Этот опасный вредитель, который повреждает семена вашей фасоли, Ирина Михайловна, называется гороховая зерновка. Этот жучок «небольшого роста», размером всего 4-5 мм. медно-бурого, а с брюшком и кончиками надкрылий желто-красного цвета, появляется на растениях фасоли во время цветения и, когда она начинают созревать, откладывает в трещины высохших бобов на зерна фасолинок и между ними свои яйца. До 45 штук. Появляющиеся затем в течение четырех суток личики при температуре 25-28 град активизируются и внедряются в семена, где развиваются, окукливаются и вновь превращаются в жуков. Выев внутренность фасольки. они выбираются наружу и вновь откладывают на них яйца. Обнаружить такие поврежденные зерна легко по темному пятну на его поверхности. Следовательно, как бы вы не пытались для хранения сушить фасоль и закупоривать в банки, вредитель окажется уже не извне. а внутри этого сосуда. Отсюда можно понять и методы борьбы с этой зерновкой, повреждающей все бобовые культуры, в том числе и горох, хотя на последнем и менее значительно.

Во-первых, перед хранением внимательно осматривайте и уничтожайте поврежденные бобы. Хорошо высушенную фасоль храните в плотной таре, или в завязанных полиэтиленовых пакетах при температуре не выше 10 градусов в холодильнике. Можно и в тканевых мешочках, но тогда обязательно содержать в холодном и сухом помещении. А для профилактики можно подержать семена в духовке при температуре 55-60 град в течение 20 мин., или же промораживать вредителей, поместив их зимой на мороз в холодном помещении около месяца.

Сейчас на улице наступили морозы и, честно говоря, меня несколько удивляет такая несколько запоздалая озабоченность садоводов. О том, как уберечь плодовые деревья и кустарники – об этом нужно побеспокоиться хотя бы с осени. Тут я имею в виду те мероприятия, что способствуют устойчивость наших питомцев в неблагоприятных условиях: морозостойкость деревьев усиливается, если осенью вы не дадите перезревать на них плоды. Часто наблюдаешь, как на яблонях висят яблоки чуть ли не до самых морозов. Это бесхозяйственность не способствует сохранности самих плодов, перезревание плодов снижает их качество, полезность для нашего организма и ослабляет зимостойкость. Вовремя убирая урожай, мы дадим деревьям отдохнуть, набрать необходимое количество энергии в виде пластических веществ; если садовод беспокоится об ежегодных урожаях, то еще с весны он регулирует нагрузку деревьев. Чересчур сильное цветение, избыток завязей и загущенность ветвей не способствует в будущем устойчивости к болезням морозостойкости деревьев; для повышения морозостойкости деревьев с осени необходимо подкармливать их калийными и фосфорными удобрениями, а еще лучше золой, помня о том, что и в зимнее время им тоже необходимо питание. Вовсе не поздно подкормить ими и сейчас, пока нет большого снега, при оттепелях сейчас или ближе к весне, земля быстрее оттает, и питательные вещества пораньше дойдут до корней. Я, например, подкармливал золой деревья и кустарники в саду еще до 10-го января, и делать это можно в течение зимы при небольшом снежном покрове;

Растения лучше перезимует, если с осени их вы обильно польете перед установлением снежного покрова, в то время, когда еще верхний слой почвы не замерз и влага способна впитываться. За влажностью почвы перед морозами слежу особенно. В последние годы я пришел к выводу, что не морозы губят наши деревья и кустарники. Они просто портятся от иссушения, пересыхают. Причина в том, что у таких растений корни в мерзлом грунте слабо впитывают и подают наверх влагу, особенно если в самой почве ее недостаточно. Подтверждение тому такой случай. Однажды из-за сухой осени и песчаного грунта у меня погибла одна интересная яблоня, а также несколько многолетних кустов винограда. Те же сорта, где влаги хватало – остались не поврежденными. В Крыму я видел пальмы, стволы которых на зиму укрыты камышовыми матами. Разве под этой соломой не проникает мороз? Нет, конечно. Но она сохраняла влагу этих стволов.

