«Унылая пора. Очей очарованье, прекрасна мне осенняя пора» – какое противоречивое ощущение осени! Льют дожди, похолодание, солнце, реже проглядывающее из туч уже не такое яркое, как летом. И все же осень еще радует дачника своими урожаями, ласковым теплом. До самой земли гнутся от плодов ветви яблонь и груш. Вот как радует урожаем груша Декабринка, самый долгохранящийся сорт на моем участке. (см.фото).

Поздние осенние и зимние сорта яблок уже созрели и нужно срочно собирать их для хранения и переработки. Последнюю неделю только этим и приходится заниматься. Идут последние сборы огурцов и помидор в парниках, но уже зеленеет недавно высаженный лук. Еще не поздно посеять в них редис и укроп.

Удачный эксперимент получился у меня с кустами помидор и в этом сезоне. В начале августа на них полностью был весь урожай, убраны все красные и зеленые плоды. И вот, посмотрите, какие они успели вырасти на кустах в верхнем ярусе спустя месяц. Второй урожай в верхнем побегов оказался не ниже первого (см. фото).

Конечно, после таких двух урожаев ждать от этих кустов больше было нечего – это видно по жухлых на них листьях. И все же решаюсь попытаться омолодить эти растения и получить на них еще один третий урожай. Пусть он даже будет не такой уж большой и на них образуются и не зрелые плоды – но все же интересно получить перед самыми морозами такие овощи, которые при дозаривании смогут появиться на новогоднем столе. Фантастика? Не думаю. У меня уже был опыт, который и породил эту идею.

Однажды я посеял помидоры в парнике очень поздно, в мае м-це, а рассаду высадил в середине лета. В это время на других кустах плоды уже начинали краснеть, потому на поздних кустах помидоры начали наливаться только в сентябре. Я их собрал перед заморозками и при лежке они все позже хорошо дозрели. Что интересно, что ни кусты, ни сами плоды не болели фитофторой, поскольку при температуре воздуха ниже + 10 градусов эти грибковые микроорганизмы не развиваются. Помидорам такие ночные похолодания не страшны, днем они отходили и продолжали наливаться. Ну, раз появилась идея – нужно ее стараться претворять в жизнь!

Что я сделал? После последнего сбора помидор, в конце августа высокорослые кусты срезал, оставив пеньки длиной не более 30-40 см., на которых еще сохранялись ростовые почки. На срезах первые дни появилось мощное сокодвижение, подобно как это происходит весной у березы. «Пеньки» опрыснул от грибных болезней раствором «Родомила», подкормил комплексными минеральными удобрениями, и хорошо полил. А уже через неделю зеленые ростки пошли в рост, лишние удалил, оставив на растении не более два – три. (фото).

Сейчас на некоторых стеблях уже появились бутоны. (фото) Надеюсь на положительный. Ведь сильное похолодание в нашей местности бывает лишь в октябре ноябре, и помидоры должны успеть заплодоносить. Важно здесь, чтобы кусты раньше времени не подмерзли и не заболели. А за этим буду внимательно следить.

Фото. И вот результат эксперимента. Помидорки у третьего урожая получились некрупные, рано в этом году ударили осенние морозы. И все же, считаю опыт удачный. Это задел на будущее. Много потеряно времени, когда кусты стояли после сбора голыми (две недели). Если б срезал их пораньше, то помидоры вполне успели б налиться.

Здравствуйте, уважаемый наш читатель! Действительно, самое время сейчас подумать о наших подоконниках. Буйно растущая пряная витаминная зелень в зимних условиях может доставить каждому горожанину не только экономию средств, удобство пользование, но и известное эстетическое наслаждение. Для этого еще не поздно сейчас на своих участках заготовить оставшийся посадочный материал. Обычно осенью срезана у петрушки и сельдерея зеленая листва, а хорошие хозяева корни оставляют до весны. Вот эти корешки без листвы и нужны нам для нашего квартирного «огорода». Ошибку делают те, кто старается пересадить эти зеленные культуры вместе с листьями. При такой пересадке обрывается много мелких всасывающих корешков (они до 1,5-2 м длиной и более) и оставшиеся корни не могут полностью обеспечивать минеральным питанием надземную часть. По этой причине и «мучаются» листья, быстро начинают стареть. Старые листья, особенно при недостатке азота, обычно и желтеют, позднее вянут и засыхают. Настоящие зеленые крепкие листочки только у молодых Для нашего огородика вполне достаточно оставлять лишь короткие 2-3 см.черешки. Желательно пересаживать хотя бы частично с комом земли. Зеленные культуры любят расти в плодородной, богатой перегноем земле. Для этого лучше всего подходит компостная земля, выдержанная не менее сезона. Для хорошего роста зелени важное значение имеет и емкости, которых они высажены. Для этих целей годятся пластмассовые ящички или металлическая посуда. Совершенно непригодны деревянные. Если их используете, то обязательно обложите внутри полиэтиленовой пленкой, т.к дерево сильно поглощает азот. В этом смысле оно становится конкурентом растений. У глиняных горшков часто по краям сосуда пересыхают мелкие корешки (если внутренняя часть его не покрыта глазурью).

