Удобрение различных видов плодово-ягодных растений
Если есть возможность, при закладке плодового сада хорошо удобрите всю почву под ним. Для этого проводят глубокую перекопку всего участка, отведенного под сад. Одновременно с этим вносят смесь органического удобрения с полным минеральным. Однако значительно чаще дачники-садоводы высаживают отдельные деревья, а не засаживают сразу целый участок. В этом случае удобрения можно внести в посадочную яму. Причем соблюдайте ряд предосторожностей, чтобы не навредить саженцу. Основная опасность и самая распространенная ошибка заключается в том, что садовод позволяет корням саженца соприкасаться с удобрением. В такой ситуации удобрения не только не оказывают положительного воздействия на саженец, но и могут вообще полностью погубить корневую систему. В первую очередь это касается азотного и калийного удобрений. Органическое и фосфорное такой сильной угрозы не представляют. Поэтому совершенно неверно почву, вынутую из посадочной ямы, смешивать с удобрением и засыпать ею корни саженца. Чтобы не причинить саженцу вреда, минеральные удобрения закладывают на самое дно посадочной ямы, а сверху их засыпают слоем органического. Посадочную яму заполняют почвой, не содержащей никаких удобрений. Тогда корни достаточно длительное время не будут соприкасаться с минеральными солями, а к тому времени, когда это произойдет, корневая система уже будет достаточно развитой и не получит повреждений.
Следует помнить, что подкормки плодово-ягодных культур, как корневые, так и внекорневые, не могут заменить основного удобрения. Это только вспомогательная мера по уходу за растениями.
В том, что касается норм удобрений, следует дать пояснение. Мы приводим здесь нормы в граммах, указывая, как правило, какое-либо одно удобряющее вещество. Если вы используете другие (например, вместо простого суперфосфата – двойной суперфосфат или фосфоритную муку), расчет нормы можно произвести из следующего соотношения. Действующие (чистые) минеральные вещества должны соотноситься в полном минеральном удобрении в следующей пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора и 4 части калия. Для составления такой пропорции посмотрите, какое количество действующего вещества (в процентах) содержится в используемом вами удобрении. Например, в мочевине содержатся 46 % азота, в аммиачной селитре – 34 %, а в сульфате аммония – 24 %. Соотношение доз минеральных удобрений рассчитывают именно с учетом количества действующего вещества, а не общей массы удобрения.
Все нормы удобрений, приведенные для каждого вида растений, применимы к почвам со средним уровнем плодородия и обеспеченности основными питательными элементами. Поэтому они нуждаются в корректировке, основанной на выводах агрохимического анализа почвы. Для почв с более высокими показателями плодородия доза удобрений снижается и соответственно повышается для бедных изначально или истощенных при длительной эксплуатации почв.
Яблоня
Для продуктивного плодоношения яблоня нуждается в регулярном удобрении. Под нее вносят все виды удобрений – органические и минеральные, а также микроэлементы. В качестве органического удобрения используют навоз, птичий помет, перегной, торфонавозный компост или торфофекалии. Азотное удобрение может быть любым (при соблюдении соответствующей дозы) – аммиачная селитра, мочевина или сульфат аммония. В качестве фосфорного удобрения применяют простой и двойной суперфосфат, преципитат, фосфоритную муку. Калийное удобрение для яблони – это любая калийная соль. Яблоня хорошо реагирует как на сернокислый, так и на хлористый калий. Можно также брать сложные удобрения – нитрофос, нитрофоску и аммофос. Наиболее востребованные яблоней микроэлементы – это соли бора, цинка, меди и железа. В солях марганца и магния, как правило, яблоня не испытывает острой нужды. Ей хватает этих веществ, получаемых из почвы.
В первые 1–2 года после посадки яблоня острее нуждается в фосфорном удобрении, которое позволяет корневой системе формироваться более интенсивно. Но если вы сделали хорошую предпосадочную заправку почвы фосфорным удобрением, то в течение этих 2 лет можно его не вносить дополнительно. Начиная с 3-го года, акцент в питании смещается на азотное удобрение. Требуется наращивание надземной массы растения – ветвей, штамба. После того как яблоня вступает в плодоношение, все удобрения становятся для нее одинаково важными. Необходимо только правильно распределить сроки их внесения.
В течение вегетативного периода удобрения дают яблоне несколько раз. Осенью под перекопку приствольного круга обычно дают органическое удобрение. Его норма зависит от возраста дерева. Как правило, яблоням в возрасте до 5 лет необходимо ежегодно около 20 кг органического удобрения, в возрасте от 6 до 10 лет – 30 кг, от 10 лет и старше – около 50 кг.
Азотное удобрение вносят ранней весной, перед весенней обработкой почвы. Если использовать аммиачную селитру, то ее ежегодная норма составляет 15–20 г на 1 м2 площади приствольного круга яблони. При использовании мочевины норму уменьшают в 1,5 раза, при использовании сульфата аммония – в полтора раза увеличивают. Это связано с различной концентрацией азота в этих удобрениях.
Калийное удобрение вносят ежегодно осенью совместно с органическим удобрением. Ежегодная норма – около 10 г на 1 м2 приствольного круга. Фосфорное удобрение полезно дважды в год. Первый раз – в начале цветения яблони и 2-й – после сбора урожая, когда начинается закладка плодовых почек будущего года. При использовании суперфосфата ежегодная норма составляет 15–20 г на 1 м2 приствольного круга. Ее делят на 2 равные части, чтобы дать в 2 приема.
Начинающие садоводы упрощают себе задачу тем, что дают раз в год полное минеральное удобрение (готовую смесь). Его дозировку следует уточнить по инструкции, поскольку смеси имеют разную концентрацию того или иного вещества. Более опытные садоводы составляют собственную, гибкую схему подачи удобрений в яблоневый сад. По-настоящему верные сроки подачи и дозировку можно определить лишь по совокупности многих факторов: агрохимической характеристике почвы, сортам яблонь, возрасту деревьев, их состоянию. О необходимости довнесения того или иного вещества лучше всего «говорят» характерные признаки их дефицита. Не следует пичкать растение теми удобрениями, в которых оно на данный момент не нуждается, особенно это касается микроэлементов.
О том, хватает ли яблоне подкормок, можно судить по интенсивности ее роста. Молодая яблоня в возрасте до 8 лет при правильном питании должна давать ежегодный прирост в 40–60 см. Если такого прироста не наблюдается, подкормку увеличивают.
Удобрения под яблоню подают разными способами. Азотное просто разбрасывают по поверхности приствольного круга и затем неглубоко заделывают его в почву обычным рыхлением с помощью граблей. А вот органическим, калийным и фосфорным удобрениям, как менее подвижным, обеспечивают более близкий доступ к корням. Для чего используют 2 способа. Первый – внесение удобрения под перекопку. Его также рассыпают по поверхности, а потом глубоко перекапывают почву с переворачиванием пласта. При этом удобрение заделывается достаточно глубоко. Второй метод подходит для весенних и летних подкормок. Вокруг приствольного круга по проекции кроны выкапывают канавки глубиной около 40 см, шириной около 30 см. Таких канавок делают 2–3. Первую – на расстоянии 1 м от штамба, следующие – с промежутком в 50–80 см. В канавки засыпают удобрение (или заливают, если его вносят в жидкой форме), после чего их разравнивают, засыпая землей. Вместо сплошных канавок можно проделать лунки такой же глубины – по 2–3 на каждый метр окружности приствольного круга. Их также наполняют удобрениями, а затем засыпают землей. Поверх канавок или лунок желательно уложить слой мульчирующего мате риала.
