ВЕСНА

Вот и земля оттаяла, созрела почва для посева и посадок. Как устроить грядку – это знает, пожалуй, каждый ребенок. Я же хочу рассказать о необычных грядах и их назначение.

Это «изобретение» я придумал и освоил лет тридцать пять тому назад.

Не раз вы, видимо, замечали, что на южных склонах раньше тает снег, прогревается земля, раньше появляется зелень, поспевают ягоды, зреют овощи и фрукты. Эффект склонов просто поразительный: каждый градус наклона к солнцу прибавляет целый градус тепла! Устроить склон в 10 градусов – все равно, что перенестись на тысячу километров южнее. Конечно, не буквально. Тепло накапливается только при солнечной погоде. И все же суммарное тепло для растений получается значительно. Потому-то и растет и созревает все здесь быстрее. Я всегда стараюсь использовать это явление при устройстве гряд.

Для этого располагаю гряды по направлению с запада на восток. После перекопки почвы гряды перекидываю часть ее земли с южного края на северный и формирую склон граблями. Потом трамбуешь (отбиваешь) края лопатой – и все. Примерная высота грядки с южной стороны получается -5 см., с северной – 25 см., уклон при этом получается 12-15 градусов. Чтобы с северной, высокой стороны земля не осыпалась, ее край отбиваю с уклоном 45-60 град. Такие гряды целесообразно делать для таких теплолюбивых растений, как огурцы, кабачки, тыквы, перцы, для репчатого лука или земляники. Перо лука, например, растет на ладонь выше, луковицы зреют раньше и крупнее, а урожай на 12-15 % выше; на несколько дней раньше созревает редиска, на неделю раньше зреет и меньше болеет крупноплодная земляника.. Холодостойкие же культуры – морковь, свекла, редька – на дополнительное тепло не реагируют.

Такие грядки лучше прогреваются не только летом, но и в прохладные осенние дни. Это помогает лучше укореняться и перезимовывать зубкам чеснока,, луковицам тюльпанам, Как-то я высадил на солнечных грядах озимой чеснок. Морозы в ту зиму стояли лютые, а снег долго не выпадал. Те, что были высажены на ровных обычных грядках – вымерз полностью, а вот на склонах перезимовал почти без потерь. Единственный недостаток таких гряд вода при поливах может стекать. Но обычно, земля у меня рыхлая и хорошо впитывает влагу. Конечно, если стоять и лить из шланга, включив полный напор – так с любой грядки потечет. Главное же условие для нас – создание для теплолюбивых культур как можно больше тепла, Вообще же влаги в атмосфере в наших краях очень много и засухи настоящей опасаться не следует.

Многие дачники обрамляют гряды досками, бетонными плитами, шифером и другими материалами. Это для того, считают, чтобы земля не осыпалась на тропинки. Сколько на это расходуется ценных материалов? Даже если используются лишь бывшие в употреблении – все равно накладно. А сколько труда затрачивается для стыковки этих оград и их укрепление? Хорошо если таких гряд немного, а если их делать весь огород. К тому же, в таких коробах намного труднее полоть сорняки и эти «сооружения чаще облюбовывают полевки – для них это надежное убежище. Мне лично обо всем этом страшно только подумать.

А вот садовод из общества «Большая Кебъ»,что в Псковском районе, Н. Кобылинский очень просто и доступно решил эту проблему. Он использует для укрепления торцов гряд всего одной, двумя небольшими дощечками, шириной примерно 15-20 см.. По краям, с наружной стороны прибивает колышки, Этими колышками вставляет доску в нужный край грядки.. Затем берет небольшую деревянную толкушку, наподобие тех, что пользуются хозяйки на кухнях. И этим нехитрым инструментом утрамбовывает торцы гряд, постепенно перемещая доску. Почву для подсыпки берет тут же из тропинки. Такое укрепление гряд без досок хорошо сохраняется в течение всего лета, и даже дождем его не размывает. На таких грядах Кобылинский высаживает любые овощи или крупноплодную землянику. К тому же делаются такое обрамление гряд довольно быстро. И без лишних материальных затрат. Это для тех, кто любит очень ровные грядки.

