Картофель
Весьма приятно сознавать, что ты владеешь искусством выращивать картофель, что он тебя слушается как культура и сговорчиво сначала отращивает крупную ботву, а затем наливает в гребне земли мощные клубни, и что каждое лето картошка у тебя получается крупнее, чем «средняя по области». При экологической чистоте, разумеется, без участия «химии». Искусство картофелевода заключается еще и в том творческом удовольствии, что купленная однажды высокосортная картошка у тебя не только не вырождается, но и повышает свои качества с помощью умелого клонового отбора.
Вообще ваша картофельная сага может быть очень интересной и долгой. Сперва ты испытываешь сорта, потом отбираешь лучшие, сводишь их до двух контрастных для своего огорода и оттачиваешь их. Почему именно два, а не один? Для особого удовольствия контрастности (красный и белый сорта, или для жарки и варки, или ранний и поздний – кому как больше понравится). И еще для большей надежности на случай очень неблагоприятного лета: разумно одним из сортов оставить очень выносливый. А почему не больше, чем два? Для упрощения воспроизводства. Иначе, когда держишь много сортов, приходится работать с каждым из них на относительно небольших площадях, а это неудобно и рискованно. Нужно иметь достаточно большое количество клубней, чтобы обеспечить ежегодный отбор на семенной материал самых лучших и при этом в большом количестве, с запасом.
В начале рассказа о своем лучшем опыте его выращивания придется задать вопрос, как вы намерены разбираться с колорадским полосатиком. Вопрос неспроста.
Когда кто-то пытается рассказать мне об экологически чистой картошке, я ухмыляюсь.
Почему? Потому что меня окружают сотни и сотни разных огородов с картошкой – и я единственный, кто разбирается с личинкой колорадского жука вручную во время полива, а все остальные опрыскивают свою ботву ядами. Так было везде, где я сажал картошку. Я не встречал ни одного человека, кто боролся бы иначе, кроме опрыскивания. А деревенские бабульки, у которых огород вообще на полном самотеке, без борьбы с колорадским жуком, без полива и без прополки, не считаются: у них клубни нарастают, сколько успеют, до того, как кусты налысо обглодают личинки: способ ладный, не спорю (я его называю «на молитвах», потому что бабули потом прямо на огороде бьют поклоны за урожай), но мелковаты клубни… Вот я потому и ухмыляюсь, что «экологически чистая» картошка либо от хитрецов, которые все-таки опрыскивают, либо от этих бабулек.
Вывод
Личинку колорадского жука растительные настои не берут. У приверженца экологически чистого овощеводства лишь один выход: с помощью разной методологии выращивания в разы облегчить себе ручное удаление личинок. Проще всего это делать еще на уровне кладок яиц – бороться не с личинками, а с кладками. Такой подход в десятки раз сокращает трудоемкость.
Вы увидите далее, что мы всю стратегию выращивания строим, отталкиваясь от облегчения себе защиты от «личин зла». В том числе сокращая количество кустов: на одной и той же площади лучше посадить вдвое меньше растений и «заставить» их дать втрое больший урожай. Так и урожай получается выше, и легче отыскивать кладки жука, так как нет прежней густоты ботвы.
«А если пока оставить колорадского жука, то отчего вообще картошка на иных местах может расти плохо?» – последует прагматичный вопрос от многих-многих владельцев огородов, выращивающих картошку.
Да, в отношении этой, казалось бы, простой культуры одной практики мало, нужно тонкое знание природы картофеля. Настоящий картофелевод не только познал на своем опыте слабые урожаи картофеля и набил себе много шишек, но и разобрался наконец в том, что не нравится картофелю. Он четко знает, чего следует избегать при выращивании картошки. Вот давайте-ка спросим какого-нибудь картофельщика, претендующего на звание опытного, что же сильнее всего не нравится этой культуре – и посмотрим, что он нам ответит:
• если он первым делом назовет колорадского жука и сорняки, то это самый начинающий;
• теневое место, свежий навоз, присутствие хлора в удобрении. Это все так, но такие ответы покажут нам, что перед нами еще не знаток картошки, хотя он неоднократно ее сажал;
• если он назовет недостаток в почве калия – это тоже верный ответ, но еще не попадание в десятку.