не следует на зиму очищать стволы деревьев и ветви от мхов и лишайников. Исследования ученых показали, что они помогают перезимовке. Но поскольку мхи и лишайники паразитирующие растения на деревьях, то весной обязательно необходимо их удалять еще до распускания почек; лучше перезимовывают деревья, если вы побелите их стволы и скелетные ветви;

лучше сохранятся деревья, если с осени, или даже сейчас не поздно по снегу, если обложите их навозом, торфом или опилками. Делают это для утепления корней деревьев, они тоже при сильных морозах часто подмерзают. При этом снег предварительно утаптывают от грызунов; неморозостойкие сорта и виды деревьев и кустарников (малина, ежевика, декоративные) желательно укрыть лапником, а еще лучше стволы обернуть любыми утепляющими материалами (тканевыми материалами, толью, руберойдом и и др.) вредны в зимних условиях не только морозы, но и оттепели. Особенно когда на ветвях долго сохраняется на них наледь. «Панцирь» из него не дает растениям нормально дышать, способствует разрыхлению тканей и ослабляю деревья. Поэтому эти «сосульки» лучше стряхивать; для страховки от вымерзания неплохо подсаживать молодые однолетки. В суровую зиму 1978/79 года многие плодовые деревья у дачников вымерзли, вот молодые, высаженные у меня в рядах между старыми деревьями, хорошо сохранились. У них подмерзли только верхушки, и высаженные в ранние годы, быстро развились и начали плодоносить.

И последнее, и пожалуй, главное: надо создавать постепенно в саду ассортимент растений, устойчивых к любых неблагоприятных условий, в том числе и перезимовки. Тогда ваш сад никогда не будет печалить хозяина. Потому не стоит сильно переживать, если что-то и погибнет – значит, это не для наших условий. И чем раньше мы освободим место для действительно надежных растений – тем для нас это только к лучшему, потому, что сможете оградить себя в будущем от непредсказуемых последствий.

Не думаю, что нас ожидают в эту зиму какая-то аномально суровая зима. Вся тенденция климата последних десятилетий по моим наблюдениям меняется в России к потеплению. Давно уже нет таких морозов, когда трещали от них стволы деревьев и даже заборов. Если иногда и случаются короткие морозные дни, то это результат последних всплесков аномалий, особенно не влияющих. Будем надеяться, и молиться чтобы эта напасть пронесет мимо наших любимых садов.

Действительно, уважаем… для того, чтобы повысить морозостойкость винограда нужно уже сейчас побеспокоиться об этом заранее, до наступления морозов.

Прежде всего, для успешного выращивания винограда в наших климатических условиях, я бы посоветовал подбирать испытанные мною наиболее неприхотливые сорта. Это Двиетский синий, Московский устойчивый, Фиолетовый ранний, Новый Русский, сибирские сорта –Загадка Шарова, Амурский № 2, Мускат Амурский, бессемянный Памяти Домбковской и др. Из южных сортов хорошо сохраняются зимой ранние сорта Восторг черный, Агат Донской, Алешенькин. Эти сорта можно называть условно не укрывными, т.к. идеально морозостойких сортов пока не выведено.

Не морозостоек крупноплодный сорт Кодрянка, позднеспелый, потому как у него недостаточно хорошо вызревает лоза. А ведь главное условие для успешного выращивания винограда и является вызреваемость лозы. Если она хорошо вызрела, т.е. одревеснела, то в зиму, как правило, хорошо сохраняется и тогда от нее можно и ждать нормальный урожай. Одревесневшая лоза имеет деревянистый коричневатый цвет. Только такая, а не зеленая травянистая часть лозы и сохраняется в морозы.

Хочу предупредить, морозостойкость винограда повышается с возрастом, и не укрывные сорта можно со временем сохранять, оставляя их на шпалере, или просто укладывают на землю.

