Большое значение имеет то, в каких условиях растет виноград, в какое время заканчивается рост побегов, их вызревание, закалка в холодный осенний период и глубина покоя. Зимостойкость винограда зависит также от того, как он хранится зимой.

Под влиянием низких температур в зимний период отдельные части виноградного куста в той или иной степени замораживаются.

В зависимости от подготовки винограда на зиму, степени снижения температур и их продолжительности полностью или частично замерзают почки, стебли и другие части виноградного куста.

Зимние почки винограда имеют сложную структуру. Они состоят из одной главной и 2–4-х замещающих.

Основная почка более чувствительна к низким температурам зимой, чем запасные. Однако последние при вымерзании дают более низкий урожай, прежде всего это относится к зимним сортам винограда.

Спящие почки, расположенные в многолетней лозе, имеют более высокую морозостойкость. Молодая лоза, возраст которой не превышает 2–3-х лет, с более тонкой структурой и содержит много воды. Вот почему ее легче заморозить, чем взрослый виноград.

Также больше страдают от зимнего холода кусты, перегруженные гроздьями и выращенные при плохом уходе, в том числе неэффективной защите от болезней и вредителей.

Замороженные почки винограда можно легко найти, если подержать срезанную лозу при комнатной температуре 18–20 °C в течение 2–3-х дней.

Выводы о том, насколько серьезный ущерб был нанесен винограднику холодами и низкими температурами, делают после продольного среза почки.

Если в срезах ткани обнаружен коричневый или черный цвет, то почки сильно пострадали от морозов и в следующем году не будут развиваться.

Подготовку виноградника к зиме следует начать еще в летний период. Виноград проходит несколько фенофаз, и в это время у него формируются зимующие органы, а в тканях накапливается запас питательных веществ.

Корни винограда менее устойчивы к холодам, чем его надземная часть. У европейских сортов винограда корни отмирают уже при температуре -5–6 °C, у американских – при -12 °C. Наиболее морозостойкими являются европейско-амурские гибриды.

Если не укрыть на зиму европейские сорта винограда, то при понижении температуры до -18–20 °C у них повреждаются глазки. При температуре -21–22 °C погибают молодые побеги, а при температуре -24–26 °C повреждаются старые, одеревеневшие стебли.

От длительности опасных для винограда низких температур, от его биологических особенностей зависит степень повреждения побегов растения в зимний период.

В конце лета и в течение всей осени в виноградной лозе протекают 3 физиологических процесса, от которых зависит степень сохранности винограда зимой, и то, в каком состоянии будут его корневая система и лоза на следующий год.

Эти физиологические процессы подготавливают куст к зимовке. К ним относятся:

• прекращение роста побегов;

• переход зимующих почек и камбия в состояние органического покоя;

• хорошее вызревание побегов для замещения и их осеннее закаливание.

Очень важную роль в подготовке винограда к зиме играет период покоя. В этот период почки уже не прорастают, но корни продолжают свою жизнедеятельность.

Постепенное снижение осенних температур способствует правильной закалке винограда.

Ранние заморозки повреждают глазки винограда, хотя в зимнее время его лоза может выдержать и более низкие температуры.

Наступление ранних холодов приводит к снижению будущего урожая, так как к этому времени лоза еще не успевает закалиться.

Также губительна для виноградной лозы быстрая смена температуры. Внезапное потепление провоцирует ростовые процессы в тканях, в результате с наступлением даже небольших заморозков лоза повреждается.

В регионах, где температура в зимнее время опускается ниже отметки -15 °C, проблема сохранности винограда является основной.

Необходимо укрывать неустойчивые к морозам сорта винограда. Делать это нужно, как только наступили первые зимние заморозки. Если делать это позже, то лоза становится хрупкой и обламывается при попытке пригнуть ее к земле.

В зависимости от климатических условий того или иного региона кусты необходимо укрывать полностью или частично окучивать корни. Особенно важно укрыть приствольный круг. В качестве укрывного материала можно использовать почву, солому, торф или перепревший навоз.

После обрезки лозу связывают в пучок, пригибают к земле и хорошо укрывают еловым лапником или почвой слоем не менее 30 см. Нельзя укрывать кусты пленкой, потому что с внезапной оттепелью куст под ней нагреется и пойдет в рост. А когда снова ударят морозы, он легко повредится.

Лучше заблаговременно приготовить все для зимовки винограда, чтобы потом не думать, как это сделать. Можно заранее проложить бордюры из шифера высотой 30 см по бокам кустов, а с наступлением холодов связать лозу пучком и уложить, укрыв сверху подходящим материалом.

