К сожалению, вы не ошиблись: у яблони, действительно, болезнь и серьезная. Это черный рак, или как его называют в народе «антонов огонь» (чаще всего проявляется на Антоновке). Очень опасная болезнь яблони, поражающая все наземные части деревьев. Первые признаки проявляются на ветвях и штамбах, на них появляются вначале вдавленное буроватофиолетовое пятно, или кора обесцвечивается, затем становится коричневой, граница здоровой и пораженной ткани покрывается складками или трещинами, из которых выступают черные бугорки – вместилища спор гриба. В дальнейшем кора растрескивается и отпадает, обнажая почерневшую древесину. Из коры гриб постепенно переходит в древесину, что приводит к полному усыханию ветвей, ствола и всего дерева. И если не принять меры, то дерево может погибнуть за 3-4 года.

Причина заболевания самые различные: повреждения коры морозами, солнечные ожоги, различные раны. Или, как говорит об этом, известный сибирский садовод В. К. Железов: «Большинство наших саженцев гибнут отнюдь не от мороза! Мороз – санитар, он просто убирает «мусор» неполноценные и искалеченные нами деревья». Отсутствие надлежащего ухода, в результате чего ослабленные деревья становятся восприимчивы к черному раку. Обычно за молодыми деревьями садоводы ухаживают, а на старых, в возрасте более 15 лет, обращают меньше внимания. Садоводы почему-то считают: дерево выросло, начало хорошо плодоносить – значит, за ним теперь не нужно большого ухода». На самом же деле все наоборот. В природе все, как и у людей: старые требуют большего ухода. К тому же, у молодых деревьев наблюдается самолечение пораженных участков, чего меньше наблюдается у взрослых, испытывающих недостатка в питании при плодоношении.

Что делать? В первую очередь необходимо уничтожить источник инфекции. Для этого, зачистите пораженный участок до здоровой древесины, обработайте трещины в коре и раны однопроцентным раствором медного купороса. Зачищенные раны обмажьте смесью коровяка и глины в соотношении 1:1 с добавлением столярного клея(для лучшего прилипания) 100 гр. и 300 гр. медного или железного купороса на 10 л. смеси. Закрепите обмазку материей. Небольшие раны можно, после их обработки медным купоросом и подсушивания день-два, замазать просто и садовым варом. По бокам раны не уничтожайте жировые побеги. Они вызывают приток питательных веществ, благодаря чему ускоряется зарубцевание ран. Сильно пораженные, не поддающиеся лечению деревья и скелетные ветви спиливают и сжигают. Сжигать нужно и опавшие больные плоды и листья. Приствольные круги перекопайте.

Для профилактики от солнечных ожогов и морозов штамбы и толстые скелетные ветви осенью (в октябреноябре) обвязывают или белят раствором садовой извести, весной побелку возобновляют. Необходима правильная и ежегодная обрезка деревьев, не допускающая их загущения. Сильную обрезку нельзя делать под урожайный год, корни деревьев становятся менее активными. Своевременно подкармливайте деревья, удаляйте вокруг них сорняки, защищайте их от тлей и других вредителей. И, конечно, при закладке сада надо использовать только районированные сорта, приспособленные к местным условиям. Они меньше страдают от раковых заболеваний. Меньше, например поражаются у нас сорта Папировка, Боровинка, Коричное полосатое, Золотой ренет, Богатырь и др.

Действительно, эти вопросы часто возникают у дачников, желающих еще с осени разнообразить ассортимент насаждений в своем саду. Кто-то поздно приобрел интересующий его сорт яблони или кустик смородины или крыжовника, иногда плодопитомники слишком поздно присылают заказанные саженцы по почте, и садовод вынужден что-то с ними делать. И у него, естественно, возникает тревога: а вдруг его любимец зимой вымерзнет? А подступающие морозы заставляют задумываться что лучше: сажать, или прикапывать, или даже сохранять эти растения в подвалах, чтобы только весной, когда оттает земля, высадить их на постоянное место?

Потому большинство садоводов стараются приобретать саженцы как можно раньше, сразу же, как они появляются в продаже, обычно в начале сентября, на рынке, рассуждая, что раз продают, то, значит, в это время их и надо высаживать. И совершают ошибку. Продавцам то что – им надо как можно быстрее сбыть свой товар! Продают с еще зелеными листьями и с неодревеснелыми побегами. А для растений в таком случае – это все равно как если б человек что-то недоел, или не допил, или вышел на холод легко одетым. Они еще не закончили цикл своего летнего развития, не накопили достаточно пластических веществ, способствующих их закалке, чтобы лучше пережить зиму. Когда растения сами сбросили листву (это их состояние покоя) только тогда операция по пересадке на новое место происходит у них безболезненно. Потому, считаю, лучшее время для пересадки древесных растений именно сейчас, в октябре-ноябре месяце, когда они сами хорошо подготовились к суровым условиям зимовки. Не нужно бояться, что вы «запоздали» с посадками, то они зимой вымерзнут. Все зависит от того, как вы их высадите.