Укрытие лозы винограда на зиму с помощью кирпичей

А вот молодые посадки, даже если они считаются и не укрывными и у них вызревшая за лето лоза – все они не морозостойки, т.к. у них еще слабая корневая система. Их, в первые годы, все равно приходится укрывать. И вот что еще интересно. Даже старые кусты могут в зимних условиях тоже погибнуть. Причина не в морозах, как полагают многие, а в высушивании лозы. Растениям и зимой требуется влага, а в мерзлом грунте она для корней часто бывает недостаточно доступна. Особенно если земля сухая. Вот тогда и вся надземная часть просто засыхает. Потому ваши растения лучше перезимует, если с осени их вы обильно польете перед установлением снежного покрова. Делают это в то время, когда еще верхний слой не замерз и влага способна впитываться.. Однажды из-за сухой осени и песчаного грунта погиб растущий здесь интересный мне сорт яблони и несколько многолетних кустов винограда. Более того, я понял, как важно обеспечивать влагой виноград не только осенью, но и в течение всего вегетативного периода. Приведу пример из наблюдений. У меня растут на даче два куста винограда одного и того же сорта. Один в парнике, где искусственный южный климат, а другой – в открытом грунте.. И что вы думаете? – у растущего на открытом грунте, где часто «и холодно и голодно» грозди созрели недели на две раньше, чем в парнике. И лоза в нем созрела хуже. А все потому, что в укрытии было сухо, а я ни разу виноград не поливал. Все биологические процессы в живых организмах происходят с участием воды, и если ее не хватает, то и развитие в них тормозится. Потому за влажностью почву слежу особо и при необходимости устраиваю обильный полив.

Для повышения морозостойкости виноградных кустов осенью подкармливаю их калийными и фосфорными удобрениями, полностью исключая азотными, чтобы замедлить рост побегов, а еще лучше золой, помятуя о том, что и в зимнее время им тоже необходимо питание. В конце августа или в сентябре ограничивают вегетативный рост прищипкой верхушек лозы, регулярно вырезают все тонкие, недоразвитые побеги, оставляя только самые сильные, чтобы напрасно не истощать растения.

Для большей 100 % – ной гарантии перезимовки лозы любых сортов желательно не просто уложить лозы на землю, но и укрыть.

Делают это только после того как на почве прочно установится мерзлая корка земли, слоем 5-10 см. Если раньше. то лоза может подгнить. Перед этим вырезают все зеленые части – они все равно смерзнут и будут только мешать укрывать. Более полную обрезку делают весной.

Чтобы уменьшить площадь укрытия, лозу скручивают в кольцо как можно меньшим диаметром, и в парниках закрепляют его проволочными скобками (если земля в них в это время еще не замерзла), или же прижимают к земле другими предметами., например. толстыми жердями. Очень удобно у меня получается это с помощью силикатных кирпичей (см. фото).

Для того, чтобы лозы от морозов не иссушались, хорошо присыпать их любыми легкими сыпучими влагоемкими материалами: опилками, опилочным навозом, торфом. компостом слоем до 5-10 см. Можно и просто присыпать землей. Для этого достаточно 1-2 см. Более толстым слоем земли укрывать нельзя из-за опасности выпревания, да и нет в этом необходимости. Под таким слоем влага будет держаться достаточно. Эти присыпки можно заменить или дополнить укрытием хвоей. Если без присыпки, то ветками укрывают потолще и плотнее, а с присыпкой достаточно покрыть реденько, «слегка», лишь бы для задержания снега. Очень важно весной. после оттаивания снега и оттаивания земли все укрытия постепенно вовремя убирать.

Вот эти перечисленные меры вполне достаточны, чтобы виноград хорошо перезимовал и радовал вас в следующем сезоне своим добрым урожаем. Успехов Вам и здоровья!

Да, сделать это неплохо для сохранения в компосте как можно больше полезных почвенных микроорганизмов и червей. При минусовых температурах их много гибнет, количество снижается в десятки и сотни раз, что снижает качество компоста. Перед укрытием желательно компост перелопатить, пересыпать его слои 20-30 см слоями земли в 5-10 см, чтобы компост не горел, и аэробные микробы дышали воздухом, а в зимних условиях такой рыхлый меньше и промерзает. Если компост слишком сухой, то его еще и поливают, чтобы микробы и черви интенсивно питались. Увлажнять компост тоже нужно умеренно, иначе в нем начинает происходить гнилостный процесс, провоцирующий различные болезни: фитофтороз, паршу, мучнистую росу и другую заразу. На зиму компост нужно укрывать листвой, сеном, опилками, а сверху и сбоку землей, а поверх и полиэтиленовой пленкой.