Сажают в ящичках желательно свободно, на расстоянии не менее 10 см. для петрушки и 15 см. у сельдерея. При загущении стебли становятся мелкими, могут и подгнивать. Высаженные растения сейчас можно ставить не только на подоконниках, но и в застекленных верандах, пока нет морозов и температура в них не ниже 8-10 гр. Петрушка и зелень довольно таки холодостойкие растения, но лучше, конечно, зелень растет при комнатной температуре. В любом случае подыщите для нее самое светлое место.

Если кончики старых листьев сельдерея, реже у петрушки, становятся желто-оранжевыми, это первый сигнал о недостатке в земле магния. Подкормите ее сульфатом магния из расчета 0,3-0,5 гр. на литр воды. Не найдете его в хозяйственных магазинах, то можно и аптечной «английской солью», что тоже самое.

Однако, основная причина пожелтения листьев в вашем случае – недостаток азота. Зеленные культуры особенно чувствительны к нему. Для пополнения азота в почве необходимо через каждые 3-4 недели подкармливать растения азотными удобрениями: аммиачной или калийной селитрой, 1 ст. ложка, или 30 гр. на 10 л. воды. Но не переборщите! Всегда помните. что эти растения при избытке питания накапливают помимо витаминов и вредные нитраты.

Желаю Вам успеха и хорошего здоровья!

Действительно, отрадно сознавать, что у многих садоводов в этом году вырос и собран неплохой урожай овощей и фруктов. И конечно, каждому хочется сохранить его так, чтобы было меньше потерь. Постараюсь предельно кратко ответить на заданные вовсе непростые вопросы.

Прежде всего, следует напомнить, что заражение почти всех болезней, вызывающих порчу фруктов и овощей происходит еще при выращивании в саду или в поле.. К ним, относятся такие опасные болезни как плодовая гниль (монилиоз) или черная гниль яблок. Заражаются этими грибами яблоки еще на дереве. Плоды при этом чернеют и мумифицируются и позже заболевают и при хранении. Или фитофтороз картофель обнаруживается уже в поле, а заражение у моркови всеми гнилями (белая, серая, черная. фомозом) происходит незадолго до уборки в период вегетации. Заражение грибами также способствуют и механические повреждения кожицы плодов птицами, повреждения насекомыми, градом, паршой, травмирование при сборе, транспортировке, соприкосновение с больными плодами и овощами. Высокие дозы азотных удобрений часто бывают причиной предрасположения яблок к поражению пухлостью, джонатановой и подкожной пятнистостями, а также не только физиологическими, но и инфекционными заболеваниями. Плоды, зараженные паршой, хотя и не сгнивают (если только через трещин не попадает инфекция), но имеют плохой товарный вид и хуже хранятся, т.к. быстрее увядают. Отсюда должно быть понятно, что для сохранности урожая необходимо еще задолго до хранения правильно ухаживать за растениями, чтобы плоды выросли здоровыми.

О яблоках. Имейте ввиду, что не все сорта пригодны для длительного хранения Например, яблоки зимнего сорта Богатырь (Ровесник Гагарина) можно хранить в холодном подвале в течение семи месяцев, Золотой Ренет –до февраля, Антоновка обыкновенная – лишь до Нового года, а осенние же сорта в лучшем случае можно хранить не более 1-2месяца.