В принципе, при желании посадки можно делать даже в течение зимы. И это часто практикуют, когда высаживают не только мелкие, но и крупные деревья. Для этого их высаживают с мерзлым комом земли. Короче, хорошо перезимует саженец или нет – все зависит от того, как правильно вы его посадили. Я часто высаживаю кусты и деревья, когда на почве уже мерзлая корка земли. Пробиваю ее и сажаю.

Ни в коем случае не прикапывайте саженцы, или каким-то другим образом не сохраняйте их в зиму, чтобы потом сажать их весной. Любая дополнительная пересадка ослабляет растение, и не каждое может это выдержать.

Для чего же все-таки растения сбрасывают свои листья? Зимой, в мерзлом грунте корни работают намного слабее и не могут в достаточной степени обеспечить побеги влагой и питательными веществами. Перезимовка растений во многом зависит от состояния самих корней, их связь с почвенным грунтом. Чем лучше развита корневая система, тем лучше обеспечивается питанием ее надземная часть и легче ей противостоять к любым неблагоприятным условиям, и. в частности, морозам. Возможности корней ограничены, они могут обеспечить питанием только определенную массу кроны. При выкопке многие корни обрезаются или повреждаются. Поэтому для лучшей приживаемости садоводу приходится обрезать и часть кроны, чтобы она соответствовала корням (с этой же целью удаляются у саженцев и листья). Чем слабее корни – тем сильнее эта обрезка. У саженца в первую очередь вырезают все тонкие, боковые побеги, иногда подрезаются и верхушки. Лидеры (более сильный побег саженца) у яблони, груш обрезают при высоте их свыше 1,5-1,7 м., у вишен и слив обрезаются только слабые боковые веточки. У обычной малины, наоборот только тонкие концы, оставляя побег толщиной не менее 0,5 см.

Второе. Обязательно обработайте корни глиняной болтушкой. Еще лучше. Если в нее добавляется коровяк. или комплексное минеральное удобрение (чайная ложка на ведро, не более). Глина способствует лучшему контакту корней, и особенно тонких всасывающих корневых волосков, с почвой.

При поздней посадке я не выкапываю основательно посадочные ямы, как это делается, когда для этого достаточно времени, т.к. заполненный в ней грунт не успеет осесть, и при оттепелях в ней могут обнажаться корни, и потом образуется «чаша», заполненная водой или льдом. Делаю ямки неглубокие и не широкие – лишь бы поместились свободно в них корни. Не добавляю в них никаких органических удобрений. Иногда добавляю для дренажа, на дно добавляю немножко мелких камней, боя кирпича, или щебня «Воткнул» и все. Самое важное здесь хорошо пролить землю. Делаю это, не смотря на то – идут осадки, или нет. Если земля уже мерзлая, то снимаю корку, а поливаю землю вокруг саженца подогретой водой. Затем мерзлую корку возвращаю на место (она не дает так быстро промерзать земили).Потому как нужно, чтобы земля сразу хорошо осела и прилипла к корням. Перед поливом обязательно утаптываю землю ногами. Сверху, для лучшей перезимовки корней (они тоже подмерзают) можно замульчировать почву навозом, торфом, или измельченной травой. Саженцы деревьев обязательно подвяжите к кольям, чтобы они не гнулись от снега и ветки их не сломались. А если нет на участке забора, то не забудьте их обвязать любым материалом, чтобы зайцы их не обгрызли. При наличии снежного покрова утаптывайте его возле саженцев, чтобы не возле них не собирались мелкие грызуны. Молодые деревья не белют, можно обмазать раствором глины.

Сажать в это время таким образом можно любые деревья и кустарники, за исключением облепихи и груши. У облепихи, при выкопке, сильно обрезаются поверхностные корни, и кроме того земля не успевает уплотниться возле них, и она за зиму высыхает. Облепиху вообще можно пересаживать только весной. А у груши в основном стержневые корни, которые при выкопке сильно укорачиваются. Потому ее лучше сажать тоже весной. Малину, по возможности, пригните к земле, прикройте лапником. Малину стремительного типа (Геракл и др.) вырезают после посадки до земли полностью. У смородины оставляют на каждой веточке по дветри почки – тогда оставшиеся почки вырастут в течение следующего сезона в более мощные побеги. У крыжовника веточки лучше пришпилить к земле. И когда весной на них образуются побеги длиной более 10 см., их окучивают, и у них образуются дополнительно корни. В этом случае быстрее расширяется и сам куст.

