Однажды подзывает меня жена и протягивает лукошко. А в нем лучок мелкий – премелкий, каждая луковичка меньше ногтя – остатки от былого урожая. Ни много, ни мало, а с килограмм будет. «Куда хочешь эту мелочь девай – больше чистить не буду!» говорит. Что же с ним делать?.. На окошке много не высадишь. До весны оставить – высохнет. А выкидывать жалкосвой! За окном пурга, февраль месяц. Снега выше колена. Земля, как видно, почти не промерзла. Вот и решил я посадить этот лук на перо прямо на даче.

Сделал это так. Расчистил от снега участок, примерно два с половиной метра, верхнюю мерзлую корку убрал – где ломом, где лопатой. Внес полкило извести, полведра древесной золы, восемь ведер свежего навоза. Все хорошо перекопал. Выровнял граблями – оформил грядку. Лучок посадил плотно, через 3-4 см друг от друга, без всяких междурядий. Воткнул поглубже, хорошо присыпал рыхлой землей. Затем нагрел теплой воды, пролил. Чтобы уменьшить промерзание, уложил на грядку слой навоза на два пальца. Сверху покрыл листом руберойда, прижав его мерзлыми комьями земли: это и утеплитель, и чтоб талая вода питательные вещества не вымывала. И завалил грядку снегом.

Опыта тогда еще не было, и я не знал, что из этой затеи получится. Но совесть огородника чиста: будь, что будет, а я свое дело сделал – весь лучок в дело пустил!

Результаты эксперимента превзошли все наши ожидания. Оттаяла земля – снял я с грядки укрытие, частично разгреб навоз. С теплом лучок пошел расти, как на дрожжах – и встал буквально стеной! Перо убиралось непрерывно, со второй половины апреля до конца мая. Все это время наш стол изобиловал зеленым луком и всевозможными с ним салатами. Мы буквально не знали, куда его деть – пришлось раздавать родственникам и соседям. Через день приходилось прореживать заросли, рвать лук с головками – создавая подобие междурядий.

К июню лук вымахал почти по пояс. Такого я никогда в жизни не видел! Соседи и знакомые – тоже. За полтора месяца мы собрали пять корзин, по 4-5 кг зеленого лука в каждой.

В начале июня перо стало грубеть, лук пошел в стрелку. Пришлось его выдернуть и посадить огурцы. Жена потом гордилась этим «экспериментом». А я до сих пор люблю рассказать про этот опыт в кругу дачников. Слушают, как байку.

Конечно, со временем появился настоящий опыт. Многое открылось и в поведении репчатого лука. Например, что лук можно смело сажать под зиму, если диаметр луковичек не превышает 1 см; что лук в наших условиях требует хорошей дозы перегноя в земле. Что создавать все условия для роста нужно лишь до тех пор, пока перо еще растет. Если же рост пера прекратился, то, как не отливай, как не подкармливай – мертвому припарка; в рост лук уже не пойдет – переключился на луковицу. И многое, многое другое.

Больше сажать «зимний лук» не приходилось: научился выращивать хорошие луковицы – мелочи не стало. Как-то даже жаль: славный был лучок!

Почему нельзя в зиму сажать крупные луковицы? Он вымерзает от того что долго «спит» и не дает корни, а без этого сгнивает.

Лук чрезвычайно светолюбив – не переносит никакого затенения. В полутени кустов или деревьев растет вдвое хуже, а тени почти не растет, и луковица почти не растет! Учтите это, пытаясь совмещать лук в посадках. Для совмещения больше годится чеснок: он растет нормально в полутени.

Еще один важный «луковый» прием – отгребание земли от луковиц. Можно вырастить мощные перья, но луковицы, спрятанные глубоко в почве, не разовьются. Видимо, для налива луковиц требуется тепло. В земле, как в холодильнике, его не хватает. А вот пригреет солнышко, и переход пластических веществ из пера в луковицу резко возрастет.

Возможно, эту догадку подтверждает такой случай.

