Нормировка

Самые культурные сорта и гибридные формы винограда «в душе» остаются дикими лианами, которые должны быть готовы к любым неожиданностям и превратностям виноградной судьбы. Виноград не удается приучить к человеческой заботе (и это, скорее всего, правильно), поэтому он рассчитывает только на себя. Залог выживания растения в дикой природе – вовсе не урожай, а здоровье, запас питательных веществ и способность занять как можно лучшее и большее место под солнцем.

Виноград «на всякий случай» закладывает гораздо больше почек и соцветий, чем он способен обеспечить полноценным питанием – именно этот запас повышает шансы на выживание растения в естественных условиях. Случаются разные неприятности, от которых растение может пострадать: заморозки и град, ветер и животные – да мало ли как сложится жизнь! Вместо сломанных и поврежденных морозами или заболеваниями побегов и лоз вырастут другие – как раз из замещающих почек или спящих глазков. На самый крайний случай, если погибнет все растение, из семян вырастут другие, и существование вида не прервется – именно для этого у винограда формируются грозди.

А у нас на участке условия, с одной стороны, гораздо более благоприятные, с другой – мы ожидаем от винограда не совсем того, чего хочет он. Мы кормим растения ради урожая, а они в этом видят отличную возможность решить свои жизненные задачи. Вот только приводит это к конфликту интересов – чрезмерному разрастанию, мельчанию ягод и гроздей, перерасходу накопленных пластических веществ и даже гибели взлелеянных кустов.

Для того чтобы привести в соответствие наши желания и потребности растений, нагрузка куста побегами и соцветиями нормируется, то есть мы искусственно регулируем их количество. Множество современных сортов и особенно гибридных форм требуют серьезного подхода к нормировке, потому что очень склонны к перегрузке урожаем. Это приводит к тому, что срок созревания ягод затягивается, а лоза не вызревает.

К сожалению большинства любителей, которые занимаются выращиванием винограда, невозможно точно указать, сколько нужно оставлять побегов и гроздей на каждом кусте каждого сорта. Все зависит от климатических условий, состояния почвы, применяемых агротехнических методов, вида формировки, конструкции шпалеры, возраста и состояния конкретного растения, а также свойств сорта. Тем не менее существует несколько общих приемов, которые позволяют решить проблему нагрузки, сбалансировав взаимодействие корневой системы и надземной части растения и оптимизировав расход пластических веществ.

Когда станет видно, на каких побегах образовались соцветия, а на каких – нет, необходимо провести выломку побегов бесплодных. Обратите внимание, нужно не резать секатором, а именно выламывать побеги у основания, вместе с пяткой – при этом незаживающие раны не образуются. Таким же образом выламываются двойники и тройники.

Военные знают, что скорость движения на марш-броске определяется самым медленным бойцом – в нашем случае побеги, отстающие в росте, задерживают развитие всего куста. Семеро одного не ждут – долой их.

Для временного приостановления роста активного побега и перенаправления питательных веществ в завязи прищипывают верхушку с одним-двумя листочками. Прищипывание обычно проводят в самом начале цветения или сразу после него. В результате грозди становятся полнее, а ягоды получаются более крупными.

Прищипывание очень эффективно для сортов, имеющих функционально женский тип цветка – временное усиление притока питательных веществ к соцветиям способствует лучшему оплодотворению цветков. Для сортов, склонных к неравномерному развитию ягод, горошению, осыпанию завязей, прищипывание обязательно.

Если усики сжимают в пучок несколько побегов или пережимают какую-то часть куста, их необходимо удалить. Обращайте внимание, например, на сорт Тимур – он склонен пережимать свои побеги. В результате получаются перетяжки, которые препятствуют нормальному движению питательных веществ. Усики очень крепкие, поэтому удаляем их секатором.

По мере появления из пазушных почек побегов второго порядка – пасынков – удаляются и они. В результате куст становится более разреженным, а значит, лучше проветривается, меньше вероятность заболевания, поражения вредителями, а это меньше хлопот и трудов и т. д. Ну и, естественно, куст избавляется от лишней нагрузки ненужными побегами.

Удаление пасынков проводится на протяжении всего периода вегетации виноградного куста. Пока пасынки маленькие, травянистые, процедура их удаления простая и легкая. Но если вы обнаружили пасынок, на котором уже выросло несколько листьев, то его полное удаление спровоцирует активный рост пасынков второго порядка. Чтобы этого не произошло, пасынок удаляют не весь, а прищипывают выше одного или двух нижних листиков.