Помимо основного ежегодного удобрения, в тех случаях, когда в этом есть необходимость, яблоне дают подкормки. Их вносят под ослабленные деревья, чтобы усилить их рост, сделать более обильным их плодоношение. Используют подкормки и при любых других проявлениях недостатка питательных эле ментов.
Целесообразно проводить подкормки трижды за сезон. Первую делают после того, как яблони отцветут, 2-ю – после осыпания резервной завязи, 3-ю – после сбора урожая. Для подкормки хорошо использовать навозную жижу или птичий помет в сочетании с минеральными удобрениями. Навозную жижу и птичий помет применяют в виде раствора. Жижу разбавляют водой в пропорции 1:6, помет – в пропорции 1:15. Подкормку вводят в канавки у приствольного круга, как описывалось выше. Под каждое взрослое дерево – 80–100 л раствора. Если есть необходимость в подкормке минеральными удобрениями, их добавляют в раствор органического удобрения.
Можно использовать для подкормки и другие виды органических удобрений. Вот примерные дозировки разных видов органических удобрений из расчета на 1 м2 приствольного круга:
► коровяка – 5 кг;
► конского навоза – 3 кг;
► птичьего помета – 1 кг;
► торфофекалий – 5–6 кг;
► перегноя – 5–6 кг;
► сборного компоста – 7–8 кг
Яблони хорошо отзываются на внекорневые подкормки. Этот метод используют в урожайные годы при обильном плодоношении, чтобы поддержать деревья, после неудачной зимовки, при подмерзании деревьев, при признаках дефицита какого-либо микроэлемента и т. д. Чаще таким способом дают деревьям подкормки азотом и микроэлементами, реже – фосфором и калием. Из азотных удобрений для внекорневой подкормки больше подходит мочевина как наиболее концентрированное удобрение.
Опрыскивание мочевиной проводят трижды – в 1-ю неделю после начала цветения, через месяц после этого и после сбора урожая. Для опрыскивания готовят 3–4 %-ный водный раствор мочевины. Для подкормки микроэлементами используют растворы их солей. При этом соблюдают следующие концентрации:
► 0,15–0,2 %-ный раствор борной кислоты;
► 0,1 %-ный раствор сульфата марганца;
► 2 %-ный раствор сульфата магния;
► 0,05 %-ный раствор сульфата меди;
► 0,1 %-ный раствор сульфата цинка.
Груша
Для предпосадочной заправки почвы под грушу рекомендуют внести в посадочную яму следующие количества удобрений:
► 25 кг хорошо перепревшего навоза;
► 120–150 г сульфата калия или 600 г древесной золы;
► 1 кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки;
► 80 г аммиачной селитры или 120 г сульфата аммония.
Кроме того, если почва кислая, вносят еще около 1 кг молотого известняка.
Если яблоневый сад разбит на легкой почве, у удобрения есть свои особенности. Дозу всех удобрений увеличивают примерно на четверть. Удобрения заделывают не так глубоко, как на обычных почвах. Азотное удобрение дают в 2 приема – ранней весной и в период усиленного роста побегов.
Если была проведена такая предпосадочная заправка, в течение 1-го года грушу можно больше не удобрять. Со второго года после посадки необходимо ежегодное внесение минеральных удобрений. Органическое же удобрение вносят под грушу 1 раз в 2–3 года.
Средняя норма минеральных удобрений из расчета на 1 м2 площади приствольного круга при этом составляет:
► 50–60 г суперфосфата;
► 20–25 г калийной соли;
► 20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины.
Калийную соль можно заменить древесной золой (600–700 г).
Норма органического удобрения – 8–10 кг на 1 м2 площади приствольного круга груши.
Органическое, калийное и фосфорное удобрения вносят под грушу осенью, в ходе осенней обработки почвы. Азотное же удобрение – дважды в год. Первый раз – ранней весной, 2-й – после отцветания груши. Таким образом, ежегодную норму азотного удобрения делят на 2 равные части.
Вносят удобрения под грушу, как и под яблоню, 2 способами. Более простой – рассыпать удобрение по поверхности приствольного круга и перекопать его. Но этот способ неэффективен, поскольку при нем часть действующего вещества теряется в связи с подвижностью и испаряемостью питательных элементов. Лучше воспользоваться 2-м способом – прокопать в приствольном круге по проекции кроны бороздку глубиной 25–30 см и шириной около 30 см или проделать по той же окружности несколько лунок глубиной до 50 см. В бороздку или лунки вносят удобрение, затем прикапывают и разравнивают. Сверху желательно положить слой мульчирующего материала.
Помимо основного удобрения, груше время от времени необходимы дополнительные подкормки. В апреле – мае ее удобряют азотным удобрением, во 2-й половине лета – калийным и фосфорным. Хорошо также в течение всего периода вегетации делать подкормки жидким органическим удобрением – раствором навозной жижи или птичьего помета. Примерная доза – ведро раствора под взрослое дерево. Полезны также подкормки микроудобрениями. Для чего используют вещества, богатые микроэлементами – торф, древесную золу, зеленые удобрения (сидераты), различные виды компоста. Подкормки также лучше осуществлять через лунки или бороздки.
Груша хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Они стимулируют рост побегов, увеличивают продуктивность и помогают лучше перенести зимовку. Через опрыскивание грушу подкармливают как минеральными удобрениями, так и микроэлементами. Для чего используют 1,5–2 %-ный раствор калийной соли, 2–3 %-ный раствор суперфосфата и 4–5 %-ный раствор мочевины.
Кроме того, груше полезна внекорневая подкормка бором, для чего используют 1–1,5 %-ный раствор борной кислоты. Внекорневые подкормки проводят после цветения, на стадии формирования завязей. Кроме того, после сбора плодов осуществляют внекорневую подкормку раствором моче вины.
Слива
Слива более, чем яблоня и груша, требовательна к удобрению. Начинают ее удобрять с предпосадочной заправки почвы. В каждую посадочную яму вносят:
► 25–30 кг органического удобрения, лучше – коровьего навоза;
► около 200 г калийной соли;
► 100 г аммиачной селитры;
► 1,2–1,5 кг суперфосфата.
При такой заправке в течение первых 2 лет после посадки можно больше не вносить удобрения. Начиная с 3-го года, под сливу ежегодно добавляют полное минеральное удобрение и 1 раз в 2 года – органическое удобрение. Норма внесения органического удобрения для сливы – 10–12 кг на 1 м2 площади приствольного круга.
Минеральные удобрения вносят в 2 приема. Осенью под перекопку сливе дают калийное и фосфорное удобрения, а ранней весной – азотное. Нормы минеральных удобрений на 1 м2 площади приствольного круга следующие:
► на 3–4-й годы после посадки – 150–180 г суперфосфата, 45–50 г калийной соли и 70–90 г аммиачной селитры;
► начиная с 5-го года, их увеличивают вдвое.
Вносить минеральные удобрения можно под перекопку приствольного круга или в канавки, вырытые по окружности проекции кроны. Минимальная глубина заделки удобрений – 25 см.
Важное мероприятие по уходу за сливой – известкование почвы. Оно способствует лучшему доступу питательных элементов к растению, что повышает эффективность удобрения.