Эти узкие гряды, наподобие широких борозд, я обнаружил на участке у жительницы д. Писковичи Г. А. Смычковой. Они выполнены в форме большого круга, диаметром около 10-15 метров, внутри которого еще несколько «малмала меньше». Как у матрешек. Ширина таких гряд не более полметра. Выглядят такие гряды очень экзотичны. На них Галина Алексеевна выращивает большинство культур. При этом не обязательно растения высаживаются рядками, а чаще одиночно. Рядом, например, с одинокой капустой может соседствовать свекла, репа, или редька., морковка, огурец или кабачок. белые лилии, разноцветные астры ярко оранжевая календула., петрушка или укропина. Как говорится: в тесноте, да не в обиде. Потому как каждому овощу подбирается подходящее место: кому нужно больше солнца – тот посажен «смотреть» на солнце, а тенелюбивые по бокам – с запада на восток. Это, можно сказать – один из вариантов узких гряд (фото).

В последние годы ученые и огородники пропагандируют метод выращивания овощных растений на узких грядах, к тому же они часто выполняются в коробах. Ширина гряд от полуметра – до одного метра. А между ними вместо обычных тропинок – целые дорожки шириной от 80 см до 1 метра. Считается, что на таких грядах овощи лучше растут и урожайнее. Мое мнение об этом такое. На счет урожайности непосредственно в таких коробах – не спорю, это действительно так. Всем известен эффект последних (или крайних) борозд, например, на картофельном поле. Крайние борозды лучше освещаются солнцем – потому они и урожайнее. Но такая ширина «междурядий» считаю непозволительная роскошь. Тем более, что размеры наших дачных участков – довольно таки мизерные. И если сравнить, урожайность на общей площади участка, то получится, что общая производительная площадь узких гряд, по сравнению с обычными значительно (почти в два раза) меньше, и, соответственно, общий урожай собирается на них меньше.. Мне, например, очень жаль отводить пустующие места лишь для таких проходов. У меня каждый сантиметр предусмотрен для выращивания урожая, нет никаких свободных клочков земли. Или как образно выразился о моем участке сосед по даче: «у него, говорит, только в колодце ничего не растет!». И,думаю, правильно делаю: землю надо любить и ценить. Она – единственное, что может обезопасить нашу продовольственную программу. А узкие гряды – видно придуманы лишь длоя ленивых.

Так выглядят ведьмины гряды

Фрагмент гряды с высаженными растениями

Да и как применишь технику в таких коробах, крысы блюбовывают, да и траву полоть у этих ограждений трудно.

Решил в этом сезоне вырастить и больше саженцев грецкого ореха. Они у меня морозостойкие, выдерживают морозы до – 50 градусов. Спрос на орехи большой. Люди начали понимать, что даже в нашей зоне, и даже севернее, в Питере, например, они хорошо растут и плодоносят. Тем более, что орехи эти предпочитают расти во влажных местах, коих у нас предостаточно. Вообще грецкие орехи, как я понял, очень пластичные, хорошо приспосабливаются к условиям произрастания, благодаря тому, что в наших условиях сокращают вегетационный период почти в два раза. Если, например, на юге им нужно 180 теплых дней, то у нас им достаточно и 90. Обычно размножаю орехи семенами. Вот на днях замочил их двое суток в воде. Вижу: створки скорлупы начинают трескаться, т.е. начался рост. Нужно срочно высаживать, а куда? Желательно сразу в питомничек, иначе без почвы загниют. Но земля еще мерзлая, лопатой не поддается. Тогда взял в руки лом и взломал на участке мерзлую корку, чтобы она быстрее оттаивала днем на солнце. Толщина ее от 10 до 18 см. (фото).