Все это рекомендуют специалисты – агрономы. Но я, в своей практике, честно говоря, ничего этого не делаю. Все остатки растений просто скидываю в яму и ничем их не укрываю. Потому, что если все делать так, как «положено», то и рук никаких не хватит, и никогда тебе не будет никакого отдыха. Очень уж все эти нормы трудозатратны, а труд – те же деньги, и излишние затраты его, естественно, становятся экономически нецелесообразными. Как говорил один мудрый человек: «Не создавай себе лишних проблем, живи проще!». Если можно делать что-то полегче. то этим и пользуйся. Вот я и стараюсь, где только возможно, облегчать свою жизнь. Целесообразность, рационализация трудоемких процессов нужна во всем и на дачных участках.

Рассуждаю так. Сама органика в зимних условиях хорошо сохраняется, компост не портится. А что касается микробов, то их можно сохранять и размножать совершенно другими нетрудными способами.

Первый – это «живая земля». В старину монахи в монастырях часто пользовались этим способом для повышения урожайности с/х культур. Для этого с осени заготавливали немного плодородной земли и хранили ее зимой в теплых подвалах. Весной же, по теплу, горстями распыляли ее там, где это нужно. Микробы в таких условиях хорошо сохранялись и, попав в почву, быстро размножаются. Для дачного участка достаточно заготовить всего два три ведра такой земли, и проблема с микробами будет решена.

Еще эффективнее способ размножения бактерий – если приготовишь так назывемый аэрированный концентрированный чай (АКЧ). В 3-х литровую банку насыпаю 300-500 гр. компоста или плодородной земли, заливаю емкость полностью теплой водой, тщательно перемешиваю. Затем подключаю аквариумный микрокомпрессор и пропускаю через раствор в банке воздух. За сутки количество микробов в емкости увеличивается в 100-300 тысяч раз. Этого количества для удобрения почвы микробами достаточно для опрыскивания 10 соток земли, или растущих на участке растений. Не нужно приобретать никаких «байкалов». Только приготовленный раствор нужно сразу же использовать.

Что касается червей, то их яйца в зиму не гибнут и при первых благоприятных условиях быстро вырастают во взрослые особи. Разве не замечали: стоит в какой-то не в не очень чистой от земли таре, где есть еще хоть немного влаги (например, от дождя), как в ней быстро появляются и черви. Яиц в земле всегда предостаточно и беспокоиться об этом тоже не стоит.

Попробуйте, и вы убедитесь, что все это делать намного легче, чем перелопачивать тонны компоста, земли, собирать и использовать для этих целей листву и др. материалы. Используйте эти методы и будете жить проще.

Вот и октябрь вступил в свои права, днем заметно похолодало, а в ближайшие дни синоптики обещают ночные заморозки, на низком моем участке одну тыкву уже прихватило морозцем. Нужно срочно убирать последние остатки урожая, и мы едва успеваем с женой это делать. Столько всего наросло, что хоть камазом вывозить с дачного участка, больше всего яблок, малины, тыкв, кабачков, различные заготовки. До сих пор сохранился еще последний, небольшой, но сладкий арбузик, и таких же несколько дынек. Радуют в парнике и экспериментальные помидоры. На кустах хочу получить еще один, третий урожай (об этом сообщал в последнем номере газеты). Здесь началось веселое цветение, а на двух кустах уже появились и завязи. Радует то, что можно еще что-то ждать.