Однажды, поздней осенью, я выклпал из земли совсем недозрелый лук – почти без головок. С корнями, с необрезанными перьями разложил его подсушить на чердаке дачного домика. И забыл о нем. Вспомнил лишь через несколько недель. Каково же было мое удивление: на чердаке обнаружилась высохшая желтая ботва и вполне созревшие небольшие луковицы! А что главного было на чердаке? Тепло. И лук быстро налился.

Раскрываю луковицы сразу после заметной остановки пера в росте, но не позже первых чисел июля. Землю отгребаю от недоразвитых луковиц до самого донца. Не беда, если при этом стебель повалится: для урожая это даже лучше.

Кстати, это еще одна особенность лука.

Меня долго мучил вопрос: нужно ли «валить перо», как это делают в наших деревнях?.. Ходят по грядкам и просто притаптывают лук ногами. Признаюсь, иногда в душе посмеивался: «Предрассудки!». Ведь по логике, фотосинтез, то есть накопление органики, происходит а пербях.

Но ведь это для чего-то делают! Решил поставить опыт. Одну луковую грядку «завалил», а другую оставил расти свободно. Проходит некоторое время, и вижу разницу. Масса луковиц везде осталась примерно одинаковой, зато на «прямостоящей» грядке то там, то тут начали вылезать цветочные стрелки. Я их обрываю, а их с каждым днем все больше – как по цепной реакции. Прямо на глазах урожай портится! Что же делать? Смотрю, а на гряде с поваленным луком стрелок то нет.

Вот оно что! Значит, не зря деревенские лук валят! Силу-то он накопил, а куда энергию девать? Вот и пускает он ее в стрелку. Немедля завалил перо и на второй грядке – и стрелкование вскоре прекратилось.

С тех пор я стал внимательно присматриваться к деревенским хлопотам. А лук валю сразу после раскрывания луковиц.

Деревенские старожилы вспоминают: «Раньше лук сажали не торопясь, лишь после посадки картофеля». И Правильно: посадишь рано – попадет под заморозок, или просто в холод – и пойдет в стрелку. Сильные весенние перепады с дневного тепла на ночной холод – тот же результат.

Чтобы лук не пошел в стрелку, посадочные луковицы зимой хранят при определенной температуре – не ниже 7 град С и не выше 40 гр.С, не допуская отсыревания. Влажный лук может запреть, поэтому перед хранением его сушат две-три недели в тепле. Хранить лук можно и в квартире, в мешочках, а более крупный – виде косы, подвешенной около батарей отопления.

Едва просушив выкопанный лук, собрался я насыпать его прямо в ящики. Жена остановила: «Кто так делает? Видно, ты ни разу с луком дела не имел. Вот мой отец, бывало, рассыплет его под навесом, и каждый день его перебирает. И пока стоит тепло, он его ворошит, вышелушивает, все лишнее у луковиц отделяется – так знаешь, какой лук был красивый, золотистый! Залюбуешься!».

Ладно да красиво Зоя и косы луковые плетет. Это у нее от родителей – старожилов печерского района – «луковой страны».

В двухлетних опытах на Грибивской селекционной станции Т.Г. Кузьмичева яровизировала (прим. – подогревала прямому действию света, с одновременным прогревом или без него. В данном опыте нагрев, наоборот, исключали – воздействовали холодом) на свету не сухие, а наклюнувшиеся влажные семена двух сортов лука. Чтобы они не проросли, им не давали нагреваться, а длительно охлаждали до 1 -3 гр.С. Даже после трехмесячной яровизации из всех выросших всходов сформировался севок. Казалось, охлаждение никак не повлияло на растения. Однако через год эти луковички стрелковались гораздо чаще, чем полученные из неохлажденных семян. Программирование растения начинается с семени!

Предпосевная яровизация севка или посадочной репки – три недели в плоских ящиках в тепле и на солнце – на 3-5 дней ускоряет появление всходов, а урожай может созреть раньше на пару недель.

Соль – это все, что нужно для хорошего обеззараживания луковиц. Килограммовую пачку поваренной соли растворяю на полведра воды, до насыщения. Два часа севок «просаливается», а потом тщательно промываю его, несколько раз меняя воду. После такой процедуры, гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней.

