Глава 38: Как проверить работу кондиционера

В списке обязательных вопросов при покупке подержанного автомобиля – работает ли кондиционер. Если продавец говорит что-то типа:

– да, работает, нужно только заправить (самый популярный ответ);

– прошлым летом заправляли, работал (обычно так говорят зимой)

или что-то подобное, скорее всего, банальной заправкой кондиционера дело не обойдется.

Проблемы могут быть разные: от треснувшей трубки, из которой уходит фреон, до пробитого радиатора и сломавшегося компрессора. Последний может обойтись в 30—50 тысяч рублей. Может быть, что машина побывала в аварии, и каких-то деталей просто нет, стоят они дорого и при ремонте на этом просто решили сэкономить.

О том, как выяснить, что именно не работает, говорить не будем – для этого есть профессиональные сервисы. Я расскажу лишь о том, как проверить сам факт того, работает кондиционер или нет. В большинстве случаев от покупки машины с неработающим кондиционером стоит просто отказаться – это проще, чем выяснять причину и тратить собственное время и деньги на диагностику.

Как проверить работоспособность кондиционера летом, я думаю, догадывается каждый: закрываете двери и окна, выставляете минимальную температуру, максимальную скорость вентилятора и для пущей эффективности включаете рециркуляцию воздуха. Через минуту из дефлекторов должен идти ледяной воздух. При включении/отключении кондиционера (при нажатии на кнопку с надписью A/C или с рисунком звездочки) часто будет слышен щелчок – он говорит о включении/отключении компрессора. Если машина стояла на стоянке, и двигатель ещё не горячий, то при включении кондиционера включатся подкапотные вентиляторы, остужающие радиаторы. Но в некоторых случаях это может быть непоказательным. Например, зимой.

В этом случае самым простым и стопроцентным способом проверки работы кондиционера будет открыть капот, найти две трубки, идущие в салон и потрогать их. При включенном кондиционере одна трубка, та, что потоньше, должна быть теплой/горячей, другая, та, что потолще – холодной. Если это так – кондиционер работает, если нет – не работает.

Чтобы узнать работает кондиционер или нет, достаточно пощупать две трубки, которые идут в салон. В них хладагент (фреон).

1 – магистраль низкого давления, трубка большего диаметра, она должна быть очень холодной, ледяной.

2 – магистраль высокого давления, трубка меньшего диаметра, она должна быть теплой, горячей. Любая автомобильная система кондиционирования (неважно кондиционер в машине или климат-контроль) устроена так, что можно потрогать эти две трубки. И если кондиционер рабочий, вы почувствуете, что у них сильно разная температура. Если в системе есть какая-то неисправность (недостаточно газа, есть протечки, негерметичность, вышел из строя компрессор и так далее), разница температур не появится. Причем этот способ работает и зимой, и летом.

Глава 39: На что обратить внимание при тест-драйве

Качество стерео можно оценить стоя на месте, а при движении музыку лучше выключить. И владельца тоже лучше вежливо попросить помолчать. Прислушивайтесь ко всему. Любой посторонний звук – это неполадка.

Если коробка передач в машине механическая, то переключения должны происходить четко и легко. Сцепление должно схватывать в начале, иначе скоро его придется менять. Машина с автоматом не должна дергаться при переключениях. В том числе не должно быть никаких рывков при переключении с «D» на «R» и обратно. Если рывки есть – в ближайшем будущем вас ждут большие вложения. Учитывайте, что кроме классических автоматов есть еще вариаторы и роботы с одним или двумя сцеплениями. Старые классические автоматы при резком разгоне переключаются, как правило, с задержками; вариаторы гудят (точнее, гудит не вариатор, а мотор, который подвисает на высоких оборотах); роботы с одним сцеплением могут ощутимо дергать машину при переключениях под максимальным газом.

Бывает, что где-то плохо прикручена обивка или какая-то панель. В этом нет ничего страшного, но стоит задуматься, почему появился этот звук: то ли это просто сверчок, появившийся с возрастом, то ли машину зачем-то разбирали, то ли просто ослабились какие-то болты – такое бывает на наших дорогах.

Руль не должен выбрировать и тем более бить ни при старте, ни на скорости, он должен стоять в нулевом положении, когда машина едет прямо. Машину не должно уводить в сторону, если его отпустить.

Когда резко ускоряетесь, на руле не должно возникать силового подруливания. Когда отпускаете руль при движении по прямой на постоянной скорости, машину не должно уводить (если уводит, то нарушена геометрия кузова, или развал-схождение) и руль должен стоять прямо (если он немного повернут, то либо нарушена геометрия подвески или кузова, либо руль провернулся на один зуб относительно рулевой рейки – такое бывает при наезде на бордюр/яму на высокой скорости). Машина должна двигаться по прямой и при резком торможении (заодно можно проверить работу ABS).

На практике машину может уводить и по другим причинам: например, разное давление в шинах, на колесах стоит разная резина, тормоза слегка прикусывают диски. Знаю один случай, когда машину сильно уводило в сторону, владелец клялся и божился, что с машиной все в порядке и был согласен на любые проверки. Когда начали смотреть, оказалось, что у него был направленный рисунок шин и одно колесо он просто поставил наоборот. Переставили и все стало нормально.

Никаких хрустов и биений руля быть не должно. Если есть биения, то пора менять тормоза (либо диски, либо колодки, либо и то, и другое), колесные диски или шины. Или существенно регулировать сход-развал, который, скорее всего, не получится нормально сделать, потому как с большой долей вероятности обнаружится, что нарушена геометрия кузова. Возможно, кстати, проблема и не столь серьезная – колеса не отбалансированы после сезонной смены шин. Но в этом случае вибрации появляются только на высокой скорости (примерно от 80 км/ч и выше).

Биения также могут возникать (причем даже на небольшой скорости 40—60 км/ч) из-за налипшей с внутренней стороны диска грязи или льда со снегом. На легкосплавных дисках, как правило, это легко проверить, заглянув или поковыряв отверткой между спицами диска. Хотя, как говорилось в начале, машина должна быть чистой, а на мойке и грязь, и лед обычно смывается, но тем не менее. С штампованными стальными дисками все сложнее – машину нужно либо поднимать, чтобы посмотреть на внутреннюю сторону дисков, либо снова загонять на мойку и хорошо промывать колеса.

Есть и другие причины вибраций на руле: незатянутые или неправильно затянутые болты на колесах, большой люфт рулевой рейки, убитый элемент подвески. Биение руля и часто всего автомобиля на холостых оборотах может быть вызвано ослабленным креплением мотора к кузову автомобиля. При этом повышение оборотов двигателя всегда вызывает усиление вибрации.

К вибрации на руле нужно относиться очень настороженно. Она может быть вызвана как ерундой, так и серьезными проблемами. Не закрывайте на это глаза. Когда перед покупкой поедете в сервис, попросите механика выяснить причину.

Подвеска не должна стучать. Причин может быть очень много, перечислять их и засорять вашу голову нет смысла. Если есть стуки, посторонние шумы или гул, то перед покупкой вы все равно поедете в сервис, там и спросите, что именно стучит, шумит и гудит (главное не забудьте описать мастеру что и где шумело, стучало и гудело). Будет повод либо поторговаться на сумму ремонта, либо отказаться от покупки.