В последние годы скачки температуры наносят виноградникам гораздо больший урон, чем самые опасные вредители. Особенно сильно страдают саженцы, которые осенью были высажены не в школку, а в открытый грунт. Вот почему рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы укрыть насаждения на зиму, чем весной начинать все сначала.

Нужно соорудить нехитрые укрытия для кустов винограда, чтобы защитить их от холодов.

Прежде всего укрывают молодые кустики, гибридные формы и неустойчивые сорта, а также комплексно-устойчивые, так как сложно предугадать, как будет меняться температура.

Различают 3 вида укрытия:

• окучивание кустов почвой;

• полуукрытие кустов;

• полное укрытие кустов.

Окучивание чаще применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов.

Вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой 10–25 см. Окучивание не отнимает много времени и средств, однако дает неплохой эффект.

В южных регионах, где более мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие кусты, укрывая только их голову.

Минус такого укрытия в том, что растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.

Перед тем как укрывать виноград на зиму, проводят осеннюю профилактическую обработку, чтобы исключить возможность заболевания винограда грибными болезнями на следующий сезон и искоренить вредителей, зимующих на кустах.

Для обработки используют ДНОК и Нитрафен. Однако они очень токсичны и плохо разлагаются в почве. Применять их лучше не чаще одного раза в 3 года.

Если виноградник поражен болезнями не слишком сильно, тогда можно обойтись только 3 %-м раствором железного купороса.

Обязательно обильно поливают почву под кустом. Под укрытием влажная земля не промерзает, отдавая тепло растениям.

Молодые кустики защищают самыми различными способами. Например, накрывают пластиковыми бутылками, тканью, соломой или сеном, шатрами из плотной бумаги, старыми ведрами. Сверху присыпают землей.

При полуукрытии слоем земли защищают лишь часть кроны куста, которая находится ближе к поверхности почвы. Это головка куста, рукава, основания побегов. Все остальное укрывают соломой и тканью, которые стягивают шпагатом.

Таким образом формируют как бы «защитный костюм» толщиной от 2 до 4 см. Им укрывают кусты комбинированной формы.

Однако полуукрытие не очень надежно защищает виноград от холодов. В сильные морозы пострадает все растение.

При полномукрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или ждут естественного листопада. Затем проводят обрезку и формируют куст соответствующим образом, потом побеги связывают в один пучок и пригибают к земле.

Для укрытия можно использовать любую старую одежду или старые одеяла из натуральной ткани. Ими накрывают кусты, а сверху еще пленкой-утеплителем. Нужно следить, чтобы укрытие не касалось почек, должна быть циркуляция воздуха. Иначе почки начнут преть, а весной сгорят под лучами солнца, усиленными пленкой.

Конструкцию из одеял и пленки прижимают к земле железными дугами-скобами и присыпают землей. Слой земли зависит от региона. Так, в южных районах он может быть не более 10–15 см, а в северных – от 25–30 см и более.

Утеплителем могут служить и плотная бумага, сухая трава, солома, шелуха подсолнечника и т. п.

Устойчивые сорта винограда в состоянии перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, рубероидом, шифером и пр.

Полное укрытие, особенно правильно выполненное, является наиболее эффективным и удобным способом спрятать растения от холодов. Тогда весь маточник оказывается под защитой.

Итак, укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для растения. Но если зима выдастся теплая, с высокими для этого периода температурами, тогда нужно регулярно проветривать кусты, впуская свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял. Такая искусственная вентиляция позволит не превратить укрытие в парник, и почки не распустятся раньше времени.

Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, т. е. был выбран не тот тип укрытия или виноградарь не успел укрыть кусты к моменту понижения температуры до критичной отметки, то следует принять экстренные меры.

Если почва позволяет, можно просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли. Когда температура опустится ниже того уровня, который способны выдержать растения, спасти их можно, если ночью разводить рядом с ними костры. Делать всю зиму это не обязательно, так как сильные холода держатся недолго.

Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом климата региона, то виноград переживет любую зиму, а весной порадует полной готовностью к новому урожайному сезону.

В районах с суровыми зимами применяют трехслойное укрытие винограда.

Уложенные кусты засыпают землей слоем 5–15 см, сверху укладывают слой из органических материалов толщиной 5–10 см, затем снова насыпают слой земли толщиной 15–25 см.

В местах, где стоят малоснежные зимы, рекомендуется для защиты корней от холодов насыпать широкие валики земли. Чтобы корни не промерзали, почву мульчируют торфом, навозом, сухими травами, соломой и камышом. Не рекомендуется делать это с помощью промасленной бумаги, которая плохо пропускает воздух и способствует выпреванию глазков.

Помогут защитить виноградник от вымерзания подзимние поливы после укрытия кустов.