Теплица представляет собой сооружение закрытого грунта в виде стационарного помещения, у которого кровля и боковое ограждение выполнены из свето-прозрачного материала и в которое для выращивания растений можно входить.

В зависимости от назначения и срока эксплуатации в течение года, теплицы подразделяются на зимние и весенние. Первые можно использовать круглый год (выращивать овощи, цветы, рассаду и др.), поскольку они обогреваются тем или иным способом; вторые — только в весенне-летний период (обогреваются солнечным светом) для культивирования ранних овощей и доращивания рассады для открытого грунта.

По материалу покрытия теплицы бывают остекленными и пленочными, хотя в последние годы популярными являются теплицы из сотового поликарбоната (более подробно об этом далее).

По конструкции теплицы бывают арочными, одно- и двухскатными (рис. 63).

Односкатные теплицы могут быть заглубленными и пристенными.

Для заглубленной односкатной теплицы с кровлей из парниковых рам выкопайте котлован шириной 3500 мм, длиной 1200 мм и глубиной 800 мм, сориентировав его с востока на запад, чтобы разместить парниковые рамы с уклоном на юг.

Выполните разметку котлована, для чего на расстоянии 600 мм от стенок постройте прямоугольник со сторонами 2270 × 1060 мм, вбейте по углам колышки и натяните бечевку.

Длинную сторону прямоугольника разделите на две части — шириной 1470 мм (для теплицы) и 800 мм (для прохода).

По длинным сторонам прямоугольника с шагом 2120 мм выкопайте ямы глубиной 500 мм для вертикальных опор. Их потребуется по 6 штук, но разной длины: для передней (южной) стенки — 1650 мм, для средней — 2300 мм (их высота зависит от угла наклона кровли, который должен быть не более 22–25°), для задней — 2100 мм.

Обработайте нижнюю часть опор антисептическим раствором или обмажьте битумной мастикой, в верхней части выполните шипы сечением 40 × 50 мм и высотой 50 мм.

Установите столбы в соответствующие места, сделайте обвязку из брусков, предварительно выбрав в них пазы под шипы.

По внутреннему периметру обвязки выберите пазы под рамы.

Обейте столбы и крышу коридора горбылем или досками, снаружи заднюю стенку и крышу коридора и переднюю стенку присыпьте землей, вынутой из котлована, таким образом, чтобы появился откос для стока воды.

Вход в теплицу устройте с восточной или западной стороны, от тамбура отделите ее еще одной дверью.

Обшейте потолок тесом, заполнив промежуток между ним и горбылем опилками, что обеспечит дополнительную теплоизоляцию. С этой же целью устраните зазоры между рамами.

Посередине потолка вставьте вытяжную трубу для вентиляции теплицы.

Выровняйте пол в теплице, засыпьте его песком.

По окончании строительных работ установите стеллаж, окрасьте стенки белой краской или побелите их.

Для удобства можно увеличить высоту коридора, углубив его на 200–300 мм.

Для пристенной теплицы наилучшим будет место у южной стены. Размер сооружения зависит от длины стены, способа отопления и строительного материала, который имеется в наличии.

Начните строительство теплицы с рытья котлована глубиной 1100 мм, шириной 2250 мм, длиной, например, 10 м. Его стенки должны быть отвесными, чтобы избежать их осыпания. С восточной стороны теплицы выкопайте приямок для тамбура длиной 1000 мм, шириной 800 мм.

Для каркаса теплицы подготовьте 4 столба диаметром, как минимум, 200 мм, высотой 3000–3500 мм, под которые с шагом 3330 мм выкопайте ямы 250 × 500 мм и глубиной 500–1000 мм (это определяется свойствами грунта) с отвесными стенками.

Уложите на дно ям на цементный или глиняный раствор по 2 ряда кирпича, чтобы получился фундамент для столбов.

Установите их вплотную к стене и зафиксируйте металлическими скобами.

Заполните ямы щебнем, залейте цементным раствором, уплотните, засыпьте землей и утрамбуйте.

Вдоль наружного края на цементный раствор положите ряд кирпичей. На него — нижний лежень толщиной 150 мм и два поперечных толщиной 120 мм, а на столбы — верхний лежень толщиной 150 мм.

Зазор между стеной и лежнем заполните монтажной пеной (или законопатьте).