Для лучшей сохранности лука-репки нельзя класть в борозды свежий навоз: азот разрыхляет ткани и оттягивает созревание.

Наоборот, подкормки золой или фосфорно-калийные удобрения обязательны.

Есть и такой способ ускорить созревание лука. За неделю до срока уборки, в первой половине августа, подрежьте лопатой корни растений на глубине 5-6 см ниже донца луковицы. Перо быстро желтеет, шейка начинает сохнуть, а луковица одевается в кожуру.

Сеянцы лука при боковом освещении дают почти в три раза больше сухой массы, чем при освещении сверху. Значит, им очень важны достаточно широкие междурядья, и вредна любая полутень от соседей по бокам.

Лук убирают, когда листья начинают полегать и усыхать. Но не ждите полного усыхания: пройдут дожди – вызревший лук вновь тронется в рост и потом будет плохо храниться.

Как определить, созрел лук или нет? Выкопайте пару луковий и срежьте у них листья до основания шейки. Если через два– три дня начнет выдвигаться стебель – значит, лук еще не созрел, пусть посидит с недельку в земле. Если без изменений, то можно выкапывать.

Лук-порей мало знаком нашим овощеводам и потому не только вы, но и другие часто даже спрашивают: можно ли есть его листья? Действительно, это очень мощное растение, высотой до 1 м., и самые крупные его экзепляры получены весом 5,5 кг. И это вовсе не луковичное, а трава, не образующая настоящую луковицу. Листья у него плоские, сложенные по центральной жилке, покрытые восковым налетом, несколько грубоватые. Из-за этого в пищу больше используют у него молодые зеленые листья и позднее только нижние белые части листьев и утолщенная отбеленная часть, которая имеет длину от 10 до 60 см. Растение двулетнее. На второй год жизни он выбрасывает цветонос, высотой до 2 м. и стебли уже непригодны для пищи.

Чем еще замечателен этот лук? Его готовят так же, как и репчатый лук. Его можно жарить, варить, мариновать, консервировать, сушить, делать из него супы, различные салаты. Можно тушить с грибами и овощами, добавлять в начинку для пирогов. Вкус у него тонкий, пикантный, нежный, сладкий, не имеет такой едкой горечи, какой бывает у обычного репчатого лука. И полезные свойства тоже необычные. Он улучшает деятельность печени и желчного пузыря, улучшает аппетит, содержит много калия, витамины С, Е, Б1,Б2, РР, каротин. Причем при хранении содержание витамина С не только уменьшается, а увеличивается на 40 %. У сушеного же его количество возрастает в 2-3 раза. Медицина рекомендует лук-порей при ревматизме, атеросклерозе, переутомлении, нарушении обмена веществ, при ожирении (несмотря на низкую калорийность лука, он хорошо утоляет голод), подагре и почечнокаменной болезни. И только в свежем виде лук-порей противопоказан при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта. Лично я постоянно выращивал бы его на своем участке, но вся беда в том, что у него очень продолжительный период вегетации, и так же, как перцы или помидоры он удается только через рассаду. Однако этого не всегда хватает места на окошке даже последним нашим любимцам. Эх, хорошо бы иметь свою оранжерею! Многое тогда можно было бы выращивать еще что-то хорошее. Но хоть раз в жизни каждому садоводу советую попытаться самому вырастить это растение.

Семена сеют в феврале-марте месяце. Предварительно их замачивают в течение суток, несколько раз меняя воду, затем выдерживают с неделю во влажной ткани. Земля: почвогрунт, ее лучше покупать в магазине. Он содержащий все элементы питания, добавив в него пополам компостного перегноя. Высевают на глубину 1,52 см. Всходы прореживают, не допуская загущения. Чтобы рассада не пустила стрелки, держать ящики желательно при температуре днем 18-20 град. а ночью снижать до 15 гр.

Какая вырастит рассада – не столь уж важно. А самый ответственный и важный момент – это высадка в грунт. Сажают в середине мая, как отсадите картошку. Для лучшей приживаемости у рассады перед посадкой подрезают хилые листья таким образом, чтобы оставшаяся часть не ложилась на землю. Примерно на одну треть, также укорачивают и длинные корешки. После этого обязательно корни обрабатывают глиняной болтушкой, иначе они мелкие и быстро пересыхают.

