От правильного проведения работ по подготовке и окультуриванию приусадебного участка зависят плодородие почвы и урожайность возделываемых культур. Комплекс подобных мероприятий включает в себя подготовку посевных и посадочных площадок, перекопку и дренаж грунта, орошение почвы, внесение удобрений и подкормку.

При обустройстве участка важно определить глубину залегания грунтовых вод. Для этого в середине лета в нескольких местах выкапывают ямы глубиной до 2 м и измеряют расстояние от уровня воды до поверхности почвы. Если оно составляет менее 1 м, проводят дренаж всей территории.

Наличие излишней воды на участке представляет собой серьезную проблему, поскольку создает трудности как при строительстве, так и высаживании растений. Его осушение в таком случае является весьма актуальной задачей.

Если участок имеет ровную поверхность, по периметру выкапывают дренажные канавы (глубиной не менее 1 м при ширине 50 см и длине 2–3 м), которые могут быть закрытыми или открытыми. Первые заполняют строительным мусором, камнями и т. д., после чего тщательно утрамбовывают (рис. 110) и засыпают грунтом. Такая конструкция функционирует несколько лет. Устройство вторых показано на рис. 111.

Рис. 110. Устройство открытых дренажных канав: 1 – грунт; 2 – кирпичный бой (шлак, галька); 3 – труба; 4 – кирпич; 5 – глина; 6 – вязанки хвороста

Рис. 111. Устройство закрытой дренажной канавы: 1 – бутовый камень; 2 – подушка (бетонная, песчано-цементная, песчаная)

Вместо канав на участке прокладывают также подземные дренажные каналы, предназначенные для сбора и отведения избыточной воды. В первую очередь выкапывают главный коллектор с уклоном в 2–3°, к которому подводят ряд боковых дрен. По ним вода с участка будет стекать в коллектор.

В качестве материала применяют асбестоцементные трубы (канал сечением 120 х 120 мм можно выполнить из кирпича или деревянного короба с отверстиями) диаметром 100–150 мм (или более) с перфорацией диаметром 15–20 мм. Их нужно укладывать с уклоном 1 см на 2 м длины в траншеи, предварительно утрамбованные глиной в виде лотка, на слой щебня и засыпают им же (при этом толщина слоя не должна превышать 5 см), сверху настилают хворост (не более 10 см) и только потом покрывают все почвой.

Такая конструкция (рис. 112) объясняется тем, что если трубу сразу засыпать грунтом, то через некоторое время он забьет собой все имеющиеся отверстия, и это приведет к тому, что система перестанет функционировать должным образом.

Рис. 112. Устройство дренажного канала: а – из кирпича; б – из асбестоцементной трубы; в – из деревянного короба

Чтобы на участке можно было высаживать растения, слой грунта под овощные культуры должен составлять примерно 60 см, а для плодовых деревьев он должен быть не менее 1 м.

В зависимости от рельефа схема прокладки дренажа будет отличаться (рис. 113). В том случае, если участок имеет естественный сильный уклон в сторону придорожного кювета, за домом на стороне, противоположной улице, параллельно ему выкапывают водосточную траншею, в которой впоследствии будут собираться ливневые и талые воды. Затем вдоль границы участка роют траншею, по которой они будут уходить в придорожный кювет.

Рис. 113. Схема устройства дренажной системы: а – при уклоне участка в сторону проезжей части: 1 – водосточная канава; 2 – ограда; 3 – придорожный кювет; 4 – дрены; 5 – главный коллектор; б – при уклоне участка в противоположную от улицы сторону: 1 – водосточная канава; 2 – огород; 3 – дрены; 4 – водоприемник; 5 – главный коллектор

При уклоне в другую сторону все работы ведут с точностью до наоборот.

Перекопка огородных площадок – одно из самых трудоемких мероприятий по обработке почвы. Она заключается во взрыхлении грунта на значительную глубину.

В большинстве случаев почву перекапывают 1 раз в год – в осенний период после сбора урожая. Она предпочтительнее весенней, поскольку в процессе такой обработки на участке оставляют комья большой величины, которые впоследствии разрушаются естественным образом вследствие воздействия ветра, дождя, мороза и снега.

