Идея посадки картофеля кусочками клубней не нова. Вот как пишет об этом в трилогии А. В. Клименко «Жили среди нас…», цитировавшейся в главе 1 (дело происходит голодной весной 1947 года; свекровь утешает невестку, горюющую возле полутора ведер картошки, которой надо засадить три сотки): «Мы с тятей по бедности своей так же сидели в четырнадцатом годе, до сих пор помню. До того нагляделись, что есть захотелось – спасу нет. Тятя и баит: «К такой-то матери, чисть, Евдокия, чтоб ошкурки потолще, да ставь варить! Пан или пропал!» Картошка, помню, «роза» была. Очистила я, как тятя велел, сварила. Поели, а сытые-то сели перед той кожурой да поплакали. Суседям на смех вышли садить. Другие-то по три мешка в поле везут, а мы с ведерком. И чего думаешь? Они сколь посадили, столь и собрали, а мы не знали, куды ту картошку девать. Режь и ты так, чтобы на каждом обрезке один-два глазка были, да, чтоб не завяло, песочком либо землицей присыпь. Нина поверила свекрови, нарезала каждую картофелину на дольки и пересыпала землей».

И вот пришло время уборки: «Нина так вовсе не верила в удачу. Возле ее участка – береза с вороньим гнездом, и вороны все время под руку каркали. С нетерпением принялась за дело. И… как копнет, так штук пять-шесть крупных».

А теперь – случай из жизни. Правда, читателям надо будет отрешиться (хотя бы на минутку) от привычного представления об академике Т. Д. Лысенко как о шарлатане и мракобесе. Тем же, кто готов огульно хулить Лысенко, замечу, что одних черной и белой красок маловато для правдивого рисования истории. Их разноцветье подчас зашкаливает.

В начале Великой Отечественной учреждения ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина), участвовавшие в решении проблемы обеспечения фронта и населения страны продовольствием, разработали научное обоснование и обеспечили внедрение в сельское хозяйство посадку картофеля верхушками продовольственных клубней.

В обязанность предприятиям общественного питания вменили срезать и хранить верхушки. Срезалась лишь незначительная (10–15 г) часть продовольственных клубней. Основная же масса использовалась для питания, так что посадка верхушками позволяла экономить на 1 га около тонны картофеля. Улучшались и породные качества картофеля, поскольку на посадку фактически шли крупные и лучшие по другим породным свойствам клубни.

Наряду с разработкой общих предписаний по заготовке, хранению, предпосадочной подготовке срезанных верхушек, а также районированных рекомендаций о времени и способах посадки академия проводила широкую пропагандистскую кампанию по внедрению данного метода.

Не были забыты и личные приусадебные хозяйства. Специально для них была разработана инструкция по заготовке, хранению, предпосадочной подготовке верхушек в домашних условиях и посадке их в огородах. Отлично помню, как вечерами, при свете горящих в кухонной печке поленьев, я читал жильцам нашего отсека в бараке районную газету с методическими материалами о посадке картошки верхушками. Надо ли говорить, что отец жадно слушал и запоминал эту информацию, потому что газету немедленно по прочтении – нет, не съедали – раздирали на курево. И не только запоминал – отец был очень чуток ко всякого рода новинкам и не ленился их испытывать.

В начале 1943 года научный руководитель этой работы, президент ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко, был удостоен Сталинской премии 1-й степени. Вполне заслуженно: скольких людей спасла от истощения и голодной смерти посадка картофеля верхушками в годы Великой Отечественной! А по окончании войны Трофим Денисович был награжден еще и орденом Ленина. И не последней среди заслуг, отмеченных орденом, была посадка картофеля верхушками.

Но этот успешный опыт оказался мистическими узами связан с тяжелыми временами. Миновало лихолетье – и предан забвению безусловно весомый агроприем. Нет войны – нет ума?

Лично для меня опыт посадки картошки глазками вроде бы никогда не был тайной за семью печатями. Не забыт опыт военного времени. Своими глазами я видел, что в Северной Америке (и в США, и в Канаде) посадка картофеля кусочками – норма. Однако перейти к такой посадке мешало ощущение некоторой неестественности приема. Но вот попался мне под руку американский школьный учебник биологии для 6 класса, прочитал я в нем большую статью о феномене апикального доминирования (о нем чуть ниже) как инструменте, с помощью которого растения борются за свет, и меня озарило. Разрезая клубни поперек и свергая, как говорит Н. И. Курдюмов, кровожадное иго апексов (apex – верхушка), мы поступаем как настоящие мичуринцы, практикуя разумное вмешательство в действия природы.