Имейте в виду, что лук-порей для своего мощного развития требует очень богатую плодородием почву, не любит тяжелые и кислые почвы, потому перед посадкой не лишне будет ее произвестковать. Хорошо удается после огурцов, капусты, картошки. В огородную землю добавляют по два ведра навоза на квадратный метр, и 100 гр. комплексного минерального удобрения (аммофоски), все хорошо перемешивают. На грядке делают бороздки глубиной 10-15 см. и на дно высаживают рассаду на расстояние 25 х15 см. Лук-порей очень влаголюбив. Потому, независимо от погоды, после посадки обязательно поливают, а в дальнейшем, во время роста, поливают каждую пятидневку из расчета по ведру два на кв. метр. С середины лета постепенно окучивают до развилки стебля, чтобы длиннее получалась самая ценная его часть отбеленная. Раз в 10 дней поливы совмещают с подкормками минеральными удобрениями или навозной жижей.

Лук-порей холодостоек. Его можно оставлять на грядке до первых заморозков на почве. Чтобы на следующий год получить свои семена его укрывают на зиму листьями, помидорной или картофельной ботвой и лапником. Желаю вам успеха в выращивании, и отведать из этой вкусной и необычайно полезной зеленной культуры блюда, от которых у каждого за столом наверняка слюнки потекут.

Вот один из рецептов – быстро, на скорую руку приготовляемый салат. Режем его белые стебли тонкими кольцами, всыпаем в миску, добавляем сок пол-лимона, растительное масло, в салат добавляем тертое яблоко, тыкву или кабачок, круто сваренные яйца и сыр – все, что имеется под рукой. Соль или сахар по вкусу.

Вот и солнышко выглянуло, день стал прибавляться. И у дачника вновь возникают вопросы: когда сеять семена на рассаду?

Ведь можно вырастить хорошую рассаду, но она не успеет в нашем климате дать нормальный урожай, перерастет или попадет под заморозки, и весь сезон растения будут мучиться. Тогда есть ли смысл вообще занимать землю такой культурой в этих условиях. Каждому хочется наиболее эффективно использовать землю, а не заниматься мартышкиным трудом.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужно вспомнить дату в летнем осеннем месяце (хотя бы за прошлый год), после которого культура на участке закругляется плодоносить или расти. Обычно это происходит при температуре ниже 10 градусов тепла. Зная вегетационный период того или иного сорта (всегда пишут на пакетиках) можно легко определить и время посева растений на рассаду в своем регионе. Кроме того, для высадки рассады на постоянное место небезразлично, знать хотя бы приблизительно сроки поздних весенних заморозков. Если рассада попадет под заморозки, то тоже от этого ждать что-то хорошего не приходится. Вот эта палка от двух концах, через которую садоводу нужно пройти безболезненно. К этой сумме дней нужно добавлять и время от посева до появления всходов. Все сложить и тогда можно подсчитать срок высева семян какого либо сорта или гибрида культуры.. К примеру, возьмем томаты раннеспелые. В среднем, последние помидоры мы убираем где-то до 1 августа. Вегетационный период у ранних 80-90 дней, плюс 14-15 дней время от посева до всходов. Получается общее время выращивания – 105 дней. Делаем отсчет назад по времени с августа месяца, и получается, что высевать такие помидоры нужно не позднее 15 апреля. Учитывая различные неблагоприятные условия, неоднородность всхожести и пр. добавим для надежности еще 10-15 дней. Таким образом, лучший срок для этого 1-15 апреля, не раньше и не позднее. Теперь узнаем, сможем ли мы эту рассаду высадить вовремя, чтобы не передержать ее на подоконнике Лучший возраст рассады скороспелых томатов 60-70 дней. или в среднем 65 дней.. Получается, что лучшее время посадки полученной рассады – 5-20 июня. Возвратные заморозки в нашей местности бывают до 26 июня. Следовательно, такую рассаду мы имеем право высадить в грунт, но только с условием укрытия. Такие условия есть в нашем регионе, и мы можем смело сеять эти помидоры в установленный нами срок.

