Формировка куста

Виноград – культура южная, тем не менее сорта, распространенные у нас, способны выдерживать температуру до –21…–25 °C. К сожалению, это не позволяет нам заниматься виноградарством без некоторых – хочется написать «небольших», но на самом деле очень даже больших – сложностей. Морозы-то случаются посильнее –25 °C. Где-то часто (и долго), а где-то и не часто – но это ничего не меняет для винограда.

Но главная опасность подстерегает виноград в конце зимы – начале весны, когда растение уже не спит, а так, дремлет. Оттепели могут разбудить почки, а за оттепелями мороз ударит, причем именно по почкам, которые от этого погибнут. И прощай, вожделенный урожай.

Для того чтобы вырос хороший куст, требуется несколько лет, а для того, чтобы почки и лозы вымерзли, достаточно одного морозного стечения обстоятельств. Конечно, на зимостойкость растения влияют условия, в которых оно находится: биологическая активность почвы, здоровье растения, запас многолетней древесины, качество ухода и т. д. Но ожидать, что вам удастся воспитать в винограде «полярника», которому морозы нипочем, по меньшей мере наивно.

Чтобы избежать проблем с вымерзанием, виноград на зиму укрывают. Для укрытия растение необходимо наклонить и уложить на землю. Даже молодой саженец при этом может сломаться, а согнуть многолетний штамб и вовсе не получится. Поэтому мы сразу начнем создавать куст такой формы, которая позволит ему укладываться в зимнюю спячку легко и просто.

Существует много типов формировок виноградного куста, и все они обладают определенными преимуществами и отлично подходят для различных ситуаций и задач. Наиболее рациональной и подходящей для любителей, которые живут в зоне укрывного виноградарства, является бесштамбовая веерная формировка. Именно она позволяет сочетать наиболее полное использование пространства для получения урожая с компактностью растения и простотой его укрытия. При такой формировке рукава легко восстановить после повреждения или подмерзания без существенного снижения урожайности. Удобно также регулировать нагрузку куста в соответствии с возрастом и силой роста.

В первый год на посаженном осенью или весной саженце нужно вырастить 2 хорошо развитых побега, которые станут будущими рукавами куста (рис. 22).

Рис. 22. Саженец в первый год

Если это не удалось и вырос только один побег, то осенью мы обрежем его на 3–4 почки и постараемся вырастить два побега в следующем сезоне. Если побегов больше двух, оставляем два самых развитых, а остальные выламываем. Стараемся сразу направить побеги наклонно вправо и влево. Осенью вызревшие побеги, к этому времени ставшие лозами, обрезаем на 3–4 почки и укрываем куст на зиму (рис. 23).

Рис. 23. Саженец. Осеннее укрытие в первый год

На второй год ставим перед собой задачу вырастить на кусте 4–6 плодовых лоз, то есть по 2–3 лозы на каждом рукаве (рис. 24).

Рис. 24. Раскрытый саженец. Второй год, весна

По мере роста побегов выламываем пасынки, растущие в пазухах листьев, оставляя один первый лист пасынка (рис. 25). При осенней обрезке куста оставляем на нем только две наиболее развитые лозы, по одной на каждом рукаве, подрезая каждую на 5–6 почек (рис. 26).

Рис. 25. Саженец. Летний прирост, второй год

Рис. 26. Саженец. Осенняя обрезка, второй год

Весной третьего года две наши плодовые лозы подвязываем к первой проволоке шпалеры горизонтально (рис. 27). В таком виде куст готов к плодоношению.

Рис. 27. Саженец. Весна третьего года

Как правило, на третий год на кусте появляются первые сигнальные грозди (рис. 28). Будет огромной ошибкой, если вы, глотая с нетерпением слюнки, возжелаете отведать первый урожай. И урожая не получите, и куст загубите. Растение еще недостаточно взрослое, чтобы нагружать его урожаем: корневая система не готова обеспечивать «производственный» режим питания, куст израсходует на формирование гроздей все свои немногие юные силы и просто зачахнет. Поэтому еще перед цветением обязательно удалите лишнее, оставив одну, а если растение очень хорошо развивается на биологически активном агрофоне – две «сигналки», чтобы убедиться в соответствии сорта названию и оценить его вкусовые качества.

Рис. 28. Саженец. Лето третьего года

Дальнейший уход за кустом такой же, как и во второй год. Осенью обрезаем куст, оставляя на нем две наиболее развитые плодовые лозы, которые расположены поближе к голове куста, предварительно подрезав их на 6–8 почек (рис. 29).

Рис. 29. Последовательность осенней обрезки саженца на третий год

По такому принципу проводим обрезку и в последующие годы. Если куст сильнорослый, можно оставлять на нем четыре плодовые лозы, по две на каждом рукаве (рис. 30).

Рис. 30. Саженец. Двухрукавная формировка, четвертый год

По мере роста куста его рукава удлиняются и утолщаются, что приводит к сложностям при укрытии на зиму. Обычно это происходит через 5–7 лет. С учетом этого на пятый – седьмой годы недогружаем куст урожаем, чтобы вызвать рост побегов из спящих почек на голове куста или старых рукавах ближе к голове. Осенью обрезаем наиболее развитый побег на три почки, чтобы в следующем сезоне вырастить на нем два нормально развитых побега. Из них в дальнейшем формируем два новых рукава с плодовыми лозами (8 – 10 почек). Осенью следующего года старые рукава удаляем.

Со временем вы наработаете опыт и, если будете применять на практике агротехнику, которая описана в предыдущих главах, сможете использовать трех– или четырехрукавную веерную формировку. Дополнительные рукава можно вывести из спящих почек на голове куста. Например, можно сначала добавить третий рукав (рис. 31), в следующий сезон сформировать на нем две лозы и вывести четвертый рукав (рис. 32).

Рис. 31. Саженец. Выведение третьего рукава

Рис. 32. Саженец. Четырехрукавная формировка

Получится три плодоносящих рукава и один молодой. Мы можем одновременно и получать урожай на старых рукавах, и выводить новые, увеличивая нагрузку на куст постепенно.

Но начинать свою виноградную карьеру с четырехрукавной формировки не стоит: для этого все-таки требуется определенный опыт виноградарства. Нужно подготовить хороший агрофон, то есть «вырастить» плодородную, живую землю. Необходимо научиться понимать характер сорта и видеть потенциал конкретного куста. Правильно определить нагрузку тоже надо уметь – можно запросто перегрузить куст. В конце концов, у вас просто должно быть достаточно времени для ухода за виноградником, ведь при четырехрукавной веерной формировке без должного внимания куст может очень быстро загуститься, а это плохое вызревание, плохое проветривание – плохие результаты, в общем. Все-таки проще всего начинать, а для большинства из нас и продолжать вести виноградник по двухрукавной веерной бесштамбовой формировке.

Следуя такой стратегии, вы постепенно пройдете практический курс приусадебного или дачного виноградарства и без особенных забот будете обеспечивать себя прекрасным виноградом.