Собирают яблоки вручную, бережно охватывая кистью яблоко полностью, иначе невольно происходит надавливание пальцами мякоти, и плоды травмируются. Нельзя их рвать, а снимают с ветки поворотом вверх. Таким образом, плодоножка легко обрывается. Собирают в сухую солнечную погоду. Для сбора лучше использовать корзины или ведра, обтянутые мешковиной. Для лучшей сохранности каждое яблок заворачивают в тонкую бумагу или в газету, аккуратно складывают в деревянные ящики не более в два слоя. Яблоки каждого сорта укладывают отдельно, сортируют их и по размеру, т.к. крупные яблоки сохраняются хуже, чем мелкие. Отбирают яблоки без следов ран, вмятин и червоточин. Неплохо протереть их перед этим ветошью, смоченной в глицерине, переложить яблоки можно и торфяной крошкой или сухим мхом. Нельзя протирать их ветошью всухую, т.к. при этом удаляется естественный защитный восковой налет.

Прежде чем помещать ящики в подвал желательно его обеззараживают. Для этих целей удобен способ дезинфекции окуривание сернистым газом. Для этого комовую шашку или специальные серные шашки (сейчас есть они в магазинах) сжигают из расчета 30-80 гр. на 1 кв. м. подвального помещения. После окуривания серой хранилище закрывают на 1-2 дня, а затем тщательно проветривают. Для обработки помещения можно распыливать и неразведенный формалин.

При хранении плоды выделяют этилен, который ускоряет перезревание плодов, потому чаще проветриваете хранилище. Крупные плоды больше выделяют газа, чем мелкие, потому их и укладывают отдельно.

Температуру в подвалах сохраняют зимой при температуре 0+4 град. Минимальная температура должна быть не ниже минус 1 град. Иногда температура упадает ниже допустимого и происходит подмораживание. В этом случает необходимо повышать температуру постепенно сначала до 0 град, а затем до 1-2 гр., и тогда через 1-2 недели яблоки приобретут нормальный товарный вид.

Те яблоки. что не годятся для длительного хранения, лучше сразу после сбора отправить на переработку.

Кстати, мне пришлось наблюдать яблоки, нормально хранящиеся зимой практически на открытом воздухе. В 1983 году, работая на уборке урожая в деревне Черновцы Гдовского района, возле клуба или правления (не помню), я обнаружил полудикую позднюю яблоню. Яблоки довольно крупные, до 100 гр, похожи на плоды Осеннего полосатого, с вяжущим, «рябиновым» привкусом. Несколько ящиков разных этих яблок привез домой и хранил на балконе. Время от времени мы их брали, а ящики укрывали тряпьем – морозы до Нового года были небольшие. Потом и вовсе о них забыли и хватились уже в феврале. Оказалось: все культурные яблоки – Антоновка, Ренетки замерзли. А вот эти, полудикие сохранились полностью и вкус их заметно улучшился. Знал бы, что эта яблоня до сих пор сохранилась, то обязательно съездил бы и взял черенки ее для размножения.

Нельзя хранить яблоки и картошку вместе. Яблоки от этого впитывают запах картошки, а этилен выделяемый ими способствует быстрому прорастанию последней. При уборке картофель нельзя кидать в тару с высоты более 40 см., иначе клубни травмируются.

Прежде чем убирать картофель на хранение, его нужно хорошо просушить, подержав несколько часов, в защищенном от солнца и хорошо вентилируемом помещении, например, под навесом. Свет для клубней картошки – это яд. Под солнцем его накапливается только за час большое количество. Даже оставив ведерко с картошкой без крышки в темном уголочке на кухне, при таком рассеянном свете клубни быстро зеленеют, накапливают соланин и такой картофель будет непременно горчить. И в подвале, если ненароком оставите лампочку гореть, будет происходить то же самое. Потому картошку для еды всегда оберегайте от любого света.

И еще важно: для картофеля одно из важнейших условий хорошего хранения,– это создание в первые две недели такого температурного и влажностного режима при котором происходит интенсивнее заживление ран. Для этого, в течение 1-2 –х недель необходимо держать картофель в тепле при температуре 12-18 град и в сухом воздухе, и только позднее температуру постепенно снижать до +2-5 гр.

Хранить лучше в деревянных ящиках, в которых может свободно циркулировать воздух. Для этого в них должны быть щели и кроме того их ставят на подставки 15-20 см. над полом и зазорами 2 см. между ящиками при складировании их друг на друге. Возле стены тоже не передвигают их вплотную к стене.