В верхней части куста необходимо оставлять два-три пасынка, чтобы избежать пробуждения спящих почек от потери всех точек роста. Обычно это делается в местах, куда рукой не достать, – теоретически это не очень хорошо, но на практике вреда не видно.

Не всегда следует удалять подчистую все-все-все лишнее, ведь если куст вдруг пострадает от заморозков, града или еще каких-либо неприятностей, то боковые побеги и пасынки могут очень даже пригодиться.

Имеет смысл также оставлять самый сильный и удачно расположенный порослевый побег. Волчков и порослевых побегов может быть много, и удалять их нужно на протяжении сезона, однако необходимо формировать и заместители – на всякий случай, а также для выведения дополнительных рукавов.

С целью ускорения созревания гроздей и улучшения одревеснения лозы проводят чеканку – удаление секатором верхней травянистой части побега; обычно длина удаляемой части составляет 30–40 см. Делать это лучше в середине августа, а в южных регионах раньше, когда вызревают нижние междоузлия и распрямляются коронки. В жаркую погоду чеканку проводят раньше, в дождливую – позже, а в засушливые годы и при значительном повреждении растений болезнями чеканка может нанести вред. Однако хорошее вызревание лозы – залог успешной зимовки куста и урожая следующего года.

Если кусты сильно загущены или находятся в полутени деревьев, может потребоваться удаление листьев вокруг гроздей, чтобы улучшить окраску ягод и ускорить их созревание. Но делать это нужно очень осторожно, в несколько приемов, чтобы постепенно приучить ягоды к солнцу, иначе возможны солнечные ожоги и недобор урожая.

Говоря о зеленых операциях, следует упомянуть доопыление.

Практически все сорта и гибридные формы винограда по типу цветка делятся на две группы: с обоеполым типом цветка, у которого хорошо развиты как тычинки, так и пестик, и функционально женский тип цветка, где тычинки развиты слабо и самоопыление проходить не может. Встречаются и такие, у которых самоопыление происходит слабо, но это скорее исключение, чем правило, хотя многое зависит от погодных условий.

Для того чтобы виноград с функционально женским типом цветка мог опылиться, его подсаживают к обоеполым растениям или производят искусственное опыление. В проведении такой операции, как правило, нуждаются еще и склонные к горошению сорта (это часто указывается в описании). Пыльца таких сортов не способна к прорастанию и оплодотворению, и если она не будет оплодотворена активной пыльцой с других растений, мы получим грозди с плохо развитыми ягодами.

Можно сорвать соцветие с куста обоеполого сорта (Аркадия, Плевен и др.) в момент полного цветения и этим соцветием несколько раз провести по соцветиям сортов с женским типом цветка. При плохой погоде в период цветения делать это нужно два раза, и может потребоваться довольно много соцветий-доноров.

Другой способ доопыления – с помощью пуховок, двух дощечек с кусочками меха.

Одну пуховку подставляем под цветущую гроздь куста обоеполого сорта, а второй аккуратно поглаживаем соцветие, тем самым стряхивая пыльцу с цветков на нижнюю пуховку. Затем переносим пуховки к растению с женским типом цветка и проводим ими с обеих сторон соцветия от основания к верхушке, слегка потирая для того, чтобы пыльца осыпалась на цветки.

Во время работы нужно периодически вытряхивать пуховки, так как на них собирается много стерильной пыльцы цветков женского типа. Лучше иметь несколько пуховок, так как при работе они отсыреют и будут плохо отдавать пыльцу. Придется их периодически мыть, но работать следует только сухими пуховками.

Доопыление с помощью стеклянной банки делается еще проще, только нужно быть аккуратнее, чтобы не обломить соцветия. Помещаем соцветие обоеполого сорта в банку и легким постукиванием пальца стряхиваем пыльцу. После этого помещаем в банку соцветие с женским типом цветка и легонько встряхиваем (рис. 55).

Доопыление необходимо проводить утром, после высыхания росы, примерно в 9 – 10 часов. В пасмурную погоду можно делать это в течение дня. После дождя эту процедуру проводят только после того, как соцветия обсохнут.

Сроки и количество искусственных опылений зависят от погодных условий во время цветения. Если установилась теплая, сухая, безветренная погода, то достаточно провести одно доопыление в разгар цветения. В холодную и пасмурную погоду доопыление проводится дважды.

Искусственное опыление полезно проводить не только на сортах с женским типом цветков, но и на обоеполых. Наиболее эффективно опыление смесью пыльцы разных сортов, при этом увеличивается размер ягод, а значит, и урожай.