И лишь единицы способны назвать фактор, который сильнее всего угнетает картофель, – закисные соединения в почве, они появляются там, где подолгу стоит вода. Да, чем выше, тем лучше. Этот фактор обязательно следует учитывать, выбирая место под картошку, так как, во-первых, в вашей низине уже сейчас после зимы могут присутствовать данные соединения, а значит, это место заведомо не даст крупную картошку (или же придется основательно его подготовить); во-вторых, летом могут пойти затяжные дожди и начнется загнивание клубней. То есть при посадке даже на высоком месте с глинистой почвой необходимо предусмотреть вопрос вымокания центра корневой системы куста.
Вывод
Не сажайте картошку глубоко! Мне много раз приходилось, отвечая на вопросы, докапываться до причин всяких происходящих с картофелем напастей – и слишком часто оказывалось, что владелец сажал так глубоко, что клубни затапливало. Это ж Средняя полоса, а не чернозем. Я когда вижу, как иногда у нас сажают: копок делают на штык и кидают вниз сначала горсть золы или перегноя, а затем и клубень – это ж авантюра! Лично я не делаю даже ямок, научен в низинах горьким опытом: просто кладу на ровную землю в линию по шнуру, а засыпаю землей с боков сразу в виде борозды, позже еще выше окучиваю. Надо всего лишь междурядья сделать пошире. Зато это гарантия. В личном подсобном хозяйстве вас никакой агроном спасать ведь не будет, надо все сажать предельно надежно.
По поводу типичных болезней картофеля. Если отойти от минеральных удобрений, то болезни резко теряют силу.
Фитофтора. Фитофтора на посадке картофеля при здоровой агротехнике – это совсем не такое опустошительное бедствие, как на помидорах. Иногда случается так, что из-за сильных дождей ею поражаются только листья, частично покрываясь черными пятнами, словно ожогами, а клубни при этом остаются невредимы, по крайней мере у части сортов, а у другой части лишь некоторые клубни подгнивают (чаще зажатые между другими клубнями). Сортоиспытание в течение 3—4-х лет позволит вам выбрать наиболее устойчивые сорта.
Парша. Парша – это условная болезнь картофеля, из разряда «всегда дремлющих», ее следы на кожуре присутствуют практически всегда. При покупке протравленных по всем строгим правилам семенных клубней от института картофелеводства вы и то обнаруживаете несильные признаки парши, отдельные пятна. В виде пятен ей позволительно быть всегда на вашей картошке: они то почти пропадают, то появляются в зависимости от погодных условий. Как правило, перегрев клубней во время подготовки к посадке (например, проращивание клубней в теплице в жаркую погоду) приводит к усилению парши в этом урожае. Тесная посадка кустов тоже способствует сильному поражению клубней.
Клоновый отбор заключается в том, что на семена мы отбираем клубни не только от самых урожайных кустов, но и самые чистые от парши. Кроме того, при зеленении семенных клубней на солнце образующееся в них ядовитое вещество соланин оздоравливает их, значительно сокращая возбудителя парши, даже уничтожая его полностью.
Парша на кожуре в умеренном количестве сам клубень не портит, и задача садовода – это всего-навсего не позволять ей разойтись чрезмерно.
Сорта
Знаете, какой случай покупки сортового материала можно считать идеальным? Это когда вы являетесь на какую-либо специализированную торговую точку (например, от Института картофеля им. Лорха или Тимирязевской академии) и перед вами – Клондайк сортов, один лучше другого, и на каждой сеточке с клубнями значится этикетка со скромной надписью «супер-суперэлита», и вам хочется воскликнуть: «Беру все! Мне каждого по две сетки!» Увы, не каждый горожанин-дачник или сельский житель, владелец частного огорода, обладает такой возможностью. Правда, в последние годы весной сетки с семенным картофелем вместе с луком-севком продают чуть ли ни в каждой точке по продаже семян, и везде написано «супер-суперэлита», но это все, как говорится, похоже, но все же не совсем то. Да и в мае вы уже лучших сортов не купите, останется какой-нибудь банальный Жуковский.
«А какие сорта самые лучшие?» – это наиболее частый вопрос при разговоре о картофеле.
Господа, я не могут вам на него отвечать, потому что он задан некорректно. Вы ведь подразумевали самые урожайные сорта, не так разве? И что, мне называть «кормовые» сорта, предназначенные для производства крахмала или чипсов? Они действительно самые урожайные.
Советую как практик, не раз проводивший сортоиспытания картофеля. Сорт для своего личного огорода, если, конечно, не на продажу, выбирают не по урожайности.
