Растения, адаптированные к выращиванию в открытом грунте, относятся к группе холодостойких культур. Более нежные и восприимчивые к малейшему понижению температуры воздуха размещают в парниках, теплицах и других укрытиях. Защита от мороза и ветра обеспечивается за счет прочности стекла (светопрозрачной пленки) и всей конструкции.

Культивирование растений в закрытом грунте не может быть успешным, если не позаботиться о правильном поливе, профилактике и борьбе с вредителями. Для получения полноценного урожая осуществляют постоянный контроль микроклимата в теплице или парнике. Обслуживание сооружений требует много времени и усилий, а также своевременного проведения мероприятий в соответствии с определенными правилами.

Односкатные и двускатные парники представляют собой короб, установленный на землю и покрытый парниковыми рамами. Чтобы обеспечить наклон рам в южную сторону на 5–8°, продольную доску односкатной конструкции, обращенную на юг, делают на 20–30 см ниже противоположной (рис. 106) Высоту продольных досок ящика у двускатного парника выравнивают (рис. 107).

Рис. 106. Односкатный наземный парник: 1 – продольные доски; 2 – поперечные доски; 3 – парниковые рамы; 4 – коньковый брус

Рис. 107. Двускатный наземный парник (размеры указаны в см): 1 – продольные доски; 2 – поперечные доски; 3 – парниковые рамы; 4 – коньковый брус

Размеры парников варьируются в зависимости от индивидуальных потребностей огородника. Главным условием является удобство использования сооружения и ухода за растениями. Ширина постройки соответствует ширине грядок и зависит от длины парниковой рамы, которая определяется отведенной под него земельной площадью и количеством рам. Необходимым условием является кратность длины ширине. Как показывает практика, самым удобным в эксплуатации является односкатный парник размером 4 х 1,5 м. Количество парниковых рам – от 4 до 5, а их размер составляет 1,5 х 0,8–1 м. Для изготовления основного короба используют 4 доски толщиной 30–40 мм: 2 доски длиной 4 м и 2 доски длиной 1,5 м и шириной 20 и 30 см. Кроме того, приготавливают 3 рейки, длина которых равна 1,5 м, а сечение – 30 х 40 мм (для распорок), а также деревянные колья и брусья.

Стационарный парник, не предназначенный для перемещения, устанавливают на землю. Для этого соединяют доски короба брусьями с сечением 60 х 60 мм, длина которых составляет от 50 до 70 см, расположив их по углам сооружения. По периметру конструкции вбивают небольшие (диаметром от 8 до 10 см) колья длиной 50–70 см. Расстояние между ними не должно превышать 80 см. Чтобы придать дополнительную устойчивость, посередине короба прибивают дополнительные распорки, для которых берут рейки сечением 30 х 40 мм.

Сборно-разборная конструкция односкатного парника имеет несколько отличий от стационарного сооружения подобного типа. Если планируется его перемещение, углы короба соединяют с помощью стальных пластин п-образной формы, толщина которых составляет 2 мм, а ширина – от 20 до 30 мм. В пластинах делают отверстия и вставляют толстый (диаметром 5–6 мм) стержень. Вбитые по его периметру колья придают конструкции большую устойчивость. Чтобы избежать усадки, под стенками короба сооружают настил из досок или другого материала. Чтобы защитить конструкцию от воздействия почвы и продления срока службы, под ней выполняют кладку из бетонных блоков или кирпича.

Размеры двускатного парника – 4 х 2,5–3 м. Для изготовления короба используют 4 доски толщиной 30–40 мм: две доски длиной 4 м и две длиной от 2,5 до 3 м и шириной от 20 до 30 см. Стропила делают из реек, длина которых варьируется от 1,3 до 1,6 м, а сечение составляет 30 х 40 мм. Понадобится от 10 до 12 таких реек. Кроме того, подготавливают 1 рейку сечением 40 х 40 мм и длиной 4 м для изготовления конькового бруса.

Короб, который служит основой двускатного парника, сооружают по аналогии с односкатным. Отличие заключается в том, что высота его бортов одинаковая. Далее к боковым доскам по всей длине прибивают стропила на расстоянии не более 1 м. Затем к ним присоединяют коньковый брус. Каждое стропило служит опорой для двух соседних рам, которые укладывают на них в 2 ряда.