Но холод – не тетка. Чувствуешь это не только на себе. Заметил, как мелкие пташки опять таскают для своих гнезд стекловату, заделанную мною в щели в проеме воздуховода кухонной газовой плиты. Теперь и мне нужно начинать утеплять дачный домик, потому как опять буду зимовать на даче. Живешь здесь практически постоянно круглый год не только из необходимости что-то делать, а из-за того, что «без хозяина – дачный дом сирота», приходится охранять его от разных ворюг и бродяг. Почувствуют они, что никого здесь нет – в один момент могут растащить все дачное имущество, нажитое за многие годы. По такой причине живут зимой на даче многие дачники, и мои соседи. Не то, чтобы здесь храним какое-то золото, а даже если только посуда исчезнет – и то жалко, попробуй сразу ее вновь приобрести. Как справедливо говорит поговорка у северных народностей: «Если имеешь имущество, то ты не хозяин его, а только сторож». Вот такая у нас культура. Приходится и с этим считаться. К тому же люблю какое то время жить одиноким, где никто тебе не мешает. А у меня хобби – писать книги, заниматься философией. Без этих условий где-то на кухне в городских условиях ее вряд ли напишешь.

Хорошо, что летом запасся дровами, баллонами с газом. Потолок на чердаке утеплил паролоном и засыпал керамзитом. Оконные проемы с обеих сторон закрываю полиэтиленовой пленкой. Лучше для этого применить «Светлицу», она прочнее, эластична и не трескается от мороза и ветра. И самое главное – она прозрачна так, что все видишь, что творится во дворе за окном. Печка у меня отличная, со щитом, плитой и лежанкой. Сделал по своему проекту, истратив на нее более тысячи кирпичей. Спал на ней раньше зимой в недостроенном доме. Пишу о рабочих буднях и вспоминаю как поздней осенью отливал его фундамент. Хорошо, что бетон готовый, не нужно его мешать. Привезешь в два часа дня целый самосвал, два с половиной кубометра работа на день для целой бригады, а я один с ведром и лопатой до полуночи, при лунном свете, еще и опалубку подправляешь, под конец и бетон схватывается, приходилось ломом его брать, разжижать водой… Как, думаю, на все эти сил и энергии хватало! А иногда потом приходилось переночевать в это время в подвале. Он у меня бетонный, чистый, воды никогда не бывает, хотя рядом в трех метрах от дома колодец весной полный с водой, на зиму отдушины закрываю. Мышей и крыс в нем тоже не бывает. Так задвинешь подвал изнутри крышкой и спишь спокойно, здесь хотя и холодно, но теплее, чем снаружи. Стены дома толстые, обложены кирпичом. Теперь тем более в доме зимой будет тепло.

Вспомнил еще способ ночевки зимой, почти под открытым небом. У моего знакомого дом тоже был недостроенным и не отапливаемым. Так он умудрялся спать зимой на железной кровати со спинками. Такие раньше делали для военных. Натянет под ними полог из простыней и по бокам, а внутри включал лампу по 150200 ватт, спит в кровати и ему от этой лампы тепло. Так что и на даче всегда можно найти выход и способ выживания в сложных экстремальных условиях. Было бы только желание.

Вот такие иногда бывают на даче у меня «рабочие будни».

Молодые деревья часто еще слабые, гнутся и растут в не нужном направлении. Стволики их поддерживают кольями, а ветки направляют различными растяжками, или подвешивать на них грузы, имитируя урожай. Осенью на них обязательно образуются плодовые почки («плодушки»). И уже на следующий год действительно появятся первые плоды. В этом же возрасте можно начинать этими способами формировку дерева. Имейте в виду, что наиболее урожайные яблони, которые имеют не больше и не меньше, а именно четыре ствола. Во время роста так постепенно и формируйте. Чтобы развилки быстрее определились, верхушку проводника (самая длинная вертикально расположенная ветка деревца) прищипывают. Нельзя допускать, чтобы другие ветви на молодом деревце пересекались между собой, а у основания располагались под острым углом по отношению к проводнику и сравнялись по высоте с ним, иначе в дальнейшем могут определиться разломы. Раньше, в прошлом веке, когда зимние морозы были крепче, чтобы деревья были более морозостойкими, старались делать развилки стволов как можно ниже. Но обработку почвы в этом случае, а тем более с помощью техники, и ходить между такими деревьями не очень-то удобно. Поэтому, в последние годы, я начинаю прищипывать верхушку проводника растущего деревца на высоте своего роста, примерно 1,5 -2 м. Тогда растущие в дальнейшем стволы и ветки деревьев не будут мешать их обслуживанию, создаются между деревьями нормальные проходы.