Через сутки большая часть корок отошла, оставшиеся отряхнул и откинул в сторону, и уже на рыхлом участке сделал гряду, на которой и высадил орехи.(фото)

Расположение рядков – с севера на юг. Расстояние между семенами в ряду 7-8 см., в междурядьях – 30 см. Такая загущенность вполне нормальная, поскольку растения при этом расположении всегда будут освещаться хотя бы с боковых сторон, что вполне достаточно для их роста. Обратите внимание, что после посадки землю нужно обязательно уплотнить. Делаю это обычной доской, или удобнее строительным инструментом – правилом. Иначе корешки орехов не растут в грунт, а вылезают из земли наружу и могут подсохнуть(фото).

Рядки обозначил колышками. Первый год орехи растут очень медленно, высотой от 10 до 30 см. и листва ее редкая. Чтобы земля не пустовала, в междурядьях посею редиску (можно лук репчатый на зелень), поставлю дуги и накрою грядку пленкой. Таким образом, пока орехи всходят, получу дополнительный урожай, и такие весенние салаты в доме думаю не помешают.

Грецкие орехи можно высевать и под зиму. А весной как можно раньше, чтобы они успели напиться живительной талой водой. Но осенью сажать хуже, т.к. эти орехи часто нащупывают в земле крысы и мыши. Для них это тоже хорошее лакомство, и уж если обнаружат, то не жди от этого ничего хорошего. Весной я успеваю отпугивать пахучими веществами: нафталином, поливаю тропинки хлорофосом, карбофосом, или заделываю в тропинках разбавленное «ночное золото». Грецкие орехи выращиваю от больших деревьев и весенними отводками. Но корни у них в этом случае отрастают лишь за два года.

Таким образом, можно выращивать и манчъжурский орех, фундук, лещину и другие культуры. Не обязательно выписывать их издалека, а, при желании, выращивать их самому каждому дачнику.

Вот и весна скоро. А вы готовы встретить ее «во всеоружии»? Уже сейчас беспокоюсь об удобрениях, и в первую очередь запасаюсь азотными удобрениями: селитрой, мочевиной, сульфатом аммония. Дело в том, что все азотные соединения легко растворимы и вымываются осенними осадками. А корни ягодных кустарников начинают работать рано – уже при 2-5 градусов, у плодовых – при 5-7. И растения голодают. Первую подкормку надо начинать сразу после оттаивания земли. И если в это время растения не обеспечить достаточным количеством азота, то рост растений надолго замедлится. А это, в свою очередь, скажется на урожайности. Азот нужен не только деревьям и кустарникам, но и всем другим травянистым растениям, которые зимовали с осени, или высаживаемые весной. Норма – одна столовая ложка (или 30-40 гр.) удобрения на куст, рассыпают по периметру кроны. Для больших деревьев еще больше – по 23 ст.ложки (в зависимости от возраста). Землянику подкармливают азотными удобрениями только два года роста, по 8-10 гр.(или чайная ложка), на третий год не подкармливают, иначе будет сильно расти ботва в ущерб урожаю.. Малину, землянику и других травянистых растений – удобряют поверхностно, полосой вдоль ряда, а семечковые породы деревьев можно и попозже. Засыпая их ямки, сделанные буром или лопатой, по периметру кроны на глубину 8-10 см, для косточковых – на 5-7 см., т.к. корни их залегают глубже других кустарников. Селитра нужна будет и в период дальнейшей вегетации растений. Без нее немыслимо вырастить лук, чеснок, капусты и зеленных растений. На каждую сотку участка к весне я запасаю не менее, чем по килограмму Общая площадь всех участков у меня около пол гектара, потому приходится покупать азотных удобрений много и заблаговременно, т.к. у нас всегда обычно, когда что-то в чем то остро нуждаешься, то товар на прилавках почему-то исчезает или сразу начинает дорожать.

Объели грызуны в зимнее время из-за рыхлого снега, под которым им легко и безопасно передвигаться к кустам. Чтобы впредь таких ситуаций не возникало утаптывайте зимой снег возле деревьев и кустарников – к таким местам грызуны не подберутся. Объели – видно и впрямь у крыжовника вкусные не только плоды, но ветки.