Тяжелые глинистые и суглинистые почвы обрабатывают незамерзшими и неувлажненными, в противном случае это может привести к разрушению их структуры. Легкие грунты перекапывают 2 раза в год – осенью и весной. Их состав нестабилен, а потому образующиеся комки не могут быть значительно повреждены морозом или снегом.

Таким образом, существует 3 типа перекопки – осенняя (подготовительная), весенняя (предпосевная) и периодическая.

Осенняя перекопка. Она занимает ведущее место в числе мероприятий по обработке грунта. При необходимости проводят пескование, глинование, известкование и гипсование почвы. Данные операции выполняют только на тех участках, с которых уже убран урожай.

Перед началом работ площадки очищают от мусора и растительных остатков. Последние складывают в компостные кучи или заделывают в грунт. Затем землю перекапывают на значительную глубину, в результате чего верхние, бедные питательными компонентами слои перемешиваются с нижними, более плодородными. Образующиеся при перевалке комки не разбивают, что позволяет сохранить влагу и приводит к гибели насекомых-вредителей и болезнетворных микроорганизмов. На участках, не требующих обработки грунта на значительную глубину, например под деревьями и кустарниками, выполняют глубокое рыхление.

Осеннюю перекопку почвы на глубину 20 см сочетают с внесением минеральных (сульфат аммония, суперфосфат) и органических (торф, компост, навоз, биогумус) удобрений. При необходимости добавляют также мелиоранты: цеолит, перлит, гидрогель.

После завершения работ по периметру участка закрепляют конструкции для снегозадержания. Если грунтовые воды на территории залегают не слишком глубоко, формируют подзимние грядки высотой до 15 см и шириной не более 1,2 м. С приходом весны такая почва быстро прогревается, поэтому в нее высаживают раннюю рассаду.

Весенняя перекопка. Предпосевную перекопку выполняют на небольшую глубину. Мероприятие проводят на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Прочие грунты боронуют по поперечным линиям пластов земли, что позволяет сохранить влагу и выровнять поверхность гряд. Обрабатывать почву таким образом необходимо в то время, когда она созрела. Для определения данного состояния из слоя, лежащего на глубине 10 см, берут комок земли и бросают его с высоты не менее 1 м. Если он распадается на равные по величине фрагменты, значит, грунт созрел. Предпосевную обработку участка завершают формированием грядок и гребней.

Периодическая перекопка. Данное мероприятие представляет собой рыхление с использованием мотыги или другого инструмента. Перекопку проводят после дождя или орошения участка, когда почва еще влажная, а площадки не покрыты сухой коркой. В зависимости от глубины обработки выделяют простую перекопку, псевдоплантаж и плантаж. Некоторые садоводы и огородники заменяют их минимальной обработкой почвы.

Простая, или одноярусная, перекопка – наиболее распространенный способ обработки земли. Ее проводят на почвах разных видов. Лопату углубляют в грунт на высоту штыка и сбрасывают подхваченную землю на противоположный край площадки. Впоследствии ею заполняют последнюю канавку. В случае необходимости дно предварительно выстилают слоем навоза, смешанного с почвой.

При сбрасывании почву переворачивают, утапливая в ней сорняки. Корни многолетних сорных трав (пырей, щавель, вьюнок, одуванчик) выбирают и выносят с площадки.

Псевдоплантаж заключается в двухъярусной перекопке грунта на глубину двух штыков лопаты. Он рекомендуется для обработки площадок с подпочвенным слоем, имеющим твердую структуру, а также для целинных почв.

Сначала с одного края выбранной площадки делают борозду, ширина которой составляет не менее 50 см, а глубина соответствует высоте штыка лопаты. Выкопанный грунт складывают на участке, где планируется расположить последнюю борозду. Площадку при таком способе обработки делят на две равные части. После выемки земли дно первой борозды взрыхляют вилами. В нижний почвенный горизонт опускают навоз или вносят органические вещества. Затем основание снова взрыхляют и заполняют грунтом, выбранным из соседней канавки. В процессе работы почву переворачивают, утапливая однолетние сорняки. Корни многолетних сорняков выбирают и выносят с участка.

Выкладывая слой грунта шириной 60 см на дно предыдущей борозды, одновременно формируют следующую, дно которой взрыхляют вилами. Затем все повторяют до перекапывания грунта на глубину не менее 50 см.