Стал я пробовать разные схемы, сопоставлять посадку клубнями и кусочками и убедился, что кусочки лучше целых клубней – всегда! Бывали настолько неблагоприятные для картофеля годы, что вообще не было смысла копать его на грядках, где картошка была посажена клубнями. Но кусочки всегда давали урожай, с которым стоило возиться.

А. С. Удовицкий пишет об этом опыте так: «В военные и послевоенные годы картофель успешно выращивали из самых верхушек клубней и даже из очистков кожуры. Ведь именно под кожурой, только в очистках, находится самый ценный слой покровных клеток с необходимым кладезем биологически активных веществ: пектина, гормонов, витаминов, ингибиторов вирусов и т. д. В мякоти же только крахмал, а он в основном нужен нам, а не растению».

А теперь – подробнее об апикальном доминировании (напомню: лат. apex – верхушка, dominans – господство). Это явление – преимущественное развитие верхушечной почки, замедляющей рост боковых почек и растущей быстрее, чем боковые, – наблюдается у многих видов растений. Механизм этого подавления – синтез природного гормона ауксина в апикальной ткани и его транспортировка к основанию растения.

Феномен апикального доминирования ярко выражен в картофельном клубне. В каждом картофельном глазке содержится 5–6 почек. И все огородники замечали, что почки в верхних глазках доминируют над нижними, подавляют их. В самом верхнем глазке могут развиться все 5–6 почек, так что образуется мощная розетка. В соседних глазках пробуждаются 2–3 почки, а в нижних может проснуться всего 1, а то и ни одной. При этом ростки в верхних почках заметно обгоняют ростки из нижних – вы это наверняка видели.

Что происходит при посадке картофеля целыми клубнями? Допустим, что при проращивании клубня с 10 глазками заметные ростки появились лишь из 5. Только эти ростки взойдут, сформируют самостоятельные растения и дадут урожай. При этом росток, который больше всех преуспеет в соревновании за питательные вещества, влагу и свет, даст самые крупные клубни, «серебряный призер» даст клубни поменьше и, наконец, аутсайдер даст мелочь, «горох». Ну а та часть клубня, где остались пустые глазки, будет для картофельного куста своеобразными путами на ногах.

Ненадолго отвлечемся от картофеля. В «Новой системе земледелия» И. Е. Овсинского большая глава посвящена самосознанию растений. К примеру, так называемые водные корни растений ищут воду там, где она есть. У помидора они устремляются вниз, к грунтовым водам, иногда на 5–8 м вглубь. Но стоит начать помидор поливать, водные корни загибаются вверх и ложатся под самой поверхностью почвы (мы, мол, не так глупы, чтобы искать воду где-то в преисподней, когда она – вот, рядом). И становится растение «наркоманом»: почва, окружающая поверхностные корни, быстро пересыхает, и корням все время нужна новая доза влаги. На рис. 23 слева – помидор-дичка (водные корни устремлены вниз), в центре – помидор, политый один раз при посадке (водные корни дернулись было к воде, вверх, но потом вернулись к нормальному поиску ее внизу), справа – помидор-«наркоман».

Рис. 23. Водные корни помидоров: слева – дички; в центре – помидора, политого один раз при посадке; справа – регулярно поливаемого помидора

Но вернемся к основной теме этого раздела – к картофелю. Многие огородники поддавались соблазну и пробовали сажать во-о-от такой клубень. И неизменно получали во-о-от такусенькие «горошины». Объяснения этому чуду и искать не надо: у наделенных самосознанием ростков долго нет нужды в формировании корней: у них материнских запасов в клубне достаточно. А когда иссякает материнский корм и появляется нужда в самостоятельном (корневом и листовом) питании – уже наступает жара, а то и время копать картошку.

Посмотрим с этой точки зрения на посадочный клубень обычного размера. Вся нижняя часть клубня, оставшаяся без ростков, играет роль лишнего материнского материала и способствует (хоть и не так явно, как в случае огромного клубня) более позднему формированию корневой системы. Теряется время. И какое? – золотое: самая дорогая для картофеля нежаркая весенняя пора! Чуть ниже будет приведено еще одно знáчимое соображение о вреде избытка материнского корма в посадочном материале.