А вот у томатов высокорослых вегетационный период больше – доходит до 140 дней, он больше раннеспелых на 50 дней.. Следовательно и сеять нужно бы на 50 дней раньше, т.е. где-то уже в феврале и держать рассаду в квартире до посадки (в мае месяце в парнике эту рассаду уже нужно сажать в грунт). Но лучший срок выращивания высокорослой рассады еще меньше, чем скороспелых томатов (те медленнее перерастают) и равна 50 дней. Выходит, что такая рассада слишком перерастет на целый месяц. Таким образом, выясняется, что выращивать в наших условиях высокорослые сорта нецелесообразно. Это годится только для южан. Для нечерноземной же зоны и средней полосы допустимы лишь среднеспелые с вегетационным периодом до 100-110 дней, с высадкой под укрытия.

У сладких перцев такой же вегетационный период, как и у высокорослых томатов. Но они меньше страдают от перерастания. Если такие перцы и перерастут, то их можно омолодить. Для этого при высадке рассады первые цветки удаляют.

Это теоретические выкладки для тех, кому интересно. А для тех, кто не хочет утруждать себя расчетами, предлагаю составленную мною таблицу сроков посева семян самых распространенных овощных культур в нечерноземной зоне (Псков Москва):

Примечание: Для Сибири – Урала (Пермь, Екатеринбург) сроки высева растений на рассаду нужно сдвигать назад на 5-10 дней. Для средней полосы (Воронеж, Саратов) посев и посадка проводится раньше на 25-30 дней. И для юга России (Ростов, Краснодар), соответственно – на 50 -60 дней раньше.

Посещая в магазины, мы всегда обращаем внимание на крупные мясистые «болгарские» красные перцы. Они и слаще, и сочнее, и вообще приятнее на вкус, чем тонкостенные. Тонкостенные (до 5 мм. толщиной) я вообще определил бы в отдельную группу и назвал бы их просто салатными перцами. Они годятся лишь для консервирования типа «лечо», для фаршировки, и просто для добавления в салаты. А вот толстостенные с удовольствием можно есть и в свежем виде, как какой фрукт. Вот я и порекомендовал бы несколько таких сортов для выращивания, естественно в пленочных укрытиях.

На фото гибрид перца «Лидер» F-1. Стебли перца с плодами нужно подвязывать к колышкам, иначе стебли могут ломаться от их тяжести.

Латино F1 – раннеспелый, от всходов до технической спелости 100-110 дней. Растение высотой до 1 м., плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой до 200мгр, толщина стенок до 10 мм..

Денис F1 – раннеспелый, крупный, высокоурожайный сорт, плоды длиной до 18 см., красные, высоких вкусовых качеств.

Красный фонарик F1 среднеранний, цилиндрический, красный, крупный, весом до 250 гр, толщина стенок до 8 мм.

Золотой слиток F1 – ярко-желтой окраски, кубовидной формы, вес 160 гр., толстостенные (7-9 мм).

Японский сорт перца «Ятаган»

Оранжевое чудо F1 – раннеспелый (100-110 дн.), высота до 1 м., толщина до 10 мм, вес 200 – 250и гр.

Иногда я выращиваю сладкие перцы из семян, просто купленные в овощных магазинах или на рынках, выбираю самые крупные на вид, и выделяю из них семена. Тоже неплохие перцы получаются, если использовать их для размножения только в первый год. На второй год роста качество плодов резко теряется.

Из горьких перцев интересен сорт Слоновый хобот – длинные стручки до 20-30 см, а также японский сорт Ятаган, что означает в переводе – «стрела и меч самурая». Действительно удачное название.

Вопрос только на первый взгляд может казаться простым. Ученые давно изучают влияние света на растения при выращивании растений в искусственных условиях и находят много интересных сообщений. Очень подробно об этом пишет Б.С Мошков, член-корреспондент ВАСХНИЛ, в своей книге «Актиноритмизм растений». (Москва. «Агропромиздат», 1987 г). Советую прочесть ее каждому садоводу-любителю.