А теперь нужно какое-то время выждать – возможно у основания куста появятся новые ростки. А для большей страховки пришпильте к земле веточки с верхушечными почками, слегка опудрите голые части порошком стимулятора корнеобразования «Корневин». После этого, голые части веток присыпьте землей, толщиной 5-10 см. Концы не объеденных веточек с почками осторожно обратите в вертикальное положение, подвязав к колышкам. Присыпанную землю слегка утрамбуйте ногами, осторожно пролейте из лейки, чтобы влажная земля уплотнилась и хорошо прилипла к прижатым стеблям. Если веточек с не объеденными почками на кустах много, то со временем у Вас появится много новых саженцев понравившегося сорта этого крыжовника.

Это первый признак отравления сеянцев перекормом, когда листовые пластинки семядольных листочков изгибаются дугой, концами вниз. Обычно так получается при употреблении готового магазинного грунта в пакетах. Земля в них часто плохо перемешана с минеральными удобрениями и тогда при ее использовании бывают такие неприятные явления. Если не принять срочных мер, то такие листья начинают подсыхать с краев и отмирают. Стебельки становятся прозрачными, водянистыми – и сеянцы гибнут.

Чтобы такого не происходило – никогда не употребляйте готовую землю с магазина. Обязательно смешиваете ее с обычной грунтовой землей, как минимум, наполовину. А вполне достаточно на литр обычной огородной земли добавить пару горстей магазинной.

Но иногда и сами любители садоводы действуют по принципу: «хорошо растут – дай еще подкормлю». В любом случае надо помнить известную поговорку: «недокорм – на столе, а перекорм – на спине».

В вашем случае можно попытаться исправить положение хорошей промывкой почву водой, чтобы вода хорошо просочилась в поддон. И в первую очередь поместить рассаду на несколько дней (с неделю) в защищенное от прямых лучей солнца. Когда сеянцы немного подрастут, потребность у них в минеральном питании возрастет, и тогда можно будет вновь поместить ее безболезненно на открытое солнцем место.

Вообще солнечная активность в последние годы сильно возросла, а защитный озоновый слой в атмосфере, благодаря интенсивной деятельности человека, становится все меньше. Из-за этого даже и нормальная рассада, выращиваемая в нормальном грунте, часто страдает от солнца. Поэтому в полуденные часы все равно рассаду приходится всегда притенять, чтобы в это время на рассаду падали только рассеянные лучи.

В случае, если принимаемые выше меры не позволяют исправить положение, то лучше пересеять вновь, заменив на сей раз нормальный по составу грунт. Это можно сделать сейчас еще не поздно.

На прошлой неделе пришлось прививать саженцы яблонь и груш. Метод сближения косых срезов кажется очень простым, но надежность срастания здесь во многом зависит от точности срезов и их соединения. А это без прививочного приспособления делать трудно, особенно если этих саженцев нужно делать много. Рекламируемые приспособления очень неудобны. Потому я использую метод улучшенной копулировки, когда соединяешь косые разрезы с помощью язычков в расщеп. Достаточно соединить их между собой и прививка держится даже без крепления изолентой (фото).

Соединяются части прививок легко, но иногда могут быть и нестыковка с задирами коры. Для предотвращения этого в серединный разрез вначале вставляю лезвие прививочного ножа (фото), стыкую части, а уж после, вынув лезвие. окончательно соединяю привой с подвоем. Кажется, что это лишнее движение ножа, но на самом деле выигрываешь в качестве и главное – время. Весна быстротечна и, чтобы успеть все сделать в саду, приходится на всем выигрывать время, т.е. быть рационализатором.

Для предотвращения пересыхания прививок помимо обмотки соединений изолентой, нужно обязательно парафинировать и верхние концы прививок. Растопляешь на старой сковороде парафиновые свечи на газовой плитке и макаешь в них концы уже привитых саженцев. Однако это неудобно: парафин то и дело либо перегревается, кипит, или, наоборот, быстро остывает. В перегретый парафин втыкать живые черенки нельзя, да и прилипает он хуже, приходится выжидать, когда парафин придет в нужное состояние. Потому делаю это не на газе, а на печной плите, после ее протопки.

Парафин в жидком состоянии держится долго с постоянной температурой и операция идет без задержек. А я и вовсе окунаю в парафин целую пачку какого-либо сорта (фото). Это значительно снижает время подготовки прививок.