Что же получается? Если бы была посажена только верхушка с ростками (скажем, треть клубня), то урожай был бы выше? Две трети массы семенного картофеля закапывается напрасно?! Да! Да! И еще раз да! Так что при посадке 3, 6, 9 ведер картошки можно отделить 1, 2, 3 ведра верхушек, а оставшиеся 2, 4, 6 ведер отправить на кухню. Тем более что разрезанный картофель после легкого подсушивания хорошо переносит хранение в течение месяца и более. И тогда огородник, гордящийся тем, что собрал урожай сам-10, сможет говорить об урожае сам-30 (если не сам-40 или сам-50)!

Итак, из осознания феномена апикального доминирования уже можно извлечь ощутимую выгоду – без ущерба для урожая уменьшить втрое объем семенного картофеля. И не устраивать нечто вроде циркового шоу, выращивая еду: сначала закопать ее в объеме, который втрое превышает объем объективно необходимого посадочного материала, а потом выкопать обратно и радоваться тщедушному «сам-большому». А. С. Удовицкий добавляет: «…экономить пищу можно, сажая даже этиолированные ростки, наконец, кожурки-очистки» (см. цв. вкл, рис. 12, 13).

Далее. Если перед проращиванием избавить нижние глазки от травли ауксином сверху, то есть отрезать верхушки и, подсушив срезы, заложить обе части клубней на проращивание, то ростки на нижних половинках не уступят верхним. Подобно верхним, в нижних глазках могут развиться даже все 5–6 почек, так что нижние половинки, будучи избавлены от апикального доминирования, то есть от подавления верхними, не уступят верхним в качестве посадочного материала.

Получается, что просто отделением верхушек можно удвоить объем посадочного материала. Тоже приятный бонус!

Иногда в литературе можно встретить рекомендацию увеличить ростовой потенциал клубня его продольным разрезом. Это полуправда (или маленькая правда): продольный разрез действительно стимулирует пробуждение почек в спящих глазках раневыми гормонами. Но – поперечный разрез работает двойной тягой: и раневыми гормонами, и прерыванием транспорта ауксина от верхних почек к нижним. Причем второй фактор намного значимее, ощутимее.

Огородников, уверенных в том, что продольный разрез тоже работает, могут ввести в заблуждение промахи ножа: если продольный разрез сделан чуть в стороне от верхнего глазка, то та часть апикальной меристемы, что представляет интересы апекса (верхушечной почки), то есть вырабатывает ауксин, может оказаться целиком в одной половине. И тогда почки на другой половине клубня полностью избавлены от ига апекса и развиваются свободно, как на половинке, полученной поперечным разрезом. Ну а нижним почкам на другой половине, естественно, не позавидуешь.

Бравая работа продольного разреза сродни роли зяблевой пахоты в сохранении влаги. Апологеты этой пахоты с гордостью говорят, что она позволяет сберечь до 50 % влаги (так и в учебниках написано). Но ведь это означает, что они согласны с тем, что свыше 50 % влаги теряется. На самом-то деле влаги теряется значительно больше. Стоит землю не вспахать, а укрыть мульчей или сидератами, и тогда ей достанутся не только все 100 % выпавшей влаги, но и кое-что сверх этого: не полегшие былинки задержат не только свой, но и нанесенный ветром снег, а потом помогут потихоньку, начиная с солнцеворота, растопить снег и впитаться всей талой воде в почву. В то же время на вспаханной площади снег тает позже, более дружно, и талая вода стечет с пашни весной, как с линолеума. Так что зяблевая вспашка не столько сберегает влагу, сколько помогает талой (бесценной) воде утечь.

Вот и фанаты продольного разреза не столько приобретают добавочные ростки на половинках клубней, избавившихся от ига апексов, сколько неизбежно теряют их на вторых половинках. А если клубень разрезан строго вертикально, то на обеих. Ладно, если продольный разрез давал бы какие-то бонусы. Однако чего нет – того нет: этот разрез неминуемо приводит к потере части ростового потенциала клубня.

Надо уточнить, что такое верхушка. У Т. Д. Лысенко так называлась очень малая (10–15 г) верхушка клубня с группой глазков. Я употребляю это слово для обозначения верхней части клубня, которая содержит половину глазков (по объему это примерно треть клубня) У Андрея Степановича верхушка – это apex, верхушечная почка, и он, говоря об удалении верхушки, имеет в виду именно эту почку. Она очень заметна, выделяется на пробуждающемся клубне и легко удаляется в это время. Позже на верхушке клубня образуются розетки и удаление апекса становится затруднительным.

