Чем шире раскрывается с торца ваша теплица, тем больше полноценных солнечных лучей получают ваши помидоры, при условии, что она сориентирована с севера на юг. Как известно, некоторый недостаток всех овощей, выращиваемых в теплицах, это прежде всего неполнота спектра солнечного света по сравнению с культурой открытого грунта. Хотя это и не такой сильный недостаток, он тем не менее легко преодолим с помощью открытой дверцы и верхней форточки торца. Кроме того, за счет накопления тепла растения здесь получаются несопоставимо крупнее и урожайнее, чем в открытом грунте.

Теплицу следует располагать по направлению север-юг, а не восток-запад. Это дает сразу 4 выигрыша:

• раскрытая с торца дверь днем открывает растения прямому солнцу;

• теплица не так сильно разогревается полуденным солнцем, чем если она подставлена к его лучам боком; зато утром и вечером теплица лучше накапливает самое полезное для растений тепло (вечером пространству в теплице нужно накопить побольше тепла на ночь, а утром – побыстрее прогреться снова);

• ряды помидоров освещаются более однородно, нежели когда первый ряд заслоняет собой второй;

• идет более равномерный, со всех сторон, прогрев почвы вокруг теплицы, чему могут способствовать уложенные вокруг нее по периметру плитки; это смягчает разницу между жарким воздухом и холодным грунтом, в котором находятся корни, что важно не только для томатов, но и для выращиваемых в плодосмене с ними дынь и арбузов.

Помидоры выращивают через рассаду. Во время выращивания рассады в домашних условиях ее закаливают, а если позволяют возможности, уже в апреле в плюсовую погоду начинают переносить ее в теплицу и таким образом приучать к новому месту. Напомню о том, что уже говорил в разделе о выращивании рассады: считаю необходимым получать 3-месячную рассаду и при этом закаленную не только холодом, но и жаром. Тепличные помидорные кусты, как правило, страдают от перегрева даже при добросовестном проветривании. Кроме того, я применяю ту же тактику посадки прямо в горшке с большими отверстиями внизу, что и для всех выращиваемых рассадой культур. При этом растения фактически не теряют ни одного дня на «стрессе». Кроме того, в последние годы в теплице я перешел на выращивание помидоров в закрытом объеме грунта в полиэтиленовых мешках. (Как показали испытания, лучший вариант – это прочные черные мешки для мусора объемом 60 л, лучше двойные, вложенные один в другой.) Мешки с плодородной землей готовим с осени, они полностью устаиваются к весне, так что остается лишь разровнять поверхность и поставить на нее рассадный горшок. Ключевое условие – это полная непроницаемость пленки в нижней части (лучше поставить мешок на твердое основание типа листа железа, а к поливу придется приспособиться) и промерзание всего грунта за зиму (должна погибнуть лишняя почвенная фауна, в первую очередь дождевые черви). Урожайность стабильно высокая. Еще не было ни одного случая поражения помидоров какой-либо болезнью при полном отсутствии любых средств защиты. Трудоемкость способа в данном случае оправдана гарантией надежности. При этом способе кусты так хорошо растут за счет более теплых условий для корней (черный мешок ведь ежедневно греется на солнце по всей высоте), что их сильно ограничивают размеры теплицы: дать им волю, они за сезон успели бы стать вдвое выше, крупнее и урожайнее.

Переносить на постоянные места в поликарбонатную теплицу рассадные кусты можно в конце апреля – начале мая. Это сопряжено с некоторым риском, так как в начале мая все еще возможны сильные заморозки. Внутри теплицы делают дополнительные укрытия растений из любого материала, почву промачивают, возможен обогрев емкостями с горячей водой и т. п. У кого же теплица находится далеко на даче и не позволяет принимать защитных мер, тому лучше высаживать в нее помидоры попозже, ближе к середине мая. (Как показывают неоднократные наблюдения, даже в случае заморозка снаружи до -10 °С подмерзшие в теплице растения помидоров потом оправляются, так как теряют только листву.)

Все сорта и гибриды принято делить на две группы: индетерминантные (непрерывного роста) и детерминантные (ограниченные в росте на какой-то определенной высоте, которая зависит от сорта, например, не превышающие 60–80 см, а иногда и 40–50 см. Последние, детерминантные, больше подходят для открытого грунта как более компактные и быстрые в созревании, но и им нужна подвязка к опоре.

Выбирают сорта, естественно, подходящие для своего региона. Сначала пробуют раннеспелые: уложатся ли они в сезон. Если теплица работает исправно (поставлена удачно, щели заделаны…) и действительно сильно расширяет теплый сезон, то можно пробовать сорта и гибриды все более длинного периода развития. Рассчитывать следует на такой показатель: если весь октябрь она у вас простояла с уже полностью красными плодами, значит, вы рационально используете ее возможности. В это время весьма кстати сказывается ваша мартовская закалка ее холодом.

Как обычно, поставить все на один какой-то сорт – это неверная тактика с помидорами. Люди сажают по несколько сортов, хотя бы по два, так надежнее, да и разные по вкусу и внешнему виду плоды снимать интереснее.

Выбрать себе несколько лучших сортов непросто даже при общем обилии сортов и гибридов. Многие перепробовали уже множество сортов, и все равно не остановились на чем-то определенном. А иногда так бывает, что вот было впечатлил сорт, а его на другой год уже в продаже почему-то не сыскать. Появляется привычка сразу распределять купленные семена на несколько лет, чтобы иметь возможность хотя бы еще один раз повторить неожиданный подарочный результат.