Самое же трудоемкая операция после прививки – это посадка саженцев. Представьте себе, если это не десяток саженцев, а сотни, как у меня их наделано, или, в больших питомниках – тысячи. При обычном способе вкапывания лопатой никаких рук не хватит; при этом трудно выдержать минимальные расстояния между саженцами (в целях экономии площади на приусадебных участках). Пришлось подумать и внедрить свою рационализацию. Я не стал делать лопатой обычные ямки для посадок, а просто одним ударом втыкаю в нужное место лопату немного глубже длины корня саженца, затем, не вытаскивая лопату, расшатываю ее вправо-влево. И в полученную щель рядом со штыком с одной стороны вставляю привитый саженец, после вытаскиваю лопату, саженец при этом легко оседает на нужную глубину. Остается только ладонью присыпать его корни землей. Не знаю, применяется ли это в промышленном садоводстве, но я назвал этот способ методом щелевания. За два три часа таким образом без особого труда высаживаю несколько сотен саженцев., а если б обычным – то потребовалось бы как минимум два дня, и без рук, как говорится, наверняка бы остался.

Прививка на иргу преследует низкорослость ее на этом подвое. Лучше всего она удается рано весной сразу же после таяния снега известным способом улучшенной копулировки. Диаметры подвоя и черенка должны быть строго равны, а длина срезов не менее трем диаметрам. Прививка на подвое делается как можно ниже. Приживаемость прививок во многом зависит от сорта груши, лучше приживаются раннеспелые и южные (низкорослые) груши. Существенным недостатком таких прививок является все-таки несовместимость культур, в результате чего в месте срастания рано или поздно возникают наплывы и происходят разломы. Начинают плодоносить такие саженцы на второй или третий год, но уже в пять – шесть лет гибнут от истощения. Обязательно нужно подвязывать к зиме прижившуюся прививку к металлическому колу (деревянные быстро сгнивают). Укрепить можно и дополнительной прививкой повыше. Для этого рядом с привитым саженцем сажают еще одну иргу, и через два года делают на высоте около метра еще раз прививку сближением. Лучше приживается ирга на крупноплодном боярышнике. И все же, не советую насиловать природу. Говорят можно привить грушу и на березе, из сотен прививок может оказаться и удачной. А урожая существенного от них не получишь. Вам это нужно?

У меня растут и на обычных подвоях низкорослые груши. Учеными выведены такие сорта. Это груша под номером 41-19 и Лениноканская, Сказочная. Высота первой (кстати долгохранящаяся, до сих пор лежит и не портится) не более 3-х метров. Хочу снизить ее высоту, удалив лидера и сформировать дерево в виде чаши. Особенно удивительна низкорослость Лениноканской. На второй год после посадки уже дала первых нескольких крупных и сочных груш при высоте не более… 80 см! В семилетнем возрасте высота всего два метра, ежегодно с обилием плодов. У Сказочной само название сорта уже говорит о качестве: плоды, что лампочки достаешь большей частью руками, так и тают во рту. Вот эти лучшие сорта и нужно заводить в наших садах, а не тратить время впустую. Хотя даже неудачные эксперименты могут быть полезны для опыта, познаний и навыков.

Возле дома № 1 на улице Алексея Алехина прямо посередине пешеходного асфальтированного тротуара растет необычная груша – вековая. Даже строители не посягнули на это чудо. Огромное дерево из трех стволов, высотой более семи метров и почти такого же диаметра с раскидистой кроной. И что интересно – она ежегодно одаривает жителей этого района отборными вкусными плодами. Мальчишки залезают на дерево и устраивают на нем свои «штабы», не забывая при этом отведать сладкие и сочные груши. Зрелые плоды во время ветра под своей тяжестью падают на асфальт тротуара и обочину дороги как на скатерть – самобранку, и при этом не портятся собирай их кому не лень… Я тоже часто собираю их, чтобы извлечь потом из них семена для своих подвоев при выращивании саженцев. Привитые на них черенки других сортов хорошо приживаются, давая жизнь новым деревьям. Ценю такие подвои и за то, что они не дают вокруг стволов ненужной надоедливой поросли, которую приходится ежегодно вырезать, что часто наблюдается у нашей полудикуши – какой-то старинный местный сорт «Андревка».