Установите откосы между верхним и нижним лежнями из бруска толщиной 120 мм, между ними врежьте 4 шпроса (горбылька) с шагом 480 мм. Для них используйте брусок сечением 70 × 70 мм. Чтобы шпросы не отбрасывали тень, стешите их внутренние боковые стороны.

Дверную коробку высотой 1600 мм для входа в теплицу выполните одновременно с каркасом, приняв за косяк первый столб. Для второго косяка вкопайте столб длиной 2000 мм на глубину 400 мм в землю, соедините косяки боковинами, которые образуют соответственно косяк (вверху) и порог (внизу). Выберите в коробке четверть для двери (она должна открываться наружу), все образовавшиеся зазоры запеньте.

Чтобы не впускать внутрь теплицы холодный воздух, при входе необходимо построить тамбур. Сначала выполните земляные ступени, положите на них доски — так будет удобно спускаться в приямок. Отступив от дверных косяков 800 мм, установите 2 столба сечением 100 × 100 мм и длиной 2000 мм, заглубив их на 400 мм. На края приямка положите обвязку из брусков, соедините между собой столбы перекладинами, с обвязкой — откосами. Обшейте потолок тамбура горбылем или досками, поверх них — толем. Дверь для тамбура изготовьте по типу тепличной.

В верхнем лежне (в нижнем не надо), откосах и шпросах выберите пазы шириной 120 мм под стекла толщиной 3–4 мм. Их ширина должна быть 500 мм, благодаря чему они будут плотно входить в паз и предохранят его от растрескивания, если шпросы и откосы от скопившейся воды разбухнут.

Остеклите теплицу, укладывая материал внахлест снизу вверх на тонкий слой замазки. Для фиксации стекол используйте шпильки из нержавеющей стали и замазку.

У южной стены установите стеллаж, под ним пропустите трубы для обогрева, у стены дома поместите радиатор. Кроме отопления, желательно провести в теплицу и воду. На свободной стене повесьте полки, чтобы увеличить полезную площадь теплицы. Для вентиляции установите трубу или сделайте форточку.

Проведите в теплицу электричество и покройте изнутри и снаружи светлой краской.

Вариантов устройства двухскатной теплицы очень много, но наиболее продуманной представляется теплица, выполненная по проекту Дж. Митлайдера. Она бывает с вертикальными стенками, причем с одной или двумя фрамугами, или в качестве варианта — арочной (рис. 64).

Благодаря двухуровневой крыше, тем более в сочетании с боковой фрамугой, решается проблема вентиляции теплицы, особенно актуальная для стандартного арочного варианта, при котором у потолка теплицы скапливается теплый воздух, а потом оседает на растения в виде конденсата, что может приводить к распространению грибных заболеваний.

Фрамуга достаточно большая (от торца до торца), поэтому вполне обеспечивает естественный воздухообмен. При двух фрамугах (первая располагается под южным скатом, вторая — под коньком с той же стороны) вентиляция еще более интенсифицируется. Поэтому теплица не требует установки какого-либо вентиляционного оборудования и, следовательно, дает существенную экономию электроэнергии.

Кроме того, фрамуги ориентированы на южную сторону, поэтому попадание холодного воздуха внутрь теплицы исключено, но при этом беспрепятственно поступает углекислый газ, необходимый для фотосинтеза, и нет нужны ставить баллоны с газом, предусматривать дозаторы и контроль за устройствами, что тоже важно как с точки зрения оптимизации расходов, так и с позиций временных затрат по уходу за оборудованием.

Каркасная конструкция теплицы отличается большой прочностью благодаря балкам и раскосам, которые обеспечивают необходимую жесткость. Поэтому сооружение не боится ни ливней, ни снега, ни ветра. Традиционно каркас теплицы изготавливается из дерева, но сейчас нередко используют трубы квадратного сечения (второй вариант, конечно, намного дороже, но и более долговечный).

Поперечные балки в теплице лежат выше человеческого роста, поэтому стенки вертикальные, что очень удобно для работы. Помимо этого, балки подходят и в качестве опор для подвязывания, например огурцов.

И последнее замечание: в качестве крепежа при сооружении теплицы применяются болты, шурупы, поэтому при необходимости теплицу можно размонтировать и переставить на другое место.