Особенности внесения удобрений
Органические удобрения
Огромное значение органических удобрений для нормального роста и развития культурных растений неоспоримо. Однако возникает вопрос: когда же лучше их вносить, чтобы их действие стало максимально эффективным?
Время добавления в почву органических удобрений зависит от того, каких целей вы хотите достичь. Заделанные осенью в почву органические удобрения увеличивают ее плодородие, улучшают почвенный состав. Входящие в удобрения питательные элементы становятся частью органоминерального комплекса почвы.
Внесенные осенью органические удобрения разлагаются очень медленно. Под воздействием почвенной микрофлоры элементы питания высвобождаются из удобрения постепенно. Проходит достаточно много времени, прежде чем растения получают возможность их поглотить и усвоить. Скорость переработки органического удобрения осенней заделки зависит главным образом от активности почвенной микрофлоры, которую определяют различные характеристики почвы: влажность, рыхлость, температура.
Каков же итог? С одной стороны, состояние почвы ограничивает рост растений и их возможность усваивать питательные вещества из органических удобрений, внесенных осенью. С другой стороны, благодаря невысокой скорости разложения органические удобрения интенсивнее включаются в гумус. Таким образом, через несколько лет регулярной осенней заделки органики можно существенно повысить качество почвы, приблизив ее к идеалу – чернозему. Поэтому осенью необходимо обязательно добавлять органические удобрения в землю.
Органические удобрения весенней заделки в первую очередь стимулируют развитие самих культурных растений. Весенние удобрения разлагаются гораздо быстрее осенних, а следовательно, и питательные вещества поступают к растениям раньше. Отказываться от весеннего удобрения почвы органикой нельзя, ведь в весеннее-летний период растения активно развиваются и им требуется много питательных веществ.
Таким образом, очевидно, что для получения богатого урожая органические удобрения заделывают в почву и осенью, и весной. В первом случае органика будет улучшать качество почвы, во 2-м – обеспечивать необходимыми питательными веществами культурные растения.
Необходимое количество органического удобрения некоторые делят на 2 части. Большую часть вносят осенью, а меньшую – весной. Можно пойти и по иному пути. Осенью вносят полную дозу компоста или навоза, а весной растения подкармливают жидкими органическими удобрениями.
В качестве удобрения используют и измельченную яичную скорлупу. Она обогатит почву карбонатом кальция и несколько снизит повышенную кислотность кислых почв. На 1 м2 требуются 500–800 г яичной скорлупы.
Навоз
В сельском хозяйстве применяют конский, овечий, коровий и свиной навоз. Лучшим из них считается конский.
Продолжительность действия навоза зависит от особенностей почвы и климатических условий. В северных районах навоз сохраняет свои полезные свойства только в течение 2 лет. С продвижением на юг эта цифра увеличивается. В черноземных районах действие навоза продолжается до 5-ти лет.
Различают 4 стадии разложения навоза: свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. Полуперепревший навоз становится темно-коричневым и рыхлым, перепревший навоз превращается в однородную темную массу, а перегной – результат полного разложения навоза – это темно-коричневая рыхлая масса.
В качестве органического удобрения чаще используют полуперепревший и перепревший навоз.
Удобрять почву свежим навозом не рекомендуется. В нем содержится огромное количество семян сорняков, которые прорастут сразу, едва попав в почву. Поэтому навоз перед применением должен как следует разложиться. В почву вносят полуперепревший или перепревший навоз. Первый применяют преимущественно осенью. Он подходит для удобрения всех культур. Перепревший навоз вносят, как правило, весной.
Стандартная норма внесения навоза – 1 раз в 2–3 года по 40–50 кг на 10 м2 для огородных культур и 2–5 кг под 1 дерево в плодовом саду. Естественно, для менее плодородных почв эти нормы увеличивают.
Существует также иной принцип расчета дозы этого органического удобрения. В почву вносят столько же навоза, сколько урожая было собрано. Например, если с участка было собрано 100 кг овощей, почву удобряют 150–200 кг навоза. Как можно заметить, доза удобрения выше собранного урожая. Увеличивают ее для того, чтобы компенсировать количество питательных веществ, которое забрали из почвы сорняки. Навоз заделывают на глубину 1 штыка лопаты сразу после разбрасывания по участку.
Закладка навоза на хранение – важная подготовительная процедура. От ее качества во многом будут зависеть результаты применения этого органического удобрения. Существуют 2 основных способа хранения навоза: горячий (аэробный) и холодный (анаэробный).
При горячем способе навоз укладывают в штабеля, но при этом не уплотняют. Сначала укладывают слой толщиной 50–70 см. Через некоторое время, когда навоз разогреется, сверху размещают следующий слой и так далее, пока штабель не достигнет в высоту 2,5–3 м. Сверху насыпают 10–20-сантиметровый слой почвы. При аэробном методе навоз в штабелях разогревается до 70 °C, вследствие чего разлагается очень быстро. Процесс гниения сопровождается выделением большого количества углекислого газа, а также существенными потерями азота – до 31,4 %. При этом навоз утрачивает до 40 % органического вещества. Именно поэтому горячий способ применяют редко и в основном используют в парниках – для обогрева.