Для максимального увеличения ростового потенциала надо проращивать клубни в два этапа.

Первый этап. За 3–4 недели до посадки вынуть посадочный картофель из погреба. Первые неделю-полторы подержать его в тепле и темноте и отбраковать все непригодные для посадки клубни:

● не пробудившиеся, без ростков – эти клубни заражены вирусом;

● клубни с нитяными ростками – эти тоже заражены;

● клубни с трещинами и с «талией» – и они негодные;

● клубни, у которых концы ростков почернели, – причиной этого могут быть грибковые заболевания (или плохие условия хранения);

● клубни, потерявшие упругость, ставшие дряблыми – эти клубни заражены фомозом (сухой чернотой мякоти).

Все эти клубни можно отправить на кухню – именно для этого картофель на первом этапе проращивается в темноте (озелененные на свету клубни не едят даже всеядные свиньи).

Второй этап. У отобранных на первом этапе здоровых клубней надо отделить верхушки, точнее части, содержащие примерно половину глазков (это около трети клубня), подсушить срезы и продолжить проращивание разрезанных клубней. На свету или в темноте – на выбор огородника. Я всегда предпочитал темноту – просто таким был мой выбор.

Впрочем, не претендующее на научное, не очень уверенное обоснование этого предпочтения у меня было. Я интуитивно представлял себе, что, прорастая на свету, будущие растения развиваются (не растут, а именно развиваются) быстрее тех, что прорастают в темноте. И если у ростка уже готова мощная розетка листьев, у основания прорезались корни и вообще он чуть ли не зацвести готов, то, спрашивается, зацветать ему надо еще в земле? Или подождать всходов? Или же начинать после посадки жизнь с нуля?

А вот темновой росток похож на подземный побег, и после посадки в землю он просто продолжает развитие. И для него вопроса, с чего начинать, нет.

Я вижу такую аналогию. Представим себе, что 1 сентября в школу приходит 13-летний оболтус, знающий о жизни «все», кроме букв и цифр. И в какой класс его сажать? Вряд ли можно выбрать класс, комфортный хотя бы для него самого (об одноклассниках и учительнице и говорить не приходится).

Вернемся к картофелю. Имеется в виду, что все верхушки высаживаются весной. Целыми или разрезанными на кусочки с одним, двумя, тремя глазками – это решают огородник и погода. Что касается нижних отрезанных долей картофеля, то часть их можно оставить для летних посадок. А из тех, что используются весной, надо при посадке срезать отдельные глазки, потому что в целой «двухтретинке» много лишнего материнского материала, весьма уместного и на кухне.

Ту часть «двухтретинок», что оставлена для летних посадок, надо хранить в холоде, на очень слабом свету. С холодом все ясно: он тормозит развитие ростков – им ведь еще лежать около двух месяцев. А слабый свет нужен вот зачем. Из клубней в процессе длительного хранения в темноте непосредственно из меристемы (мякоти), минуя вегетацию, растут клубеньки. Так вот, слабый свет должен послужить двум целям: помочь холоду затормозить развитие ростков и воспрепятствовать израстанию «двухтретинок» клубеньками.

Интуитивное предпочтение, которое я отдавал темновым росткам, получило неожиданную поддержку. А. С. Удовицкий пишет: «При световом проращивании, которое практикуется в целях получения крепких ростков с зачатками корневых бугорков, тоже происходит вырождение, тут главное – не передержать, а вовремя посадить клубни или их ростки».

И далее: «Яровизировать долго клубни нельзя, так как ростки «сосут сиську» материнского клубня и это способствует вырождению. При длительной… яровизации, будь то на свету или в темноте, когда действует экологический фактор (жара, безводье), происходит вырождение даже безвирусного картофеля». Кстати, если внимательно присмотреться к рис. 11, заметно, что в руках у внука Андрея Степановича Артемки клубни не передержанные, просто пробудившиеся.

Еще раз вернемся к словам А. С. Удовицкого об удалении верхушки. Андрей Степанович предлагает такой изящный способ увеличения ростового потенциала клубня: как только посадочный клубень проснулся, надо удалить верхушечный росток. И тогда все прочие почки избавятся от апикального гнета (см. цв. вкл., фото 14). Эта процедура и называется удалением верхушки. Андрей Степанович удаляет верхушечные ростки не только перед проращиванием, но и непосредственно перед посадкой на проснувшихся клубнях.