Естественно, свет для растений – самое главное. Это единственный прямой источник энергии для их жизни. Колоссальная роль света показана в разных экспериментах. Например, в искусственных условиях, томаты дают до 12 урожаев, т.е они успевали вырасти и отдавать урожай за месяц! При этом урожай с одного квадратного метра до 128 кг.! А виноград сорта Фостер формировал до 3-4 урожаев в год! Чудесно, не правда ли!? Такое получалось при очень мощном освещении растений (типа прожекторов), при котором от их перегрева на пути лучей устраивали защиту из водяного затвора. К сожалению, это возможно делать только в лабораториях. Что же касается в наших дачных условиях, то из этих данных вытекает вывод: чем больше мы дадим света для рассады – тем лучше для наших растений. И совершенно неважно: какой он – естественный или искусственный.

Без света рассада вытягивается. Чтобы она меньше вытягивалась, и растения в конечном итоге были продуктивнее, во многом влияет то. в какой период дается освещение. Особенно улучшаются результаты воздействия, когда более интенсивное освещение было дано в ювенильном (в «детском») возрасте. Если всходы растений хорошо освещались, то урожай томатов увеличивалось в полтора раза, по сравнению с тем, когда рассада уже была при освещении облиственна.

Важно и направленность освещения. Для остролистных прямостоячих растений (например, для сеянцев лука и чеснока) большее влияние боковой освещение, оно увеличивает урожай луковиц; для растений с горизонтальными листьями (томаты, огурцы и пр.) лучше вертикальное освещение сверху.

Свет и темнота – вещи относительные. Нет абсолютной темноты, как нет и абсолютного света: они всегда вместе, и в природе одно сменяет другое. Как-то я решил провести эксперимент и выяснить что получится, если дополнительно подать свет на листья растений еще и снизу? Для этого застелил в тепличке почву светоотражающей серебристой (фольгированной) тканью и сквозь нее, в небольшие отверстия, высадил рассаду помидор. Для контроля – томаты «без подсветки» на обычной почве. И вот что получилось. Томаты без подсветки росли как обычно, а вот «подсвеченные» совершенно прекратили рост! Стали блекнуть и желтеть, а потом и чахнуть. Тогда я убрал отражающую ткань – томаты вновь зазеленели. Опыт говорит о том, что растениям нужна и темнота. В листьях, на нижней стороны пластинки – относительная темнота. И растения тоже нуждаются в этой темноте: «ночью» в листьях происходит темновая фаза фотосинтеза – окончательный переход световой энергии в органические молекулы, белки и углеводы. Вырабатываются эти вещества не просто в темноте, а в контрасте между светом и темнотой. Замечали ли, что растения хуже растут там, где белесая земля. Чем контрастней свет и темнота, тем лучше растут растения. Поэтому, полезно и землю мульчировать черными материалами: торфом, угольной крошкой, черной пленкой. Особенно важно использовать эти приемы у нас на севере.

И последнее. Особенно требуется искусственное освещение растениям в зимнее время, когда дни короткие. Оно помогает в какой-то степени не тянуться за светом. А вот сейчас, в весеннее время, когда солнечной энергии вполне достаточно, то такое досвечивание, хотя и полезно, но экономически, считаю, нецелесообразно, много тратится электроэнергии. С этим нужно тоже считаться. Вместо этого можно сделать зеркальную подсветку, которая в дневное время дополнительно направляла бы лучи от окна на рассаду, или же почаще выставлять рассаду на открытый воздух. Тут вам и свет, и закаливание.

Уважаемая Людмила Степанова! Вы правы: «секреты» тут есть, но они, как правило, не выдаются. Шучу, конечно. Но для читателей делаю исключение. И вопрос Ваш своевременный и интересный.