При холодном способе навоз также укладывают в штабеля, но при этом хорошо уплотняют. Навоз насыпают на площадку, застеленную соломой или засыпанную 25–30-сантиметровым слоем торфа.
Навоз наваливают небольшими слоями и плотно утрамбовывают. Высота штабеля составляет 1,5–2,5 м, а ширина – 3–4 м. Сверху штабель присыпают слоем земли или торфа толщиной 15–20 см. Температура навоза в таком штабеле достигает всего 20–30 °C. Процессы разложения протекают значительно медленнее по сравнению с горячим методом, а значит, и потери питательных веществ существенно сокращаются. Через 3–4 месяца после закладки в штабеля навоз уже используют. К этому времени он становится полуперепревшим, через 7–8 месяцев после закладки он перепревает полностью.
Куриный помет – быстро действующее органическое удобрение, по качеству не уступающее навозу. В свежем курином помете содержатся 1,6 % азота, 1,7 % фосфора, 0,9 % калия. После термической просушки все эти показатели возрастают вдвое. Богат куриный помет и микроэлементами. В 100 г сухого помета содержатся 15–38 мг марганца, 12–39 мг цинка, 1–1,2 мг кобальта, 1–2,5 мг меди, 300–400 мг железа.
Холодный способ хранения рекомендуют применять владельцам приусадебных участков. Чтобы ускорить получение полуперепревшего и перепревшего навоза, но при этом минимизировать потери питательных веществ, допустимо совмещать аэробный и анаэробный способы хранения. Для чего свежий навоз сначала укладывают слоями, не уплотняя их. На 3–5-й день, когда температура навоза поднимается до 60 °C, его утрамбовывают. Высота штабеля составляет 1,5–2 м. Сверху его укрывают 20–30-сантиметровым слоем торфа, соломы или другого подобного органического материала. При пересыхании штабель поливают навозной жижей.
Торф
Торф – это скопление растительных остатков, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Это удобрение очень богато азотом, но бедно калием и фосфором. Чистый торф используют относительно редко. Предварительно проветренное удобрение вносят в дозах, в 2 раза превышающих норму навоза. Торф также применяют для мульчирования почвы.
Однако чаще торф смешивают с другими удобрениями: навозом, минеральными веществами, известью. Торф, как и навоз, необходимо правильно хранить. Сначала его смешивают с другими органическими и минеральными удобрениями. На 100 кг торфа требуются 2 кг фосфорной муки или 3 кг золы, а также 10 кг навоза. В кислый торф добавляют известь: по 0,5 кг – в переходный или по 1 кг – в верховой. Смесь закладывают в штабеля высотой до 1,5 м.
Приусадебные участки желательно удобрять хорошо выветрившимся низинным торфом, разложившимся на 35–60 % (торф высокой степени разложения). В торфе должны содержаться не более 5 % кальция и свыше 2 % фосфора. Стандартная норма внесения торфа – 4–8 кг на 1 м2.
Однако оптимальный вариант – использовать торф в качестве компонента различных компостных смесей: торфорастительных, торфонавозных, торфожижевых, торфофекальных и т. п. О способах их приготовления мы расскажем ниже.
Компост
Компост считается самым лучшим и легкодоступным органическим удобрением. Если торф, навоз и помет владельцам приусадебных участков, как правило, приходится покупать, то компост никаких финансовых затрат не предполагает. Его делают самостоятельно из растительных остатков, которые в изобилии образуются в любом саду или огороде.
Компост не только насыщает почву питательными веществами, но и активизирует деятельность почвенных микроорганизмов. Кроме того, он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. Происходит это благодаря живущим в компосте грибам, вырабатывающим антибиотики. Хищные грибы, развивающиеся в компосте, помогают бороться со злейшим врагом культурных растений – нематодой. Длинными липкими отростками они опутывают нематоду и медленно ее переваривают.
Перед использованием компост должен как следует разложиться – созреть. Компоненты компоста складывают в компостные ямы или кучи. Создавать такие ямы нужно в сухом затененном месте подальше от жилых построек, так как при гниении растительные остатки издают неприятный запах. Рекомендуемая длина компостной кучи – 3–4 м, ширина – 2 м, высота (глубина у ямы) – 1,5 м.
На дно ямы или в основание кучи насыпают 20–30-сантиметровый слой земли или торфа. Компостируемое сырье укладывают слоями, сухие материалы увлажняют водой или навозной жижей. Чтобы обогатить компост дополнительными питательными элементами, в него можно добавлять различные удобрения, например суперфосфат или фосфоритную муку (1,5–2 % от общей массы компоста), калийную соль (0,5 % от общей массы компоста). В излишне кислый компост добавляют 2–3 % мела, до 1,5 % гашеной извести или 3–4 % золы. Сверху компост покрывают соломой, ветошью или пленкой.
Для нормального протекания процесса гниения требуются вода, воздух, тепло и азот. Поэтому компост периодически поливают водой (в жару – теплой или холодной, в холодную погоду – горячей) или навозной жижей. Компостная куча должна хорошо проветриваться. Компост необходимо периодически перемешивать вилами или лопатой. Особенно это важно делать в холодную погоду, когда он излишне уплотняется.
В зависимости от характера компонентов компост созревает от 1 месяца до 1,5 лет. Спелый компост представляет собой однородную рассыпчатую массу.