Иногда наблюдаешь на участках такие деревья яблонь, что они похожи скорее на кусты ракиты, т.е. слишком загущенные. На них образуется до десяти и более ветвей. Вырежьте лишние, и, в первую очередь, тонкие, искривленные, «лежащие» близко к земле, которые в дальнейшем будут не удобные для обслуживания дерева. При обрезке деревьев надо предусматривать, чтобы в его кроне все листья освещались солнцем. Если на них не будут попадать его лучи, то они будут бесполезными и только истощать дерево. Считается, что солнце внутрь кроны проникает на глубину не более 2,5 метра. Поэтому, не допускают, чтобы высота дерева с учетом его ствола и кроны, не превышала 3,54,5 метров. А в интенсивных промышленных посадках, где обрезка проводится с помощью техники сплошной стеной, высота деревьев не превышает и 2,5-3 м. Зато урожайность выше в 4 раза. Вообще, обрезать деревья приходится лишь при необходимости: обломались какието ветки, или разветвления ствола, при загущении кроны, или для снижения ее высоты. В случае, если сомневаетесь, нужно ли какую ветку обрезать или укоротить – лучше ее не трогать, до лучших времен. Лишняя обрезка будет только травмировать.

Молодые грушевые деревья обязательно прищипывают на высоте 2 – 2,5 м., иначе они без боковых ответвлений слишком высоко вытягиваются. А в остальном принцип обрезки соблюдают такой же. У слив и вишен вырезают только тонкие и сухие ветки, идущие от корня. Снижать их кроны вообще не допустимо могут погибнуть от камедетечения. Как говорил известный ученый Н.Е. Овсинский: «Растения неимоверно чувствительны к пыткам, которым подвергает их человек, и мстит ему за них – цветками и плодами». Все срезы тщательно зачищают, закрашивают масляной краской, или замазывают мастикой или хуже варом. Он на холоде быстро густеет.

Крыжовник «Изумруд», крупный, сладкий, но колюч

Крыжовник «Илья Муромец», бесшипный

Ягоды жимолости съедобной сорт Крупная

Малина китайская, травянистая. Ее еще называют «винной ягодой» и-за того, что она придает вину пикантный привкус

Ежевика Эри, обычно прямостоячая, н о под грузом урожая ее ветки склоняются д о поверхности земли, приходится подвязывать.

Логановая ягода, сорт Торн Фри из рода неколючей ежевики

Черная малина Куммберленд, очень урожайна и не дает поросли

Малина желтая Кумберленд, моей селекции. Сорт получен отбором сеянцев черной малины Кумберленд

Виноград Московский устойчивый

Виноград Алешенькин

Виноград Новый Русский

Виноград Кодрянка 212, очень крупный

Это плоды русской сливы (гибрид алычи, сливы и абрикоса). Такой сливы нет нигде в мире. Морозостойкость до -51 град., крупные, сладкие, транспортабельные. Плоды хранятся в течение месяца.

В заключение хочу сказать и посоветовать моему читателю. Все, что мы имеем в своем саду – результаты постоянного отбора, естественного природой, и селекционного человеком. Природа и люди стремятся к совершенству. И только благодаря этому мы и наблюдаем все прекрасное вокруг. Посмотрите, как всего лишь только за одно столетие неузнаваемо изменился наш мир! Как далеко многие культуры по желанию человека продвинулись на север, и меняется их качество. Давайте же и мы будем продолжать это важное для всех это дело. Совершенствуя Природу, мы невольно совершенствуем и сами себя. И отмечу, что не так уж сложно все это делать, каждому дачнику по плечу. Без этого нам ни куда.

Часто спрашивают: вот, к примеру, растут рядом две яблони одного и того же сорта, и одна вся в парше, а другая почти не болеет. Или первые плоды были круглые, а за три года стали овальными. Но чаще всего жалуются: вот, были кусты хорошие, а стали – ерунда, видно сорт выродился. В чем тут причина?..