Однако знать свой сорт – этого мало. Вот какая дилемма возникает с картофелем на многих огородах. Те, кто своих погребов не имеет, часто по привычке вообще не сажают картошку на огороде, упуская ценнейшую овощную культуру. Те же, кто имеют погреба, сажают из года в год одну и ту же картошку, которая у них по неумению мельчает, и лишь иногда пытаются освежить генофонд приобретением новых сортов.
Мы с вами уже разбирали похожую ситуацию с чесноком, но там было несколько легче, так как, во-первых, его не надо хранить в подвале, чеснок переносит зиму прямо на грядке, а во-вторых, его можно укрупнить через бульбочки. С картошкой же можно уповать только на грамотный клоновый отбор, что оказывается почти что невыполнимым. Почему? Да хотя бы потому, что способ посадки в борозды непригоден для клонового отбора, так как при выкопке вы не можете на сто процентов поручиться за каждую картофелину, что она именно из этого куста, а не затесалась из соседнего. Да и долго это все при большой посадке картошки, не каждый согласится возиться. Не каждый в спешке вспомнит, что надо при выемке каждого куста иметь сбоку отдельную тачку для сбора в нее всех клубней с особо урожайных кустов. Не каждый станет выбирать семенные клубни из такой отдельной элитной кучки. Нет, обычно все перемешают без разбору, а потом тянут сугубо по размеру… Чего ж удивляться, что из года в год урожай падает!
Чтобы облегчить себе клоновый отбор, картофель следует сажать просторно. Три-четыре куста на 1 м2.
Продолжим обсуждение темы сортоиспытания.
Для того, кто не имеет погреба, оно не имеет большого смысла, так как на другой год он просто может не встретить в продаже тех же сортов. Желающий же поставить на своем огороде постоянно возобновляемый поток картофеля начинает с закупки нескольких сортов: тут можно и поездить поискать, и по почте заказать: если повезет с хорошей торговой точкой, то приобретает не менее десятка сортов. Разгоряченный обсуждениями на форумах, он часто заранее знает заветные названия самых ярких новинок. Поначалу кажется, что главное – это валовый урожай: типа, оставлю только тот сорт, который будет давать больше всего картошки, при том, что она будет не болеть и хорошо храниться.
Подготовка почвы
Начнем с органики. Существуют догмы, согласно которым под картошку нельзя напрямую вносить навозный перегной и тем более свежий навоз во избежание переноса всех сил растения на ботву. В целом это верно, как верно и то, что в отдельных случаях органика может заметно увеличить в размере и по весу урожай клубней. Так, широко известна и практикуется многими простая техника кидать в лунку вместе с клубнем пригоршню перегноя (прошлогоднего перепревшего навоза). Он обеспечивает кусту сильный и одновременно короткий старт. Этой небольшой дозы азота хватает как раз на отрастание оптимального размера ботвы: крупной и продуктивной, и при этом не переросшей. После чего рост побегов вовремя обрывается и куст переходит на неторопливый налив клубней, так что к положенному времени они отрастают приличного размера. Это, наверно, лучший способ использования ограниченного количества компоста, или так называемой «листовой земли» (компоста без фекалий: фекальный компост под картошку не годится, как и свежий навоз), или навозного перегноя. Когда у тебя мало этого самого ценного для всего участка удобрения, то для картошки можно ограничиться всего одним мешком, внося его во время самой посадки прямо в ямки с клубнями. Некоторые огородники применяют этот способ следующим образом: летом собирают по округе в полях коровьи навозные лепешки, так набирают несколько ведер и накапливают до сопревания (из вязкого зеленого материал делается рассыпчатым бурым). То же самое можно проделывать с накашиваемой из года в год травой, храня ее в постепенно разлагаемых стогах, прикрытых землей или пленкой от высыхания. Травяная масса делается рассыпчатой бурой, удобной для внесения горстями в лунки. Травяной перегной – это вообще лучшая органика под картошку, он не вызывает вредного перерастания побегов даже вкопанный в большом количестве.
Картофель нуждается в обилии марганца, меди, бора, железа, кальция, магния и калия в почве.