Не до конца разложившийся компост нельзя вносить под растения – он может сжечь их корни. Сырой компост заделывают в почву только во время осенней перекопки или весной, не позже чем за 1 месяц до посева семян или высадки рассады. Сырой компост равномерно разбрасывают по рыхлому перекопанному участку, а затем граблями или мотыгой заделывают в почву на глубину 10–15 см. Сверху желательно насыпать 5–7-сантиметровый слой мульчи. Она сохранит компост от пересыхания.
Заделанный осенью свежий компост улучшает характеристики как легких песчаных, так и тяжелых глинистых почв. Благодаря компосту в легких почвах дольше удерживается влага, а в тяжелых повышается водопроницаемость.
Осенью неспелым компостом также покрывают приствольные круги деревьев и почву вокруг кустарников. Сверху компост мульчируют сухой травой. Компост, с одной стороны, обогащает почву питательными веществами, а с другой – защищает корни деревьев и кустарников от промерзания.
Многие садоводы отмечают, что компост отпугивает насекомых-вредителей. Например, картофель, выращенный с применением компоста, меньше страдает от колорадского жука. Насекомое почти не повреждает картофельные листья и не откладывает на них свои яйца. Бабочки-капустницы также предпочитают не использовать для яйцекладки листья капусты, удобренной компостом.
Стандартная норма внесения компоста – 5–7 кг на 1 м2. Спелый компост вносят в посевные бороздки и лунки непосредственно перед высадкой культурных растений. Применяют его и в качестве подкормки, раскладывая вокруг лунок и вдоль рядов. Компост при этом либо заделывают в почву на небольшую глубину, чтобы не повредить корни растений, либо прикрывают мульчей.
Торфофекальный компост
Торфофекальный компост содержит по 0,3 % фосфора и калия, 0,7 % азота. Компостирование фекалий с торфом позволяет минимизировать потери азота, а также устранить неприятный запах. Этот вид компоста – сыпучее удобрение, которое очень удобно в применении.
Для приготовления торфофекального компоста на 1 т низинного торфа требуется 0,5 т фекалий, а на 1 т верхового торфа – 2 т фекалий.
В куче торфа делают воронкообразное углубление, которое заполняют фекалиями. Когда торф поглотит фекалии, воронку засыпают 20-сантиметровым слоем торфа. Торфяную кучу при этом не утрамбовывают. По прошествии некоторого времени температура внутри удобрения поднимается до 70 °C, вследствие чего гибнет большинство вредных микроорганизмов, включая яйца гельминтов – опасных паразитических червей. Тем не менее торфофекальный компост не рекомендуют вносить под ягоды и овощи, которые употребляются в свежем виде.
Заложенный на хранение компост периодически перемешивают лопатой для получения однородной массы. Торфофекальный компост можно использовать при перекопке почвы на 2-й год после закладки. На 1 м2 почвы требуются 2–3 кг компоста. Торфофекальный компост – прекрасное удобрение, которое по своим полезным качествам превосходит даже навоз. Один килограмм такого компоста равен по действию 1,5 кг навоза.
Торфонавозный компост
Для его приготовления подходят все виды торфа, влажность которых составляет не более 60 %. На одну часть навоза берут 3–4 части торфа.
Компоненты удобрения закладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Высота штабеля должна быть 2 м, ширина – 2–3 м, длина может быть любой. На слой торфа толщиной 30–40 см укладывают слой навоза толщиной 10–15 см, на него – снова слой торфа и т. д. Верхний слой штабеля обязательно делают торфяным. Толщина его должна составлять 20 см. На протяжении всего срока хранения торфонавозный компост несколько раз перелопачивают. В сухую погоду штабель увлажняют навозной жижей или обычной водой. Готовится торфонавозный компост 4–5 месяцев. Торфонавозный компост вносят при перекопке почвы из расчета по 3–4 кг на 1 м2.
Торфожижевой компост
Торфожижевой компост готовят из смеси торфа и навозной жижи. На 1 т торфа требуются 2–5 т жижи. Торф укладывают 2 кучками так, чтобы между ними находилось 35–40-сантиметровое углубление. В него заливают навозную жижу. После того как жижу впитает торф, смесь укладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Торфожижевой компост можно обогатить питательными элементами, добавив в него фосфоритную муку из расчета по 15–20 кг муки на 1 т компоста. В весеннее-летний период торфожижевой компост созревает через 1,5–2 месяца. Вносят его, как правило, осенью, заделывая в землю при перекопке или заливая в кольцевые канавки.
Торфорастительный компост
Торфорастительный компост готовят из смеси торфа и растительных остатков: сухой листвы, сорняков, сена, соломы, опилок, щепок, дерна, кухонных отходов, ботвы картофеля, моркови, свеклы, редиса и т. п. Торф и растительные материалы закладывают в штабеля высотой 1,2–1,5 м, шириной 1,5–2 м. Берут произвольную длину. Иногда устраивают траншеи глубиной 0,5 м и шириной 1,5–2 м.
Скорость усвоения растениями питательных веществ зависит от освещенности и температуры воздуха. Поэтому в теплую солнечную погоду подкормки проводят 1 раз в неделю, а в холодную и пасмурную погоду – 1 раз в 10–14 дней.