Данный способ используют при обработке участков с глубоким расположением подпочвенного слоя. Грунт выбирают на величину не более 75 см, после чего удобряют его навозом.

Площадку делят пополам и перекапывают сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Для этого выкапывают первую борозду, ширина которой составляет 90 см, а глубина соответствует высоте штыка лопаты. Выбранную землю складывают по линии следующей борозды. Далее ее дно делят пополам, с передней части снимают слой грунта на глубину штыка лопаты и укладывают рядом с извлеченным ранее (не перемешивая). В результате формируется борозда, имеющая вид ступеней. Предварительно взрыхлив дно нижней борозды вилами, выбирают землю из второй половины большой борозды и укладывают ее на обработанную прежде часть. Образовавшийся участок взрыхляют.

С помощью шнура определяют полосу для следующей борозды шириной 45 см. Верхний слой земли, выбранный с нее, перекладывают на верхнюю ступень первой половины предыдущей борозды. При этом грунт переворачивают, углубляя сорняки и удаляя корни многолетних сорных трав. Землю, выбранную на глубину двух штыков лопаты, выкладывают на соседнюю предварительно взрыхленную борозду. Далее вилами обрабатывают дно сформированной борозды.

Способ повышения плодородия почвы посредством внесения органических удобрений относится к числу экологических. В качестве источников питательных веществ обычно выступают навоз, компост, перегной, зола, торф, озерный ил и птичий помет. Ниже представлена информация об одном из них.

Компост используют в качестве органического удобрения, обладающего высокой эффективностью вследствие содержания большого количества полезных для растений веществ (табл. 9). По составу и структуре он сходен с наиболее плодородными почвенными горизонтами. При условии правильного приготовления компост значительно повышает физико-химические показатели грунта.

Для получения компоста применяют следующие компоненты:

– чайная заварка и кофейная гуща;

– оставшиеся после обрезки плодовых деревьев и кустарников тонкие ветви и побеги;

– пищевые отходы (овощи, фрукты, яичная скорлупа, злаки и т. п.);

– измельченная древесина;

– корни и кора растений;

– солома, древесные стружки, опилки и сено;

– полусгнившие листья, оставшиеся после предыдущего садово-огородного сезона;

– свежескошенная трава;

– перепревшая навозная масса;

– натуральные материалы, предназначенные для ухода за животными (кроме принадлежностей для туалета);

– сорные травы (кроме корневищных);

– древесная зола;

– измельченная бумага из натурального сырья без синтетических добавок и красителей;

– пресноводные и морские водоросли;

– измельченные ткани из натуральных волокон (льна, хлопка, шелка и шерсти);

– прочие садовые отходы.

В качестве материала не используют:

– кости;

– отходы мясного производства;

– высушенные листья текущего сезона;

– скошенные растения, пораженные вредителем или возбудителем какого-либо заболевания;

– свежую навозную массу;

– угольную золу;

– садовые отходы, оставшиеся после обработки участка гербицидами;

– стекло;

– резину;

– металл;

– пластмассу.

Для получения удобрения высокого качества необходимо обеспечить оптимальное соотношение содержащихся в нем углерода и азота. Чрезмерное количество последнего приводит к активизации роста микроорганизмов и загниванию компонентов. Избыточное содержание углерода, напротив, замедляет рост популяции полезных микроорганизмов и их активность, а также тормозит процессы распада. Для создания благоприятных условий в компостной куче используемое сырье измельчают, что ускоряет разложение и повышает качество конечного продукта. Чтобы ускорить химические реакции, применяют специальные добавки. Например, используют дрожжевой раствор, приготовленный из дрожжей (1 кубик), воды (1 л) и сахара (200 г). С той же целью вводят костную муку, известь и азотные удобрения. Приготовление компоста требует много времени. Известно, что полное разложение компонентов смеси осуществляется за 10–12 месяцев. Для применения удобрения в течение всего огородного сезона под компостные кучи отводят 2–3 площадки. Полученная смесь нуждается в постоянном пополнении свежим материалом.