Можно уверенно считать картофель самым требовательным к составу почвы нашим овощем. Неудивительно, что он так капризно ведет себя на многих огородах и только у единичных мастеров-картофелеводов получается из года в год крупным и здоровым. К сожалению, сюда по ошибке можно причислить и тех, кто выращивает картошку на минеральных смесях: у них вырастают самые крупные клубни именно из-за обилия «строительного материала». Что ж, такая картошка хорошо продается, но плохо хранится. Загнивает в погребе, плохо воспроизводится. Поэтому заранее предупреждаю: да, картофель очень отзывчив на минеральные удобрения, но это неверный путь для личного огорода. Здесь лучше добровольно немного понизить планку, сознательно уклониться от огромных клубней.
Вывод
Исходя из сказанного, теоретически было бы правильнее наиболее качественно, лучше всего по составу, готовить почву именно под картофель. То есть не как часто делают – по остаточному принципу, лучшая земля – огурцам и капусте, а после них уже картошка, чеснок и все остальное, а наоборот, целенаправленно готовить наиболее богатую по составу землю сразу под картошку, чеснок, лук, а капусту и огурцы – уже потом (азотного что-нибудь побольше дать, а остальное уже все там есть). На самом деле, на том богатстве оставшихся микроэлементов, которые следует вносить под картошку, капуста после на одном травяном удобрении вырастет гарантировано крупной.
Способ посадки
В отношении возможной путаницы в названиях, как и в случае с луком, хочу уточнить, что есть настоящие, или, как иногда их называют, ботанические семена картофеля, которые продают в пакетиках вместе с семенами других овощных культур для выращивания сортов или гибридов картофеля через рассаду. Это и есть посадочный материал в виде семенных клубней – их садоводы в своей повседневной практике тоже называют семенами, или семенным материалом.
«Какую технологию посадки и выращивания все-таки нам можно считать предпочтительной?» – спросит в надежде на что-то новое тот огородник, кто на самом деле разочарован основными способами посадки.
Народ в своей массе практикует несколько основных способов посадки, кому как больше нравится, в том числе и так называемое выращивание под сеном, и метод в коробах, и метод трехкратного высокого окучивания, и просто метод длинной двухрядной грядки и, конечно же, метод в обычных традиционных бороздах. Каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. У меня есть свой способ, ставший итоговым, включившим в себя преимущества всех испытанных прежде методик: называю его метод «пилой». Это, по сути, разреженная посадка на грядке шириной в 1 м: на каждом квадратном метре размещается 3 куста так, что они идут «зигзагом», или «пилой».
Разберем по порядку несколько наиболее популярных способов выращивания, обозначив их преимущества и недостатки.
МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ В ОБЫЧНЫХ БОРОЗДАХ
Основное преимущество этого метода – простота и быстрота посадки картошки, обычно его применяют на больших огородах. Всю площадь перекапывают или вспахивают мотоблоком, размечают по шнуру на борозды и сажают клубни на глубину около 10 см, а после прорастания побегов до высоты 10–20 см проводят единственное окучивание.
Недостаток метода – это теснота на посадке и невысокое окучивание, так что при удачном урожае часть выперших из земли клубней зеленеет на солнце.
Расстояния между бороздами считаются наилучшими в 60 см для ранних сортов и 70 см – для поздних при расстоянии между кустами соответственно 30 и 40 см. Однако этот плотный порядок удобен только для тракторного ухода (окучивание, рубка сорняков, обработка от колорадского жука, полив), но тесноват для прохода «своими ногами» с тяпкой. Пока там находишься за два-три месяца, все борозды сомнешь. Этот способ не предусматривает ни дополнительного более высокого окучивания, ни частого хождения по бороздам (сбор жуков и их личинок, прополка), и в результате сильного уплотнения почвы выводит из строя часть корневой системы.
На личном огороде настоятельно просятся более широкие междурядья, и поэтому так полюбился опытным овощеводам способ сажать картошку длинными двухрядными грядками.
МЕТОД ДВУХРЯДНЫХ ГРЯДОК
Это несколько более просторная посадка. Сажают спаренными рядами, образующими грядку, – можно сказать, те же две борозды с расстоянием 60–70 см между ними и 30–40 см между кустами в ряду. При этом соседняя грядка находится довольно далеко, часто на расстоянии не менее 1 м, позволяя сделать развал ботвы для усиления площади освещения солнцем. Урожай таких грядок выше, чем с двух обычных борозд, за счет лучшего ухода и более высокого окучивания, которое можно провести при более широком междурядье. Сбор жука и его личинок выполнять легче.
Данный способ позволяет проводить более выигрышный полив – по центральной оси грядки, т. е. между ее рядами.
