Общие принципы удобрения плодово-ягодных культур
Первое, что необходимо отметить, говоря об общих принципах удобрения плодово-ягодных культур, – это большая степень зависимости норм удобрения от типа и состояния почвы. При составлении «графика» внесения удобрений придется учитывать множество нюансов. Например, механический состав почвы (легкая или тяжелая, песчаная или глинистая), кислотную реакцию среды (коэффициент рН), благоприятность или неблагоприятность почвы для выращивания того или иного вида растений, обеспеченность питательными элементами, т. е. агрохимическую структуру почвы. Исходя из совокупности характеристик составляется наиболее благоприятное сочетание удобрений в количественном отношении. Основная цель удобрения – это не только одноразово «покормить» растение, а постепенно сделать все характеристики почвы максимально благоприятными для растений.
Для этого следует ясно представлять себе, каким образом каждый вид удобрений воздействует на рост и развитие плодово-ягодных культур. Так, в первые годы жизни для растения наиболее важны фосфор и азот. Именно они обеспечивают необходимое развитие и нарастание подземной и надземной частей растения. На более поздних стадиях развития, при начале плодоношения и особенно при вступлении в период интенсивного плодоношения деревья и кустарники начинают все больше нуждаться в органическом и калийном удобрениях. Фосфорное удобрение еще продолжает сохранять свои позиции, а вот азотное уходит на второй план, его используют в меньшем количестве и нечасто.
Удобрение плодово-ягодных культур можно разделить на 3 стадии – предпосадочное, удобрение молодого сада или отдельных молодых растений и удобрение плодоносящего сада или отдельных взрослых плодоносящих растений.
Предпосадочное удобрение
Оно необходимо для того, чтобы обеспечить саженцам питание в течение 1–2 лет (в некоторых случаях – до 4 лет) после посадки. Благодаря хорошей предпосадочной заправке почвы у молодых растений активно формируется корневая система и стимулируется рост надземной части. Это обеспечивает своевременное вступление их в фазу активного плодоношения.
В первый год после посадки навоз под растения не вносят. Его можно использовать в качестве мульчирующего материала. Хорошо перепревшим навозом засыпают на зиму приствольные круги деревьев или кустарников. Он согревает почву и питает ее.
Предпосадочное удобрение вносится 2 способами: под глубокую вспашку всей почвы на участке, отведенном под плодово-ягодные посадки, или в посадочные ямы, когда речь идет о посадке отдельных плодовых деревьев или ягодных кустарников. Выбор зависит от индивидуальных особенностей вашего сада. Однако на дачном участке чаще используют 2-й метод, поскольку размеры участка редко позволяют заложить целый плодово-ягодный сад. Садоводы-любители, как правило, ограничиваются посадкой 1 либо нескольких деревьев или кустарников. Исключение в этом случае составляют посадки малины и садовой земляники. Они имеют более обширный характер: под малину и землянику обычно отводят сплошной участок большей или меньшей площади в зависимости от возможностей и желания садовода-любителя.
При любом варианте предпосадочной заправки почвы сущность ее заключается в том, чтобы доставить питательные элементы в зону расположения основной массы корневой системы кустарников или деревьев. Лишь при этом условии растения могут легко ими воспользоваться в случае возникновения потребности в тех или иных веществах.
Для предпосадочной заправки почвы применяют все основные виды удобрений – органические, фосфорные, калийные и азотные. При этом азотное удобрение вносится в умеренных дозах, что связано с его высокой подвижностью: оно легко перемещается в почве и достигает корней растения даже при неглубокой заделке, но также легко и вымывается из почвы, если его долгое время не возобновлять. Поэтому азотные удобрения целесообразнее вносить ежегодно. Их количество в предпосадочной заправке должно быть таким, чтобы его хватило на 1-й год жизни растения. Невысокая доза азотного удобрения, вносимого перед посадкой, обусловливается еще и тем, что избыточное его количество может просто сжечь неокрепшую корневую систему молодого растения.