Парниковые рамы закрепляют с помощью оконных петель или просто помещают на стенки короба. Специальные деревянные упоры удерживают рамы открытыми для проветривания, для чего их вставляют в металлические скобы, расположенные на самих рамах или досках короба. Для противодействия сильным порывам ветра их снабжают специальными креплениями (задвижками или крючками) или привязывают к скобкам веревкой. Чтобы во время работы не повредить растения, внутри парника укрепляют небольшие доски или рейки. Опираясь на них, можно заниматься прополкой, рыхлением земли и т. д.

Это деревянный ящик своеобразной конструкции, который состоит из нескольких рам, как правило, из 4–6 (рис. 108).

Рис. 108. Переносной парник: а – общий вид; б – поперечный разрез; 1 – рама; 2 – почва; 3 – навоз

Для его изготовления используют доски длиной от 20 до 25 см, ширина которых составляет от 4 до 5 см. Главным преимуществом такой переносной конструкции является то, что для нее не устраивают отдельный котлован. На специально подготовленной площадке размещают сразу несколько таких изделий, создавая целый комплекс. Предназначенную для размещения поверхность подготавливают следующим образом: навоз слегка подогревают и выкладывают ровным слоем, толщина которого не должна превышать 60 см. Сверху располагают переносные парники, выставляя их плотными рядами по 3–4 штуки, чтобы в результате образовался комплекс, предназначенный для 20 рам. К южной стене сооружения прикрепляют узкую рейку для предотвращения смещение рам. Внутрь помещают грунт, после чего его накрывают рамами и утепляют матами.

Несколько парниковых комплексов соединяют дорожками шириной от 40 до 50 см. Их поверхность засыпают навозом и разравнивают. Так как покрытие постепенно утрамбовывается, его время от времени восстанавливают.

Для переносного парника не требуется специальный котлован. Осадка биопокрытия (навоза) происходит одновременно с ящиками, поэтому рамы не препятствуют росту растений. Расширение внутреннего пространства осуществляют путем перемещения отдельных частей сооружения.

Такие конструкции являются единственным выходом для выращивания ранних сортов овощных культур и рассады на земельных участках, где уровень грунтовых вод достаточно высок. Легкость и мобильность конструкций, а также отсутствие необходимости производить значительные углубления делают их использование возможным там, где нельзя оборудовать другие виды парников. Наряду с достоинствами, у них есть и недостатки. Например, такие парники быстро охлаждаются и выдуваются ветром, поэтому они идеально подходят лишь для районов с теплым климатом. Кроме того, для их содержания требуется на 40 % больше биотоплива, чем для обслуживания углубленных парников.

Сооружение теплицы требует больших трудовых затрат, однако они оправдывают себя. Котлованные односкатные конструкции обычно размещают у южных стен хозяйственных построек или жилых домов (рис. 109).

Рис. 109. Котлованная односкатная теплица: а – внешний вид; б – узлы каркаса; 1 – южная стена жилого дома; 2, 3 – столбы; 4 – верхний лежень; 5 – нижний лежень; 6 – стропила; 7 – столб для второго косяка двери; 8 – поперечные рейки верхней обвязки; 9 – поперечные рейки нижней обвязки; 10 – дополнительные рейки (шпросы); 11 – рейка-нащельник; 12 – рейки для укладки стекол; 13 – стекло; 14 – стеллажи

Иногда для них специально возводят стену из кирпичей, бетона, досок или бревен. Она служит северной стороной сооружения. Для той же задачи используют любое естественное возвышение. В данном случае обращенный к югу откос делают вертикальным, а грунт облицовывают каким-либо из указанных выше стройматериалов. Размеры такой теплицы могут быть разными. На рис. 112 они составляют 8-10 х 2–2,5 м. Независимо от размеров предусматривают обязательное наличие боковых стенок и остекленной кровли.