При таком способе ботва получается высокой, иногда почти в рост человека, и ей лучше расти вширь, нежели охапкой: часть боковых побегов заваливают в междурядье во время окучивания. Есть и такой вариант: подвязывать часть центральных побегов к воткнутым жердям, если нужно получить очень крупные клубни.
Вывод
Опоры из жердей применяют на небольшом картофельном наделе. У картофеля вертикальные стебли дают более крупные клубни, чем горизонтальные. Другими словами, пока стебли сохраняют вертикальность и не валятся от ветра, они продолжают активно наращивать размер присоединенных к ним клубней. Размер клубней также зависит от общей освещенности куста, поэтому периферийной части стеблей позволяют раскинуться в междурядья, а несколько центральных крепят к опоре.
МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ «ПОД СЕНОМ»
Эффективность этого способа явно преувеличена, урожаи в массе получают скромные (единичные случаи в рамках статистики не в счет), и лично я его не использую. Суть заключается в сплошном мульчировании борозд и междурядий слоем сена около 15 см и более. Иногда вместо сена для мульчирования междурядий применяют листья клубники (вместе с усами) после их текущего удаления весной и летом, что оправданно с точки зрения совместимости культур.
Считается, что сено защищает почву от перегрева на солнце, сдерживает сорняки и сберегает почвенную влагу (да еще как бы поит растения через конденсацию водяного пара на границе раздела почва/мульча).
Выполняют мульчирование после окончательного окучивания рядов. Самые радикальные приверженцы этого метода утверждают, что при нем картошка не нуждается в поливе, чем привлекли к себе огромную массу сторонников (если б это было так!).
Мнение почвоведа
Приходится возразить, что в мае в Средней полосе нагрев почвы как раз нужен, так как земля еще холодная. Далее сама окучка рыхлой землей служит мульчей, защищающей почву от перегрева. А с середины мая ботва картошки уже очень быстро разрастается, становится густой и к концу месяца смыкается, таким образом она сама защищает землю от перегрева на солнце без всякого сена. Еще нужно заметить, что пагубный эффект связывания азота клетчаткой всегда имеет место, хотя бы небольшой, а чаще значительный. По факту, у большинства рядовых огородников, не очень-то искушенных в питании растений для такого сложного способа, кусты без азота получаются жидкими и малоурожайными. Для того чтобы сено прело и служило питанием, оно должно намачиваться, а сторонники способа призывают не поливать! Что касается конденсации паров воздуха на нижнем слое мульчи, то она слишком скромная для потребностей картофеля (помним про 3 л воды на куст в солнечный день).
И еще одно слабое место способа «под сеном»: он годен только для крайних садовых участков, где владельцу есть где накосить столько сена около поля или леса.
* * *
МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ В ВЫСОКИХ КОРОБАХ
Этот способ для совсем малого огородика, где под картошку выделяют всего несколько квадратных метров, он теоретически позволяет увеличить урожай с единицы площади за счет дополнительного объема грунта (и дополнительного труда, разумеется). На больших огородах его не применяют, он слишком сложный, а там идут по пути упрощения технологий.
Картошку сажают на грядке шириной около 1 м в два ряда. Длина грядки обычно короткая, 1,5–3 м. Над ней составляют короб из досок высотой около 1 м либо сразу, либо по мере роста побегов. Метод заключается в постепенном досыпании плодородной земли по мере роста побегов в этом высоком ящике, якобы в подражание способу древних инков, выращивавших так картофель на отвесных стенах Анд. (Я видел на фото эти удивительные грядки на отвесных скалах, будем считать, что они древние: на такое отчаянное занятие можно пойти лишь в том случае, когда тебе совсем уж нечего есть.)
Считайте, что только для самого скромного короба размером 1 × 2 м вам придется где-то взять 2 м3 плодородной площади, и по этой причине я не могут писать о нем без сарказма. И напрасно вы ожидаете, что к концу лета он будет набит картошкой! Обычный урожай…
Получивший популярность благодаря нашим чудаковатым сторонникам органического земледелия, метод выращивания картошки в коробах – это на самом деле сложный и трудоемкий способ, он требует учета множества нюансов (например, что ранние сорта для него не подходят), не стоящий того урожая. Ну сколько этот короб даст фактически, без фантазий? Хорошо, если ведро, ну два. Это же для настоящего картофелевода ничто! Ради 1—2-х ведер проще простую борозду где-нибудь у забора засадить.
