Размеры и технологии сборки

Стандартная теплица имеет такие габариты: длину — 12 м, ширину — 6 м, высоту боковых стенок — 180 см, но это не исключает и вариантов. Например, ширина 2,7–3 м, высота боковых стенок 170–180 см и произвольная длина. В такой теплице можно разместить три узкие грядки и выращивать овощи.

Дешевле всего обойдется стандартная конструкция из дерева, для которой понадобятся брус сечением 100 × 100 мм для стоек (для центральных (5 шт.) длиной 3050 мм, для боковых (10 шт.) длиной 2150 мм) и балок (8 шт. длиной 6000 мм); рейки сечением 75 × 100 мм для стропил (42 шт. длиной 3000 мм), боковых шпросов и косяков для двери (32 шт. длиной 1500 мм и 16 шт. длиной 2400 мм); доски сечением 200 × 25 мм для нижней обвязки (12 шт. длиной 3000 мм); бруски сечением 100 × 25 мм для угловых раскосов (12 шт. длиной 3000 мм), рейка сечением 50 × 25 мм для фрамуги, а также крепеж.

Выбирая посуду для комнатных овощных растений, помните, что грунт в глиняных горшках будет пересыхать быстрее, чем в пластмассовых, и учитывайте это при поливах.

Перед началом строительства выровняйте участок, отведенный под теплицу. Предварительно обработайте брус для основания теплицы антисептическим раствором или обмажьте битумной мастикой.

Уложите брус в виде прямоугольника. Для проверки правильности углов измерьте диагонали. Если они совпадают, то все углы прямые. С помощью уровня проконтролируйте горизонтальность полученной рамы.

Для фиксации теплицы по периметру вбейте колья, прикрутите их саморезами к нижней обвязке, излишек, выступающий над ней, спилите.

На ровной поверхности соберите каркас боковых стенок (расстояние между стойками — 3 м, высота стоек — 1,7 м), установите на обвязку и прикрепите металлическими накладками и саморезами.

Соберите торцевые стены по такому же принципу, но для придания конструкции жесткости установите подкосы, а также по одной дверной коробке под дверь размером 1800 × 75 мм с каждого торца (не забудьте навесить петли с северной стороны).

Установите центральные стойки (они должны возвышаться на 2,6 м) с тем же шагом, что и на боковых сторонах, и заглубив на 450 мм, но предварительно на расстоянии 450 мм от верхнего конца выберите паз шириной 100 мм и глубиной 50 мм (рис. 65).

Рисунок 65. Подготовка центральных стоек: 1) опора; 2) паз

Положите верхний и нижний коньковые брусья (нижний — в подготовленный паз). Между ними образуется проем — вентиляционное отверстие (рис. 66), в которое будет вставлена фрамуга.

Рисунок 66. Монтаж крыши: 1) центральная стойка; 2) стропило северного склона; 3) верхний коньковый брус; 4) проем; 5) нижний коньковый брус; 6) стропило южной стороны

Уложите стропила с шагом 60 см, прикрутите их саморезами к балкам, к ним же прикрепите верхние концы боковых шпросов, а нижние концы — к нижней обвязке.

Изготовьте фрамугу из полиэтиленовой пленки шириной 600–650 мм и длиной 1200 мм, один край которой вложите между рейками и сбейте их. Оставшийся свободным один край пленки прибейте рейками к внутренней стороне верхнего конькового бруса. Чтобы фрамуга плотно подходила к нижнему коньковому брусу, к нему также прибейте рейку с внутренней стороны (рис. 67).

Рисунок 67. Монтаж фрамуги: 1) центральная опора; 2) шнур; 3) блок; 4) фрамуга; 5) верхний коньковый брус; 6) нижний коньковый брус; 7) стропило с южной стороны

В заключение обейте каркас полиэтиленовой пленкой или другим светопрозрачным материалом.

Специалисты советуют закрывать одним полотнищем одновременно боковую стенку и скат и фиксировать их рейками. Торцевые стороны тоже желательно закрыть пленкой таким же образом, а после того как пленка будет прибита рейками, прорезать ее по периметру дверей.

Помимо названных, можно предложить и другие конструкции теплиц, например шатрового типа, многоугольные арочные и др.

Назад: Конструкции теплиц

Дальше: Материалы для теплиц и парников