Морковь – двухлетнее растение, принадлежащее к семейству зонтичных, входит в число важнейших овощных культур, выращиваемых по всей территории России.

Морковь холодостойка, ее всходы выдерживают заморозки до – 4 °C, но высокая температура (выше 35 °C) останавливает рост корнеплодов и вызывает их огрубение, особенно при недостатке влаги в почве. Она дает хороший прирост в конце вегетационного периода при температуре 8 – 10 °C, но корнеплоды не выносят заморозка на почве ниже – 2 °C.

Морковь – это сложная для выращивания культура, которая не любит лишней влаги, плохо влияющей на развитие корневой структуры. Она хорошо растет на рыхлых супесчаных и суглинистых почвах с однородным верхним слоем, который не препятствует росту культуры. Важным условием выращивания моркови является уровень кислотности почвы, постоянный уровень подземных вод, хорошее сочетание водоудерживающей способности и дренажа почвы. Тяжелые, глинистые или кислые почвы задерживают ее развитие.

Хорошими предшественниками моркови могут быть злаковые, лук, ранний картофель, столовая свекла, т. е. рано убираемая культура, чтобы структура почвы успела восстановиться. На прежнее место можно возвращать морковь только через 5 лет.

Морковь для беспрепятственного роста нуждается в хорошем культивировании почвы, чтобы ее уплотненное состояние не задерживало рост корней.

Поэтому под морковь нужно хорошо разрыхлить почву, в этих целях можно использовать мотокультиватор, чтобы не тратить силы на перекопку участка. На легкой земле культиватор движется самостоятельно, достаточно придерживать его одной рукой, за один проход можно разрыхлить поверхность в 60 см шириной. Грядка получается ровной и не требует последующей обработки граблями (рис. 12).

Грядки с морковью лучше располагать на хорошо освещенных местах, чтобы недостаток света не отражался плохо на урожае. После рыхления примерно за 2 – 3 дня до посева нужно внести минеральные удобрения, их расход зависит от плодородия почвы. Для внесения минеральных удобрений без перекопки почвы развести сухие гранулы в воде, следуя инструкции. Затем внести раствор или сплошным поливом грядок, или заливом в неглубокие лунки. В итоге верхний слой почвы будет пропитан удобрением. Далее полив простой водой немного продвинет удобрение, в итоге почва будет удобренной на глубину 1 – 15 см. Питательные вещества из растворенных гранул равномернее распределятся и закрепятся в почве, чем при закапывании сухих гранул. Вполне достаточно весной провести один полив и больше не отвлекаться на удобрения, затем провести одну подкормку в начале лета.

В удобрение должны входить три основных элемента: азот, фосфор и калий. Кроме того, там должны быть микроэлементы: кобальт, молибден, медь, цинк, марганец, бор, магний и кальций. Если нет удобрения с полным набором микроэлементов, то в нем должны присутствовать хотя бы некоторые из них. Удобрения без микроэлементов действуют плохо или совсем не действуют. Большое влияние на урожай моркови оказывает наличие микроэлементов: бора и марганца.

Семена моркови нужно сеять прямо в грунт как можно раньше, поскольку они медленно прорастают. Большое влияние на качество корнеплодов оказывают сроки посева: морковь, посеянная в ранние сроки, накапливает больше каротина и сахаров. Для того чтобы не затрачивать лишнее время на последующее прореживание всходов, лучше делать разреженный посев примерно по 80 – 100 семян на 1 погонный метр. На 10 м² площади требуется 8 – 10 г семян моркови. К семенам моркови можно добавлять немного семян салата, достаточно 5 % от количества семян моркови. Они взойдут на 4 – 5-й день и будут указывать посевной рядок, что облегчит дальнейшее проведение работ. Морковь удобней высевать лентами трехстрочным методом в бороздки на ровной поверхности или на невысоких грядах, оставляя расстояние между строчками по 18 – 20 см.

Затем заделать семена на глубину 1,5 – 2 см. Для заделки их на одинаковую глубину и обеспечения притока влаги к семенам влажную почву на дне бороздки нужно уплотнить кромкой брусочка, дощечки или просто ребром ладони. Если высевать семена в сухую землю, то они могут совсем не взойти. Можно высевать проросшие семена моркови слегка, но непременно во влажную землю. Яровизация семян ускоряет созревание урожая моркови. После посева полезно присыпать семена слоем перегноя или компоста, эта мера обязательна при посеве на заплывающих почвах. Подобная заделка семян дает дружное появление всходов.

