Как и в жизни ребенка, первые годы виноградного растения определяют, как в дальнейшем оно будет развиваться и сколько внимания потребует. От качества ухода в значительной мере зависит время вступления в плодоношение, количество и качество урожая, продолжительность жизни самого растения. Обратите внимание, понятие «качество ухода» не включает напряженного труда и большого количества сложных действий. Речь идет о простых, но разумных и долгосрочных мероприятиях, которые определят жизнь виноградника и виноградаря на много лет вперед. Причем значительное количество действий надо будет совершить один раз, чтобы в дальнейшем к ним не возвращаться.

Итак, саженцы прижились и развиваются. Вы помните, что в первый год перед нами стоит простая задача: вырастить два хороших побега. Саженец же «думает» немного иначе, он хочет занять как можно большее пространство под солнцем – вполне естественное поведение для лианы, каковой наш виноград и является. Поэтому побегов появится не два – возможно, четыре, а может быть, и больше.

Побеги будут развиваться не одинаково, для нас не важно почему. Важно, как только мы с вами сможем определить пару самых сильных побегов, остальные выломать. Причем оставить нужно не просто самые сильные, но выбрать те, которые растут ближе к земле. То есть если мы не знаем, какой побег из двух одинаково хороших выбрать – выбираем тот, что расположен ниже. Если из двух нижних глазков идут побеги откровенно слабые, а сильная пара получается из следующих верхних – оставляем верхние, а нижние выламываем.

Обратите внимание, надо именно выламывать, а не вырезать побеги. Раны на винограде заживают очень тяжело, и чем меньше их будет, тем лучше будет чувствовать себя растение. С выломкой такой проблемы не возникает.

На винограде очень наглядно проявляет себя закон сохранения: «Что у одного отнялось, то у другого прибавилось». Упрощенно: одно и то же количество питания достанется или всем семи побегам по чуть-чуть, или только двум, но много. Запомним этот принцип, он действует и применительно к гроздям.

Итак, оставлены два побега. Устанавливаем пару колышков и подвязываем к ним побеги. Дальнейшая работа по уходу за саженцем будет заключаться в том, чтобы не мешать ему развиваться, не портить здоровье и слегка подправлять, когда растение вознамерится направиться не туда.

Мы с вами потратили много времени, чтобы слегка разобраться в вопросе «здорового образа жизни» винограда. Теперь пора начать прикладывать полученные сведения на практике, которая, как известно, – критерий истины. Сделаем поправку на «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Будем исходить из того, что земля у вас не такая, как хочется, а какая есть. И вряд ли вам повезло обзавестись саженцами, выращенными на органическом агрофоне. Так что укреплять здоровье растений и повышать биологическую активность почвы мы будем параллельно с ростом нашего винограда.

Сейчас уже ни к чему снова говорить о пользе мульчи – будем считать, что саженцы замульчированы. Благодаря этому потребность в поливах и подкормках снижается, но ждать чудес от применения прогрессивной агротехники в первый же сезон не стоит. С другой стороны, от юного саженца в первый же сезон не требуется урожай, поэтому вопрос поливов и подкормок значительно упрощается.

Если зима была бесснежной и весна тоже не благоволила к нам с влагой, то первый влагозарядный полив необходимо провести при раскрытии перезимовавшего саженца, а также в момент весенней посадки. Дальше – по ситуации: если все в порядке, то полив и подкормку делаем в конце мая – начале июня, в зависимости от географии и климата.

Саженец интенсивно развивается, а для наращивания побегов и листового аппарата необходимы азот, калий и углерод. Пока у вас не «выросла» активная мульча и не наладилось симбиотическое питание растения, придется «кормить» маленький виноград, так сказать, из ложечки.

Помните, мы говорили о разных рецептах приготовления подкормок – сброженный птичий помет, травяные настои, ЭМ-силос? Вот сейчас самое время ими воспользоваться. На 10 л воды (ведро) добавляем 1 литровую банку подкормки (это источник азота) плюс пол-литровую банку древесной золы и старательно перемешиваем.

Если птичий помет, навоз или ЭМ-силос взять негде (или приготовить подкормку не успели), помогут готовые биоконцентраты – «вермистим», «биовит», «гуми-плюс», «оптим-гумус», «риверм». Хорошо также добавить ЭМ-препарат – «эмочки», «Сияние», «Восток», «Байкал» – в пропорции 1:1000 (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки, на ведро воды).