Верхний слой обычно запотевает; кроме того, может попадать и капли конденсата от потолка хранилища. Чтобы картошка не гнила, да и другие овощи (морковь) от сырости лучше сразу же после закладки укрыть мешками, желательно слегка набитыми стружками. или рогожками. Эти материалы хорошо впитывают излишнюю влагу. Полезно держать совместно с картофелем свеклу и морковь: картофель выделяет при хранении много влаги. а корнеплоды ее впитывают. С этой целью можно их укладывать и поверх картошки.

Для лучшего хранения морковь убирают как можно позднее, перед самыми заморозками. Хранят ее в ящиках с песком. Хорошо я запомнил с детства, как в деревне дед ее ставил на хранение. Для этого он предварительно обмазывал морковины глиняной болтушкой, подсушивал, а затем любовно ставил их вертикально в фанерные почтовые ящики, засыпая слегка влажным песком, и оставляя открытыми только верхнюю часть клубней.

При хранении морковь чаще всего заболевает белой, или черной гнилью. С целью профилактики перед хранением, помимо обмазки глиной, морковь можно опускать и в раствор мела, и затем ее высушивают.

Хорошей сохранностью обладает морковь Витаминная, Шантане, Московская поздняя.

Кстати, интересное наблюдение! Основной бич виноградных кустов при созревании кистей – птицы: дрозды, воробьи, соловьи и пеночки. Они могут незаметно полностью уничтожить весь урожай. В прошлом году, например, недобрал из-за них половину. Долгое время я не мог понять, как избавиться от этой напасти. Закроешь кусты ткаными материалами – так они умудряются подлезть и под ними. Травить же их как-то грешно. В этом году птиц на кустах почему-то не вижу. Дроздов, к счастью, не видел с весны. Видимо погибли где-то. Другие же пташки летают, но созревшие ягоды почему-то не трогают. В чем, думаю, причина? Оказалось, что они увлеклись в это время подсолнухами. Сосед вырастил их кучу, и корзинки с вызревающими маслянистыми семечками их больше привлекают, чем виноград. Так и снуют среди подсолнечника, как самолеты на аэродроме. Теперь думаю и сам сеять и сажать где-то подсолнух. Оказывается, чтобы предотвратить птичье воровство, надо только понаблюдать за природой, быть с ней в гармонии, и тогда найдешь простое и щадящее средство! Для виноградаря, да и не только, это настоящая находка!

Этот подсолнух спас урожай виногада

Собирать яблоки, груши и плоды с других высокорослых деревьев не такое простое дело, как иногда кажется. В нижнем ярусе легко и просто, а вот попробуй достать «ароматное» яблочко на высоте. Тут без лестниц или стремянок не обойтись, прыгаешь по ним как обезьяна, и если дерево слишком высокое все равно самые привлекательные плоды не достать. Жди тогда, когда они сами спадут с дерева. Но качество таких битых плодов уже не то. Вот и получается что «висит груша, да нельзя скушать». Да и небезопасно на высокие деревья подниматься. Не раз раньше валился с них – знаю. Однажды свалился вместе с лестницей и разбился так, что потерял сознание и очнулся уже на кровати. Соседи приволокли в дом на кровать, там и очнулся. Хорошо, что еще все обошлось благополучно. Позже все таки колено постоянно болело, видно ударился о деревяшке, пришлось лечиться.

Теперь решил больше не рисковать и вам не советую. Со складной стремянки яблоки собираю. А выше, где рукой уже не достать, все спиливаю вместе без сожаления. В последний момент режу осторожно, стараясь, чтобы ветвь с плодами валилась медленнее, и тогда они не так с нее осыпаются. Затем вытаскиваю обрезанную ветвь с кроны, опускаю на землю и тогда спокойно срываю с нее урожай. В итоге такой обрезки дерево формируется в форме чаши, и все плоды оказываются собраны.