При расчете нормы удобрений, необходимой 1 дереву, обычно указывают количество удобрения, вносимого на 1 м2 площади приствольного круга. Для простоты подсчета следует знать, что у дерева до 4 лет площадь приствольного круга равна примерно 5 м2, до 8 лет – примерно 10 м2, до 12 – примерно 20 м2.
Кроме традиционных видов минеральных удобрений, слива нуждается в дополнительном поступлении магния. Можно вносить его отдельно, но удобнее использовать калиймагнезию, содержащую калий и магний. Ежегодная норма внесения калиймагнезии – 100–120 г на 1 м2 площади приствольного круга.
Помимо основного удобрения, сливе ежегодно дают как органические, так и минеральные подкормки. В качестве органический подкормки лучше использовать раствор коровьего навоза или птичьего помета. За лето проводят 2 подкормки органическим удобрением. Первую делают сразу после цветения, 2-ю – через 2–3 недели после цветения, т. е. после 1-й подкормки.
Минеральные подкормки делают 2–3 раза за весь сезон вегетации. Первую подкормку азотным удобрением проводят ранней весной – это способствует более интенсивному развитию молодых побегов, активному формированию листьев. Вторую азотную подкормку осуществляют на стадии бутонизации, перед цветением. Это увеличит количество завязей, соответственно уменьшит процент пустоцветов. После осыпания резервной завязи проводят 3-ю подкормку азотным удобрением. Одновременно с ней сливе дают калийную и фосфорную подкормки. Это способствует лучшему вызреванию плодов и своевременному завершению роста побегов. Норма удобрений в подкормке составляет 3-ю часть от полной нормы, вносимой при основном удобрении. Подкормку лучше давать в жидком виде, растворяя ее в ведре воды и поливая приствольный круг. После чего приствольный круг мульчируют листовым компостом, перегноем или соломой.
Вишня
При посадке вишни почву хорошо заправляют удобрениями. Если вы закладываете целый вишневый сад, то удобрения (органические и минеральные), лучше внести по всей поверхности почвы отведенного под сад участка. Если же сажаете отдельные деревья, удобрения вносите в посадочные ямы. Примерные нормы предпосадочного внесения удобрений под каждый саженец следующие:
► 20–25 кг органического удобрения;
► 70–80 г аммиачной селитры;
► 900–1200 г суперфосфата;
► 140–150 г калийной соли.
Вишня развивается быстро, поэтому уже со 2-го года после посадки под нее начинают вносить удобрения. Удобряют вишню ежегодно как органическими, так и минеральными удобрениями. Органическое удобрение можно вводить и через год, но тогда его дозу увеличивают вдвое. Для молодых вишневых насаждений нормы внесения удобрений под каждое дерево следующие:
► на 2–3-й год после посадки – 15–20 кг органического удобрения, 75–90 г аммиачной селитры, 150–180 г суперфосфата, 50–60 г калийной соли;
► на 4–5-й год после посадки – 25–30 кг органического удобрения, 100–120 г аммиачной селитры, 200–250 г суперфосфата, 70–80 г калийной соли.
В дальнейшем расчет ежегодной дозы производят с учетом площади приствольного круга. Средние нормы на 1 м2 площади приствольного круга – 8–10 кг органического удобрения, 15–20 г аммиачной селитры, 25–30 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли или 200–250 г древесной золы.
В качестве органического удобрения для вишни лучше подходит перепревший навоз. При его отсутствии можно использовать торф, разные виды торфокомпоста, птичий помет. Вносят органическое удобрение либо осенью (в октябре), либо весной (в апреле). Его заделывают в приствольный круг на глубину не менее 15–20 см.
Фосфорное и калийное удобрения добавляют под перекопку осенью. Годовую норму азотного удобрения делят на 2 части и вносят 1-й раз ранней весной, а 2-й – после цветения. Следует знать, что потребность в азотном удобрении у молодых растений больше, чем у взрослых, поскольку в первые 4 года особенно активно идет наращивание надземной части дерева. Это требует поглощения большого количество азота из почвы.
Если у плодовых деревьев выдался неурожайный год, подкормки не используют, ограничиваясь только основным удобрением. Поскольку питательные вещества необходимы только для прироста вегетативной массы и закладывания почек будущего года, а на созревание плодов они не израсходованы.
Из азотных удобрений лучше использовать мочевину, хотя аммиачная селитра тоже вполне подходит. Азотное удобрение разбрасывают по всей поверхности проекции кроны, причем основную часть помещают ближе к периферии. Почву под вишней перекапывают. Азотное удобрение не нуждается в глубоком заделывании, поскольку обладает высокой подвижностью. Можно вносить его в жидком виде. Особенно это хорошо для сухой погоды. Растворяют 20–30 г мочевины в 10 л воды, т. е. делают 2–3 %-ный раствор. Поливают им вишню из расчета по 2 ведра раствора на дерево.
С началом плодоношения вишневые деревья больше нуждаются в фосфорном, калийном и органическом удобрениях. Можно вносить их не только в качестве основного удобрения, но и в виде подкормок. Для подкормки используют половину годовой нормы удобрения. Причем 2/3 дозы подкормки вносят перед цветением, а оставшуюся треть – после осыпания резервной завязи.
Вишня хорошо отзывается на подкормку органическим удобрением перед цветением. Кроме того, в такой подкормке нуждаются ослабленные деревья, например утомленные чрезмерно обильным урожаем. Для подкормки коровий навоз разводят водой в пропорции 1:10. Этим раствором поливают деревья из расчета по 4–6 ведер на 1 дерево. Чем старше дерево, тем больше доза подкормки. Хорошо с этой целью использовать раствор из смеси коровяка и древесной золы. Для получения раствора берут ведро коровяка и 1 кг древесной золы, перемешивают их и разводят 5 ведрами воды. Дают настояться в течение 4–5 дней, а затем поливают деревья из расчета по 4–5 ведер на дерево.
При отсутствии органического удобрения в тех же ситуациях проводят подкормку жидким минеральным удобрением. Для чего делают смесь минеральных удобрений в упоминавшейся ранее пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора, 4 части калия. Из смеси делают 2–3 %-ный раствор и поливают им деревья из расчета по 2–3 ведра на молодое дерево и 4–6 ведер – на взрослое. После проведения жидкой подкормки почву под деревьями мульчируют древесными опилками или торфом.
Помимо подкормок, вишня хорошо отзывается на известкование, поскольку в кислой почве ею хуже усваиваются питательные элементы. Для известкования применяют гашеную известь, молотый известняк, доломитовую муку, торфяную золу и другие материалы. На 1 м2 площади приствольного круга вишни вносят 300–500 г известкующего материала. Известкование можно провести заблаговременно, до основного внесения удобрения, или одновременно с ним под осеннюю перекопку.
Черешня
Черешня значительно менее требовательна к удобрениям, чем вишня и другие косточковые плодовые деревья. Главный принцип в удобрении черешни можно выразить 2 словами – умеренность и сбалансированность. Однако предпосадочная заправка почвы удобрениями все же необходима. В каждую посадочную яму вносят по 8–10 кг органического удобрения (перегноя, навоза), 50–60 г суперфосфата, 25–30 г калийной соли. Азотное удобрение в посадочную яму не добавляют. Его дают одновременно со 2-м поливом саженца в дозе 15–20 г.