Приготовление компоста. С данной целью подбирают деревянные ящики без дна. Объем каждого из них должен составлять не менее 1 м³. Для выемки готового продукта делают съемную стенку. Доски соединяют таким образом, чтобы между ними оставался зазор для проникновения воздуха в глубокие слои наполнителя.

На участке выкапывают яму, периметр которой соответствует размерам ящика. Дно выстилают ветками или древесными опилками, чтобы предотвратить скопление влаги. Далее укладывают подготовленный для компостирования материал и вынутый ранее грунт, который необходим для обеспечения сырья полезными микроорганизмами. В дальнейшем компостную кучу время от времени проветривают и перемешивают вилами, последовательно приподнимая небольшие пласты содержимого ямы, а при засухе увлажняют. Поверхность ямы периодически накалывают в нескольких местах, обеспечивая доступ к ней кислорода.

Существует еще один способ приготовления компоста, позволяющий сократить сроки получения удобрения. Пластиковый или сбитый из досок ящик размещают на отведенном участке, предварительно выкопав яму, дно которой покрывают сеном, соломой, лапником или тонкими прутьями, формируя подстилку толщиной не менее 10 см. Поверх подложки слоями кладут наполнитель, используя различные материалы. Сначала помещают пищевые отходы, затем бумагу из натурального сырья, а далее последовательно свежескошенную траву, выкопанные с корнями однолетние растения и листья, оставшиеся от предыдущего садово-огородного сезона. Влажные и сухие, мягкие и твердые материалы чередуют. Такое расположение способствует ускорению процесса созревания компоста и улучшает его структуру. Материалы при укладке не уплотняют, чтобы предотвратить их загнивание.

Каждый слой при формировании компостной кучи покрывают грунтом или зрелым навозом. Используют также специальные вещества, ускоряющие процесс разложения. Нередко их заменяют свежими растениями, содержащими большое количество азота: бобовыми, тысячелистником, одуванчиком, крапивой или окопником.

После укладки материала компостную кучу накрывают полиэтиленовой пленкой или другим полотном, поддерживающим влажность и температуру (не более 55 °C) внутри смеси.

Возникновение неприятного запаха, исходящего от компостной кучи, свидетельствует о том, что процесс распада составляющих ее компонентов протекает неправильно. При появлении запаха тухлых яиц обеспечивают доступ воздуха в толщу содержимого ямы, для чего его перемешивают и добавляют древесные опилки, стружку, измельченные тонкие ветви деревьев и пр. Аммиачный дух говорит об избытке в наполнителе азота. Для снижения его содержания в кучу кладут углеродосодержащие вещества, например измельченную бумагу из натурального сырья.

При правильном выполнении всех необходимых работ компост готов к применению через несколько месяцев. Удобрение высокого качества имеет коричневую окраску и слегка сладкий аромат свежего грунта. Выборку продукта производят из нижних слоев.

Применение компоста. В настоящее время известно несколько способов его использования:

– внесение зрелого удобрения в борозды и распределение по поверхности грядок;

– формирование так называемой высокой грядки с заделкой растительных отходов;

– закладка полузрелого компоста в грядку с оформлением бортиков высотой до 20 см.

Удобрения вносят в грунт в период вегетации высаженных садово-огородных культур. Их используют как в жидком, так и в сухом виде.

Работы проводят в вечерние часы и при пасмурной погоде, после полива или дождя. К ним приступают после укоренения культур и в начальном периоде их роста, стараясь избегать попадания используемых веществ на зеленые части насаждений. Дозировка удобрений определяется в зависимости от стадии развития и вида растений. Годовую норму питательных смесей вносят в разное время и различными способами. Главными критериями их выбора являются высокая эффективность и создание благоприятных условий для нормального развития садово-огородных культур.

В настоящее время в садово-огородных хозяйствах широко используют 3 способа внесения удобрений:

– предпосевной, или основной;

– припосевной;

– послепосевной.

Предпосевная подкормка. Для этого используют органические удобрения и большое количество годовой нормы минеральных добавок. Цель – обеспечение растений необходимыми питательными компонентами в течение всего вегетационного периода.

Удобрения вносят, применяя способ разброса. С данной целью используют навозоразбрасыватели (для внесения органических удобрений) и туковые сеялки (для извести и минеральных веществ). Наиболее эффективным методом считается локальный ленточный, при котором питательные вещества сохраняются в меньшем количестве в грунте и в большем – в частях растений.