Что делать, если нет древесной золы? Пожарьте шашлыки – мясо сами съешьте, а золу отдайте винограду. И вообще, заведите традицию отмечать торжественно значительные работы на винограднике с семьей или друзьями – это превратит скучную рутину в праздник. Серьезно, это очень действенный метод мотивации и способ сделать жизнь радостнее. А ведь радость – это здоровье.

Сначала выливаем под саженец ведро воды – не спеша, в несколько приемов, чтобы вода впитывалась, а не стекала. Затем на влажный приствольный круг выливаем ведро с подкормкой. И снова ведро воды. Включите в ритуал полива восполнение осевшей мульчи – и хороших урожаев вам не избежать.

Следующий совмещенный с подкормкой полив проводим через месяц, в середине лета. В зависимости от группы созревания сорта и состояния конкретного растения, возможно, надо уменьшить количество азотсодержащей подкормки и добавить немного золы.

В финальной подкормке винограда в конце лета исключается азот – просто литровая банка золы на ведро воды.

Понятно, что в засушливое лето могут потребоваться более частые поливы. Но важно понимать, что одна лейка воды на несколько квадратных метров – это не полив, а полная ерунда. Дождевание из шланга доставит море удовольствия детям, но не избавит от жажды виноград. Полив винограда – это хотя бы два-три ведра воды под куст, локально, медленно, с чувством.

Борис Андреевич Бублик вообще не приемлет понятия «полив», считая его самообманом, и обоснованно утверждает, что задача обеспечения растений влагой решается прежде всего грамотным планированием участка и комплексом решений, благодаря которым поливы необходимо проводить лишь в исключительных, форсмажорных ситуациях.

Бублик подошел к проблеме с влагой как математик и обнаружил, что одна из основных причин водного голодания растений заключается в рельефе. Не только в горах, но и в сравнительно равнинных регионах имеются наклонные участки. С них стекает почти вся дождевая и талая вода. Растения и специальные конструкции могут задерживать снег, почва может быть укрыта мульчей, но они бессильны противостоять силе тяжести (см. параллелограммы сил на рис. 33).

Рис. 33. Сила тяжести в действии (стрелками, направленными вправо, вдоль склонов, обозначены силы, вынуждающие воду стекать)

Борис Андреевич утверждает: «Если небо посылает 400 мм осадков – все 400 скатятся, стекут в конечном счете в мировой океан. Будет 600 мм – скатятся все 600. И не надо питать иллюзий. Та жалкая растительность, что мы подчас видим на склонах, утоляет жажду за счет росы и грунтовых вод. А осадки для этой растительности – пустой звук, «по губам текло, а в рот не попало». Физика! Закон всемирного тяготения! А он – не дышло…

Огородник привычно хватается за ковшик, ведро, шланг. Ну, нальет он за лето слой воды в 20, 50, в лучшем случае 100 мм (они, впрочем, тоже скатятся). Однако главная беда вовсе не в жалком количестве воды, а в ее качестве. Скатывается-то талая, дождевая – натуральная вода (нет нужды говорить об этой божественной материи). А компенсируют ее… мертвой «юшкой».

Трудно представить себе, чем мы поливаем растения. Я много езжу по Украине и России, бываю в сотнях семей – и ни разу не видел, чтобы люди пили воду из крана. Вредно, дескать. А растениям? Все лето! На протяжении всей их жизни!

А если бы огороднику не было знакомо слово «поливы»? Думая о влагообеспечении растений, он бы без особого труда пришел к идее горизонтальных террас (направленных, конечно, не вдоль забора и не с севера на юг или с запада на восток, а вдоль линий уровня, поперек склона), скопил бы в метровом слое почвы все 400 или 600 мм осадков, и сам черт был бы ему не брат!

Заодно и климат в огороде был бы подправлен. Напомню: слово климат происходит от греческого klíma – «наклон» (имеется в виду наклон земной поверхности к солнечным лучам). На рисунке 34 видно, что углы падения солнечных лучей на горизонтальные террасы южного и северного склонов одинаковы.

Рис. 34. Углы падения солнечных лучей на горизонтальные террасы южного (а) и северного (б) склонов

Забавно? Не надо поворачивать вспять реки, терзать склоны трактором – измени их наклон, и у тебя в огороде будет другой климат! Благоприятный! На грядках южного склона станет прохладнее, северного – теплее, и все грядки будут обеспечены бесценной талой влагой. Вот что такое террасы.