В основание штабеля (траншеи) насыпают слой торфа, земли или сухих листьев. Толщина слоя – 20–25 см. На него укладывают 15–20-сантиметровый слой растительных остатков, который прикрывают 5-сантиметровым слоем торфа. Далее слои чередуют. Сухие материалы увлажняют водой, помоями или навозной жижей. Сформированный штабель сверху присыпают 10–15-сантиметровым слоем земли и покрывают торфом, соломой, травой, сеном, листвой или другими аналогичными материалами, которые будут препятствовать пересыханию штабеля. Через 3–4 месяца, когда смесь превратится в однородную массу, компост можно применять.
Жидкие подкормки
Жидкие подкормки никогда не смогут заменить основное удобрение. Однако они выступают необходимым дополнением к нему.
Количество вносимых подкормок влияет на дозу основного удобрения. Если планируется давать растениям много удобрения в подкормках, количество основного удобрения уменьшают; если же в почву было внесено много основного удобрения, дозу подкормки снижают.
Подкормки могут быть сухими и жидкими. Последние считаются более эффективными. Растворенные в воде удобрения быстрее отдают растениям питательные вещества. Внесение же подкормок в сухом виде обязательно должно сопровождаться обильным поливом, естественным или искусственным. Строго говоря, чтобы растения смогли получить питательные вещества из сухих подкормок, их все равно растворяют в воде, т. е. переводят в жидкое состояние. Внесение жидких подкормок просто экономит время.
Жидкие корневые подкормки рекомендуют добавлять в бороздки, сделанные возле растений. Благодаря бороздкам подкормки станут соприкасаться с разными участками корней, поэтому, чем больше бороздок прорыто, тем лучше. Для удобрения ягодных кустарников достаточно прорыть кольцевую бороздку на уровне границы кроны. Для удобрения плодовых деревьев желательно, кроме кольцевой бороздки, сделать еще несколько радиальных.
Для приготовления жидких подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения. Из органических удобрений для подкормок подходят практически все их виды. Особенно хороши навозная жижа, коровяк, птичий помет, компост. Из минеральных удобрений для приготовления жидких подкормок желательно выбирать легко растворимые в воде. Это все виды азотных удобрений, в первую очередь селитры, калийные удобрения. Они довольно быстро растворяются в горячей воде. Сюда же относят суперфосфаты и аммофос (фосфорные удобрения).
Общие принципы приготовления жидкой подкормки таковы. Сначала удобрение растворяют в небольшом количестве воды, затем разбавляют водой до нужной крепости. Неразведенный раствор удобрений применять нельзя: это может вызвать ожог растений и привести к их гибели. Если вы не уверены, что правильно рассчитали концентрацию раствора, лучше сделать его слабее. В этом случае растения просто получат меньшую дозу питательных веществ. Если же вы ошибетесь в большую сторону и сделаете слишком насыщенный раствор, растения могут серьезно пострадать.
Жидкая подкормка из суперфосфата
Для приготовления 3–5 %-ного раствора суперфосфата берут 300–500 г порошкового или гранулированного удобрения, заливают его 0,5 ведра воды и тщательно перемешивают. Раствору дают немного отстояться. Не весь суперфосфат сразу растворяется в воде – часть его оседает в виде осадка. Воду с частично растворенным в ней удобрением сливают и используют для подкормки растений. Осадок процеживают, заливают 0,25 ведра воды, перемешивают, дают отстояться, снова сливают и процеживают. Третий раз осадок снова заливают 0,25 ведра воды и всю процедуру повторяют. После троекратного растворения осадок все равно останется, но это уже будет не суперфосфат, а гипс, который содержится в удобрении в качестве примеси. Двойной суперфосфат примеси не содержит и поэтому растворяется полностью. Если же осадок все-таки остается, то по сравнению с осадком обычного суперфосфата он небольшой.
Жидкая подкормка из коровяка
Берут 1 часть коровяка и разводят ее 1 частью воды, размешивают и оставляют на 1–2 недели бродить. Получается крепкий раствор удобрения – болтушка. Перед применением эту смесь разводят. Чем суше земля, тем больше воды требуется для разведения болтушки. Обычно на 1 ведро смеси берут 3–4 ведра воды. На 1 м2 участка вносят ведро раствора болтушки из коровяка. В среднем на каждый 1 м2 площади должно приходиться по 2 кг коровяка в чистом виде (без учета воды).
При определении дозы и срока внесения подкормок для плодовых деревьев приходится учитывать целый ряд параметров. Среди них порода и сорт дерева, его состояние, размер урожая, плодородие почвы, длина побегов, количество внесенного основного удобрения, влажность почвы и воздуха.
Настой из трав и сорняков
В качестве жидких подкормок применяют настои различных сорных трав, а также растительных остатков культурных растений. Лебеда, крапива, лопух, мокрица, одуванчик, осот, полынь, чернобыльник и другие сорняки собирают как на садовом участке, так и за его пределами. К сорнякам добавляют ботву моркови, свеклы, редиса, старые кусты помидоров, отбракованные плоды томатов и огурцов. Растительный материал измельчают большим ножом или остро заточенной лопаткой и складывают в какую-либо емкость. Заполняют ее наполовину, а затем до краев заливают водой. Чтобы обогатить подкормку дополнительными питательными веществами, на каждые 100 л воды в настой добавляют 3 ст. л. мочевины и по 1 горсти свежего коровьего навоза или помета кроликов. Эти компоненты также ускоряют процесс брожения настоя.