Феномен увеличения ростового потенциала клубня вследствие удаления верхушки легко объяснить, исходя из упоминавшегося выше представления о самосознании растений. Поскольку исчезает верхушечная почка, в угоду которой подавлялись нижние, пропадает нужда в борьбе за свет для нее. Апикальная меристема перестает выделять и транспортировать ауксин, так что все ростки развиваются свободно (см. цв. вкл., фото 15).

На мой взгляд, из представления И. Е. Овсинского о самосознании растений можно сделать вывод, что растения остановились в своей эволюции буквально в шаге от более развитых живых существ. И мне жаль, что они этого шага не сделали. В предыдущем разделе упоминалась добрым словом В. И. Ляшенко. Так вот, собеседниками Валентины Ивановны являются не только ежи и ящерицы: она разговаривает и с чистотелом, и с тритикале – и это не выглядит нарочито. Мне же жаль, что я могу общаться с ежом и ужом, а с березкой – самым важным для биоценоза, самым любимым своим растением – нет.

И наконец собственно о посадке. Непосредственно перед ней можно разрезать пророщенные части клубней или целые клубни с удаленной верхушкой на кусочки с одним, двумя, тремя глазками и рассадить их более густо, чем целые клубни. Скажем, кусочки с одним глазком, которые дадут, вообще говоря, один стебель, можно сажать по схеме 15×25 см, с двумя – по схеме 20×30 см, с тремя – по схеме 25×35 см. Такая посадка обеспечивает обычную плотность картофельной плантации (30–40 стеблей на 1 м²), уменьшает конкуренцию растений, позволяет равномернее прикрыть почву и уберечь ее от солнечной радиации, губительной для почвенной фауны, существенно упрощает копку картошки. При копке можно поддеть куст вилами, нагнуть их и выбрать картофель. Это позволяет минимизировать убийственное рыхление почвы. Привычно ковыряться в лунке нужды нет, поскольку количество клубней в кусте резко сокращается и лежат они кучно. Один росток дает обычно 1–2 крупных клубня, в редких случаях – 3–4 (рис. 24), два ростка – 3–4 клубня, три ростка – 4–5 клубней.

Рис. 24. Два клубня – обычный урожай одного ростка (и, стало быть, одного стебля)

Равномерно распределенные стебли картофеля не дают возможности (попросту мешают) огороднику навредить никчемными работами вроде прополки и окучивания. Ведь после прополки и окучивания остается голая черная земля – злейший враг плантации. К тому же окучивать картофель имеет смысл, скажем, в Пермском или Красноярском крае, где надо подогревать ризосферу картофельного куста. В Башкирии, к примеру, следовало бы поэкспериментировать. А вот в Черноземье и всей Украине, где ризосферу картофельного куста надо оберегать от перегрева, окучивание, безусловно, вредный прием. Часто украинцы копают уже «сваренный» окученный картофель. А ведь окучивание ведется под разговоры о придаточных корнях и столонах… На которых вырастает, как правило, «горох». Подсунула же нечистая ля-ля про придаточные корни!

Кстати, о посадке картофеля в холодных краях, где окучивание целесообразно. Там не так остра нужда в обязательном прикрытии почвы, и там не обязательно сажать картофель кусочками. Для этих мест лучше всего делить клубень, как говорилось выше, на 2 части с примерно одинаковым количеством глазков или, как в военные годы, сажать 10 – 15-граммовые верхушки клубней.

И еще одна цитата из А. С. Удовицкого: «Я считаю, что вырождение картофеля, в том числе и инфекционное, в основном происходит из-за того, что взошедшее растение, особенно от обычных семенных и крупных клубней, долго питается белковым азотом материнского клубня. Поэтому чем раньше отлучить росток от «сиськи», от материнского клубня, то есть перевести тронувшийся в рост глазок на самостоятельное корневое и листовое питание не белковым азотом, а нормальным азотом почвы… будет лучше для картофельного растения».