Внесение фосфорно-калийного удобрения проводят в осенний период. Питательные вещества заделывают в грунт, предварительно перекопанный на значительную глубину, что позволяет им закрепиться во влажном слое почвы, в котором впоследствии будет находиться корневая система насаждений. Данное условие строго соблюдают при допосевном внесении фосфорного удобрения, которое после ряда химических реакций сохраняется в грунте в течение продолжительного периода времени.

Азотосодержащие удобрения при подкормке легких супесчаных и песчаных грунтов, распространенных в областях с влажным климатом, вносят с наступлением весны. Работы проводят одновременно с предпосевными мероприятиями по обработке земли, что позволяет предотвратить потери питательного компонента при последующих вымываниях и миграционных явлениях, характерных для почвенных горизонтов.

Подкормку тяжелых грунтов жидкими аммиачными, твердыми аммонийными добавками и мочевиной осуществляют осенью. Удобрения, содержащие калий, для повышения эффективности их действия используют в сочетании с азотными в весенний период при проведении культивации.

Чтобы обеспечить садово-огородные культуры необходимыми питательными веществами на начальной стадии их развития, основное удобрение вносят с дополнительным при высевании в гнезда или ряды.

Припосевная подкормка. В данном случае используют комбинированные сеялки. Применяют гранулированный суперфосфат, поскольку на начальном этапе развития растения испытывают потребность именно в фосфоре.

Площадки с сахарной свеклой, кукурузой и картофелем удобряют суперфосфатом, калийными и азотными веществами. Последние иногда заменяют комплексными удобрениями. Если культура отличается повышенной чувствительностью к воздействию указанных компонентов, их оставляют на некотором расстоянии от семян, защищая слоем грунта от непосредственного контакта.

Наибольшее потребление растениями питательных веществ, находящихся в почве и внесенных при высевании семян в гнезда или рядки, происходит в начальном периоде их роста. Чтобы предупредить передозировку, применяемые удобрения вносят в незначительном количестве – 7-15 кг/га.

Помидоры и картофель при посадке с внесением удобрений в бороздки или лунки способны использовать питательные вещества в течение длительного времени. В таком случае дозировку увеличивают до 20 кг/га.

Главной задачей припосевной подкормки является снабжение возделываемых культур основными питательными элементами, способствующими их нормальному росту и развитию в течение всего периода вегетации. Однако наибольшую значимость удобрения приобретают на начальном этапе роста, когда формируется корневая система, извлекающая из грунта максимум полезных компонентов и влаги.

Одним из наиболее эффективных способов подкормки является рядковый. Он способствует ускорению роста растений, повышению их адаптации в неблагоприятных условиях и устойчивости к воздействию болезнетворных микроорганизмов, возбудителей заболеваний и сорняков. Снижение эффективности данного метода происходит вследствие регулярного использования большого количества удобрений. Рядковый способ целесообразен в районах с засушливым климатом.

Послепосевные подкормки. Подкормки, проводимые в вегетационные периоды, являются дополнительными по отношению к основному удобрению, вносимому при посадке культур. Они необходимы для повышения питательных качеств почвы и урожайности растений. Особое значение имеет также подкормка озимых культур азотными удобрениями ранней весной.

Следует отметить, что их эффективность возрастает с увеличением уровня влажности грунта и воздуха. Максимальное положительное действие оказывают легкорастворимые азотные вещества и содержащие данный элемент птичий помет и навозная жижа.

В засушливый период подкормка может не оказать должного эффекта или ухудшить физико-химические характеристики почвы и выращиваемых культур.

Состав и нормы подкормок. В приусадебном хозяйстве при выращивании различных садово-огородных культур удобрения используют как в жидком, так и в сухом виде. Среди первых наиболее эффективными считаются следующие средства.

Аммиачная селитра – 8-12 г

Суперфосфат – 12–18 г

Калийная соль – 4–8 г

Вода – 10 л

Приготовленную из указанных ингредиентов смесь вносят в грунт из расчета 10 л на 4–5 м² или на 3 рамы парника.