Рис. 55. Доопыление с помощью стеклянной банки

У некоторых сортов формируются очень плотные грозди, при этом расположенные внутри ягоды не вызревают, а многие деформируются, растрескиваются, загнивают, что, в свою очередь, провоцирует болезни. Чтобы этого избежать, уплотненные грозди прореживают – удаляют до 30 % ягод внутри кисти ножницами (удобно маникюрными). У некоторых сортов с очень большими гроздями для лучшего созревания ягод иногда нужно удалить до половины грозди. Делают это, когда ягоды имеют размер горошины, так что начинающим виноградарям рекомендуется внимательно изучать характеристики своих сортов и запоминать особенности их вегетации.

Чем старше куст, тем нагрузка побегами и гроздями может быть больше, но увеличивать ее нужно постепенно. Так, на второй год развития куста можно оставить половинку одной грозди только для того, чтобы убедиться в соответствии сорта названию (или не соответствии – все бывает). На третий год оставляем на каждом рукаве по одной грозди. На четвертый – на два побега одна гроздь. На пятый и дальше – на каждый плодоносный побег одна гроздь.

Большинство технических (винных) сортов не нормируют урожаем, так как грозди у них мелкие и куст легко может их «прокормить». Но нагрузку побегами регулировать необходимо, удаляя холостые – кроме тех, которые предназначены для формировки куста.

Не нуждаются в нормировке в связи с мелкой гроздью многие кишмишные сорта, но есть сорта с очень большими гроздями, и, не зная характеристик своих кустов, можно легко перегрузить и загубить их урожаем.

Обязательно учитывайте свойства сорта – срок созревания, вес гроздей и размер ягод, зимостойкость, длину осенней обрезки лоз и т. д. Все это в сочетании с применяемой агротехникой и с учетом вашего опыта помогает определить оптимальную нагрузку на куст.

При органической агротехнике на кустах крупноплодных сортов можно рекомендовать оставлять одну гроздь на побег. Вторые и третьи соцветия на побеге выщипывают. Если вы начинающий виноградарь, это беспроигрышный вариант: для вас сейчас лучше недогрузить куст, чем перегрузить. У сортов со средним размером гроздей при условии внесения полноценных органических удобрений, мульчирования и грамотных подкормок оставляйте по две грозди на побег. У мелкогроздевых технических сортов можно спокойно оставлять все, что завязалось.

Конечно, можете пользоваться формулой «Магарач»: M = = C × N, где M – оптимальное количество глазков в кусте, N – количество сильнорослых побегов, С – коэффициент, который сейчас принято считать равным 2,5. Любителям расчетов, особенно представителям инженерно-технических профессий, такой подход будет более близким, но учтите, что формула предназначена для расчета нагрузки куста глазками, а не урожаем. Зимние и прочие потери учтены в коэффициенте, но здесь как раз тот случай, когда «маленький эксперимент стоит большой теории»: после обрезки все равно нужно нормировать и побеги, и урожай – так что считай, не считай, а действовать придется по обстановке.

Эмпирическое правило определения нагрузки можно вывести по характеристикам сорта. Возьмем, к примеру, сорт ранней группы спелости с массой грозди 800 г, ягода крупная – 35 × 25 мм, с перепелиное яйцо. Если дать ему немного большую нагрузку, сорт будет дольше вызревать, как не ранний, а ранне-средний. Хватит в нашем регионе тепла сорту со сроком созревания 125–130 дней? Если да, то смотрим дальше: подготовили мы почву (в переносном и прямом смыслах) для комфортной вегетации крупноплодного сорта? Нет, мы еще начинающие – значит, две грозди на побег для нас еще рановато.

Крупной ягоде требуется соответствующее количество фосфора и калия – знаем мы, как полноценно обеспечивать растение минеральными элементами и при этом все вокруг не отравить? Знаем как, но пока полноценно не можем, биоактивность почвы только формируется – значит, точно не более одной грозди на побег. Морозостойкость сорта до –21 °C – сумеем мы обеспечить кусту накопление необходимого для успешной зимовки количества пластических веществ одновременно с большим урожаем? Вряд ли – значит, умерим аппетит.

Формировка куста у нас двухрукавная веерная, и для нашего условного сорта рекомендуется обрезка плодовых лоз, допустим, на 6–8 почек. Значит, у нас будет примерно 12 плодовых побегов, по одной крупной (800 г) грозди на побег. Урожай может получиться около 10 кг – при условии органического агрофона, трех подкормок и грамотно организованной защиты от болезней куст мы не перегрузим. Зато он нормально перезимует, а вот в следующем году наверняка «разгонится» и покажет интенсивностью роста готовность к более серьезной нагрузке.