Органические, фосфорные и калийные удобрения малоподвижны, поэтому ими можно заправить почву «про запас». Они в течение нескольких лет будут сохраняться в ней, используясь растением по мере необходимости.
При первом способе внесения удобрения (под вспашку) доза, рассчитанная на всю площадь участка, равномерно разбрасывается по поверхности почвы. Затем она глубоко перекапывается. Дозу удобрений рассчитывают с учетом степени плодородия почвы и ее обеспеченности отдельными питательными элементами. Средняя норма на 1 м2 площади удобряемого участка составляет по 4–6 кг органического удобрения, по 15–20 г калийного и фосфорного удобрений и по 10–15 г – азотного. Если возделывают бедную почву, дозы увеличивают.
При использовании 2-го способа удобрения закладывают непосредственно в посадочные ямы. Этот метод обычно применяют для плодовых деревьев. Для ягодных кустарников он подходит в меньшей степени. Однако тоже используется, если нужно высадить одиночные кустарники или небольшое их количество.
В качестве органического удобрения лучше подходит хорошо перепревший навоз. Минеральные удобрения предпочтительнее вносить в смеси с органическим. К одному ведру навоза-сыпца добавляют 100–150 г двойного суперфосфата или 200–300 г простого. Навоз увлажняют и за 2 недели до использования вводят в него фосфорное удобрение, хорошо перемешивают и дают постоять. Такой смеси под яблони и груши вносят в среднем 2–3 ведра. Всего таким образом получают до 25 кг навоза и до 900 г фосфорного удобрения на 1 яму.
Калийное удобрение вносят отдельно. Его доза составляет примерно 250–300 г под 1 растение, т. е. в 1 яму. Косточковые деревья требуют меньшей дозы удобрений для предпосадочной заправки. Она должна быть уменьшена в 1,5–2 раза.
Ни в коем случае не вносите в посадочную яму свежий, не перепревший навоз. В нем начнутся химические процессы, которые могут повредить корням. Азотное удобрение в посадочную яму вносят с большой осторожностью или не делают этого вовсе.
Удобрение молодого сада
В первый год молодые деревья не удобряют. Делают это только в редких случаях, если почва очень бедная или растение проявляет признаки дефицита какого-либо питательного элемента и т. п. После хорошей заправки почвы удобрения под молодые растения начинают вносить на 2–3-м годах после посадки. Используют полное минеральное (азотное, фосфорное и калийное) и органическое удобрения (навоз, перегной, птичий помет, компост, торфофекалии и т. п.).
Под молодые растения (деревья и кустарники) удобрения вносят в приствольный круг по всей его площади. Площадь приствольного круга взрослых растений определяют проекцией их кроны на почву. Как правило, корневая система взрослых деревьев разрастается в ширину чуть дальше периметра проекции кроны. У молодых же деревьев, у которых крона еще не вполне сформировалась и недостаточно разрослась, приствольный круг больше проекции кроны. Поэтому для удобрения молодых плодовых деревьев за единицу измерения дозы принимают количество удобрений, вносимых на 1 м2 именно приствольного круга, а не проекции кроны. В этом случае молодые растения получают немного повышенную дозу удобрений, в которой они как раз и нуждаются в первые годы жизни – годы бурного роста и развития.
Постоянный избыток азота, особенно в сочетании с недостатком остальных питательных элементов, может привести к тому, что у молодых растений наступит состояние так называемого жирования, т. е. буйного роста при отсутствии плодоношения.
Средняя ежегодная доза органического удобрения для молодого растения составляет 4–6 кг на 1 м2 площади приствольного круга. Средняя ежегодная норма полного минерального удобрения практически совпадает с нормой органического – это 5–7 кг на 1 м2 площади приствольного круга.
Расчет нормы минеральных удобрений обычно ведут по содержанию в них действующего вещества. Например, если известно, что какому-то растению необходима доза в 10 г азота, то расчет производят следующим образом. В мочевине содержатся 46 % азота, т. е. действующее вещество занимает почти половину массы этого удобрения. Значит, самой мочевины для удобрения потребуется вдвое больше, чем указанного количества действующего вещества, а именно 20 г. Если взять аммиачную селитру, концентрация азота в которой составляет 34 %, т. е. примерно треть массы, самого удобрения потребуется 30 г, тогда в нем будут содержаться необходимые 10 г азота.