Наверняка у кого-то этот способ дал несколько крупных верхних картофелин, сильно впечатлив. Ну да, они получились крупнее, чем у вас до того выходили, а дальше-то что? Их всего несколько, и выше этого потолка вы не подниметесь. В нижние клубни глюкоза из листьев все равно не пойдет. Для массового применения этот метод точно не годится. Штука в том, что активно клубни растут только в верхнем слое земли: как только вы досыпаете новый слой, нижние завязавшиеся клубни прекращают рост и вместо них начинают нарастать и увеличиваться новые столоны. Чтобы четко сыграть на этой динамике и получить равномерно крупных клубней по всей высоте короба, надо быть поистине великим мастером. У большинства же людей крупной получается только картошка из самого верхнего слоя.
МЕТОД ВЫСОКОГО, ИЛИ 3-КРАТНОГО ОКУЧИВАНИЯ
Это тоже очень популярный в последнее время способ, и он заслуживает внимания в отличие от предыдущих двух. По мере овладевания им овощевод учится играть на разнице «белого и зеленого» стебля. Белый стебель способен давать столоны с зародышами новых клубней, а зеленый – уже нет. Для этого метода берут только позднеспелые сорта с длинным периодом развития, желательно из них подобрать сорт, дающий повышенное количество клубней. Секрет способа состоит в том, что у куста с помощью очередного окучивания стимулируют образование дополнительных столонов, которые образуются только на «белых» побегах. Важно не позволяют зеленеть прорастающим побегам своевременной досыпкой грунта. Как только верхушки пробили насыпь, надо делать новое окучивание – и так всего три раза. В результате получается довольно высокая насыпь, не менее 50 см (условно насыпают 3 раза по 15–20 см). Она требует, в свою очередь, достаточно широких междурядий для забора земли. Таким образом, расстояния между бороздами делают не менее 80—120 см. Дальше посадка растет обычным ходом при обычном уходе. Полив обязателен!
Недостатки метода очевидны не сразу, а только после его исполнения: он рискованный тем, что часть клубней может надорваться и загнить. Сразу насыпать такой высокий холм на клубни нельзя, так как побеги могут просто погибнуть на такой большой глубине. Кроме того, довольно трудно уследить за моментом начала появления верхушек. В идеале в насыпи должны находиться длинные участки белых стеблей, по всей длине которых будут активно нарастать столоны и закладываться клубни. Куст должен получиться гуще и выше. Понятно, что если земля будет неплодородная и создаст небольшой кустик ботвы, то он не сможет прокормить так много клубней, и метод не состоится. А так сама идея стоящая.
МОЙ МЕТОД ПОСАДКИ «ПИЛОЙ»
Метод заключается в том, что на 1 м2 сажать всего по 3 куста, треугольником, так что на длинной грядке они образуют «пилу», зигзаг из двух рядов. Затем междурядье шириной 80—100 см – и следующая «грядка-пила». Клубень кладется на поверхность земли без ямки и сразу окучивается довольно высокой пирамидой в 20–25 см. Такую высоту проростки пробить вполне в состоянии, тем более что подбираются только самые сильные клубни. Затем дополнительно делается второе, несильное окучивание, расширяющее пирамиду, после того как зеленые побеги отрастут на 10–15 см. Смысл метода в том, что в широкой пирамиде куст охотно растит крупные картофелины в большом количестве. Порой вся пирамида оказывается забитой клубнями. При этом способе главное не высота насыпи, а пирамидальность. Урожай с куста увеличивается минимум вдвое, обычно больше, а клубней для посадки требуется вдвое меньше. По этой причине нужно особенно старательно следить, чтобы не было единичных выпадов, а случайно от чего-то вдруг загнить может даже зелененный, хорошо проросший во время мартовской яровизации семенной клубень.
Чтобы избежать таких выпадов, я применяю следующие приемы.
• Отобранные путем клонового отбора от самых урожайных кустов клубни сразу зазеленяю на рассеянном свету на улице около двух недель; лучший размер семенных клубней считается 4–5 см, но можно и побольше ради увеличения числа клубней с 5—6-ю проростками, которые появятся на них весной (мелкие клубни норовят дать всего по 1–2 крупных проростка, из них высоко урожайный куст не создать).
• Каждому клубню создаю «земляную оболочку» путем обмакивания в сметанообразную глинистую землю с последующим высушиванием.