Корневой сельдерей, в отличии от листового, вырастить сложнее. У него вегетационный период на месяц продолжительнее и составляет около 200 дней. Поэтому, в наших условиях его можно выращивать только через рассаду, Сеют его также как и высокорослые помидоры или сладкие перцы как можно раньше, не позднее начала или середины марта. К почве этот сельдерей не требователен, для рассады вполне пригодна обычная огородная земля. Семена перед посевом помещаю во влажную бумагу и от пересыхания помещаю в полиэтиленовый пакет. Прорастают семена в течение 8-20 дней. Имейте ввиду: всхожесть семян сохраняется 3-4 года. Но лежалые, более года, трудно прорастают, и энергия растений у них хуже. Поэтому, лучше всего выращивать сельдерей своими семенами. Из покупных семян лучшие сорта: Белоснежка, Пражский Гигант, Егор и др.

Сею непосредственно в неглубокие ящики, или по несколько штук в стаканчики. Семена мелкие, потому землю слегка уплотняю ладонью, чтобы при поливах они не проваливались. Семена практически не заглубляю, а только припудриваю землей, и сверху осторожно увлажняю, сверху прикрываю пленкой от пересыхания.

При появлении двух настоящих листочков, рассаживаю в стаканчики, концы корешков прищипываю, чтобы росли не в длину, а были толще. Пересаживаю в грунт, когда земля согрелась, а температура воздуха ночью не ниже 5-10 градусов. Расстояние между растениями в ряду 20 см., в междурядьях -30 см. После посадки проследите, чтобы верхушки растений не засыпалась землей. Если ростки повалились, слегка их окучиваю. Когда растения прижились, от пересыхания почву желательно замульчировать торфом или перегноем. Хотя сельдерей и холодостойкий (выдерживает заморозки до -7 град.), но в холодное время лучше прикрыть посадки дугами с пленкой.

Уход обычный. Слежу, чтобы не было сорняков, и земля не пересыхала. Хорошо отзывчив сельдерей на подкормки калийными и фосфорными удобрениями, золой, настоями навоза или травы. Чтобы не накапливались нитраты, селитрами не подкармливаю, достаточно подкормок настоями навоза. Чтобы в корнях не образовывалось пустот, при завязывании корнеплодов подкармливаю раствором борной кислоты или буры (1-2 гр. на ведро воды). В июле-августе м-це надо постепенно оголять корни наполовину, а все боковые корешки обрезать. Это чтобы корнеплоды были крупнее и не росли «бородой». В это время, чтобы посадки не загущались, выламываю понемногу зелень для еды, а старые листья удаляю.

Наращивание корнеплодов происходит, в основном, осенью. Держу их в земле как можно дольше, до самых морозов. От морозов корни окучиваю землей. Выкапываю, когда корнеплоды вырастают до 100-150 гр. Мелкие в это время тоже выкапываю и сохраняю для зимней выгонки.

Самое лучшее время сейчас обрезать деревья и белить деревья. И вот почему. Во первых, если делать это позже, когда земля оттает, то она будет лишний раз уплотняться утаптываться, что ухудшает структуру и условия для роста корневой системы деревьев или кустарников. Кроме того, обычно на дачных участках под деревьями тоже всегда чтото растет, и они, в этом случае, могут вытаптываться и повреждаться. В мерзлом же грунте повреждения если и будут, то значительно меньше. Тоже происходит и при побелке. Кроме того, молодые деревья яблонь и груш в возрасте до 5 лет, у которых стволики диаметром менее 3 см, желательно не белить и не обрезать, т.к. эти операции удлиняют сроки начала плодоношения, крупные ростовые почки кистью во время побелки повреждаются. Побелку можно делать с мелом: ведро воды смешивают с 5 кг. мела. К этому раствору добавляют мыло 50 гр. Вместо мыла лучше добавить в раствор! -2 кг глины. Проще белить и водно-эмульсионной краской, в нее мыло не добавляют. Для дезинфекции и от вредителей в раствор неплохо добавить 500 гр. медного или железного купороса. Белят стволы деревьев обычно с осени, перед морозами. Но если это не сделано тогда, то белят и сейчас: лучше поздно, чем никогда.