Как правило, в молодом саду рекомендуют использовать минеральные удобрения ежегодно, а органические – раз в 2 года. Но если вы всегда имеете под рукой достаточное количество органического удобрения, то можно снизить дозу минеральных удобрений вдвое, а органическое удобрение вносить ежегодно. Органику и фосфорно-калийные удобрения вводят под осеннюю перекопку приствольного круга. Азот – ранней весной, во время 1-го рыхления почвы.
В первые годы жизни влияние удобрений на растение не слишком велико. Но чем взрослее дерево, чем ближе оно к плодоношению, тем более важную роль начинают играть удобрения в его развитии. Периодичность внесения органических удобрений зависит от состояния почвы. На бедных почвах, как правило, их вносят ежегодно. На более плодородных – раз в 2–3 года.
Помимо основного удобрения, молодые растения нуждаются в регулярной подкормке. Для нее используют органические удобрения местного происхождения: навозную жижу, раствор птичьего помета или коровяка, различные компосты. В навозную жижу добавляют 5–6 частей воды, в птичий помет – до 12 частей. Для подкормки необходимы также и минеральные удобрения. Их можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. При сухой подкормке сразу после нее необходим обильный полив.
Азотное удобрение обычно вводят в 2 приема. В первый вносят 2/3 общей дозы – ранней весной, когда растение только вступает в период вегетации. Такая подкормка полезна практически всем плодово-ягодным растениям. Далее можно осуществить еще 1 или 2 подкормки. Но теперь уже подкармливают не все растения, а в зависимости от их состояния: при недостаточном облиствении кроны, при общем ослаблении, при обнаружении признаков азотного голодания. Если плохо растут побеги, через месяц после 2-й подкормки можно дать 3-ю, но уже не из 1 азотного удобрения, а из всего комплекса минеральных удобрений.
В плодоносящем саду между рядами деревьев допустимо выращивать некоторые овощные культуры. Например, морковь, помидоры, раннюю белокочанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, ранний картофель, щавель, ревень. Причем удобрение всего садового участка корректируют с учетом требований этих овощных культур к поступлению в них питательных элементов.
Относительно применения азотного удобрения необходимо сказать несколько слов отдельно. Основная задача при его внесении под растение – недопущение потерь действующего вещества, т. е. собственно азота. Летучесть его аммиачной формы и высокая подвижность нитратной должны учитываться при составлении дозировки. Не применяйте высокие одноразовые дозы азотного удобрения, особенно когда дело касается легких почв. Вносить азотное удобрение следует дробно – часто и небольшими порциями. При внесении азотного удобрения в сухом виде следует сразу же заделывать его в почву путем перекопки или глубокого рыхления.
Фосфорное и калийное удобрения в молодом саду также могут применяться в качестве дополнительной подкормки. Правда, это бывает реже – чаще такие подкормки делают взрослым растениям, вступившим в плодоношение. Если же необходимость в таких подкормках все-таки имеется, удобрения заделывают достаточно глубоко, помещая их в зону распространения основной массы корней. В этом случае разбрасывание удобрения по поверхности приствольного круга – неудачное решение. Подкормка не достигнет своей цели. Необходимо заделывать питательные элементы на глубину не менее 30–40 см. Для чего удобнее проделывать канавки или скважины по периферии проекции кроны и вносить подкормку в них. Более подробно этот способ будет рассмотрен, когда мы перейдем к описанию удобрения отдельных видов растений.
Рассмотрим еще один важный момент, который следует учитывать. Раздельное применение минеральных и органических удобрений требует повышения дозы как тех, так и других примерно в 1,5–2 раза. Поэтому при необходимости экономии удобрений целесообразнее вносить их в органоминеральной смеси.