В жаркую погоду настой сбраживается через 4–5 дней, в холодную погоду на его приготовление уходит несколько больше времени.
Готовый настой процеживают. Для чего берут ящик с металлической сеткой и переливают настой в другую емкость. Для полива растений (корневая подкормка) настой трав можно не разводить. Если же растения плохо переносят неразбавленную подкормку, ее разводят водой в 10 раз: на 1 часть настоя берут 10 частей воды.
Почву поливают из лейки. На 1 м2 требуется около 5 л настоя. Полив рекомендуют проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы листья растений не пострадали от солнечных ожогов. Если же травяной настой применяют для опрыскивания растений, его разводят в соотношении: на 1 часть настоя – 20 частей воды.
Минеральные удобрения
Минеральные удобрения обеспечивают культурные растения жизненно необходимыми питательными элементами. Эффект от их применения проявляется быстрее и ярче, чем от использования органических. Это часто провоцирует неопытных садоводов-огородников вносить минеральные удобрения в неумеренных количествах. Поступать так нельзя. Во-первых, как уже отмечалось, избыток любого вида удобрений негативно сказывается на состоянии культурных растений и даже может повлечь за собой их гибель. Во-вторых, химические вещества, содержащиеся в минеральных удобрениях, обладают способностью накапливаться в плодах культурных растений. Например, плоды растений, выращенных с избыточным внесением азотных удобрений, содержат опасные для здоровья и жизни человека нитраты.
Поэтому при внесении в почву минеральных удобрений придерживаются определенных правил.
Всегда внимательно читайте инструкции к удобрениям. Доза минерального удобрения может меняться в зависимости от данного его вида и от агротехнических рекомендаций по выращиванию конкретных культур. Все это надо учитывать при определении дозы минерального удобрения.
При внесении в почву минеральные удобрения не должны соприкасаться с листьями и другими надземными частями растений, так как способны вызвать ожог. Растворы минеральных удобрений вносят только в хорошо политую почву. Если земля сухая, удобрения могут ожечь корни растений.
Минеральные удобрения заделывают, как правило, на глубину не более 1 штыка лопаты. При более глубокой заделке эффект от применения удобрения резко снижается. Кроме того, содержащиеся в минеральном удобрении вещества вместе с влагой уйдут в более глубокие слои земли, что может привести к загрязнению грунтовых вод.
Среди садоводов-огородников очень популярны гранулированные минеральные удобрения. Они удобны и просты в применении. Однако помните, что ни в коем случае нельзя просто рассыпать гранулы по поверхности почвы. Их заделывают в почву на небольшую глубину, а землю обильно поливают. Только при контакте с водой полезные вещества, содержащиеся в удобрении, высвободятся и могут быть усвоены растениями. Не надейтесь на дождь. В таком случае существует серьезный риск, что, прежде чем гранулы растворятся естественным образом, ими отравятся птицы или домашние животные.
Если при выращивании плодовых деревьев и кустарников применяются органические удобрения, дозу минеральных удобрений корректируют. В зависимости от количества органики, которую вносят весной, дозу минеральных веществ снижают на треть или наполовину.
Минеральные удобрения способствуют образованию в плодах нитратов, нитритов и других опасных для человека веществ. Поэтому любые подкормки растений прекращают за 4–10 недель до уборки урожая. Конкретные сроки зависят от характера культуры. За время этой «передышки» большая часть вредных веществ перейдет в органические формы, безопасные для здоровья человека.
В предыдущей главе уже приводились нормы внесения различных видов минеральных удобрений, потому в этой главе будут рассмотрены аспекты, не затрагивавшиеся ранее.
Время внесения минеральных удобрений
Время внесения минеральных удобрений зависит от их вида.
Азотные удобрения (аммиачные, нитратные, а также мочевину) вносят ранней весной или осенью. Однако осенью на глинистых почвах желательно использовать только аммиачные удобрения. Для летних подкормок применяют в первую очередь селитры (нитратные удобрения), но допустимы и аммиачные удобрения или мочевина.
Фосфорные удобрения вносят при осенней перекопке почвы. Если же она осуществляется весной, добавлять фосфорное удобрение все равно необходимо. Однако желательно предпочесть суперфосфат. Повышенные дозы фосфорных удобрений разрешается вносить не чаще, чем 1 раз в 4 года. Причем используют труднорастворимые формы этого удобрения в сочетании с суперфосфатом.
Время внесения калийных удобрений зависит от вида почвы. Сквозь тяжелые глинистые и суглинистые почвы удобрениям проникнуть очень трудно. Они «застревают» в месте внесения и очень медленно попадают в глубокие слои почвы, поэтому в такие почвы калийные удобрения заделывают осенью. При добавлении же в легкие почвы – песчаные, супесчаные и торфяники – удобрение быстро и без труда распространяется по всему плодородному слою. По этому в такие почвы калийные удобрения заделывают весной.