Дело в том, что растения – существа изменчивые. Они постоянно приспосабливаются к условиям среды. И не только путем отбора потомства, но и в течение жизни. Адаптироваться могут все части растения: корни, листья, почки. Сначала, уловив какие-то воздействие, меняется отдельная клетка. Став почкой, она выращивает из себя измененную ветку. Сейчас это называют почковыми мутациями. Например, знаменитые ныне колонновидные формы – бывшие почковые мутации, замеченные и размноженные из-за ценного признака: коротких междоузлий. Скажите, что мешает нам наблюдать и размножать не все что попало, а именно самые ценные формы?..

Как в одной семье нет одинаковых людей, так и в пределах одного сорта мы наблюдаем различные отклонения. Сколько на земле папировок, антоновок, ренеток? И чуть ли не у каждого дерева свой размер, форма, цвет и особый вкус плодов.

И вот что главное: плохие мутации размножаются намного быстрее хороших; во-первых они более живучи, а во-вторых, худших всегда и везде намного больше. Особенно быстро эти изменения происходят у однолетних овощей. Если собирать и сеять все подряд, года через три у вас останутся лишь отдельные кусты с первоначальными, лучшими сортовыми признаками. Именно так сорта и «вырождаются». И есть только один способ прекратить это «вырождение»: постоянно, каждый год отбирать на семена растения с самыми ценными признаками. Это и есть метод клонового отбора и сохранения сорта в селекции. И чтобы применить его, вовсе не обязательно быть селекционером.

Вы хотите привить хорошую яблоню или грушу. Еще летом, присмотритесь к дереву и потом режьте черенки для прививок только у самых урожайных и здоровых веток, с короткими междоузлиями, мощными побегами и листьями, с самыми лучшими плодами.

Исключительно важен клоновый отбор у земляники. Можно сказать, что без отбора ее просто нет смысла выращивать. Картина типичная: в первые год-два урожай сорта действительно радует, но уже с третьего-четвертого года. из-за болезней и других причин, урожайность резко падает. Кто же виноват?.. Вы же сами размножали все усы подряд, и хорошие и плохие! А ведь нетрудно, наоборот, улучшать купленный сорт. Достаточно во время сбора ягод не просто их есть, но и отмечать колышками самые урожайные, вкусные и здоровые кусты. И только от них брать усы для развода. Таким образом, и выводят новые, «улучшенные» сорта.

Раньше, когда я размножая землянику, собирал до 20 ведер с сотки. Затем делать это не смог, и урожайность снизилась в тричетыре раза. У меня было много кустов практически бесшипного, очень урожайного крыжовника сорта Орленок. Для продажи все время отбирал те, у которых меньше шипов. И вот результат: остались те, что больше с шипами. Теперь колючие приходится уничтожать и для отводков беру только самые неколючие.

Все кусты смородины, болеющие мучнистой росой, махровостью и почковым клещом, вырываю без сомнений. Выже не будете жалеть, выпалывая сорняки!

У малины веду отбор на морозостойкость. Зачем заниматься их укрытиями в зиму, создавая себе лишние хлопоты? Все новые сорта высаживаю в низине, вблизи болота, куда стекает холодный воздух. Только те, что выжили и нормально плодоносят без всяких укрытий и пригибаний и развожу. Кстати, многие известные сорта не этого экзамена не выдерживали.

Клоновым отбором мне удается увеличивать вес гроздей у винограда, размер плодов у томата, повысить урожайность картофеля, огурцов и других культур. Сорт томата «Саша» результат отбора из более низкорослых и мелкоплодных «Молдавских ранних». Таким же способом получил стелящийся сорт айвы японской, отбором сеянцев от семян черной малины Кумберленд получил сорт с желтыми ягодами, и также из семян вывел сорт яблони «Ренет душистый», с очень ароматными и сочными плодами. Теперь у меня все это растет и отлично плодоносит.

Отбор это не только необходимость дачника. Он увлекает и доставляет радостное чувство удовлетворения своими не напрасными трудами. Привыкайте к этому, и вам не придется ни на что жаловаться! Удачи вам во всем, и благополучия!