Заправку посадочной ямы удобрениями осуществляют следующим образом. Минеральные удобрения соединяют, смесь делят на 2 части. Первую часть, равную 2/3 от всего количества, помещают на дно посадочной ямы. Оставшуюся треть перемешивают с частью почвы, вынутой из ямы, и кладут сверху. Далее выкладывают органическое удобрение, опускают саженец и присыпают оставшейся почвой. Таким образом, верхнюю часть посадочной ямы должна заполнять почва, не соединенная с удобрениями. Если почва кислая, минеральные удобрения соединяют еще с 300–400 г доломитовой муки или гашеной извести.
При такой заправке фосфорное и калийное удобрения не вносят до самого вступления дерева в период плодоношения – на 4–5-й год. Азотное удобрение дают только по мере необходимости – при признаках азотного голодания. Дело в том, что черешня и так достаточно интенсивно растет, являясь высокорослым деревом. Дополнительное питание азотом приведет к еще более усиленному росту, что может вызвать задержку плодоношения. Кроме того, избыток азота повлечет снижение зимостойкости черешни.
В местностях с избыточным увлажнением почвы, например при высоком залегании грунтовых вод, не следует давать деревьям единовременную высокую дозу навоза раз в несколько лет. Это приведет к затягиванию роста деревьев в год внесения удобрения. Лучше разбить дозу на равные части и вносить органическое удобрение ежегодно.
Органическое удобрение вносят под черешню 1 раз в 3 года. Достаточно бывает по 0,5 ведра перегноя или компоста на дерево. Навоз в чистом виде использовать не рекомендуют – только в составе компоста. Начиная с периода плодоношения, черешне в дополнение к органическому удобрению также 1 раз в 3 года дают фосфорное и калийное удобрения: по 30 г калийной соли и 50 г суперфосфата. Кроме того, начиная с периода плодоношения, ежегодно весной вносят азотное удобрение – по 20 г аммиачной селитры на 1 м2 площади приствольного круга.
В отличие от остальных плодовых деревьев, которым основные удобрения (органическое, фосфорное и калийное) дают осенью, черешне их вводят весной, в апреле. Осенью ее подкармливают фосфорным удобрением, чтобы дерево успешно перезимовало. Для чего вносят до 50 г гранулированного суперфосфата на 1 м2 площади проекции кроны.
Черешня хорошо отзывается на умеренную подкормку. Молодые деревья дважды, а взрослые 3–4 раза за период вегетации подкармливают раствором птичьего помета или навозной жижи, к которому добавляют 20–30 г комплексного минерального удобрения на ведро раствора. В последнюю за сезон подкормку из нее исключают азотное удобрение. Можно в качестве подкормки использовать древесную золу или ее настой: 1 кг золы на ведро воды настаивают в течение 4–5 дней. Ранней весной в качестве подкормки черешне дают мочевину (1/3 полной дозы основного удобрения).
Абрикос
Особенность абрикоса – его повышенная чувствительность к избытку азота и недостатку калия. Поэтому дозы данного типа удобрений должны выверяться особенно тщательно. Кроме того, абрикос негативно реагирует на присутствие в почве соединений хлора. Поэтому из калийных удобрений оптимально использование сернокислого калия (сульфата калия), тогда как хлористый калий применять категорически не рекомендуют.
Предпосадочная заправка почвы включает внесение в посадочную яму:
► 20–25 кг органического удобрения, лучше подходит перепревший навоз;
► 800–900 г суперфосфата;
► 70–80 г аммиачной селитры;
► 150–170 г сульфата калия.
Учитывайте, что избыточное количество азота в почве вызывает у абрикоса чрезмерное разрастание в ущерб плодоношению. Калийное же, напротив, частично угнетает рост побегов, увеличивает сахаристость плодов и улучшает их окраску. Калий – это питательный элемент, вынос которого абрикосом из почвы производится интенсивнее всех остальных. Фосфорное удобрение ускоряет формирование цветочных почек и повышает число завязей, что благоприятно сказывается на урожайности. При этом избыток фосфора не оказывает на абрикос негативного влияния. Таким образом, основное в удобрении абрикосов – избегать избытка азота. Излишка калия и фосфора можно не опасаться.
При хорошей предпосадочной заправке почвы питательными веществами абрикос можно не удобрять в течение первых 2 лет, используя лишь подкормки по мере необходимости. До пятого года после посадки ежегодно вносят как органическое, так и полное минеральное удобрения.
Ежегодные дозировки на этот период следующие. На 1 м2 площади приствольного круга следует внести:
► 4–5 кг органического удобрения;
► 5 г фосфора;
► 8 г калия;
► 6 г азота.
Имеется в виду количество действующего вещества, которое может быть рассчитано по концентрации его в каждом виде удобрения. Органическое удобрение в сочетании с фосфорным и калийным вносят под абрикос осенью. Его рассыпают вокруг штамба дерева ближе к периферии проекции кроны и заделывают путем глубокого рыхления почвы – не менее 12–15 см.
Точную дозу необходимых для абрикоса удобрений рассчитывают с учетом типа почвы. В глинистые почвы вносят повышенную дозу фосфорного удобрения, на песчаных и супесчаных снижают дозу азотного и калийного удобрений.
Азотное удобрение вносят ранней весной. В зависимости от состояния растения в течение периода вегетации делают 2–3 подкормки, преимущественно калийным и жидким органическим удобрениями. В качестве калийной подкормки хорошо использовать древесную золу. После 5-го года, когда абрикосы вступают в пору интенсивного плодоношения, нормы удобрений увеличивают на 30 %.
Абрикос хорошо отзывается на зеленые удобрения. В абрикосовом саду почву между рядами деревьев хорошо засаживать быстрорастущими травами и другими растениями, используемыми в качестве зеленого удобрения. Перед цветением эти растения скашивают, измельчают и заделывают в почву на глубину до 15 см.
Полезно делать абрикосу внекорневую подкормку такими микроэлементами, как бор и марганец, поскольку он часто страдает от их недостатка. Для опрыскивания используют 0,1–0,2 %-ный раствор борной кислоты или буры и 0,1 %-ный раствор сернокислого марганца. Опрыскивание борсодержащим раствором проводят сразу после цветения и повторяют через месяц. Внекорневую подкормку марганцем осуществляют после полного облиствения кроны, поскольку он впитывается через поверхность листьев.
Айва
Айва чувствительна к избытку минерального удобрения, ее корневая система плохо приспособлена к прямому соприкосновению с удобрениями или их растворами. Поэтому лучше обходиться наиболее мягкими и наименее концентрированными удобрениями. Из органических лучше использовать различные ком-посты, можно – перегной. В качестве фосфорного удобрения годится фосфоритная мука, в качестве азотного – сульфат аммония как наименее концентрированное удобрение. Вместо калийного удобрения лучше вносить золу.
Айва – теплолюбивое растение, ее корни сильно страдают от морозов. Поэтому рекомендуют на зиму укрывать ее приствольный круг толстым слоем перегноя. Он послужит защитой от холода и станет питать корни.
Можно применять аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль. Правда, в этом случае необходимо очень строго соблюдать дозировки. В качестве предпосадочной заправки почвы лучше закладывать в посадочную яму небольшое количество золы – 400–500 г. Начиная со 2-го года после посадки, айве дают удобрения. Полное минеральное удобрение она должна получать каждый год, но в умеренном количестве.