В условиях короткого лета Средней полосы, особенно в открытом грунте и в туннелях, раньше всегда призывали не удобрять помидоры навозом, чтобы они скорее начинали плодоносить, а то могут затянуть рост. Свежий навоз и перепревший навозный перегной – разные вещи. Фекальный компост и травяной компост – это тоже разные вещи. Помидоры в теплице отлично отзываются на перегной и на травяной компост, причем в высоких дозах, по два-три ведра на квадратный метр, а в небольшом количестве – и на свежий навоз, внесенный с осени. К перегною полезны небольшие добавки микроэлементов в виде золы, гуматов и т. д. В целом же вывод такой: когда помидору не угрожает фитофтора, довести его до урожая проще простого, вы это сами прекрасно знаете по тому, как растет иной раз дома на балконе пересаженный в ящик с землей лишний куст рассады. Эта тропическая культура на самом деле неприхотлива к грунту и даже к полутени, просто в этом случае плоды будут поменьше.

Как лучше размещать растения в теплице?

Принято сажать рассаду в ряд через 30–40 см, при том, что в небольших садовых теплицах чаще всего делают по одному ряду с каждой стороны, тогда как широкая теплица, от 3 м ширины, позволяет посадить помидоры в три-четыре ряда. Чем более скороспелые сорта, тем плотнее их сажают, и наоборот, сортам длительного развития предоставляют побольше места. Вообще, единого расстояния между растениями быть не может, так как оно зависит и от рослости сор та, и от размеров теплицы. Каждому придется оттачивать свои оптимальные размеры и свою формировку выбранных сортов, чтобы полно использовать пространство теплицы. Ведь под сводами помидоров нам надо ухитриться разместить и сладкий перец с баклажанами.

Пасынкование. Считается, что это главное бремя каждого томатовода. При просторной посадке выламывать вовремя пасынки не так уж долго. Следует пользоваться каждым посещением теплицы для полива и так по порядку обрабатывать один за другим кусты.

Формировка куста. Формировка в определенное количество стеблей начинается еще в рассадный период, когда растения обрезают над 3—4-м листом для предотвращения цветения. Ход дают двум самым сильным появившимся побегам, остальные выщипывают. В дальнейшем важно поддерживать выбранное количество стеблей, удаляя все остальные как пасынки. Формируют помидоры и для увеличения количества плодов, и для одновременного укрупнения плодов, и для удобства ухода за всем помидорным массивом. Вообще куст можно формировать по-разному, в зависимости от выбранного способа выращивания, в один или два-три ствола. При промышленном выращивании в теплицах часто предпочитают формировать по-простому, в один стебель, при плотности посадки 40 × 60 см.

Подвязка побегов. По своей природе помидор – это многолетнее стелющееся растение, поэтому индетерминантные крупноплодные сорта (а именно такие чаще растят в теплице) по мере отрастания их побегов приходится по несколько раз подвязывать к потолку. Как говорится, в теплице при таких буйнорослых сортах, когда ни зайди, а всегда найдется, что пасынковать и подвязать. Моток конопляной (или нутовой) бечевки не убираешь, она удобна для этого и прочна.

Полив. Взрослый куст помидора, высотой уже до верхушки свода, испаряет много воды, около 5—10 л в солнечный день. Поливать приходится много, зато полив – это основа обильного плодоношения куста. Когда говорят, что полив вызывает избыточный рост побега и листвы (такое мнение обычно равнозначно отказу владельца помидоров от их полива в июле и августе), то хочется возразить, что полив вызывает «избыточный рост всего» – и побегов, и завязей.

Еще часто боятся поливать помидоры холодной водой. Ну, это смотря что считать холодной! Вода из шланга летом бывает не такой уж холодной: 10–15 °С да в разгоряченную дневным солнцем теплицу – это не холодно для томатов. Есть вариант предварительного нагрева воды в большом пластиковом баке типа бочки, стоящем в теплице. В этом случае он является уместным «жаропонижающим» средством против перегрева теплицы на солнце: вы наполняете бак днем в момент пиковой жары, и вода часа три-четыре сдерживает «тепловой удар».

Температурный режим. В теплице ежедневно открывают дверцы и форточки в то время, когда она уже достаточно нагрелась на утреннем солнце и дальнейший перегрев нежелателен. Соответственно, и вечером ее растениям позволяют нагреться в лучах последнего солнца для накопления тепла на ночь, предварительно закрывая для этого двери и форточки. Считается, что одна из форточек должна быть открыта всегда, даже ночью, но, по-моему, это спорно. При моем методе выращивания в мешках можно на ночь наглухо все закрывать для сбережения тепла – и при сильнейшем конденсате на сводах все равно нет никакой фитофторы.

Борьба с вредителями. Типичный вредитель теплиц белокрылка уничтожается путем перегрева на солнце. Для этого в солнечный день надо просто не открывать теплицу, позволив ей как следует прожариться.

В теплице плоды могут висеть до самых морозов. Находясь на ветках, они даже лучше и дольше сохраняются, так что их можно до декабря и не собирать, а рвать по мере надобности с высохших растений. Для следующего урожая помидоров нельзя использовать ту же землю в мешках, хотя посадить в нее дыню или арбуз можно – при пропитке навозной жижей, зольной или компостной болтушкой.