Аммиачная селитра – 15–25 г

Суперфосфат – 25–35 г

Калийная соль – 8-12 г

Вода – 10 л

Полученный в результате смешивания указанных ингредиентов раствор вносят в почву из расчета 10 л на 3040 стеблей растений, находящихся в горшках.

Подкормку одно-, дву– и многолетних культур, деревьев, газонных трав и кустарников проводят в сухом варианте. Перед этим ингредиенты растирают в крупный порошок, а затем соединяют с другим веществом: перегноем, садовой землей, торфом или нейтрализующим компонентом. Приготовленную смесь равномерным слоем наносят на поверхность грунта на расстоянии не менее 2 см от корневой шейки растений. Сухие удобрения вносят сразу после орошения, перед дождем или поливом.

Используемые для подкормки растений и повышения физико-химических характеристик почв вещества в зависимости от происхождения и состава разделяют на 3 группы: органические, минеральные и биологические. Минеральные удобрения применяют при возделывании различных садово-огородных культур. Чтобы добиться наибольшего эффекта от их использования, необходимо знать их виды, состав, нормы и способы внесения в почву. Приобрести их можно в специализированных магазинах. При покупке нужно обратить особое внимание на информацию, содержащую сведения о дате изготовления, компонентах и способе применения.

Азотные удобрения. Ведущее место по частоте использования среди них занимает аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний. В его состав входит до 35,5 % азота. Это мелкокристаллический порошок или гранулы желтоватого или белого цвета, растворяющиеся в воде. Обычно его применяют для улучшения качества грунта в сочетании с органическими веществами.

Аммиачную селитру заделывают с помощью грабель при удобрении легких почв или перекапывают при окультуривании тяжелых грунтов. Норма потребления для овощных культур и картофеля составляет 150–250 г на 10 м². Для нейтрализации вещество, обладающее свойством повышать кислотность неизвесткованных и кислых подзолистых почв, смешивают с известняком (0,6 кг на 1 кг селитры) или мелом (1 кг на 1 кг селитры). Иногда ее вносят в грунт в сочетании с суперфосфатом. Нейтрализуют смесь с помощью мела (0,2 кг на 1 кг суперфосфата) или известняка (0,1 кг на 1 кг суперфосфата). Недопустимо соединять удобрение с томасшлаком и мочевиной.

Сульфат аммония, имеющий кристаллическую форму и сероватый или белый цвет, содержит 20–21 % азота. Он характеризуется высокой степенью поглощения почвой и растениями, рекомендуется для использования на тяжелых и легких грунтах, а также в сухом виде при вегетационных подкормках. Его вводят в грунт в количестве 750–950 г на 10 м². Он особенно эффективен для выращивания картофеля. Удобрение способствует повышению уровня кислотности почвы, поэтому его смешивают с мелом (0,2 кг на 1 кг основного вещества) или известняком (1,2 кг на 1 кг основного вещества). Противопоказано сочетание с томасшлаком, известью и золой.

Мочевина (карбамид) отличается высокой эффективностью и содержит до 46 % азота. Это мелкокристаллический порошок или гранулы белого цвета, легко растворяющиеся в воде. Вещество применяют в сухом либо жидком виде, а также используют в качестве внекорневой подкормки. Норма внесения составляет в среднем 200 г на 10 м².

Селитра, или азотнокислый калий, относится к группе азотосодержащих удобрений (концентрация достигает 16 %). Это вещество имеет форму кристаллического порошка, который легко растворяется в воде. Его можно применять для улучшения качества грунтов разного вида. Внесение в почву осуществляют до высевания семян или высаживания рассады. Особенно отзывчива на нее свекла. Нормы внесения селитры составляют до 500 г на 10 м² при основном удобрении. Смесь натриевой селитры и суперфосфата нейтрализуют, добавляя мел или известняк.

Жидкие азотные удобрения используют для улучшения качественных характеристик почв в качестве подкормки или основного удобрения. Для повышения эффективности их заглубляют в грунт не менее чем на 15 см.

Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений наиболее популярным считается суперфосфат. В его состав входит от 14 до 19,5 % фосфорной кислоты. Это вещество имеет форму белого или сероватого порошка или гранул, образующих при растворении в воде осадок белого цвета. Большей степенью воздействия характеризуется суперфосфат в гранулах, который легко усваивается огородными культурами.

