластовником, или «садовым фикусом». Это растение заменяет у меня спаржу. Сочные, с приятной сладостью, они мало от нее по вкусу и так же питательны. А по содержанию витамина С близки к смородине. И если у спаржи едят только отбеленные побеги, то у ваточника съедобны и молодые листья. Весной мы готовим из них салаты, остроты приправляя зеленью лука. Это и хороший медонос, пчелы и шмели так и жужжат на его высоких кустах. При отцветении, образуется крупная семенная коробочка как у хлопчатника, а в ней вата, пригодная для набивки непромокаемых морских подушек.

Можно посадить сейчас для зелени в открытом грунте и обычный репчатый лук, прикрыв посадки дугами с полиэтиленовой пленкой. Место для него много не потребуется, т.к. сажают его луковицы вплотную одна к другой. Чем крупнее сажаешь луковицы – тем мощнее получается зелень. Мелкие луковички, диаметром не более 1-1,5 см можно смело высаживать и под зиму. Такие не дадут и стрелок. Не поздно сейчас сажать и редиску, укроп, петрушку, сельдерей, морковку… Не нужно ждать теплой погоды. Сейчас для этого самое время. А оно нас не ждет. Успеха вам, радости и здоровья!

Для пленочных теплиц наиболее урожайными считаю сорт Герман F1 – партенокарпический (не требует переопыления), зеленцы стандартной изящной формы, длиной 8-12 см., плодоносит кистями, растения устойчивы к грибным болезням. Урожайность с куста до 7-10 кг. и более с кв. м. Сорт универсального назначения, т.е. пригоден не только для салатов, но для засола и консервирования.

В последние годы в парниках огурцы не выращиваю. Из-за дороговизны материалов экономически не выгодно стало их с этой целью использовать. Выращиваю огурцы только на грядах с тоннельными укрытиями. Предпочитаю, используемый многими нашими фермерами сорт – Атлантик F!, не требует переопыления, очень урожайный, зеленцы изящной формы, 10-12 см, не желтеют., Выращиваю рассадой в стаканчиках, созревают через 40-45 дней, начинают плодоносить в открытом грунте с середины июля и до глубокой осени. Советую.

Здравствуйте, Олег! Ваши желания выращивать арбузы и дыни мне близки и понятны. Еще шестилетним пацаном я сажал их под лопату на Кубани, в станице Тенгинской, под Усть-Лабой. С детства помню вкус настоящих наших астраханских арбузов. Мой дядька, бывший председатель колхоза, на пенсии сторожил от шакалов колхозные бахчи. И что интересноэти животные безошибочно выбирали только самые спелые.

В обед. в самое пекло, в его шалаш приходили казаки-хуторяне – потолковать, а заодно утолить жажду сочными плодами. Начинали с самых спелых арбузов, хрупко лопающихся под ножом. А уж под конец, наевшись «от пуза», закусывали дыней. Дыня была такая сладкая, что я всегда удивлялся: ну зачем нужны арбузы, когда есть такие дыни!. Вот почему, переселившись в Нечерноземье, решил во что бы то ни стало выращивать их, да они и мало появлялись на прилавках магазинов. Оказалось, что «вырастить арбуз у нас не так уж сложно, но куда сложнее вырастить хороший арбуз!» (мой афоризм). Мелкие арбузики типа детского мячика всегда удается даже новичкам, А вот чтобы понять, как выращивать арбузы покрупнее и дыни пришлось долго изучать наглядно особенности биологии этих растений. Думаю, что мои наблюдения окажутся полезными.

Первый опыт поставил еще в школе. Захотел определить: какая температура лучше всего подходит для арбузов? Высадил арбузик на грядку, оградил со всех сторон стеклом (о пленке тогда и помину не было) положил внутрь термометр и стал наблюдать.

В жаркий день температура в «тепличке» поднялась до + 55 гр.С! Для многих растений такая жара смертельна, но арбузу было только хорошо. Его плети, казалось, росли на глазах. Точно змеи, извивались они туда-сюда, удлиняясь за день на 15-20 см. Оптимальнfя же температура для их выращивания 25-35 градусов, но не ниже 17-20 гр тепла. К плодородию почвы арбузы не требовательны, лучше растут с подкормками на легких супесчаных и на песке, богатые гумусом для них даже вредны, у нас во влажном климате на таких землях могут развиваться различные корневые гнили. Таким образом, главное для этих южан обеспечить их теплом, а это возможно у нас только в парниках или в теплицах.