Ежегодные дозы минеральных удобрений на 1 дерево составляют:
► до 6-летнего возраста – 60–65 г калийной соли, 210–230 г суперфосфата, 120–130 г аммиачной селитры;
► после 6 лет дозы каждый год увеличиваются на 7–8 %.
Учитывайте разницу между поливными и неполивными садами. Эта дозировка приведена для поливных. Для неполивных ее уменьшают на 5 %. Кроме минеральных, вносят еще органическое удобрение. Оно дается айве редко – всего 1 раз в 3–4 года. Здесь полная норма составляет 30–70 кг на дерево в зависимости от его возраста. Кроме того, ежегодно можно давать подкормку, состоящую из 10–15 кг жидкого органического удобрения и раствора смеси минеральных удобрений, взятых в половине ежегодной дозы.
Органическое, фосфорное и калийное удобрения дают айве осенью, под перекопку. Азотное – ранней весной. Подкормку дают 1–2 раза за лето: 1-й раз – перед началом цветения, 2-й – после осыпания резервной завязи.
Грецкий орех
Грецкий орех не требователен к удобрениям. Его считают деревом непритязательным и не капризным в отношении питания. Однако на сбалансированное внесение удобрений грецкий орех отзывается с благодарностью – урожайность и качество плодов у него повышаются. Общая доза удобрений при этом выше, чем у остальных плодовых деревьев, поскольку орех является деревом сильнорослым и весьма интенсивно плодоносящим. Но повышенные дозы удобрений ореху начинают давать только в период плодоношения. На предпосадочную заправку это повышение доз еще не распространяется, хотя сама по себе предпосадочная заправка почвы необходима. В посадочную яму под орех вносят:
► 20–25 кг органического удобрения;
► до 1 кг суперфосфата;
► 60–80 г аммиачной селитры;
► 120–130 г калийной соли.
Ели почва кислая, вместо суперфосфата лучше использовать фосфоритную муку, поскольку она не только питает растение, но и способствует нейтрализации почвы. Кроме того, в тяжелых почвах норма калийного удобрения повышается на 30 %, поскольку оно частично связывается в формы, недоступные растению.
В первые несколько лет после посадки, до вступления грецкого ореха в плодоношение, удобрения нежелательны. В противном случае будет наблюдаться излишне интенсивный прирост побегов, что способно затянуть наступление периода плодоношения. Кроме того, при большом количестве молодых побегов они не успевают достаточно подготовиться к зиме, и часть кроны вымерзает. Молодым деревьям удобрения вводят только в исключительных случаях, например, когда орех выращивают на бедной или сильно истощенной почве.
После вступления дерева в период плодоношения его удобряют органическим и полным минеральным удобрениями в достаточно больших количествах, но не ежегодно. Иногда и то и другое вносят раз в 2 года, а порой чередуют по годам: в 1 дают органическое, а в другой – минеральное. Полная доза удобрений под 1 взрослое дерево составляет:
► 25–30 кг органического удобрения;
► 3–4 кг калийного удобрения;
► до 10 кг суперфосфата;
► до 15 кг сульфата аммония.
Смородина
Рекомендации по удобрению всех видов смородины (черной, белой и красной) совпадают, поэтому целесообразно объединить их. Самая главная отличительная особенность смородины по сравнению с остальными ягодными кустарниками – ее повышенная чувствительность к соединениям хлора. По этому из калийных удобрений выбирают только сернокислый калий – сульфат калия. Хлористый калий не используют. В самом крайнем случае его можно давать растению осенью, когда период вегетации уже завершен. Осенние дожди вымывают хлор из почвы, и к новому сезону его не останется, тогда как калий будет успешно усвоен.
Смородине необходимо обеспечить не только достаточное питание, но и требуемое физико-химическое состояние почвы. Начиная со 2-го года, под смородину вносят как органические, так и минеральные удобрения. Как правило, на смородиновых ягодниках, вступивших в фазу интенсивного плодоношения, органические и азотные удобрения вносят каждый год, а калийные и фосфорные – раз в 2–3 года. Но, если это представляется более удобным и не вызывает затруднений, можно добавлять их и ежегодно. От периодичности внесения удобрений зависит их доза. Приведем здесь дозировку, рассчитанную на ежегодное внесение всех видов удобрений. Если минеральное удобрение вносится через год, доза увеличивается вдвое, если раз в 3 года – соответственно втрое.
Итак, дозировки следующие. В основное удобрение под осеннюю обработку почвы под каждый куст смородины вносят:
► 6–8 кг навоза;
► 25–30 г калийного удобрения;
► 60–80 г фосфорного удобрения.
Весной вносят азотное удобрение (аммиачную селитру или мочевину) из расчета по 30–40 г на каждый куст.
Черная смородина в отличие от красной и белой негативно реагирует на высокую кислотность почвы. Ее рН ниже 5,5. Поэтому, помимо удобрений, черной смородине необходимы вещества, снижающие кислотность. Для чего производят известкование почвы, желательно еще до посадки кустарников.
Помимо основного удобрения, желательно несколько раз за сезон вегетации делать подкормки. Наиболее благоприятно отражаются на состоянии растения подкормки аммиачной селитрой, навозной жижей и птичьим пометом. Подкормки проводят 3 раза за сезон. Первую – весной, в начале вегетации, когда растение просыпается и начинает идти в рост; 2-ю – после отцветания, когда формируется завязь ягод; 3-ю – после того, как ягоды созреют, в период закладки плодовых почек будущего года. В первую подкормку под смородину вносят только азотное удобрение – по 50–60 г аммиачной селитры на каждый куст. Во вторую и 3-ю азотное удобрение не вносят вообще, подкормка состоит из смеси навозной жижи (или птичьего помета) с фосфорным и калийным удобрением. Смесь составляют из расчета: на ведро навозной жижи или птичьего помета – по 25–30 г сульфата калия и 50–60 г суперфосфата. Под каждый куст выливают ведро смеси.
Подкормку проводят следующим образом. Вокруг куста смородины выкапывают несколько бороздок: 1-ю – на расстоянии 40–50 см от основания куста, остальные – на расстоянии 20–25 см друг от друга (всего 3–4 бороздки глубиной по 10 см). В них заливают жидкую смесь удобрений. После того как влага впитается в почву, бороздки разравнивают и мульчируют любым подходящим материалом, например торфом.
Крыжовник
В случае, когда почва под крыжовник была достаточно заправлена удобрениями перед посадкой растений, в первые 2–3 года, как правило, вносят только азотное удобрение. Его вводят в этот период только 1 раз в год, весной, перед тем как провести 1-е рыхление почвы. Впрочем, это правило может быть скорректировано в зависимости от состояния растений. Если они начинают проявлять признаки фосфорного или калийного голодания, можно делать подкормки сульфатом калия и суперфосфатом, но в дозах, в 2–3 раза меньших ежегодных норм этих удобрений.
Полную ежегодную норму органических и минеральных удобрений начинают вносить с осени 3-го года после посадки. Для каждого куста она составляет:
► 8–10 кг навоза;
► 60–80 г суперфосфата;
► 20–30 г сульфата калия или хлористого калия – для крыжовника это не принципиально;
► 40–50 г азотного удобрения.