Вот, пожалуй, и достаточно для короткого «инструктажа». Сажайте и не бойтесь– возможности для этого еще есть. Лично я не боюсь сажать кусты и деревья даже зимой. (см. фото).

На кислых почвах известкование проводится осенью или весной обычно до перекопки земли. Если перекопка планируется весной, то лучше рассыпать известь с осени по поверхности, а весной землю перекопать. Это будет способствовать уничтожению таких сорняков как мокрица, хвощ, щавеля, а также сокращению численности вредоносных слизней и улиток. Известкование рыхлит тяжелые почвы и в них хорошо размножаются дождевые черви.

Известкование положительно сказывается на растениях, корни которых легче усваивают такие элементы питания как фосфор, калий, магний и др. Особенно хорошо отзываются на внесение извести свекла, лук, чеснок, плодовые деревья и кустарники. Однако сплошное известкование участков я не рекомендую. По моим наблюдениям, оно способствует распространению грибковых болезней, и в первую очередь фитофторы. Помню, до химизации в хрущевские времена фитофторы практически не было. Дело том, что в земле фитофтора не живет, а солнечные лучи на поверхности губительны для ее спор и потому они сохраняются, обволакивая свою оболочку известью как панцирем. Таким образом, известкуя, мы и распространяем грибные болезни. От извести появляется парша на клубнях картофеля. Нельзя известковать землю перед посадкой усов земляники, она будет плохо приживаться, дайте ей окрепнуть и только тогда можно ее использовать (обычно для борьбы с вредителями). Если достаточно навоза, то известковать нет необходимости, аммиак, содержащий в нем, уничтожает кислотность. Более того, нельзя вносить в почву то и другое одновременно, т.к. известь уничтожает в навозе основное питание для растений – азот.

Вообще, большинство культурных растений нормально развиваются при средней кислотности почвы. Потому известковать почву нужно только в крайнем случае. Определить кислотность можно по водородному показателю рН только в лабораториях. Нормальная почва равна в пределах рН 5,6 – 7,3. Известкуют почвы при избыточной кислотности рН 4,0-5,0. Кислые почвы обычно толщиной подзола (имеет белый или серо-белесый оттенок) более 10 см. Для известкования менее вредна доломитовая, чем строительная известь, или мел. Можно применять с этой целью и отходы цемента. Известкуют как можно реже, раз в 6-10 лет. Норма извести от 150 до 700 гр. на один кВ. м. площади, в зависимости от кислотности. Песчаные почвы не известкуют (бесполезно), нужно много ее сыпать, что вредно для самих растений.

Спасибо! И Вам всего доброго! Вы правильно подметили, что у фундука, также как и у лещины появляются сережки, как у березы. Это потому, что эти кустарники действительно относятся к семейству – Березовых. «Сережки» мужские соцветия. Женские цветки одиночные, в виде бледно-розовых зачаточных лепестков и почти невидимые, появляются очень рано в самом начале распускания вегетативных почек. Потому мы их и не замечаем. Для того, чтобы появились орехи, необходимо добиться перекрестное опыление. Но беда в том, что сережки в зимнее время часто подмерзают, затем высыхают и опадают. Чтобы они сохранялись, с осени пригните как можно ниже к земле хотя бы одну ветку с сережками. Если удастся, то прикрыть ее лапником, или присыпать снегом. Весной можно проверить состояние сережек: если они зеленые – значит, перезимовка прошла для них нормально. В противном случае можно найти ветку у обыкновенной лещины со здоровыми сережками, вставить ее в бутылку с водой, и прикрепить сосуд к стволику фундука. Я всегда так делаю и орешники ежегодно с орехами.

Хотите, чтобы ваш фундук был более урожайным, то формируйте его обрезкой одним стволом, а не как это наблюдается на дачах растущим большим роскошным кустом. Фундук светолюбив и не любит любое затенение, даже соперничающих между собой своих же веток.

И еще. Для хорошего перекрестного опыления желательно иметь на своем участке не один, а несколько «кустов» фундука или лещины. И лучше, если это будут разные зеленолистной и краснолистной виды.

Это самая урожайная фасоль. Некоторые выращивают ее как декоративные цветы и остерегаются употреблять ее в пищу. На самом деле она также съедобна, как и обыкновенная низкорослая. Их сортов много, есть и чисто белая лимская фасоль.