Очень важно найти скороспелый сорт. Другим у нас не хватает теплого времени. От ростка до спелого плода (вегетационный период) не должно быть больше 80 дней. И еще нужно, чтобы это были наши отечественные сорта, от семян иностранной селекции получаются менее сладкие плоды. Почему часто привозные арбузы не сладкие, хотя и с красной мякотью? Да потому что не стало у нас семеноводческих хозяйств, выращивающих семена арбузов, и фермерские хозяйства вынуждены завозить семена из-за рубежа, а они, как известно, на удивление недостаточно сладкие. Хорошо удаются: Огонек, Сахарный Малыш, Роза Юго-востока, Гибридный F1, Семко F1. Неплохи новые кубанские сорта: Ранний Кубани (75 дней), Лидер, Ольгинский (80 дней). В последнее время выращивал гибриды Панония, СРД-2, Рапид. Наш астраханский сорт Холодок долеживает до Нового Года. В последнее мне понравился сорт арбуза «Скорик» Само название говорит о его скороспелости. Арбузы небольшие, весом до 3 кг, но хорошо набирают сахар., вкусны, с небольшой коркой.

Северяне обычно выращивают бахчевые рассадным способом. Лучшие сроки посева на рассаду -5-10 мая, в момент посадки картофеля. Глубина заделки семян 3-4 см. Лучше всего сеять в небольшие стаканчики емкостью не более поллитра. Более объемная тара чревата; при пересадке большие комья земли разваливаются, и слабые нежные корешки тыквенных сильно повреждаются. И еще о сроках. В моих экспериментах оказалось, что сроки высева почти не влияют на величину и созревание плодов. А вот время высадки рассады непосредственно в грунт влияет очень сильно. Разброс посева на целый месяц особой разницы не показал. А вот задержка высадки всего на десять дней уменьшила вес плодов больше чем вдвое. Лучше всего высаживать рассаду при появлении одного настоящего листа. Оказывается, корни арбузов очень мощно растут с самых первых дней. И чем больше рассада сидит в пакете, тем плотнее спутывается и больше подопревает корневая система. Растение получает команду на торможение, после чего уже не восстанавливает прежнего роста.

Завязи арбуза наливаются быстро, и плоды зреют в считанные дни. А вот как добиться побыстрее, чтобы появились первые цветки? Тоже пришлось догадываться.

Обычно для этого рекомендуется двойная прищипка: сперва после двух настоящих листьев, а затем тоже самое на боковых плетях. Делать этого не следует. Действительно на разветвлениях появляется больше завязей, но пока до них дойдет, теряется 4-5 недель, и на таких тонких ветках растет одна мелочь. Поэтому выращивать нужно только одностебельные растения. Однако и тут пришлось разгадать загадку.

Арбуз лазящая культура, и усики ему нужны для того, чтобы лезть вверх, оплетать шпалеру или кустарники. Если располагать такие плети горизонтально, то растение тратят много энергии, постоянно пытаясь подняться. И тогда долго не дают цветков с завязями. Стал плети подвязывать на шпалере и они быстрее зацвели. Да и места такие кусты занимают в теплице значительно меньше.

Еще один важный момент: чтобы вовремя и надежно завязать плоды, арбузы часто приходится опылять самим. Пчелы в теплицах не сразу их обнаруживают и тут особенно важно не пропустить опыление первых цветков. Вот и приходится работать пчелкой. Берешь мужской «пустоцвет» и аккуратно касаешься по женским цветкам. Повторяешь для надежности на следующий день. Произошло опыление или нет – это показывает направление завязи. Конечно, опыление пчелами дает больший эффект. И чем больше пчел посещает женский цветок, тем крупнее будет и плод, Добрая дыня, увесистый арбуз завязывается если на женский цветок прилетело достаточно пчел: у дыни – 24 пчелы, а у арбуза – 35. Это установила киевская натуралистка А. Невкрыта. Пустой цветок тянется вверх, а растущий изгибается вниз, тяготеет к земле. На одном растении оставляю не более двух плодов. Удалять лишние завязи надо сразу после завязывания, упустишь неделю, дашь дорасти их до размера яблока – все, опоздал: плоды будут заметно мельче.

Арбузы для крупности и оздоровления можно прививать на тыкву, особенно лучше удаются на лагенарию (посудная тыква).

Дыни «Сластена» хорошо зреют в парнике

В последние годы я стал выращивать некрупные сорта арбузов и дынь. Арбуз «Скорик» вырастает весом 2-2, 5 кг., а дыня «Сластеня» не более 2 кг. Но зато они быстрее созревают и действительно сахаристые. У «Слестены» толстая, мясистая мякоть. А по аромату и вкусу я никогда не ел таких даже на юге.