Могут спросить: а не вредно ли такое сильное спиливание ветвей для дерева, тем более в такое время, когда у него еще зеленая листва и висят плоды? Не думаю, считаю наоборот. У высоких деревьев листья в нижнем ярусе плохо освещаются солнцем, в них слабо происходит фотосинтез, благодаря которому происходит накопление питательных веществ, потому такие листья являются иждивенцами, бесполезными. Считается, что лучи солнца проникают вглубь кроны не глубже 2,5 метра. А остальная листва, не вырабатывая себе все нужное, высасывает питание и влагу у ветвей, что, впоследствии, сказывается на общем состоянии дерева, на его урожае. И на практике вижу, что при такой обрезке резко повышается урожайность. Вот посмотрите на фото какой обильный урожай у яблони после прошлогодней такой обрезке, яблок на ней не только много, но они и крупнее. В промышленных плантациях на Западе вообще сажают яблони гуще, чем мы на своих дачах, и с помощью машинной обрезки формируют их сплошной стеной, но высота и ширина этой «стены» не выше 2,5 три метра. За счет этого урожайность с гектара повышается в четыре раза обычных насаждений. Так что такая обрезка не только вредна, но и полезна.

Чтобы дерево не заболело от инфекций, срезы нужно не забывать замазывать садовым варом, а еще проще и лучше – масляной краской. Делать это не обязательно сразу, пусть срезы сутки двое немного подсохнут – тогда и крась, тогда краска или вар лучше держится.

Лещина, или лесной орех – листопадный кустарник. Распространен повсеместно как подлесок благодаря птицам. В детстве мы собирали эти орехи вдоль ярославского шоссе картофельными мешками и возили на продажу стаканами в Москву. Хорошо размножается семенами. Для этого высаживают орехи под зиму, сразу же после сбора. К почвам она не требовательная, но лучше растет на перегнойных увлажненных почвах. Первые плоды начинают появляться на 5-7 год после посадки. Вначале они одиночные. На второй год плодоношения появляются уже «двойняжки», с каждым годом увеличивая количество орехов в своих соплодиях. Однажды мне встречались старые кусты, на которых в соплодиях («шишках») насчитывалось до 22 штук! Лесной орех и фундук в настоящее время учеными отнесены в одну группу. Обычная лещина это кустарник. Но чтобы она лучше плодоносила, ее формируют деревом, оставляя не более 2-3 стволов. В отдельные годы лещина не плодоносит, хотя цветочные почки и не подмерзли. Это происходит из-за гибели ее мужских «сережек» зимними морозами, подмерзшие они буреют и осыпаются. И тогда опыления не происходит, завязи не появляются. Чтобы лещина плодоносила ежегодно, нужно сохранять эти сережки. Для этого одну из веток с ними пригибают как можно ниже к земле (необязательно до самой земли), в зимние морозы возле снега веткам всегда теплее и они сохранятся.

«Плесень» на ветках – это лишайники. Она чаще всего появляется на ветках вблизи лесных массивов и распространяется спорами. Уничтожают лишайники, очищая стволы металлическими щетками. А для предупреждения их появления, осенью или рано весной (до выдвижения почек), опрыскивают стволы и ветки растворами железного или медного купороса из расчета 300-350 гр. на ведро).

Самое лучшее удобрение для лещины – древесная зола, или перемолотая в мясорубке скорлупа яиц. Если при посадках саженцев в ямах на глубине примерно 0,5 м. уложен дренаж из доломитового щебня, или битого красного кирпича, или красной глины, то необходимость в течение всей жизни удобрять известью отпадает. Гашеную (строительную) известь применять с этой целью не советую. Это едкая щелочь и при ее передозировке растения могут погибнуть. Можно использовать только садовую (доломитовую) известь из расчета от 150-и 250 гр. на кв. м. площади насаждений. Желательно вносить ее при перекопках приствольных кругов.

Если кратко, то можно сказать словами Козьмы Пруткова: «Зри в корень!..». Он должен быть эластичным, не ломким, влажным на ощупь, не сухим, не теплым, а холодным. Если теплый, то значит он уже сухой. Потяните слегка его тонкие корешки. Если легко обрываются, то, значит, они подгнили. Такие саженцы покупать нельзя. Осмотрите место прививки. Оно должно быть плотным, без больших наплывов, что свидетельствует хорошей совместимости привоя с подвоем.