Довелось мне участвовать в благоустройстве огорода в Кременецком монастыре (Тернопольская область). Площадь огорода – 1 га. Почва – песчаная. Наклон – примерно 20°.

В числе намеченных мероприятий было террасирование участка. И за один сезон огород словно взорвался. Отдача его выросла в десятки раз. Несколько месяцев ходил я в недоумении – не мог понять, что предопределило такой успех. И лишь потом до меня дошло: огород впервые узнал, что такое талая вода! И притом – в достатке! А «до того» – на переувлажненном западе Украины! – его мучила жажда.

Резюме: террасы, а вовсе не поливы обеспечили растения водой».

В дополнение к сказанному Бублик отмечает, что в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод поливы способствуют работе почвенных капилляров и поднимают наверх солевой раствор, что увеличивает объем испаряемой влаги и оседающей на почве соли. Это способствует засолению почвы: «На моих глазах лучшие богарные земли СССР становились орошаемыми и… сразу же заброшенными. А сколько средств было потрачено на орошение, какая техника привлекалась для работ, сколько золота ушло на Звезды Героев для тех, кто успел «вбить свой осиновый кол» в еще недавно плодородные земли!»

Поливы увеличивают теплопроводность почвы, тем самым повышая температуру в корневой зоне. Солнце и так «печет голову» растениям, а тут еще корни подогрели…

Так что, в жару не поливать ни в коем случае? «Нет, отчего же… На зорьке, когда и почва, и вода холодные – и сам наслаждайся своим сердоболием, и дай насладиться растению. Только воду лей, не жалей, поливай обильно, не то достанет ее лишь на то, чтобы сделать почву убийственно теплопроводной, а до корней она не дойдет. И еще. В жаркую пору при ограниченном ресурсе воды надо поливать не под корень, а между растениями. Тогда капилляры приносят ее корням не горячей сверху, а остывшей снизу».

Видите, насколько все неоднозначно в, казалось бы, привычном вопросе поливов? В виноградарстве и земледелии вообще полно «вредных привычек», и самая злостная, пожалуй, – это привычка к тяжелому труду. А заговори о привычке к хорошим урожаям, полученным легко, – засмеют…

Давайте начнем избавляться от вредных привычек – изменение отношения к поливам, точнее влагообеспечению растений, будет отличным первым шагом. Тем более что со временем, по мере формирования структуры почвы и накопления достойного слоя мульчи, потребность винограда в искусственных поливах значительно снизится.

Вы наверняка знаете, что такое роса. Откуда она берется? Из воздуха. Не в том смысле, как некоторые умеют «делать деньги из воздуха», то есть из ничего. Вспомним, воздух – это смесь газов, и в этой смеси всегда присутствует водяной пар. Причем чем выше температура воздуха, тем больше в нем водяного пара – при 30 °C в 1 м³ воздуха может быть до 30 г воды. Думаете, это мало? А вы вспомните хороший ливень и подумайте, откуда он взялся, такой мокрый.

Случалось вам, достав из холодильника банку или кастрюлю, наблюдать, как их поверхность покрывается росой? Чем больше разница температур холодной поверхности и теплого воздуха, тем больше сконденсируется росы.

А теперь представьте, как под мульчей, в прохладной почве, пронизанной ходами землеройных животных, корнями растений, естественными пустотами, каждый день конденсируется огромное количество росы! Встречаются такие цифры – за сезон под 1 м² хорошо структурированной почвы «накапывает» до 200 л конденсата. Разве вам не хочется, чтобы полив вашего виноградника осуществлялся «автоматически», без вашего непосредственного участия, силами Природы?

В заключение о поливах и подкормках стоит сказать, что на начальном этапе развития виноградника не стоит пренебрегать некорневыми подкормками – опрыскиванием по зеленому листу. Тут действительно проще воспользоваться готовыми биоконцентратами из перечисленных выше. Проводить некорневые подкормки лучше через неделю после основных, и совсем не лишне добавить в смесь биопрепараты для защиты от болезней и вредителей. Опрыскивание желательно проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.