При этом органическое, фосфорное и калийное удобрения вносят за 1 прием осенью, перед осенней перекопкой – это конец сентября – начало октября. Азотное же удобрение делят на 2–3 приема (дозу разбивают соответственно на 2 или 3 равные части). Первый раз – ранней весной, перед весенней перекопкой почвы; 2-й раз – при образовании завязи, в виде подкормки. Если вы делите на 3 части – то 3-й раз азотное удобрение вносится после окончания плодоношения, при закладывании цветочных почек будущего года, а также в виде подкормки. Если же к моменту образования завязи зеленая масса растения избыточно наросла, вместо азотного удобрения лучше внести органическое. Берут примерно 3-ю часть от ежегодной дозы, т. е. по 2,5–3 кг под каждый куст.
В случае, если при обильном плодоношении ягодника наблюдается слабый рост кустов крыжовника, необходима дополнительная подкормка полным минеральным удобрением из расчета по 10 г калийной соли, 15–20 г суперфосфата и 10–15 г азотного удобрения на 1 м2 площади посадок крыжовника. Эту подкормку осуществляют непосредственно во время созревания плодов.
Помните, что в мочевине содержатся 46 % азота, тогда как в аммиачной селитре – всего 34 %. Поэтому при внесении этих видов азотного удобрения дозировка корректируется так: количество мочевины соответствует нижней границе дозы, а аммиачной селитры – верхней.
На скорость роста и характеристики плодоносности крыжовника также очень хорошо влияют внекорневые подкормки растворами борной кислоты и марганца. Концентрация того и другого раствора составляет примерно 0,02–0,05 %. Подкормки осуществляют в виде опрыскивания кустов крыжовника указанными растворами в период цветения. Опрыскивание выполняют 1 раз за цветение, не при ярком солнечном свете – только рано утром, вечером или в пасмурную погоду. Благодаря такой внекорневой подкормке возрастает процент полезной завязи и, следовательно, количества урожая (возможно повышение до 20 %). Кроме того, увеличивается размер ягод и повышается содержание в них сахара.
Малина
Основная отличительная особенность малины по сравнению с остальными ягодными кустарниками – ее повышенная требовательность к удобрениям. Это связано с тем, что у малины в отличие от остальных кустарников каждый год отмирает половина, а иногда и более половины всей над земной части растения. На замену отмершим побегам вырастают новые. Это требует значительного расхода питательных элементов почвы. Таким образом почва под малиной истощается значительно быстрее, чем под другими плодово-ягодными растениями, поэтому и удобрять ее нужно более обильно.
Если почва была хорошо заправлена удобрениями перед посадкой малины, начинают регулярное удобрение и подкормку со 2-го года после посадки. В первый год органическое удобрение в этом случае можно использовать в качестве мульчирования почвы.
Лучше удобрять малину смесью навоза с полным минеральным удобрением. Ежегодные дозы внесения удобрений следующие. На 1 м2 посадок малины вносят:
► 4–5 кг органического удобрения: навоза, птичьего помета;
► 10–15 г сульфата калия;
► 20–25 г фосфорного удобрения;
► 10–20 г азотного удобрения.
Малина, как и смородина, плохо отзывается на соединения хлора, поэтому в качестве калийного удобрения применяют сульфат калия (сернокислый калий), а не хлорид (хлористый калий). Можно также использовать древесную золу, в которой содержится достаточное количество калия.
Навоз, калийную соль и суперфосфат вносят под осеннюю перекопку; азотное удобрение – ранней весной, перед весенней перекопкой. Можно разделить внесение азотного удобрения на 2 приема – весной и в начале июня.
Если перед посадкой малины не было внесено органическое удобрение, необходимо внести его в течение 1-го года – всего в количестве по 8–10 кг на 1 м2. Его делят на 3 части и вносят весной, в середине лета и осенью. Помните, что малина не даст хорошего урожая при недостатке органических веществ в почве, их нельзя заменить минеральными подкормками, как это возможно для некоторых других растений.
Если наблюдается сильная урожайность малины при слабом росте и развитии ее побегов, то в июне проводят подкормку органическим удобрением – навозной жижей или птичьим пометом, разведенным в воде. Вносят по ведру раствора органического удобрения на 1 м2 посадок малины. Концентрация раствора стандартная: 1 часть навозной жижи разводят 4–5 частями воды, а 1 часть птичьего помета – 10–12 частями воды.
Удобрения можно вносить ежегодно или чередовать через год. В один год – двойную ежегодную дозу органического удобрения, во 2-й – двойную ежегодную дозу минерального. Это касается только основного удобрения, подкормки же делают ежегодно.
Для малины очень важно не только удобрение, но и мульчирование почвы. Она более восприимчива к мульчированию, чем любые другие ягодные кустарники. Очень хорошо в качестве мульчи использовать лиственно-хвойный компост.
Малина также высокотребовательна к наличию в почве некоторых микроэлементов, в особенности магния и бора. При отсутствии агрохимического анализа почвы недостаток этих элементов можно обнаружить по характерным проявлениям у растения. При недостатке бора, как правило, молодые листья на побегах малины мельчают, становятся бледными, деформируются. Кроме того, могут почернеть и отмереть точки роста побегов. На недостаток магния указывает появление на листьях белых или бледно-желтых пятен при сохранении зеленого цвета у крупных прожилок. Кроме того, кончики листьев у малины загибаются, листья начинают сморщиваться и со временем отмирают. Для восполнения не достатка бора и магния в почву под малиной добавляют буру в дозировке по 2 г на 1 м2 и сернокислый магний (сульфат магния) в дозировке по 25 г на 1 м2 посадок малины.
Отдельный разговор – об удобрении ремонтантных сортов малины. Они требуют еще больше питательных веществ. Поэтому ежегодную дозировку для них увеличивают в 1,5–2 раза. При этом дополнительную дозу органического удобрения делят на 2 части. Одну вносят при основном удобрении – осенью, а 2-ю в виде подкормки – после сбора 1-го урожая. Минеральные удобрения можно вводить за 1 прием или также разделить на 2 приема и объединить с подкормкой органическим удобрением.
Земляника садовая
Об удобрении земляники следует позаботиться перед ее посадкой, при закладке ягодных грядок. Если вы сажаете землянику в августе, а это более благоприятное время посадки по сравнению с весенней высадкой этой культуры, то удобрить отведенный участок необходимо еще в начале лета. В конце мая – начале июня под перекопку отведенного участка вносят органическое, калийное и фосфорное удобрения. В качестве органического удобрения под землянику лучше использовать перегной, компост или полуперепревший навоз. Дозировка предпосадочной заправки почвы органическим удобрением составляет по 4–5 кг на 1 м2 почвы. Дозировка калийного удобрения – по 25–30 г и фосфорного – по 40–50 г на 1 м2. Если используете двойной гранулированный суперфосфат, уменьшайте дозировку вдвое по сравнению с простым суперфосфатом. Азотное удобрение перед посадкой земляники не добавляют. Делают это ранней весной следующего года при весенней обработке междурядий. Дозировка азотного удобрения – по 20–25 г аммиачной селитры или по 12–15 г мочевины на 1 погонный метр земляничной гряды.
Если была осуществлена правильная предпосадочная заправка почвы, то в течение всего 1-го года удобрения не вносят. Начиная со 2-го года, добавляют минеральные удобрения. Это выполняется 1 раз в год после сбора урожая. Ежегодная дозировка на 1 погонный метр земляничной гряды посадок составляет: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г калийной соли и аммиачной селитры.