Магниевые удобрения почти не вымываются из почвы, поэтому вносить их можно как при осенней перекопке, так и при весенней. Особенно остро в магнии нуждаются культуры, растущие на легких песчаных почвах с высокой кислотностью. Магниевые удобрения обязательно заделывают в торфянистые почвы верховых болот, засоленные почвы и красноземы.
Комплексные удобрения вносят в течение всего вегетационного периода.
Состав промышленных удобрений
Комплексные минеральные удобрения содержат несколько питательных веществ, в том числе и микроэлементы. Из комплексных удобрений чаще применяют аммофос, нитрофоску, диаммофос, нитроаммофоску. При расчете количества питательных веществ, которые попадают в почву с определенным объемом вносимого удобрения, неопытные садоводы-огородники часто допускают серьезную ошибку.
Связано это с незнанием особенностей расфасовки промышленного удобрения и неумением правильно трактовать маркировку на упаковке. Покупая 100-килограммовую упаковку удобрения, садовод вполне логично делает вывод, что в удобрении содержится по 33 с лишним килограмма азота, фосфора и калия. Это глубокое и часто фатальное заблуждение.
Дело в том, что твердое минеральное удобрение состоит из 2 частей: действительного количества удобрения (азота, фосфора, калия) и инертных мате риалов.
В процессе развития растения постоянно вытягивают из почвы питательные вещества. Например, 500 кг свежих овощей забирают из почвы около 3 кг азота, 1,7 кг фосфорной кислоты и 3,5 кг окиси калия.
Как же определить количество минеральных питательных веществ, содержащихся в удобрении? Любая упаковка промышленного удобрения должна быть снабжена стандартной этикеткой. Причем правила написания на ней состава удобрения одинаковы по всему миру. Поэтому не важно, пользуетесь ли вы отечественным продуктом или покупаете удобрение зарубежного производителя. На маркировке последовательно пишутся 3 цифры, которые указывают на процентное содержания в удобрении азота, фосфора и калия. Например, маркировка 10–10–10 означает, что в 1 упаковке удобрения содержатся 10 % азота, 10 % фосфора (P2O5) и 10 % калия (K2O), т. е. всего 30 % питательных веществ. Так, в состав 100 кг удобрения с маркировкой 10–10–10 входят 10 кг азота, 10 кг фосфора и 10 кг калия, т. е. 30 кг питательных веществ из 100 кг удобрения. Остальные 70 % (70 кг в рассмотренном примере) приходятся на инертные материалы и сопутствующие ионы.
Описанная система расчета действительного количества удобрений справедлива не только для комплексных, но и для обычных, односоставных минеральных удобрений. Например, если на 100-килограммовой упаковке сульфата аммония стоит маркировка «21 % азота», это означает, что в 100 кг удобрения содержится только 21 кг азота.
Рассмотрим такой пример. На участок необходимо внести 180 кг азота на каждый гектар. В 100 кг сульфата аммония содержится 21 кг азота. Чтобы узнать, сколько для этого потребуется килограммов удобрения, делим 180 на 21, а затем умножаем на 100. Округлив результат, получаем 857 кг удобрения. Делим 857 кг на 100 и получаем 8,57. Таким образом, на 1 га потребуются 8,6 упаковок удобрения.
Как отмерить минеральное удобрение
Эффективность действия минеральных удобрений во многом зависит от точности дозировки. Удобрения удобно отмерять граненым стаканом, столовой или чайной ложкой или спичечным коробком. В среднем стакан объемом 200 см3 вмещает 200 мл жидкого удобрения или 150 г сыпучего. Столовая ложка с горкой – 12–15 мл жидкого удобрения или 18–22 г сыпучего. Чайная ложка – 5 мл и 8–9 г соответственно. Спичечный коробок – около 20 г сыпучего удобрения. Однако все эти цифры усредненные. На самом деле реальный вес меняется в зависимости от конкретного вида удобрения. Естественно, невозможно перечислить и измерить все существующие виды удобрений. Точный вес 1 мерки удобрения можно рассчитать самостоятельно. Для чего на весах взвешивают по 10–20 ложек (коробков) удобрения. Полученный показатель делят на количество мерок и получают вес 1 мерки. Например, 10 ст. л. удобрения весят 130 г. Делим 130 на 10 и определяем, что 1 ст. л. удобрения весит 13 г.
Далее приведен вес некоторых наиболее распространенных минеральных удобрений.
В одном граненом стакане (200 см3) помещаются:
► 100–120 г древесной золы;
► 170 г аммиачной селитры;
► 180 г сернокислого аммония;
► 190 г хлористого калия;
► 200 г суперфосфата;
► 260 г сернокислого калия.
В 1 ст. л. входят:
► 9 г торфяной золы;
► 11 г древесной золы;
► 12 г извести-пушонки;
► 13 г аммиачной селитры;
► 15 г порошкового суперфосфата;
► 20 г гранулированного суперфосфата;
► 22 г нитрофоски;
► 24 г гашеной извести;
► 28 г хлористого калия;
► 30 г доломитовой муки;
► 35 г фосфоритной муки.