Перцы и тем более помидоры раньше, по неопытности, высевал на рассаду очень рано. Первые – еще с января м-ца, а помидоры в конце февраля. Но постепенно пришел к выводу, что такая рань к ни чему хорошему не приводит, лишние хлопоты для себя, а в урожае прибавки нет, и даже хуже. Рассада, при недостатке в зимний период солнца, растет медленно. Стебли перца, выросшие при таком длительном «стоянии», деревенеют, и потом, при высадке в грунт, слабо развивают листовую поверхность, цветов образуются мало, много их осыпается, рассада же помидор получается хилая или перерастает. И кому это надо? Ведь для перца лучший возраст рассады для высадки 50-60 дней, а для томата еще меньше – 45-50. Добавим к этому еще недельку для всходов семян. И получается, что времени для выращивания этой рассады, достаточно двух месяцев, не более. Т.е., если мы высаживаем рассаду в грунт в первой декаде июня месяца, то можно сеять их семена не ранее конца марта месяца первой декады апреля. Иногда дополнительно высеваю их в конце апреля, высевая в ящики, а помидоры непосредственно в парниковый грунт. И, несмотря на этот «поздний» срок урожаи всегда приличные.

Многие огородники начинают рано выращивать рассаду, желая часто получить ранний урожай. Но на практике это опережение составляет всего лишь 7-10 дней. А сколько лишних хлопот! Потомуне торопитесь с посевами этих культур. Чем меньше потратите труда на урожай, тем «рентабельнее» станет ваше дачное хозяйство.

Земледельцы рады солнцу – ждут, не дождутся тепла, чтобы начать новый сезон. Ждут скорого тепла и наши питомцы. У многих за морозную зиму истощились запасы питания. А как их пополнишь, когда корни еще в мерзлой земле. Помогите им быстрее почувствовать настоящую весну, чтобы солнце разморозило растения в саду. Да и нам, садоводам, часто хочется побыстрее что-то получить от природы: посеять вовремя семена в грунт, или высадить деревья и кустарники. А как это сделать?

Можно накрыть небольшой участок, накрыв его прозрачной пленкой, под ней быстрее отогреется земля. Но это хлопотно и накладно. А можно «удобрить» снег какими-нибудь растворимыми удобрениями – калийной или аммиачной селитрой, или мочевиной, из расчета: 70-100 гр. на кв. метр. Снег в этих местах быстрее оттает, т.к. получается смесь с более низкой температурой замерзания, и даже при небольших морозцах она будет все равно таять, а под ним и земля. Вместо покупных удобрений, для этих целей, я чаще использую печную золу, для чего постоянно собираю. Посыпанный ею снег темнеет, и потому сильнее собирает тепловые лучи. Зола содержит, помимо микроэлементов, тоже очень полезное и растворимое удобрение – поташ, или углекислый калий.

Удобрения сыпать по снегу многим покажется жалковато, они не дешевы. И мне тоже. Но необходимость заставляет это делать, и она оправдана. Потому, чтобы экономить на этом, я, если появляется такая возможность, рассыпаю удобрения не всплошную на участке, а в ограниченных местах: только под деревьями, кустарниками, или на посадках земляники. Чем быстрее оттает земля – тем быстрее очнутся от зимней спячки растения, они в течение сезона будут крепче, и урожай на них всегда значительно выше. Особенно это касается земляники, у которой слабые корни. Часть удобрения естественно быстро уйдет в землю, или смоется талой водой, но растения успеют ухватить какую-то часть, и это значительно поднимет их энергию, они раньше цветут и плодоносят примерно на неделю. В наших северных условиях даже эти сроки многое значит для повышения урожая и его качества.

Мне приходится рано весной заниматься и прививками деревьев. И чем раньше эти операции выполнишь, тем лучше результат. Потому таким образом приходится «разогревать» землю и в школках, где беру подвои, которые для этой операции приходится очень рано выкапывать. Успеешь вовремя сделать прививки, пока не наклюнулись почки – вот тебе и готовые саженцы груш, яблонь и других плодовых. Запоздаешь – уже не то. Или тоже касается высадке весной черенков смородины, винограда, сливы, алычи и других растений. Вот и для этих целей стараешься как можно быстрее размораживать почву.