Подведем некоторые итоги. Посадка картошки кусочками эффективнее посадки клубнями. Повторяю: речь об огороде, у меня нет готовых рекомендаций для больших площадей. Хотя в Северной Америке большие картофельные плантации засаживаются кусочками, а в садовых центрах просто нет иного семенного картофеля. Правда, может показаться, что на приготовление кусочков расходуется дополнительное время. Но если бы даже это было правдой, этот перерасход компенсируется уменьшением объема посадочного материала, общим повышением урожайности, отсутствием в урожае мелочи, снижением риска вырождения картофеля, заметным упрощением копки его, избавлением от прополки и окучивания. И потом, разве можно сравнивать работу с клубнями (по весне, сидя в тени, прихлебывая кофе или чай) с прополкой и окучиванием на солнцепеке?

А теперь о том, как в нашем огороде реализуется посадка картошки кусочками. Встретятся повторы, но я не буду уклоняться от них: мне представляется целесообразным воспроизвести (уже без разъяснений) цельную картину посадки «второго хлеба».

Это только кажется, что картошке в книге уделено слишком много внимания. Значимость урожая картошки несопоставима со значимостью урожая репы, чабера, физалиса и иных «развлечений». Даже капусты и свеклы. Еще раз призову на помощь А. С. Удовицкого:

Поправил бы Андрея Степановича: всеобщая любовь, да жаль рушить ладную музыку стиха.

За 3–4 недели до посадки картофель вынимают из погреба и 7 – 10 дней проращивают в теплом и темном месте. Затем его сортируют, выбраковывают больные клубни. У здоровых клубней отрезают верхушки (или удаляют верхушечные ростки), срезы подсушивают, и проращивание продолжается – тоже в темноте. Правда, клубни для летних посадок надо выдерживать на слабом свету, чтобы ростки не были излишне длинными и чтобы из меристемы ростков не росли клубеньки.

Начиная посадку, готовим грядки, в частности, вытягиваем вилами побеги пырея, если они проникли в грядку. Бережно, не рыхля излишне землю: почти лежащие на земле вилы вгоняем в землю разве лишь на треть – чтобы только высвободить плеть пырея. Разумеется, никакой копки-перекопки, никакого рыхления.

Заботимся также и о мульчирующем материале. Лучший (даровой) вариант – когда грядку укрывает «войлок» из прошлогодних сидератов. Рубим для мульчи всякий невредный мусор вроде стеблей кукурузы и сорго. Замечательная мульча получается из пасынков сорго. Если мульчирующих материалов маловато, покупаем солому. Но это скорее для подстраховки. Солому трудно назвать желанным материалом в огороде: с ней можно занести семена сорняков. Да и оставшиеся невымолоченными злаки – тоже не подарок. Ну чем, скажите на милость, непрошеная пшеница лучше лебеды? Так что мульчи краше вовремя посеянных сидератов нет.

У мульчи на картофельной грядке есть еще одна очень важная роль. Поскольку картошка не окучивается, то не исключено, что некоторым клубням удастся выглянуть из земли (к примеру, тем, что сформировались на придаточных корнях-столонах). И если почва будет хорошо замульчирована, такие клубни не озеленятся (они просто приподнимут мульчу). Именно во избежание возможного озеленения я мульчирую картофель толще обычного: если на всех посадках меня устраивает толщина мульчи 1,5–2 см, на картофеле желательна толщина примерно 3 см. Напомню, что, мульчируя, надо быть скорее скупым, чем щедрым – не создавать слишком серьезную преграду для свободной циркуляции воздуха в почве и оседания в ней росы. И ни на минуту не следует забывать, что, по Овсинскому, почве хватает «одеяла» толщиной 5 см даже из достаточно теплопроводной (по сравнению с мульчей из биомассы) рыхлой земли.

Можно приготовить также мерные шнуры для посадки кусочками по 1, 2 и 3 глазка. Для схемы 15×25 узлы на шнуре вяжут через 60 см, для схемы 20×30 – через 40 см и для схемы 25×35 – через 50 см (густо вязать узлы менее удобно, чем делать ямку посредине междоузлия).

Вообще-то, можно было бы ограничиться кусочками с одним глазком и, соответственно, схемой 15×25. Но когда начнется суховей и земля станет пересыхать, надежнее, если кусочки будут больше – и с двумя, и с тремя глазками: с увеличением размера кусочка уменьшается риск, что он пересохнет в земле.

Кусочки с одним глазком сажают на грядке в 4 ряда, с двумя – в 3 ряда и с тремя – в 2 ряда (имеется в виду, что позже по осевой линии грядки будет высажен какой-нибудь уплотнитель).