► В 1 ч. л. могут содержаться:
► 2,3 г торфяной золы;
► 2,8 г древесной золы;
► 3 г извести-пушонки;
► 5 г гранулированного суперфосфата;
► 6 г гашеной извести;
► 7,5 г доломитовой муки;
► 8,8 г фосфоритной муки.
Состав минерального удобрения можно определить по его названию. Наличие в нем частей «нитро» или «аммо» указывает, что в удобрении содержится азот; частица «фос» обозначает фосфор, «ка» – калий. Например, нитрофоска состоит из азота («нитро»), фосфора («фос») и калия («ка»).
В 1 спичечном коробке (20 см3):
► 9 г торфяной золы;
► 10 г древесной золы;
► 11 г извести-пушонки;
► 15 г мочевины;
► 17 г аммиачной селитры;
► 17 г сульфата аммония;
► 18 г хлористого калия;
► 20 г нитрофоски;
► 22 г натриевой селитры;
► 22 г гранулированного суперфосфата;
► 24 г порошкового суперфосфата;
► 24 г гашеной извести;
► 25 г сернокислого калия;
► 30 г доломитовой муки;
► 35 г фосфоритной муки.
Признаки дефицита минеральных веществ
О том, что растение испытывает недостаток того или иного минерального вещества, можно судить по внешним признакам. Правда, помните, что не всегда они имеют внешнее выражение. Например, дефицит фосфора внешне никак не проявляется, а вот при недостатке азота растения изменяют окраску и размеры нижних листьев. Они формируются достаточно мелкими, имеют светло-зеленую окраску и рано опадают. Еще 1 признак азотного голодания – ослабление роста побегов.
Симптомы недостатка калия также проявляются в первую очередь на нижних листьях. Ткани по их краям засыхают, появляется так называемый краевой ожог.
Признаки нехватки азота и калия сходны между собой. Это обусловливается взаимосвязью данных элементов. Дело в том, что при нехватке калия растение не в состоянии в необходимой степени усваивать из почвы азот. Таким образом, дефицит калия неизбежно ведет к дефициту азота.
При недостатке магния между зелеными прожилками старых листьев возникают светло-зеленые или желтые пятна, которые со временем буреют. На листьях также может появляться «елочка». Сначала нижние, а затем и остальные листья опадают.
Микроудобрения
Микроудобрения – это удобрения, в состав которых входят микроэлементы. Например, бор, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк и т. д. Их применение на приусадебном участке необязательно. Если в почву регулярно и грамотно вносятся органические и минеральные удобрения, растения, как правило, обеспечиваются всеми необходимыми элементами и применение микроудобрений в этом случае представляется излишним.
Однако если у растений заметны признаки дефицита питательных элементов, обязательно добавляйте их в почву. Они помогут растениям оперативно пополнить запас необходимых веществ.
Борные удобрения
Бор играет важную роль в процессе созревания семян. Он стимулирует углеводный обмен. Растение нуждается в боре в течение всего периода своего развития.
В первую очередь борные микроудобрения вносят на дерново-глеевых, темноцветных заболоченных, известкованных дерново-подзолистых, насыщенных основаниями, песчаных и супесчаных почвах.
Следует отметить, что ощутимый эффект от применения борных удобрений можно ожидать лишь на почвах, в которые регулярно вносились большие дозы минеральных удобрений, а навоз при этом использовался редко и мало. Особенно хорошо борные удобрения проявляют себя на почвах, в которые добавляли большие дозы известковых материалов.
Из борных удобрений применяют следующие:
► боросуперфосфат – простой (содержание бора 0,2 %) и двойной (содержание бора 0,4 %);
► боромагниевые удобрения с содержанием бора не менее 2,3 %;
► борная кислота – содержание бора 17,3 %;
► натриевая соль или бура, содержание бора 11 %.
Борные удобрения вносят в почву при весенней перекопке. На 1 м2 площади необходимы 1,5–2 г буры, 0,9–1,2 г борной кислоты или 50–100 г плодово-ягодной смеси с бором. Норма внесения боромагниевых удобрений колеблется от 6 до 10 г в зависимости от процентного содержания в них бора. Особое внимание обратите на то, что при удобрении земляники и вишни дозу борсодержащих препаратов уменьшают наполовину.
Удобрение равномерно рассеивают по поверхности земли, а затем заделывают с помощью орудий обработки почвы. Для более равномерного распределения небольших доз микроудобрения смешивают с песком, уличной пылью или измельченной почвой. Эту смесь очень удобно рассеивать по обрабатываемому участку. Удобрение также можно растворить в воде, залить раствор в лейку с сетчатой насадкой, увлажнить почву и перекопать ее.
На приусадебных участках борные удобрения чаще используют в качестве внекорневой подкормки. На 10 л воды берут 10–30 г буры или 6–20 г борной кислоты. Сначала в удобрение добавляют небольшое количество горячей воды, перемешивая до полного растворения вещества, а затем разбавляют обычной водой до нужного объема. Растения опрыскивают 2–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е – в начале массового цветения, обрабатывая цветки, а 3-е – по необходимости, в период развития плодов или после сбора урожая. Учитывайте, что эффект от послеурожайного опрыскивания проявится только в следующем году.