При внесении под землянику минеральных удобрений позаботьтесь о том, чтобы они не попадали на растения. Поэтому тщательно заделывайте их в грунт с помощью культиваторов или разрыхлительной бороны. Наиболее удобный и эффективный способ внесения удобрения под землянику следующий. На расстоянии 15–20 см от растений (в междурядье) прокапывают бороздку глубиной около 10 см, в нее заливают смесь минеральных удобрений, разведенную водой, концентрация не принципиальна. Внесение удобрений можно совместить с поливом. После того как раствор впитается, бороздку равняют и мульчируют любым подходящим материалом. Если розетка листьев развита достаточно сильно, азотное удобрение можно исключить.
Земляника обладает слабой морозоустойчивостью, поэтому в морозные зимы ее корневая система способна существенно пострадать. Для восстановления земляничных гряд после неудачной зимовки весной проводят подкормку органическим удобрением: навозной жижей или птичьим пометом. Дозировка подкормки составляет 1 ведро раствора на 1–1,5 погонных метра гряды.
Для удобрения земляники после сбора урожая под перекопку междурядий можно использовать также сложные удобрения – нитрофоску, или азофоску, в дозировке по 40–50 г на 1 погонный метр гряды или сочетание аммофоса (по 15–20 г на погонный метр) с сульфатом калия (по 20–25 г на погонный метр).
Кроме того, очень благоприятны для земляники внекорневые подкормки 0,2–0,3 %-ным раствором борной кислоты и 0,003 %-ным раствором марганца. Внекорневую подкормку в виде опрыскивания растворами осуществляют дважды – в начале цветения и через 2 недели после окончания цветения. Применение внекорневых подкормок может увеличить урожайность земляники на 20–30 %. Кроме того, хорошие результаты дает опрыскивание на стадии развития молодых листьев 2 %-ным раствором мочевины и 0,2 %-ным раствором молибденово-кислого аммония.
Помимо удобрения, очень важным мероприятием для выращивания земляники является мульчирование. Для него обычно применяют смесь перегноя, торфа и соломы в различных пропорциях. Такое мульчирование не только защищает от сорняков и помогает экономить влагу, но и служит дополнительным питанием.
Облепиха
Облепиха – растение малотребовательное к удобрению. Это объясняется 2 причинами. Во-первых, ее корневая система очень мощная, корни быстро разрастаются вглубь и вширь и поэтому довольно легко добывают необходимые для растения питательные элементы из почвы, если только она не совсем бедная и истощенная. Во-вторых, на корнях облепихи расположены азотофиксирующие клубеньки, в которых накапливается азот. Таким образом облепиха практически сама себя обеспечивает этим веществом.
На плодородных неистощенных почвах достаточно вносить удобрение под облепиху 1 раз в 2–3 года. При этом можно чередовать внесение минерального и органического удобрений. Вносят как то, так и другое осенью, при осенней обработке почвы. Отдельно необходимо сказать, что осенняя обработка не должна включать в себя перекопку почвы. У облепихи очень нежные корни, их легко повредить. Поэтому ее и сажают отдельно от остальных плодово-ягодных растений, требующих перекопки. Обычно она выполняет роль зеленой ограды, обрамляет лужайку, ее сажают около забора или стены дома и т. п. Еще один существенный момент – нет необходимости и смысла вносить удобрения в приствольный круг облепихи, поскольку, как уже упоминалось, корни этого растения очень быстро разрастаются далеко за пределы посадочной ямы. Поэтому удобрения разбрасывают по всему участку, непосредственно прилегающему к насаждениям облепихи, и заделывают на глубину не более 8–10 см (вблизи ствола – еще мельче).
Разовая норма внесения удобрений на 1 м2 посадок облепихи и прилегающего к посадкам участка (примерно в радиусе 3 м) составляет:
► 8–10 кг органического удобрения (при внесении раз в 3 года) или 5–6 кг (при внесении раз в 2 года);
► 50–60 г суперфосфата;
► 15–20 г калийной соли.
В качестве органического удобрения под облепиху используют только компост. Навозную жижу или птичий помет не применяют. Самый лучший компост для облепихи получается из смеси картофельной ботвы с яблоневыми и березовыми листьями. Этим же компостом следует мульчировать приствольные круги облепихи, чтобы сохранить влажность и поддержать нужный температурный режим. Это поможет избежать столь вредной для корней растения перекопки.
На бедных почвах под облепиху также вносят азотное удобрение – это хорошо скажется на продуктивности. Доза азотного удобрения небольшая – не более 20 г на 1 м2 посадок. Азотное удобрение дают весной. О необходимости его внесения можно судить по состоянию растения в прошлом году. Если урожай был обильным, а прирост зеленой массы – достаточным, без азотного удобрения можно обойтись. Хорошо также применять внекорневую подкормку 0,06 %-ным раствором молибденовокислого аммония на стадии активного роста молодых побегов – это начало – середина июня. Такая подкормка стимулирует формирование азотофиксирующих клубеньков на корнях облепихи.
Ежевика
Ежевика подобно малине очень требовательна к плодородию почвы и ее насыщенности питательными элементами. Если вы планируете заняться выращиванием ежевики у себя на даче, то участок под ее посадку нужно начать готовить заблаговременно, не менее чем за 2 года. Прежде всего удалите все многолетние сорняки и восстановите питательную структуру почвы (если до того на данном участке росли культуры, выносящие из грунта много питательных элементов). Для чего почву обрабатывают против сорняков особым образом, затем высаживают на ней сидератные растения. Очень хорошо восстанавливают почву смеси многолетних трав и бобовых растений. Можно в качестве предшественника ежевики использовать горох. Непосредственно перед посадкой ежевики (она осуществляется осенью), убирают предшествующую культуру и под перекопку вносят органическое, фосфорное и калийное удобрения. Норма предпосадочного внесения на 1 м2 участка под ежевику составляет:
► 8–10 кг органического удобрения;
► 50–60 г суперфосфата;
► 20–30 г сульфата калия.
Если для удобрения ежевики вы используете свежий навоз, то применять его можно только осенью. Кроме того, для улучшения качеств свежего навоза в него добавляют 45–50 г фосфоритной муки.
Как и малина, ежевика негативно отзывается на соединения хлора, поэтому хлористый кальций не используют. Если собираетесь выращивать ежевику на плодородной, хорошо окультуренной почве, с полноценной структурой питательных элементов, дозировку предпосадочного удобрения сократите вдвое. Можно даже не вносить органическое удобрение, а только калийное и фосфорное, поскольку при переизбытке в почве органики ежевика пойдет в бурный рост в ущерб продуктивности плодоношения.
При соответствующей подготовке почвы удобрять ежевику можно начинать со 2–3-го года после посадки. Начинают с весеннего внесения азотного удобрения из расчета по 20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на 1 м2 посадок ежевики. С осени 3-го года начинают регулярное ежегодное удобрение ежевики полным органоминеральным удобрением. Под осеннюю обработку почвы вносят под каждый куст: 5–6 кг органического удобрения, желательно перегноя или компоста, 25–30 г сульфата калия и 90–100 г суперфосфата. Летом, в начале июня, если наблюдается слабый рост побегов, осуществляют подкормку органическим удобрением. В этом случае используют раствор навозной жижи или птичьего помета из расчета: 1 ведро – под каждый плодоносящий куст. Также хорошая подкормка для ежевики – торфокомпост. Можно использовать и навоз. Ежевика хорошо отзывается на раннее весеннее мульчирование почвы в рядах и междурядиях компостом или хорошо перепревшим навозом (слой мульчи – около 5 см).