Итак, начинаем… Готовим порцию кусочков. Если на каком-то кусочке вырос длинноватый росток, его надо аккуратно уложить в ямку (см. цв. вкл., фото 16). Можно ничем не обрабатывать кусочки. Напомню, что я не против всевозможных интенсифицирующих приемов – просто лейтмотивом книги является минимизация всякого рода затрат и я стараюсь избежать их всюду, где это возможно. Первоочередная моя задача – как можно полнее использовать естественные возможности Природы. И только после мобилизации естественных ресурсов, так сказать, поднаторев, стоит обращаться к интенсифицирующим приемам.

Правда, должен предупредить, что макать кусочки в золу (весьма распространенная практика) не стоит. Во-первых, если уж возиться с кусочками, то надо в первую очередь побеспокоиться о том, чтобы они не пересыхали, – посыпать, например, песком или мелкой землей; зола же, наоборот, содействует пересыханию, созданию опробковевшего, то есть отмершего слоя. В частности, потому, что зола – достаточно едкая щелочь.

Рис. 25. Подготовка к посадке картофеля между двумя рядами чеснока. Ямки делаются через 25 см для кусочков с тремя глазками

Сгребаем с грядки мульчу, размечаем ряды на грядке, протягиваем соответствующий шнур (рис. 25). Я выдавливаю подходящей палкой ямки (см. рис. 2), а Тамара Федоровна бросает в них кусочки (и никакой заботы об ориентации ростков). Когда грядка засажена, бабулька бросает в некоторые ямки горох, я загребаю их плоскорезом, разбрасываю по грядке (негусто) лен (танин, содержащийся в созревающих шишечках льна, конфузит колорадского жука), чернобривцы (они и нематоду подавляют, и колорадского жука отпугивают), майоры, котовник, редьку масличную (для предотвращения возможного фитофтороза), петунию, календулу (рис. 26). Затем припалываю семена граблями и мульчирую грядку. И теперь грядка не увидит меня до самой копки картошки (разве лишь колорадскому жуку понадобится уделить внимание).

Рис. 26. После прикрытия ямок с кусочками там же сеется лен, чернобривцы, горчица или редька масличная. После посева уплотнителей картошки середина грядки припалывается граблями

Все упомянутые культуры не просто украшают грядку – они выполняют ряд важных технологических заданий:

● все они защищают почву от солнечной радиации;

● лен, чернобривцы, котовник и горох отвращают от грядки (не сильно, не следует обольщаться!) колорадского жука;

● горох улавливает азот из воздуха;

● чернобривцы и календула избавляют почву от нематоды;

● редька масличная предотвращает фитофтороз;

● петуния при поддержке провокатора-календулы уничтожает тлю, которая переносит вирусы (одни из виновников вырождения картофеля).

Задержим внимание – ввиду их исключительной важности – на двух последних пунктах.

Идея предохранять картофель от фитофтороза с помощью редьки масличной принадлежит В. Т. Гридчину. Детальнее работа редьки в качестве фитодоктора для картофельной грядки выглядит так:

● редька всходит раньше медлительного картофеля, так что, когда появляются его всходы, она успевает набрать достаточную массу, чтобы своим горчичным запахом приглушить запах соланина от пробуждающихся ростков картофеля. Горчичная защита появляется над картошкой как раз тогда, когда проснувшиеся жуки летят в поисках харча и, недовольные, пролетают мимо. «Не боится волк собаки, но не любит, когда она лает». Не стоит, правда, переоценивать способность редьки отгонять жука, но некоторую защиту она дает;

● согласно исследованиям Тимирязева, для нужд фотосинтеза растений достаточно половины полуденного солнца. Редька, войдя в пору, частично прикрывает ботву картофеля от избыточной солнечной радиации и начинает усыхать лишь тогда, когда ботва картофеля теряет тургор и перестает нуждаться в защите;

● созревшие стручки редьки крепкие; они ждут дождей, чтобы размякнуть, так что рассыпаются под ногами во время уборки картофеля – и грядка оказывается засеянной сидератами в момент уборки как бы самопроизвольно;

● в корнях крестоцветных любят селиться бактерии рода Pseudomonas. Они нуждаются в железе и в процессе своей жизнедеятельности переводят железо из формы, в которой оно хранится в почве, в соединения, доступные растениям. Но спорам фитофторы, дремлющим в почве, для пробуждения тоже нужно железо в исходной форме. Однако его уже нет – бактерии Pseudomonas забрали. Дополнительную, механическую страховку обеспечивает мульча: она препятствует транспорту сумевших проснуться спор из почвы к листьям.