В процессе роста в пазухах листьев основных побегов образуются побеги второго порядка – пасынки. Во многих случаях их можно использовать, но сейчас они будут забирать у молодого куста много питательных веществ, поэтому их необходимо удалять. Благодаря этому куст не загустится и будет хорошо проветриваться, а это снижает вероятность развития заболеваний.

Если у вас есть возможность каждый день прогуливаться по вашему винограднику, эта операция для вас будет заключаться в выщипывании только появляющихся пасынков. Но если вы приезжаете на дачу только на выходные и обнаруживаете пасынки в 3–4 листа, то удалять их полностью нельзя. Чтобы от потери точек роста на кусте не проснулись почки следующего года и вы не остались без урожая, длинные пасынки надо обламывать, оставляя 1–2 листа.

Устойчивость к сильным морозам у виноградной лозы напрямую связана с количеством накопленных в тканях пластических веществ – иначе говоря, лозы к осени должны вызреть. Для нас не так важно вырастить пятиметровые побеги в первый и последующие годы – куда важнее, чтобы они хорошо одревеснели, то есть вызрели. Чтобы перенаправить питание с роста в накопление «подкожного жира», в середине – второй половине августа, а в южных регионах в начале сентября проводится чеканка.

Суть этой операции заключается в удалении секатором верхней, травянистой части побега до ближайшего огрубевшего листа – обычно длина удаляемой части побега составляет 30–40 см. Точное время проведения чеканки указывает сам побег – у него распрямляется верхняя часть (коронка), которая в период интенсивного роста загнута.

Во время чеканки верхушек побегов параллельно удаляем пасынки, которые пропустили во время летних зеленых операций. В это время пасынки удаляются полностью, без опасения, что проснется основная почка.

К концу осени побеги одревеснеют, и нам останется дождаться опадания листьев и укрыть виноград на зиму. В этот период обычно освобождается время от виноградно-огородных работ, и, чтобы оно не пропало даром, разумно будет использовать его для установки шпалер.

На второй год может понадобиться дополнительная посадка саженцев на месте не прижившихся и не перезимовавших растений. Все бывает, погибшее растение – это неприятность, конечно, но все же не трагедия и не катастрофа. Сохраняя бодрость и оптимизм, восполняем потери и продолжаем наслаждаться уходом за молодым виноградником.

Когда основная масса побегов достигает длины 15–20 см и проявляется сила их роста, выламываем слаборазвитые побеги, которые могут затормозить рост всего куста. Также выламываем все двойники и тройники – вторые и третьи побеги, выросшие из одной почки, оставляем только самый сильный, первый. Дальнейший уход за молодым виноградником заключается в обрезке по плану нашей формировки, обломке и прищипывании побегов, поливах и подкормках.

Для снижения вероятности вымерзания корней, зимостойкость которых у винограда очень слабая, особенно на песке, надо стараться стимулировать развитие корней на глубине. Если на подземном штамбе будут появляться боковые росяные корни, их на протяжении трех-четырех лет необходимо удалять. Прием называется «катаровка» и производится ежегодно ранней весной, одновременно с весенней обрезкой. Удаляют росяные корни до глубины 20–25 см острым секатором, не оставляя пеньков.

Вся литература на тему виноградарства в один голос утверждает необходимость глубоких сплошных перекопок (перевалов) почвы, регулярного глубокого рыхления междурядий, плантажной перекопки и прочих тяжелых земляных работ. Считается, что земля от этого становится рыхлой. Хотя, если бы это действительно было так, что же потом вызывает необходимость регулярного глубокого рыхления? Можно встретить рекомендацию глубоко вспахать место под виноградник, но посадку саженцев делать через пару месяцев, когда почва… уплотнится! А пахали тогда зачем?

Сделать почву рыхлой на глубину нескольких метров без самоубийственных трудов, заодно избежав странностей и противоречий, можно с помощью мульчи (точнее, почвенной живности) и сидератов. Более того, начав мульчировать виноградник, забудьте о осенне-весеннем плантаже. Перекопка сведет на нет весь эффект от мульчирования и сидерации, разрушит структуру почвы и уничтожит почвенных обитателей – мы уже подробно говорили об этом.

Отказавшись от настойчивой глубокой обработки почвы, вы избавитесь от одного из неисчерпаемых источников проблем, связанных с болезнями и вредителями винограда. А ведь именно эта беспощадная и на самом деле бессмысленная борьба составляет львиную долю усилий по уходу за виноградником. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы свести заботы по защите виноградника к минимуму.