Внесение удобрения проводят при основной обработке грунта в весенний или осенний периоды. В жидкой форме его используют для припосевной подкормки, добавляя в лунки, борозды и ряды с высеянными семенами. Норма составляет до 400 г на 10 м² при основной обработке почвы или 2–3 г в каждую лунку при подкормках.

В состав фосфоритной муки входит 19–25 % фосфорной кислоты. Это порошкообразное вещество имеет темнокоричневую или темно-серую окраску и растворяется не в воде, а в кислоте, поэтому пригодно для грунтов с повышенной кислотностью.

Мероприятия по внесению в почву удобрения проводят в осенний период в процессе перепахивания или перекапывания участков. Норма составляет 350–550 г на 10 м². Большую эффективность это вещество приобретает в смеси с сульфатом аммония и кислым торфом. Одновременное применение извести и фосфоритной муки нежелательно.

Костная мука – еще один из видов фосфорного удобрения. Содержание фосфорной кислоты в ней составляет от 15 до 30 %. Ее применяют при окультуривании грунтов, отличающихся повышенным уровнем рН. Внесение проводят при ранневесенней или основной осенней перекопке. Норма – 200–300 г на 10 м².

К группе фосфорных удобрений относится также преципитат, который содержит до 40 % фосфорной кислоты. Норма его расхода составляет 150–200 г на 10 м². Его не смешивают с томасшлаком.

Калийные удобрения. Основным в данной группе является хлористый калий, в состав которого входит до 60 % окиси основного вещества. Это кристаллический порошок серовато-белого цвета, быстро растворяющийся в воде. Норма внесения в грунт при весенних подкормках составляет 100–200 г на 10 м². Его используют в смесях с фосфорными и азотными удобрениями и приготавливают перед применением.

Сернокислый калий, или сульфат калия, – удобрение, содержащее окиси калия (до 52 %). Это кристаллический порошок белого цвета, в составе которого отсутствует хлор. Он пригоден для подкормки всех видов садово-огородных культур. Его вносят в сухом или жидком виде при весенней основной и осенней перекопке участка. Норма составляет 50 г на 10 м² при применении порошка или 30–40 г на 10 л воды на каждые 10–20 лунок при использовании раствора.

Сложные удобрения. Группу универсальных сложных удобрений представляет зола, содержащая множество полезных для растений веществ: кальций, железо, магний, калий, фосфор, серу и т. д. С ее помощью можно уменьшить уровень кислотности грунта. Особенно часто золу применяют при подкормке корнеплодных культур и картофеля. Норма составляет не более 3, 7 и 10 кг на 10 м² растительного, древесного и торфяного удобрения соответственно. Удобрение вносят в почву весной и осенью.

Еще одним сложным удобрением является нитрофоска, которая имеет вид гранул. Она содержит фосфор, азот и калий. Преимущество данного вещества заключается в универсальности и удобстве использования. Оно пригодно для применения на грунтах разного типа для подкормки различных садово-огородных культур. Норма составляет в среднем 5–7 г на 1 м², а для картофеля и рассады – 15-20 г на 1 м².

В состав диаммофоса входят азот (до 20 %) и фосфорная кислота (до 53 %). Данное удобрение используют на нейтральных грунтах при проведении весенней допосевной и основной подкормки овощей.

Микроудобрения. Известно, что недостаток микроэлементов в почве является основной причиной снижения интенсивности роста и развития растений, объемов и качества урожая. Чтобы восполнить дефицит подобных веществ, проводят подкормки с внесением микроудобрений.

Считается, что наиболее отзывчивой на них является цветная капуста. В большинстве случаев вследствие нехватки бора и молибдена она плохо развивается и погибает. Исправляют ситуацию с помощью смеси этих микроэлементов, которую вносят в расчете 1 л раствора (по 2,5 г бора и молибдена на 10 л воды) на одну парниковую раму. Перед формированием головок подкормку повторяют, внося в каждую лунку с растением по 1 л питательного раствора.