Решил определить возраст нашей груши. Это сделать просто, замерив диаметр ствола у основания любого дерева по известной формуле: В=1,62Д+40 лет, где В возраст, Д – диаметр окружности дерева.

И оказалось, что приблизительный возраст этой груши не менее 160 лет! Она пережила отмену крепостного права,

две мировые войны, советский строй и до сих пор не устает давать обильный урожай. Вот это да! Такого долголетия плодового дерева я еще не встречал. По сути – это рекорд Гинесса в нашем регионе (самое долголетняя грушевое дерево обнаружено в Китае, возраст которого 430 лет).

Мы часто обращаем внимание на возраст деревьев лесных пород типа почти бесполезных дубов, и забываем следить за нашими кормилицами – плодовыми деревьями. Интересно, возможно еще может кто помнит владельца этой груши в бывшей деревне Овсище? Узнать бы об этом было бы очень интересно. Возможно, в нашей области есть еще другие места, где растут такие возрастные плодовые деревья. Сообщайте об этом в газету «Курьер». Давайте создадим свою Книгу рекордов Гинесса. По сути и разумении эти долгожители должны охраняться государством. Они заслуживают это.

Как-то весной, делая «ревизию» остатков семян за прошлые годы, я обнаружил семена необычного экзота – лагенарии или как ее еще называют – посудная тыква. Из нее я однажды действительно делал интересные вещи: кувшины и ковшики для воды, раскрашенные под лак (фото).

Захотел в этом году возобновить ее посев на рассаду. Но оказалось, что срок годности этих семян давно истек, им уже четырнадцать лет! Поискал семян в магазинах, но нигде нет, да никогда их тами не было, только у любителей.

Слева – это сам плод лагенарии, а слева изделия из нее. Расписывал их известный художник Н.Царев, ныне покойный

Решил все-таки замочить старые семена. Недели две лежали они в теплом месте во влажной ветоши, в чашке и накрытой от пересыхания крышкой. Два семени только набухли, но не просыпались. И тут меня осенила мысль. Возможно, они не прорастают из-за металлической тары, куда положены, да еще крышка металлическая. Семена потеряли магнитную ориентации, не знают куда расти – вот и не прорастают. Поместил эти же семена в фарфоровую тарелку и накрыл таким же блюдцем. Через два-три дня наклюнулись два семени, но они тупорылые, без тонкого хвостика. Обрадовался и сразу посадил во влажную землю, чтобы почувствовали питание – надеясь, что у них тогда отрастут и тонкие всасывающие корешки. А если это случится, то лагенария пойдет в рост и можно будет возобновить утерянные семена этого экзота. И что же? Опыт удался, один из двух семян все-таки пошел в рост.

Ура! Берегу теперь этот росток как зеницу ока. Надеюсь, что можно будет возобновить этот художественный промысел. Вот он этот росток у меня на окне.

Последние дни марта.

На улице еще ночные морозцы до восьми градусов, а у меня уже взошли в домике возле окна огурцы и арбузы. При недостатке света растения в первые две-три недели могут вытянуться, что сильно скажется на формировании кустиков. Этого допускать нельзя. Поэтому в дневное время выставляю рассаду в парник с 9 утра и до семи вечера, пока греет солнце. Слежу, чтобы в парнике температура была не ниже 18-20 градусов. Обратите внимание, что все емкости со всходами стоят не на земле, а на подставках (см.фото), где температура даже в парнике всегда выше от 2 до 5 градусов.

Вижу рассада довольная, листочки пока семядольные, но они темно-зеленые. Недельки две-три буду так выставлять, а позже начнется тепло, ночи пойдут безморозными, и можно будет оставлять контейнеры в парник уже на сутки. Путаться придется, но зато, надеюсь, получу самые ранние огурчики, всем своим домочадцам на радость.