Что касается ствола. Он не должен иметь трещин, непонятных наплывов, изъявлений. Колупните слегка молодую кору. Она должна быть зеленой. Концы веток должны быть гибкими и, при попытке слегка изогнуть, не трескаться. Не приобретайте слишком тонкие и переросшие саженцы. Часто вижу в продаже переросшие саженцы, особенно в контейнерах; желательно покупать одно или двухлетки. Они не имеют разветвлений. Чем моложе саженцы – тем легче и быстрее они приживаются и позднее обгоняют переросших и начинают плодоносить раньше. Я бы приобретал только однолетки. Особо обратите на высоту саженца. Слишком высокие – это обычно высокорослые сорта яблонь, которые плохо будут расти на наших почвах с высоким уровнем воды. Кроме того, урожай плодов с них собирать сложнее и не безопасно. Все равно их потом приходится подрезать. Лучшая высота саженца не более 1,5 метра, что в дальнейшем облегает формировку дерева.

Доверять нужно прежде всего профессионалам из местных садоводов, или специалистам из научно –производственных объединений (НПО). Профессионализм определить просто: спросите у них что-нибудь посложнее по технологии садоводства или агротехнике.. Если не сможет ответить, или «замялся» значит тут что-то «не то». Местным садоводам лучше чем, молдаванам, белорусам или др. инородцам, потому, что можете приобрести у них что-то не приспособленное к нашему суровому климату или слишком поздние, типично южные сорта яблонь. Продавцы эти будут всегда расхваливать свой товар. Могут подсунуть какой-нибудь сорт яблони типа Голден делишес. Но «золотом» эти сорта по качеству плодов никогда не будут, они не смогут налиться до такой степени, как это у них на юге. Легко можно узнать кому доверять, спросив у местных продавцов на рынке. Хорошие садоводы всем известны.

Мой совет такой: ни в коем случае не прикапывайте саженцы и тем более сохранять их где-то в подвале или в другом закрытом помещении, т.к. всякая дополнительная пересадка ослабляет саженец и без того ослабленный выкопкой и хранением при транспортировке. Исключение может быть только в том, если почва уже замерзла и верхнюю ее корку уже невозможно взломать лопатой или ломом. Для яблони желательно выкопать ямы глубиной 0,5 м и шириной 1 м. Дно засыпьте щебнем или битым красным кирпичом, слоем 10 – 15 см., остальной засыпьте плодородной землей. Если грунт песчаный, то в землю добавьте глину, хотя бы по ведру на яму. Никаких навозов, особенно свежий, а также минеральные, добавлять в посадочные ямы нельзя. Лучше обсыпать навозом сверху. Иначе поступление питательных веществ в растениях и воды будет тормозиться. Минералкой будете подкармливать с весны во время вегетации. Земля, конечно, со временем осядет и нужно это предусмотреть, чтобы возле ствола саженца не скапливалась вода и зимой не образовывалась в лунке ледяная корка. Для этого сажайте деревья на холмиках, высотой примерно 20 см. выше уровня почвенного горизонта. Перед посадкой корни обработайте жидкой глиняной болтушкой, желательно с добавлением с добавлением навозной жижи. После обработки болтушкой припудрите корни сухой землей, чтобы она прилипла к корням. Это важно для того, чтобы корни лучше соприкасались с землей. После посадки хорошо утрамбуйте землю возле саженца ногами – деревья любят плотный грунт. И хорошо пролейте водой.

Если саженцев много и сажать «как следует» нет возможности, то можно высаживать и без рытья стандартных ям, при этом делают в почве небольшие углубления, лишь бы в них свободно уместились и можно было бы засыпать в них корни. Это намного лучше, чем какая бы ни было прикопка. В таких случаях облегчить эту работу можно с помощью бура..

После посадки саженца обязательно проверьте: не заглублена ли у него корневая шейка (место развилки корня у ствола). Оно должно быть свободно от земли. Иначе может подопревать кора. И в любом случае на зиму желательно обложить саженцы навозом или опилками в диаметре не менее полметра от ствола. Это будет способствовать в первую очередь сохранению влаги, дефицит которой особенно опасен в зимнее время. Чтобы молодые саженцы в зимнее время не ломались от снега и ледяной корки укрепите их, подвязав к кольям.

Сейчас, в октябре, самое время обрезать малину. Я, с женой уже третий день занимаюсь этим, и нужно еще кое-где какие – то кусты подрезать. Многие садоводы делают это, обрезая только кончики побегов длиной 10-15 см. или вырезая сухие, отплодоносившие побеги, как это пишут в справочниках по садоводству. На самом же деле, какие то стандарты тут не подходят. К каждому сорту, к каждому кусту нужен индивидуальный подход. Потому и дело это не такое простое.