При недостатке в грунте меди применяют пиритный, или колчеданный, огарок. Норма составляет 500–600 г на 10 м². Данное вещество можно заменить медным купоросом, который вносят по 25 г на 10 м². А для внекорневой обработки растений используют его раствор (2–5 г на 10 л воды). Норма расхода составляет 10 л на 50-100 м².

Если почва характеризуется низким содержанием цинка и марганца, перед посевом семена выдерживают в растворе, приготовленном из марганца (0,25 г), цинка (0,25 г) и воды (10 л). Его также применяют для подкормки. Норма внесения в обоих случаях составляет 10 л на 50-100 м².

Бактериальные удобрения. Отдельную группу в комплексе удобрений занимают приобретающие в последнее время все большую популярность бактериальные вещества. Самыми известными являются азотобактерин и фосфоробактерин. Для повышения эффективности их вносят в сочетании с минеральными и органическими составами при подкормке овощных культур.

Каждый дачник или садовод должен иметь четкое представление о сезонных работах на участке, тем более что они продолжаются в течение всего календарного года.

В январе планируют будущие посадки, составляют план размещения культур на территории дачи, закупают семена, удобрения и пленку для парников или теплиц. Деревья и кустарники укрывают скопившимся у забора и построек снегом и удаляют с них сухие и свернувшиеся листья, в которых могут зимовать гусеницы.

В феврале продолжают проводить работы по защите плодовых и ягодных культур от грызунов, для чего используют рубероид или металлическую сетку. Дальновидные хозяева завозят на участок навоз, складывая его для хранения в штабели. В конце месяца нарезают черенки с плодовых деревьев, помещают их в ящики с влажным песком или опилками и убирают в подвал (погреб). Кроме того, к весне подготавливают посевные ящики, ремонтируют парниковые рамы и высаживают на рассаду сладкий перец.

В марте на штамбы деревьев наносят побелку и обрабатывают садовым варом поврежденные части, а также поднимают побеги малины и прореживают смородину и крыжовник. К этому времени нужно определиться с размещением овощных культур и начать сооружение теплиц или парника. В первой половине месяца высеивают на рассаду семена овощей, а в конце закладывают на проращивание клубни картофеля.

В апреле проводят обрезку деревьев и работы по формированию кроны плодовых насаждений, рыхлят почву, вносят удобрения и высаживают саженцы. В первой половине месяца в грунт заглубляют проращенные клубни картофеля, во второй высаживают зелень и овощи.

В мае проводят мероприятия по защите деревьев от ночных заморозков дымлением. В 1-й декаде сажают клубнику и землянику, разрыхляют почву и пропалывают междурядья у растущих кустов. Во 2-й и 3-й декадах сажают картофель, свеклу, рассаду огурцов, редиса и помидоров, продолжают посев зелени, корнеплодов и кабачков.

В июне поливают и подкармливают деревья и кустарники, рыхлят почву, собирают урожай клубники и земляники. В конце месяца удаляют пасынки на кустах помидоров и начинают сбор зелени.

В июле проводят обильный полив деревьев, ставят под ветки подпорки, собирают урожай малины, смородины и крыжовника, а также заканчивают сбор клубники, после чего осуществляют подкормку кустов. В середине месяца снимают вишню и яблоки. Грядки под овощами пропалывают, рыхлят и поливают. Картофель окучивают и обрабатывают растворами против колорадского жука.

В августе собирают яблоки, летние груши, облепиху, рябину и шиповник. В первой половине месяца убирают лук и чеснок, а затем – овощи.

В сентябре снимают урожай груш и яблок для зимнего хранения, высаживают саженцы плодовых деревьев и кустарников, собирают овощи, выкапывают картофель, просушивают его и перебирают, прежде чем уложить на зиму в погреб. В середине месяца сажают чеснок.

В октябре снимают яблоки зимних сортов, продолжают высаживать саженцы, проводят подкормку почвы, наносят побелку на штамбы деревьев, укрывают их от мороза и грызунов. Затем перекапывают грунт и высеивают под зиму морковь, петрушку, лук и укроп.

В ноябре продолжают заниматься перекопкой, сливают воду из водопроводных труб, убирают шланги, чистят садовый инвентарь.

В декабре заканчивают все работы, уделяя основное внимание хранению заготовленных овощей и фруктов, а также определяются с покупкой нового инвентаря, семян и удобрений.