• Весной с середины марта подвергаю семенные клубни яровизации (лежат около 30–45 дней на рассеянном свету в обычных рассадных мини-парничках, в которых они и хранились всю зиму в подвале (или подобных прозрачных емкостях с отверстиями), в прохладной комнате при температуре 10–15 °С для постепенного образования коренастых проростков, по которым можно достаточно верно судить о возможностях каждого клубня.
• За 2—3-е суток до посадки устраиваю «поение» подвялившихся клубней: на дно парничка наливаю немного воды, затем обмакиваю каждый клубень в отдельную миску с водой и кладу в парничок той же стороной (так и сажать потом, как лежал); важно, чтобы он был целиком мокрый: клубень лежит на небольшом слое воды в 0,5–1 см и набирает воду за 2–3 дня с помощью капиллярной оболочки, за это время у него прорастают корешки.
• Для посадки выбираю клубни, у которых не менее 5–6 крупных проростков, такие дают самые урожайные кусты.
• Посадка с горстью перегноя: кладу клубни по разметке на ровную поверхность (без перекопки), насыпаю сверху горсть 2—3-годичного перегноя, а потом уже осторожно окучиваю тяпкой, нагребая разрыхленную землю с боков; под такой насыпью клубень хорошо дышит, чувствует близкое питание и «хочет жить», это помогает ему прорасти.
• Предыдущих мер уже достаточно, чтобы у вас фактически не было выпадов на всей посадке, однако дополнительно возможно применение сдвоенной посадки, по два клубня под одну пирамиду, с тем чтобы потом выдернуть слабейший (обязательно и как можно скорее, пока его удаление сильно не повредит корни оставшегося).
* * *
По картофелю можно бесконечно давать дополнительные советы. Как то: не применять яровизацию к ранним сортам, она на них не дает того эффекта, их лучше выносить на грядки «только-только из подвала» с белыми проростками и сажать с середины апреля (поздние сорта лучше сажать попозже, в конце апреля – начале мая); оставлять себе весной в подвале большой запас семенного материала на случай полной гибели всей посадки картошки – природа непредсказуема, все бывает весной, а у тебя всегда наготове резервный полк…
«А не проще ли будет просто потом досаживать на место выпадов новые клубни, раз есть такой хороший резерв?» – снисходительно подскажет нам начинающий огородник.
Да как же это я раньше не сообразил?! Сразу видно, образованный человек с гибким мышлением, не то что наша слободка… Увы, подсадка выпавших на грядках не работает ни на одной культуре, это знают только опытники. Либо все сразу одновременно пошли в рост, либо место пропало, и уже никого больше к ним можно не тыкать, все равно не угонится. Они его забьют, потому что развитие идет в геометрической прогрессии, а не с постоянной скоростью. Молодой клубень пока снова раскачается, соседи уже запустят сеть корней на его место и овладеют им, и молодой уже таким же крупным как они не получится.
Итак, сажаю, точнее, кладу на размеченную ровную поверхность сразу два клубня в одну точку «пилы», на расстоянии 10 см друг от друга. Засыпаю с боков землей на высоту 20–25 см. Далее жду, когда пробьются верхушки и начнут расти. Сильные верхушки видно сразу – их оставляю, а более слабые кусты выдергиваю. После этой операции сразу насыпь подправляю и дополнительно окучиваю до образования пирамиды высотой 30–35 см, можно и выше. При этом часть земли подсыпаю на разделение побегов, чтобы не создавали «пучок».
Мнение почвоведа
Мне забавно было бы взглянуть на лица сторонников органического земледелия, отрицающих перекопку, по поводу котлованов, создаваемых на «пиле», да и вообще при методе высокого окучивания!
* * *
Мы говорили о том, что для картофеля самое вредное – это присутствие закисных соединений, которые образуются в мокрой почве в долгих анаэробных условиях. (Смещение ОВ-равновесия в сторону восстановления.) Ботва сразу останавливает рост, стареет, буреет – все, конец фильма. На низких местах поэтому картошка крупной не бывает. Отсюда вывод: вы могли заметить, что наибольший урожай дают методы, когда картошка сажается высоко, приподнято: при высоком окучивании – и при методе «пилой» как его разновидности – за счет сильной выемки грунта из междурядья посаженные клубни оказываются выше стока воды. Это гарантия, что во время затяжных дождей они не будут сильно угнетаться закисными соединениями, по крайней мере в жизненном центре куста.