Обрезку малины проводят для того, чтобы растение не тратило зря свои питательные вещества на неплодоносящие части. Это в первую очередь касается отплодоносивших сухих побегов, или даже если они с зелеными листьями. Чем раньше обрежешь, тем сильнее в следующем сезоне будут расти и плодоносить эти кусты.

У прямостоящей малины Таруса (малинное дерево) обрезают только верхушки. Они густо облиственные, на них зимой больше ложится и давит снег, от этого стебли могут ломаться. Потому концы обязательно обрезают. Сложнее обрезка у высокорослых малин Столичная, Гордость России, Солнышко, Желтый Гигант. У них полностью удаляют все не вызревшие части побегов, они светлого или зеленого цвета, длина их часто достигает 1 м. и более. Удаляют все искривленные, тонкие (чуть толще спички) стебли, или заметно отстающие в росте от остальных растений. Чтобы не ошибиться, что и как вырезать, предлагаю такой тест для выбраковки: вырезать нужно в растениях все то, что вам самим в них не нравится, или где сомневаетесь: обрезать или не обрезать? Уверен: лишней обрезкой она в этом случае не будет. Вообще, желательно высаживать растения малины редко, на расстоянии в ряду 2 м. друг от друга. А в кусте должно быть не менее и не более 7 стеблей. А если уж растет она у вас сплошняком, то нужно прореживать стебли так, чтобы между ними можно было свободно пройти. Вырезают и согнутые части к земле верхушки. Они под тяжестью ягод еще более согнутся и будут мешать убирать урожай. Обязательно вырезать и все всходы, помятуя, что поросль – это враг малины, она истощает ее. У ежевики Эри и черной и желтой малины Кумберленд обрезают все части, растущие вертикально вниз. На зиму кусты малины обыкновенной желательно слегка пригнуть и прикрыть от морозов лапником.. К отдельным кустам лучше не пригибать стебли, а поставить среди куста кол и обвязать малину хвоей.

Малины стремительного типа обрезают полностью, оставляя пеньки не более 2-3 см. Ее на зиму укрывать не нужно. К корням китайской малине (полукустарник) желательно подсыпать по ведру торфа, компоста или опилочного навоза.

После обрезки не забудьте подкормить растения. И перед самыми морозами организуйте хороший полив. Это касается любых плодовых культур. Морозостойкость растений больше всего зависит от наличии в почве влаги. При недостатке ее кусты и деревья страдают не от морозов, а от иссушения. За вашу заботу они одарят вас хорошим урожаем.

Эти почвенные лишайники всегда появляются там, где близко расположены грунтовые воды или слишком уплотнена земля. Уплотняется она из-за частых поливов, дождей, а также когда бесплодная почва ежегодно не перекапывается или не рыхлится. Воздух при этом из нее вытесняется, почва постепенно закисает, и в ней создаются благоприятные условия для размножения различных мхов и лишайников (последние – сожительство – симбиоз водорослей и мхов). Поэтому, первое средство для удаления лишайников служит перекопка такого участка. Если перекопка затруднена из-за посадок, то приходится чаще обычно рыхлить землю, или мульчировать ее перегноем, навозом, опилками, песком и другими рыхлыми материалами. Если же причина появления лишайников в близких грунтовых водах, то нужно отводить эти воды в канавы. В таких случаях я посоветовал бы постепенно поднимать участок привозной землей. Делать это можно спокойно весь дачный сезон. Чтобы не вредить растущим овощам, я в течение лета подсыпаю землю по тропинкам между грядами и междурядьям. Если позволяет площадь, то желательно выкопать какой-нибудь водоем, а вынутый грунт использовать для подъема участка. С осени можно и опрыснуть участок железным купоросом (500 гр. на 10 л воды), или посыпать почву с лишайниками золой из расчета 300 гр. на квадратный метр.

Дачники и огородники выращивают озимый лук с целью получения весной более ранней продукции в виде зелени. Преимущество метода и в том, что такой лук более устойчив к болезням, меньше стрелкуется, а урожайность выше в разы. Кроме того, и это немаловажно, отпадает необходимость хранения его в зимний период. Да и все, что успеешь сделать с осени – облегчает весенние хлопоты, когда нужно делать сразу все, а времени для этого не хватает.