Правда, редька слегка угнетает картофель. Поэтому Виталий Трофимович рекомендует сеять редьку редко, 4–5 зерен на 1 м². Я эту рекомендацию реализую так: сею редьку негусто, а когда она набирает достаточную массу, вырываю лишние растения и усиливаю ими мульчу или использую как сырье для ЭМ-силоса.

А. С. Удовицкий считает, что в меру заросшая щирицей картошка и томаты – благо для огородника. Он пишет: «Если вам доводилось косить щирицу, то вы не могли не заметить белой пыли – муки, слетающей целым облаком с сорняка. Это на листьях щирицы нашел прописку мучнистый грибок! Его споры, разлетаясь по участку и попадая на листья картофеля или томата, не дают разгуляться спорам фитофторы. Тут двойная польза: притенение и биозащита. Со щирицей можно сажать (да она и сама вырастет) даже не устойчивые к фитофторозу сорта картофеля! Еще одна польза сорняка: самки колорадского жука не так охотно откладывают яйца на притененные растения, предпочитают солнцепек: личинки вылупятся раньше. И медведка в сорном огороде причинит меньше вреда и не устроит «лесоповала», чтобы яйца в гнезде лучше прогревались. Она предпочтет убежать к соседу-чистюле на окученный огород, где ни соринки, ни травинки, только монокультура!»

Теперь – о борьбе петунии с крылатыми тлями. А. С. Удовицкий пишет: «По нашим наблюдениям, некоторые растения, которые мы назвали БЛТ – биологические ловушки тлей, способны привлекать и уничтожать мелких вредных насекомых, главным образом тлей… Нами найдены и испытаны растения двух видов: петунии гибридной (см. цв. вкл., фото 17) и табака, махорки, которые имеют сильное опушение и железки, выделяющие микрокапельки ядовитой липкой жидкости. Такие растения привлекают тлю, которая, попадая на листья и стебли, прилипает и погибает… Для того чтобы привлечь больше крылатых насекомых, мы высаживаем по периметру картофельного участка в ряд растения календулы, а затем ряд петунии. Крылатых особей тли активно привлекает желтый цвет календулы, однако на ней насекомые не задерживаются, тут же улетают на растущие по соседству растения петунии, где прилипают к волоскам стеблей и листьев петунии и погибают; на картофель тля не попадает».

Изумительный пример мобилизации средств биоценоза для решения его проблем!

Андрей Степанович делает одно очень важное уточнение: «Если петунии не будет на огороде, то календула приманит всю тлю с округи своими желтыми цветками. Это нежелательно для огородника. Петунией в селекционных целях я иногда не обсаживаю сеянцы картофеля, а сажаю только календулу для провокации (см. цв. вкл., фото 18), чтобы как можно больше привлечь тлю и «завакцинировать» с ее помощью сеянцы картофеля, а потом отбираю устойчивые (толерантные) к вирусам растения. Этот биометод естественной вакцинации растений с помощью тли еще никем не используется». Надо обратить внимание: календула без петунии – это провокация, и рядовой огородник (не селекционер) должен этого остерегаться.

Продолжая тему провокации, замечу, что В. Т. Гридчин подсевает к картошке не горчицу, например, а именно редьку масличную. Разница вроде бы несущественная, но горчица, цветущая ярким желтым цветом, могла бы стягивать летучую тлю, чего не делает редька, которая цветет неброским белым цветом. Диву даешься – сколько возможностей решать проблемы биоценоза методом ничего-не-делания, силами самого биоценоза!

Я отдаю себе отчет в том, что список подсеваемых к картофелю культур может показаться угрожающим. Бывает, что гость, которому я показываю картофельную грядку, удивленно восклицает: «А где же здесь сама картошка?» С явным подтекстом… Приходится вооружать скептика вилами и предлагать подкопать кустик, после чего гость торжественно объявляет: «О, этот метод для меня!» Самое главное – этот картофель все время (ну, почти все время) растет без меня, но с заметной поддержкой затмившей его компании.

Картофель хорошо отзывается на подкормку ЭМ-силосом. Именно по картофелю желательно раскладывать первые порции силоса. Но нужно не перестараться с подкормкой, не затянуть ее, чтобы картофель не стал жировать. И непременно завершить ее до бутонизации.