Помимо основных удобрений, применяют и микроудобрения, позволяющие восполнить запас микроэлементов в почве. Разные виды растений преимущественно нуждаются в различных микроэлементах. Как правило, чаще возникает дефицит магния, бора, цинка, несколько реже – меди, железа, марганца. Микроудобрения можно вносить в почву, но удобнее применять их в виде внекорневых подкормок, поскольку концентрация микроудобрений довольно низка и желателен их непосредственный контакт с листьями или цветками.
Удобрение плодоносящего сада
Разные виды плодово-ягодных деревьев и кустарников в то или иное время вступают в пору интенсивного плодоношения – одни раньше, другие позже. Но с наступлением этого периода уход за растениями, в частности их удобрение, должны поменяться в соответствии с новым состоянием сада или отдельных растений.
Если плодоносящие плодово-ягодные растения (деревья и кустарники) занимают на вашем дачном участке хоть сколько-нибудь значительное место, а не рассажены поодиночке, их уже не удобряют в приствольный круг, как молодые растения. Дело в том, что корневая система взрослых растений разрастается уже далеко за пределы проекции кроны. В саду корни деревьев или кустарников занимают полностью весь участок, отведенный под их посадку. Поэтому целесообразнее заделывать удобрения на всей поверхности почвы сада. Полезно также при частом расположении плодовых деревьев сажать между их рядами растения-сидераты. В конце сезона их перекапывают и заделывают в почву, пополняя ее питательными веществами.
О дозах и нормах удобрения взрослых растений не имеет смысла говорить в общих чертах. Они очень отличаются у различных видов растений. Подробно о дозировках будет рассказываться в разделе об удобрении разных видов растений. Скажем только, что плодоносящие растения в 1-й половине лета нуждаются в полном минеральном удобрении, а во 2-й половине азотное удобрение исключают, так как в молодом саду оно использовалось несколько раз в течение лета. Такое ограничение связано с тем, что это может значительно снизить продуктивность посадок. На деревьях и кустарниках будут расти и развиваться новые побеги и листва в ущерб плодоношению, отвлекая питательные вещества и силы растения от его прямой задачи – вызревания плодов. После сбора плодов азот также не нужен. В этом случае он вызовет затяжной рост побегов, что приведет к снижению зимостойкости растения. Особенно это касается косточковых культур: вишни, черешни, сливы, абрикоса.
Плодоносящим растениям, как и молодым, очень полезны внекорневые подкормки. Особенно они важны непосредственно перед плодоношением – в период цветения и формирования завязей. Благодаря опрыскиванию плодовые и ягодные растения получают быстрое снабжение питательными веществами. Это может в очень значительной степени повысить их продуктивность, а также благоприятно сказывается на самом качестве плодов и ягод. Они получаются более крупными, содержат больше сахаров и витаминов.
Подкормки плодово-ягодных растений сухим удобрением желательно проводить в дождливую погоду, когда почва достаточно увлажнена. Если стоит сухая погода, совмещайте подкормку с обильным поливом.
Внекорневым способом растения обычно подкармливают некоторыми микроэлементами: бором, железом, марганцем, цинком, медью. Кроме того, опрыскивание минеральным удобрением также весьма благоприятно отразится на состоянии растения и его продуктивности.
Еще один большой плюс внекорневых подкормок – они дают возможность обеспечить питание растений, у которых возникли проблемы с корневой системой, например из-за подмерзания части корней после морозной бесснежной зимы или загнивания корней при длительном затоплении (затяжные многодневные ливни или весенний разлив вод).
Внекорневые подкормки можно выполнять несколько раз за период вегетации. Весной хорошо делать азотную подкормку. Для чего в ведре воды разводят 30–50 г аммиачной селитры (это в среднем, величина варьируется для разных растений) и опрыскивают смесью побеги и молодую листву. Летом азотные подкормки полностью или частично заменяют фосфорно-калийными. Для чего 300–350 г суперфосфата и 200–250 г калийной соли разводят в ведре воды. Раствору дают настояться несколько дней.