Не злоупотребляйте подкормкой ежевики азотным удобрением. Избыток азота повышает риск заболевания растений серой гнилью и снижает их зимостойкость. Поэтому дополнительное внесение азота осуществляют только при необходимости, если у растения заметны признаки азотного голодания.
Клюква
Основная отличительная особенность удобрения клюквы заключается в том, что этому растению не нужны органические удобрения, а потребность в минеральных удобрениях у нее примерно в 3–4 раза ниже, чем у остальных ягодных культур. Кроме того, желательно использовать минеральные удобрения в сернокислой форме, т. е. в виде сульфатов.
Предпосадочное удобрение участка под клюкву обычно не осуществляют. Удобрять ее начинают уже с первых недель после посадки. Рассаживают клюкву черенками, которые укореняются в течение 3–4 недель. Для того чтобы стимулировать рост побегов, уже со 2–3-й недели на участке применяют сложные комплексные удобрения. Помимо фосфора, калия и азота, в них входят необходимые клюкве микроэлементы – цинк, марганец, медь и бор. Сухое комплексное удобрение равномерно разбрасывают по участку с таким расчетом, чтобы на 1 м2 приходилось примерно по 15 г азотного удобрения и по 8–10 г калийного. В качестве азотного удобрения рекомендуют использовать сульфат аммония вместо более концентрированных аммиачной селитры или мочевины. В качестве калийного – сульфат калия, поскольку клюква чувствительна к хлору.
Для подкормки клюквы используют готовое комплексное удобрение для вересковых растений. В нем указаны необходимые дозы и даны инструкции по применению.
Органическое удобрение под клюкву не вносят – только минеральное. Но и к нему клюква не слишком требовательна. Она положительно отзывается на небольшие дозы минеральных удобрений, но от их избытка может пострадать. Поэтому лучше недодать ей удобрений, чем «перекормить». Вносят удобрения дробно, маленькими порциями, несколько раз за сезон в виде подкормок. Это основное отличие ухода за клюквой. Ей не дают, как остальным ягодным культурам, ударную дозу питательных веществ в основное осеннее удобрение.
Молодым посадкам клюквы, еще не вступившим в плодоношение, дают жидкие подкормки в течение мая и июня, когда происходит интенсивный рост побегов. Лучше проводить такие подкормки раз в 2–3 недели. Подкормку сочетают с поливом. Во время подкормок начала лета желательно давать растениям полное минеральное удобрение с микроэлементами. Разводят 90–100 г такого удобрения в 10 л воды и применяют на 1 м2 посадок клюквы. В первый год после посадки в середине лета можно дать растениям мочевину для стимулирования роста. Дозировка мочевины составляет до 10 г на 1 м2. По такой схеме подкармливают клюкву первые 3 года. На четвертый год она вступает в плодоношение. На этой стадии дозировку азотного удобрения сокращают, а основной упор делают на калийное и фосфорное удобрения.
Плодоносящие посадки клюквы начинают подкармливать с конца апреля. Растениям дают по 3–5 г сульфата аммония, столько же сернокислого калия и 10–15 г суперфосфата (или 5–6 г двойного суперфосфата) на 1 м2 посадок. В конце мая, перед цветением, осуществляют подкормку сульфатом аммония в той же дозировке. А вот начиная с августа, азотные удобрения клюкве противопоказаны. Это необходимо для снижения роста побегов – растения должны успеть подготовиться к зимовке.
Существует и другая схема удобрения плодоносящих посадок клюквы. Ежегодную дозу фосфорного удобрения (10–15 г суперфосфата на 1 м2) вносят ранней весной, как только сойдет снег. Азотное и калийное удобрения (по 10 г на 1 м2) делят на 3 равные части и вносят 1-й раз в начале роста побегов, 2-й – перед началом цветения, 3-й – на стадии формирования завязи.
Можно отдельно делать подкормки клюквы микроудобрениями. Оптимальная смесь для такой подкормки содержит в себе 0,2 г сернокислого цинка, 1,8 г хлористого марганца и 2 г борной кислоты. Смесь разводят в литре воды. Затем этот раствор с поливом вносят под клюкву из расчета по 10 мл раствора на 1 м2 посадок.
Голубика
Голубика в первую очередь нуждается в кислой почве. Если на вашем участке показатель рН выше 4,5, придется искусственно подкислять почву. Для чего при закладке участка под голубику добавьте в почву торф. Идеально подходит для этих целей верховой рыжий торф. Ели нет возможности его найти, можно использовать хвойный компост и перепревшие древесные опилки. Для подкисления почвы при закладке участка под голубику сройте верхний плодородный слой почвы, соедините его с любой из перечисленных подкисляющих добавок в пропорции по 9 частей добавки на 10 частей почвы и верните полученный грунт на участок. Выкопайте под каждый куст голубики лунки глубиной порядка 40 см и диаметром около 90 см. В каждую лунку закладывают ведро перегноя или 50–60 г суперфосфата. Для дополнительного подкисления почвы в воду для полива добавляют небольшое количество уксуса: 1 ст. л. уксусной эссенции на 5 л воды.
Подобно голубике можно выращивать и чернику, выкопанную в лесу. Требования к почве и удобрениям у черники такие же. Есть лишь 1 разница – под чернику можно осенью вносить небольшое количество органического удобрения в виде компоста.
Удобрение голубики осуществляют весной. Используют только минеральные удобрения и подкормку микроэлементами. Органическое удобрение голубике не дают.
Ежегодная норма удобрения на 1 куст голубики составляет:
► 100–110 г суперфосфата;
► 90–100 г сульфата аммония;
► 30–40 г сульфата калия.
Хлористый калий и древесную золу в качестве калийного удобрения не используют. Голубика также хорошо отзывается на подкормку сульфатом магния (по 15–20 г на куст) и смесью микроэлементов (до 2 г на куст). После внесения удобрений почву под голубикой мульчируют свежими древесными опилками: около 200 г опилок на куст.
В качестве подкормки хорошо применять готовую смесь, содержащую полное минеральное удобрение. Его вносят по следующим правилам:
► на 2-й год после посадки – 1 ст. л. полного минерального удобрения на куст;
► на 3-й год – 2 ст. л.;
► на 4-й год – 4 ст. л.;
► до 6-го года продолжают увеличивать норму подкормки вдвое;
► после 6-го года норму перестают увеличивать и продолжают давать в качестве подкормки 16 ст. л. полного минерального удобрения на куст ежегодно.
При выборе комплексного удобрения следует помнить, что оно не должно содержать соединений хлора.
Из сложных удобрений для подкормки голубики хорошо подходят синий пиафоскан и ациплекс. Их можно вносить в виде подкормки дважды в год. В первый прием (конец марта – начало апреля) добавляют по 30 г ациплекса под молодой куст и по 5–60 г – под плодоносящий куст. Во второй прием (начало июня) вносят по 20 г синего пиафоскана под молодой куст и по 30 г – под плодоносящий куст. Удобрение в сухом виде рассыпают под кустом голубики и неглубоко заделывают мотыгой, после чего мульчируют почву опилками.
Овощи – очень важный элемент питания человека. Они выступают основными поставщиками витаминов для нашего организма. Каждый огородник старается разнообразить свое меню овощными блюдами. Но прежде нужно вложить немало труда в их выращивание. И без правильного удобрения овощных культур здесь не обойтись. Именно благодаря ему улучшаются качество и продуктивность овощных культур.