В случае нарушения корневого питания плодовые деревья насыщают микроэлементами путем внесения внекорневых подкормок. Надземные части дерева опрыскивают 0,5–1 %-ным раствором сернокислого цинка или 0,15 %-ным раствором комплексонов железа. Первое средство помогает при розеточности, 2-е – при хлорозе.
Марганцевые удобрения
Марганец увеличивает способность растений поглощать основные элементы питания – азот, фосфор и калий. Кроме того, благодаря марганцу в тканях растения повышается содержание сахаров. Этот микроэлемент также удерживает в живых тканях влагу, что благотворно влияет на рост и развитие растения.
В первую очередь марганцевые микроудобрения вносят на черноземах, дерново-карбонатных, каштановых, бурых полупустынных и кислых известкуемых почвах. Дерново-подзолистые почвы, напротив, богаты марганцем, поэтому, чтобы избежать перенасыщения, марганцевые удобрения в такие почвы желательно не заделывать.
Из марганцевых удобрений применяют следующие:
► сульфат марганца – содержание марганца 21–22 %;
► марганизированный гранулированный суперфосфат – содержание марганца 1–2 %;
► марганцевые шламы – 9–15 % марганца в труднорастворимой форме;
► сернокислый марганец – 32,5 % марганца, легко растворимого в воде.
На приусадебных участках марганцевые удобрения добавляют при осенней перекопке. На 1 м2 площади берут 10–25 марганцевого шлама для чернозема и 5–10 г этого вещества – для подзолистых почв. При весеннем внесении дозу марганцевых удобрений уменьшают и применяют, как правило, сернокислый марганец (3–5 г на 1 м2).
В садах марганцевые микроудобрения вводят в виде внекорневой подкормки. Деревья опрыскивают раствором сернокислого марганца (5–10 г на 10 л воды) или раствором марганцовокислого калия (перманганат калия, или марганцовка), разводя 1–3 г вещества в 10 л воды. Растения опрыскивают 2–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е – в начале массового цветения, обрабатывая цветки, а 3-е – по необходимости, в период интенсивного роста.
Медные удобрения
Медь играет важную роль в протекании окислительных процессов. Она входит в состав белков-ферментов, стимулирующих эти биохимические реакции. Вследствие дефицита меди растение может отставать в росте и развитии, а также страдать от хлороза – заболевания, при котором листья растения становятся светло-зелеными или желтыми, а кончики и края листовых пластин постепенно отмирают. Медь накапливается в семенах и жизнеспособных частях растения.
В первую очередь медные микроудобрения вносят в дерново-глеевые, низинные торфяные и заболоченные почвы, нейтральные или щелочные.
Из медных удобрений применяют следующие:
► сернокислую медь, или медный купорос, – содержание меди 25,4 %;
► отходы промышленности, например пиритные огарки, – содержание меди 0,3–0,7 %;
► шлаки цинкоэлектролитных и медеплавильных производств – содержание меди 0,2–0,5 %;
► низкопроцентные окисленные медные руды – содержание меди 0,9 %.
На приусадебных участках в качестве медного микроудобрения используют, как правило, медный купорос. Это металлическая соль голубого или синего цвета, легко растворимая в воде. Медный купорос токсичен, поэтому при работе с ним соблюдайте технику безопасности.
В почву с недостатком меди медный купорос добавляют при весенней или осенней перекопке. Причем делать это допустимо не чаще, чем 1 раз в 4–5 лет. На 1 м2 площади требуется 0,1 г удобрения. Медный купорос растворяют в 3–5 л горячей воды и вносят на 0,3–0,5 м2.
Дефицит минеральных веществ сказывается на вкусовых качествах и внешнем виде плодов. Так, из-за нехватки фосфора, магния и калия плоды становятся менее сладкими, бледными или неровно окрашенными. Количество магния также обусловливает уровень содержания в плодах витамина С. Дефицит бора часто приводит к растрескиванию плодов.
Медный купорос также применяют в качестве внекорневой подкормки. Растения опрыскивают раствором этого удобрения: 1–3 г на 10 л воды. Обработку осуществляют 1–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е – по необходимости, в начале массового цветения, обрабатывая цветки, и 3-е – также в случае надобности, в период интенсивного роста.
Молибденовые удобрения
Молибден способствует азотному обмену у растений, который, в свою очередь, влияет на усвояемость фосфора, калия и некоторых других питательных элементов. При недостатке молибдена в тканях растений накапливается большое количество нитратов.
В первую очередь молибденовые микроудобрения вносят в кислые, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяные и выщелоченные черноземные почвы.
Из молибденовых удобрений применяют:
► молибдат аммония – содержание молибдена 52 %;
► молибденовый порошок – содержание молибдена 14,5–16,5 %;
► молибденовый суперфосфат – простой (0,1 % молибдена) и двойной (0,2 % молибдена).
На приусадебных участках в основном используют молибдат аммония. При недостатке в почве этого микроэлемента его вносят при весенней или осенней перекопке: 0,2–0,3 г на 1 м2. Указанное количество удобрения растворяют в 3–5 л горячей воды и вносят этот раствор на 0,3–0,5 м2 земли.
В качестве внекорневой подкормки применяют раствор 2–4 г молибдата аммония в 10 л воды. Обработку проводят 1–3 раза: по бутонам, по цветкам и в период интенсивного роста.