Вывод
Вообще, затяжные дожди в течение лета, когда земля не успевает продышаться, – это самое нежелательное для картошки. Они подрывают силы кустов, что сразу отражается на снижении их сопротивляемости: появляется фитофтора в виде черных ожогов листьев. Где сильнее вымокание, там сильнее и фитофтора.
Уход
Борьба с сорняками. Мы разобрали несколько основных способов посадки картошки, и у них у всех есть один неизбежный общий недостаток: волнистую поверхность труднее очищать от сорняков, чем ровную. Поливаемые борозды быстро зарастают сорняками, а чистить их приходится довольно долго – это извечная проблема картофельного огород а, как и колорадское нашествие. Площадь волнистой поверхности примерно вдвое больше площади ровной поверхности, поэтому выходя на картофельный надел с тяпкой, мы попадаем в психологическую ловушку: кажется, что сейчас по-быстрому все очистим, а увязаем как в болоте, время вдвое удлиняется. К тому же тяпка повреждает окучивание, норовит обнажить и поранить столоны. Сорняки – это неизбежное картофельное зло, с которым трудно справиться даже с помощью мульчи. Сначала тяпка, затем доводочные прополки.
Борьба с колорадским жуком. Однако, друзья, ради справедливости признаем, что именно прополка нам помогает тщательно проверить всю листву снизу на предмет кладок, а попутно осмотреть и верхушки стеблей и подавить на месте мелких вылупившихся личинок. Мелкая личинка – мелкий вред, их надо бить, пока совсем маленькие. Подавили – новых долго не будет.
Полив. Высокий урожай картошки нельзя получить без периодического мощного полива, разве что в отдельные годы в мае и июне дожди выпадают идеально по потребности картошки. (Примерно раз в 10 лет такое действительно складывается, и все принципиальные неполивальщики получают высокий халявный урожай. На чем и стоят, и подолгу его потом снова ждут, вспоминают этот урожай и всем доказывают, что можно же не поливать и получать…) Очень важен полив в мае, когда куст закладывает столоны. Мой принцип в отношении картофеля прост: поливать как любую другую овощную культуру. А чем он хуже, не понимаю, чтобы его не поливать?
Уборка урожая
Когда надо выкапывать? Одни советуют ждать полного по жухания стеблей, другие говорят, что ботву надо скашивать при первых признаках пожухания, так как «с нее все болезни идут в клубень». Сколько держать зрелые клубни в земле для вызревания кожицы?» – читатель пребывает в растерянности после противоречивых советов.
В сроках выкопки нужна некая золотая середина: выкопаешь рано – выиграешь в здоровье клубней, но недоберешь примерно треть их размера. Выкопаешь поздно – выиграешь в размере за счет притока веществ из мясистых стеблей, но парши на клубнях будет больше, а при начавшихся дождях вообще часть клубней загниет. Кстати, парши будет больше не потому, что она «перебежит» со стеблей. Парша в почве живет (актиномицеты). А клубень тоже ведь не дурак, умеет блокировать заход инфекции по всем шлюзам. Если он при этом здоров.
Я предпочитаю выкапывать, когда листья пожухнут, а стебли еще остаются налитыми.
Для выкопки картошки традиционно применяют лопату или вилы. С вилами будет меньше резаных клубней, хотя все они все равно идут в пищу – потери невелики.
Выбранную картошку отправляют в тот же день в погреб, а семенные клубни оставляют на зеленение. (Простите за банальное уточнение для совсем несведущих: зеленый картофель использовать в пищу нельзя, он ядовитый, поэтому все собранные клубни, предназначенные для еды, как можно скорее уносят в темный подвал, их не следует долго держать на свету. По этой причине даже не рекомендуется выкапывать картофель в разгар солнечного дня, но в пасмурную погоду или ближе к вечеру.)
«Для чего зеленят клубни и обязательно ли это делать?»
После того как у вас мыши сгрызут семенной запас, вы больше не будете так спрашивать. Ядовитый же зеленый картофель они не трогают. Кроме того, он повышает свою устойчивость и к парше, и к фитофторе. Свой картофель нового поколения, который вы уже вырастили из покупных клубней да еще пропустили через зеленение, становится заметно здоровее.
У зеленых клубней есть один недостаток: если температура в подвале поднялась до 5—10 °С, то весной они начинают раньше прорастать, чем обычные белые клубни, именно из-за своего повышенного здоровья. Тогда желательно улучшить проветривание с улицы холодным воздухом либо выносить клубни на яровизацию. На свету их прорастание замедляется.