Первый этап строительства – подготовка котлована, глубина которого должна быть не менее 0,8–0,9 м, а стенки – отвесными. С восточной стороны делают приямок для монтирования входной двери. Его длина составляет 1 м, а ширина – 0,7–0,8 м.

Следующий этап – установка столбов диаметром 1215 см. Их размещают вдоль северной и южной сторон котлована на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга. У южной стороны столбы располагают на 1,2–1,5 м над поверхностью земли, у северной – на 1,8–2,2 м. Заглубляемые концы предварительно просмаливают или обжигают для предотвращения загнивания. В некоторых случаях сооружение устанавливают на фундамент из кирпичей и цементного раствора. Находящиеся у стены столбы крепят к ней строительными скобами.

Последний этап работы с котлованом – засыпка щебенки и заливание ее цементным раствором. Сверху насыпают слой земли и хорошо ее утрамбовывают. К установленным столбам сверху крепят нижний и верхний лежни (узел А), а к ним – стропила.

Установку дверной коробки выполняют одновременно с возведением каркаса. Первый косяк – столб у северной стороны конструкции, а второй – столб, вкопанный в землю на расстоянии 80–90 см от него. Нижний конец промасливают или обжигают. Далее к угловым опорам прикрепляют поперечные рейки нижней и верхней обвязки. Для придания прочности и надежности конструкции нижний и верхний лежни, крайние стропила и поперечные рейки укрепляют подкосами. Между стропилами прибивают дополнительные рейки (узел Б), на которые в дальнейшем укладывают остекленные и полиэтиленовые рамы или стекла.

Торцовые и северную боковую стороны теплицы закрывают досками, асбестоцементными листами или стеклом. Часто между верхним лежнем, крайними столбами и стеной образуются щели. Их закрывают рейкой-нащельником, а затем конопатят паклей, чтобы из сооружения не выдувалось тепло.

В приямке возводят тамбур, защищающий от дождя, ветра и снега. Для удобства пользования теплицей на спуске в него вырубают земляные ступени, на каждую из которых кладут доски, чтобы земля не осыпалась. Затем напротив дверных косяков на расстоянии 0,8 м вкапывают еще 2 столба диаметром 10–12 см. Сверху и снизу все 4 столба соединяют перекладинами. Стены и потолок тамбура выкладывают досками, которые для герметичности обивают толем или рубероидом. С наружной стороны стенки заваливают землей. Вокруг приямка во избежание попадания в него талой и дождевой воды по периметру выкапывают водоотводную канавку.

Теплицу покрывают застекленными и обтянутыми полиэтиленовой пленкой рамами или просто стеклами, которые укладывают на элементы каркаса. К нижнему и верхнему лежням и стропилам прибивают дополнительные рейки, на которые впоследствии укладывают стекла (узел Б), или выбирают пазы. Подбирают стекло такого размера, чтобы его ширина была на 3–5 мм меньше расстояния между соседними рейками. Длина может быть произвольной, а толщина должна составлять 3–4 мм.

Остекление конструкции начинают вести снизу в следующем порядке. На нижний лежень укладывают первое стекло, а второе – внахлест на 1,5–2 см, что препятствует протеканию воды внутрь сооружения. Перед установкой на пазы накладывают слой замазки толщиной 1–2 мм. После этого стекла закрепляют обычными гвоздями, мелкими гвоздями без шляпок или шпильками, сделанными из проволоки. Затем пазы тщательно промазывают замазкой для герметичности конструкции.

В северных районах нашей страны вдоль теплицы прокладывают трубы для обогрева. Над ними делают стеллажи: у северной стены на высоте 110–120 см, а у южной – в 70–80 см от земли. В потолке устанавливают вытяжные трубы с задвижкой для вентиляции.

Чтобы защитить каркас от вредного воздействия окружающей среды, с внутренней и наружной сторон его обрабатывают олифой, а затем покрывают белой масляной краской. Работы, связанные с остеклением, промазыванием и окрашиванием, рекомендуется выполнять в ясную погоду.

Для того чтобы в холодное время года культуры, растущие в теплице, не испытывали недостатка в свете и тепле, в нее проводят электричество, а также монтируют внутри электрообогрев, благодаря чему обеспечивается оптимальный температурный режим.