Существует множество сортов моркови – многочисленные местные сорта просто не поддаются учету. Они отличаются формой корнеплодов, урожайностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям, еще многими другими свойствами. Но самое важное из отличий – разница в сроках созревания, поскольку этот вопрос имеет отношение к целому набору других качеств. У раннего сорта несладкие зрелые корнеплоды, они недолго хранятся, урожайность невысокая. У среднеспелых сортов корнеплоды слаще, чем у ранних, но не такие сладкие, как у поздних. Поздние сорта дают самые сладкие и лежкие корнеплоды. Поэтому имеет смысл посадить сразу несколько сортов, разных по срокам созревания.

– Нантская морковь – это группа похожих ранних или среднеранних сортов. Чаще всего выращивают два сорта – Нантская 4 и Нантская 14. Корнеплод типа Нантской всегда яркого оранжево-красного цвета. Он похож на тонкий длинный цилиндр, почти одинаковый у мякоти и сердцевины, с затупленным кончиком. Первые молодые корнеплоды готовы к сбору уже через 50 – 55 дней после появления всходов, полное созревание моркови этого сорта можно ожидать примерно 90 дней (иногда до 120) со дня появления всходов. Нантская морковь достаточно требовательна к почвам: красивые и качественные корнеплоды формируются лишь в легких грунтах (рис. 13);

– Гибрид Болеро F1 – это высокоурожайный сорт среднего срока созревания, устойчивый к мучнистой росе и альтернариозу. Подходит для выращивания в сложных климатических условиях. Корнеплоды похожи на Нантскую морковь, но ярко-оранжевые и длинные;

– Шантене – это среднеранний высокоурожайный сорт, не уступающий по популярности Нантской, но по вкусу его корнеплоды слабее. Сорт дает крупные корнеплоды правильной удлиненно-конической формы. Его можно выращивать на более тяжелых почвах (рис. 14);

– Королева осени – это позднеспелый сорт (срок вегетации 120 – 130 дней) с яркими оранжево-красными крупными корнеплодами. Мякоть у них сочная и нежная, но самые большие морковины грубоваты и невкусные. Ее всходы выдерживают заморозки до 4 °C. Сорт устойчив к цветушности, его корнеплоды не растрескиваются.

Семена начинают прорастать уже при температуре 4 – 5 °C, морковь хорошо растет при 10 – 12 °C, обычно всходы показываются на 12 – 18-й день после посева. Они развиваются медленно, лишь спустя 35 – 40 дней образуют 3 – 4 листа. Морковь нуждается во влаге во время появления всходов и в первой фазе роста, при недостатке влаги всходы следует поливать, не забывая подправить при необходимости слой мульчи. В последующий период развития морковь относительно засухоустойчива по сравнению с другими овощными культурами. В молодом возрасте моркови необходим свет, загущенный посев ведет к вытягиванию растений и существенному снижению урожая. Поэтому особое внимание следует обратить на борьбу с сорняками, чтобы они не заглушили всходы, а также на прореживание всходов.

Прореживание загущенных всходов моркови следует начать на 10 – 12-й день, оставляя между растениями промежуток в 1,5 – 2 см. Через 20 – 25 дней нужно повторить прореживание, увеличивая промежутки между растениями до 5 – 6 см. Его лучше всего выполнять после дождя или полива. Те молодые корнеплоды, которые удаляют при втором прореживании, уже пригодны для употребления в пищу. Для защиты моркови от вредителей, прежде всего от морковной мухи, можно посадить поблизости лук.

Морковь хорошо отзывается на подкормку раствором коровяка, птичьего помета, минеральными удобрениями или смесью органических и минеральных удобрений. Первый раз полезно дать подкормку после первого прореживания и удаления сорняков. Вносить ее лучше в бороздку, проложенную на расстоянии 3 – 5 см от растений, после чего закрыть бороздку землей. Через 15 – 20 дней произвести вторую подкормку.

Морковь, предназначенную для зимнего хранения, лучше убирать осенью при наступлении похолодания с учетом вероятных заморозков. В центральных районах России следует завершить уборку моркови в конце сентября. Для того чтобы не повредить лопатой корнеплоды, уборку лучше всего совершать вилами. Затем в течение недолгого времени просушить морковь на огороде и обрезать ножом ботву, не повреждая корнеплода. Обработанную морковь рассортировать: мелкую убрать в отдельную тару для использования в первую очередь, здоровые, стандартные и крупные корнеплоды заложить на хранение.