Чтобы лучше понять особенности культивирования озимого лука расскажу случай, как я на даче сажал лук даже зимой. Подзывает меня жена и протягивает лукошко. А в нем лучок мелкий-премелкий, каждая луковичка меньше ногтя – остатки от былого урожая. Ни много, ни мало, а с килограмм будет. «Куда хочешь эту мелочь девай – больше чистить не буду!» – говорит. Что делатьь? Выкидывать жалко, а за окном пурга, февраль месяц. Снега – выше колена, но земля под ним почти не промерзла. И осенила меня идея.

Сделал так. Расчистил от снега участок, примерно два с половиной метра, верхнюю мерзлую корку убрал – где ломом, где лопатой. Внес полведра древесной золы, восемь ведер свежего навоза.

Все хорошо перекопал. Выровнял граблями – оформил грядку. Лучок посадил плотно, через 3-4 см. друг от друга, без всяких междурядий. Воткнул на такую же глубину, хорошо присыпал землей. Чтобы уменьшить промерзание, уложил на грядку слой навоза на два пальца. Сверху покрыл листом руберойда, чтоб талая вода питательные вещества не вымывала. И завалил грядку снегом. Весной, когда оттаяла земля – снял я с грядки укрытие, частично разгреб навоз. С теплом лучок пошел расти, как на дрожжах. Его убирали непрерывно, со второй половины апреля до конца мая. Через день приходилось прореживать заросли, рвать лук вместе с белыми головками – создавать подобие междурядий. Перо высотой по пояс. Такого, до толе, я никогда в жизни не видел! За полтора месяца мы собрали пять корзин, по 4-5 кг. зеленого лука в каждой. Вот Вам и килограмм никчемной мелочи. И только в июне перо стало грубеть, пошел в стрелку и пришлось его выдернуть.

Это был обычный выборок севка нашего печорского «семейного» лука. Но выведены и специальные озимые сорта лука, которые почти не стрелкуются. И тогда можно дополнительно получать с этих остатков посадки и ранний летний репчатый лук, созревающий в июне м-це. В основном, Голландской селекции: Радар, Кип-Велл, Альфа. Более ценится для подзимней посадки мелкий севок, диаметром до 1 см. Крупнее сажать в зиму нельзя – он или вымерзнет, или быстро стрелкуется. В Краснодаре в НИИОКХ выведены сорта Эллан, Ларик, Шекспир, которые не стрелкуются даже при диаметре до 2 см. Но они годятся лишь для юга. У нас же можно использовать распространенный Мстерский, Даниловский, и, особенно, мало стрелкующийся Штуттгартен Ризен. Существенный недостаток любого озимого репчатого лука – он не годится для зимнего хранения. Потому выращивать его с этой целью, считаю, нецелесообразно. Не советую торопиться с осенней посадкой. При наших зимних оттепелях, он может наклюнуться, вымокнуть и потом смерзнет. Подготовьте заранее грядку, и только перед самыми морозами высаживать, когда температура воздуха установится ниже 5 градусов. На зиму можно замульчировать его грядки навозом, растительными остатками, укрыть лапником для снегозадержания. А вот торфом, опилками, руберойдом укрывать не следует. Земля под ними долго не оттаивает, и посадки будут изрежены.. Уход за озимым луком с весны такой же, как и за яровым: ранней весной обязательна подкормка любой селитрой, можно мочевиной ст. ложка на ведро, каждые две недели. Если все же хотите попытаться получить и репку, то с образованием четырех листьев (в это время начинается образование головок) подкормите дополнительно лук суперфосфатом и калийной солью, по положке каждого удобрения на ведро. Эти удобрения можно заменить и отстоявшемся раствором древесной золы (стакан на ведро воды). И этого ухода вполне достаточно, чтобы получить весной отличную витаминную зелень, которая особенно необходима для нашего организма после зимы.

Р.S. В чем все-таки причина столь удачного опыта посадки выборки лука на зелень в феврале? Во–первых, под слоев навоза и снега луковицы не только подмерзли, но и дали хорошие корешки. Второе, и это, пожалуй, самое главное – под слоем навоза хорошо сохранились и даже размножались различные микроорганизмы, они разлагали органику на легко усваиваемые растениям вещества, благодаря чему луковицам было своевременно и достаточно питания, потому они и рано взяли такой мощный старт..