Открытые водоемы. Реки, озера, ручьи.

Звериные тропы, полет птиц (кроме хищных и водоплавающих), роения насекомых могут указывать направление на водоем.

Грунтовые воды. Грунтовые воды можно найти в самых низких точках долин или там, где склоны гор переходят в долину; под крутым склоном, ниже уровня высохших рек или в местах, густо покрытых зеленой травой; лесах, растущих в низменностях; вдоль морских побережий.

Атмосферная вода. С помощью чистой ткани, обвязанной вокруг икр и лодыжек, легко собирать росу во время передвижения по лугу ранним утром. После прохождения по мокрой растительности ткань отжимается. За два часа добывается до 250 граммов воды.

Дождевую воду можно собрать, выкопав во время дождя яму и выложив ее большими листьями или водонепроницаемым материалом, чтобы собранная вода не впиталась в землю. Или с помощью ткани, обвязанной вокруг наклоненного дерева, конец которой опускается в емкость (рисунок 5.1).

Рис. 5.1. Добыча дождевой воды

Биологические источники воды. Деревьями-водоносами в умеренной зоне являются береза, клен, тополь и виноградная лоза. Сок добывается ранней весной. Для добычи сока в коре молодого дерева делаются ножом продольные надрезы глубиной 3–4 см. Под надрезом закрепляется желобок из бересты (коры) или кусок ткани. Стекающий сок собирается в емкость. За ночь можно получить более 1 литра жидкости.

Суточная норма воды в районах с умеренной температурой должна быть не менее 1,2 литра, она зависит от среднесуточной температуры (таблица 5.1).

Таблица 5.1. Оптимальная потребность человека в воде

Открытые водоемы. Горные реки, озера, ручьи, родники, лужи.

Вода из горных ручьев безопасна только в месте образования самого источника. Вниз по течению вода может быть заражена разлагающимися тушами животных, упавших в нее. Такую воду необходимо обязательно обеззараживать кипячением или другими доступными способами.

Грунтовые воды. Темные пятна, проступающие на склонах, или яркая, сочная растительность иногда указывают на наличие в этом месте грунтовых вод. Вода, которая сочится из грунта у основания скал, может быть вполне пригодна для питья в сыром виде. Для ее добычи необходимо выкопать небольшую ямку, в которую через некоторое время наберется немного отфильтрованной грунтовой воды. Такую воду необходимо перед употреблением еще раз профильтровать с помощью ткани, сложенной в несколько слоев, чтобы избавиться от тяжелых частиц. Для ее добычи можно воспользоваться растением с полым стеблем, используя его в качестве трубочки, с одного конца которой помещается кусок ткани.

Вода может находиться в руслах пересохших рек под слоем гравия. Известняковые и лавовые скалы являются наиболее вероятным местом нахождения водных источников и ключей. Ключи и родники в горной местности можно обнаружить также в тех местах, где сухие овраги прорезают пласты пористого песчаника. В твердых горных породах воду можно найти только в разломах и трещинах скал.

Родники могут находиться по краям долин, пересеченных потоком лавы, в долинах с глинистой почвой в местах с песчаной прослойкой. Чтобы найти воду в этих местах, необходимо отыскать наиболее влажный участок на срезе глинистых обрывов и выкопать здесь яму.

Атмосферная вода. Атмосферную воду можно найти во впадинах у основания скал, трещинах в скалах, гротах, по краям галечной осыпи. На такие места может указывать скопление птичьего помета. Для ее добычи используется трубка или соломинка. Местами вода выпотевает, покрывая густыми каплями породу, или скрывается под тонким слоем почвы.

Собирать воду на мокрых участках скалы можно с помощью шнурка или веревки. Для этого шнурок (веревка) одним концом размещается вертикально в расщелине скалы, где сочится вода, и закрепляется, а другой – опускается в емкость для ее сбора. Через некоторое время шнурок (веревка) напитается влагой, и емкость начнет наполняться жидкостью.

Для добычи воды из снега надо поместить его на разогретые солнцем камни с естественным желобком для стока воды, под которым устанавливается емкость для сбора воды. Для оттаивания снега во время передвижения можно использовать флягу (кишки животных, полиэтиленовый пакет), которая помещается между нижней и верхней одеждой. Остаточного тепла тела достаточно для получения более 1 литра воды за 5 часов. Так же можно добывать воду из снега с помощью тепла рук, согревая ими скатанную снежку. В этом случае растаявшая вода будет стекать в рот по отставленному большому пальцу.

Развести небольшой костер для растопки снега в горах можно с помощью подручных средств. Для этой цели пригоден любой материал, способный некоторое время гореть: пластмасса, резина, веревка из натуральных волокон, разрезанная на кусочки, и т. д.

Суточная норма воды в горных районах должна быть не менее 4 литров.

Открытые водоемы. Субмаринные и открытые источники пресной воды. На островах вулканического происхождения встречается немало речек, ключей, озер, родников. Отсутствие животных на острове может означать отсутствие пресной воды.

Их можно обнаружить по характерному вскипанию воды на поверхности моря. Большое развитие субмаринные источники получили на подводных склонах островных систем с ярко выраженным горным рельефом (Гавайские, Филиппинские, Большие Антильские о-ва, Большой Зондский и Малый Зондский архипелаги). Такие источники находятся у берегов Турции, Сирии, южного побережья Испании (залив Кадис), островов Ямайки, вблизи юго-восточного побережья Греции, в Генуэзском заливе, восточнее полуострова Флорида, у берегов Франции, Сицилии, Кубы, Индонезии, Японии, Гавайских островов, на Кавказском шельфе Черного моря у поселка Гантиади, в районе Гагры.

Открытые источники пресной воды в зоне прилива можно отыскать среди нагромождения камней у береговой линии. Такие источники выходят из-под скал, вливаясь в морскую воду. Вода в них пресная и не требует дополнительной обработки.

Пить морскую (океанскую) воду не рекомендуется. Можно смешивать морскую (океанскую) воду с пресной водой для поддержания водно-солевого баланса. В 1 литр пресной воды относительно безопасно добавлять до 0,8 литра океанской воды или до 1 литра морской воды в сутки. Соленую морскую (океанскую) воду можно также использовать для приготовления горячей пищи, кипятить, дистиллировать.

В холодный период соленую воду можно опреснять замораживанием. Для этого фляга заполняется водой на 70 % от объема и замораживается, остаток (рассол) сливается или используется в качестве соли. Если в замороженной воде остается соленый вкус, она растапливается и процедура повторяется, можно использовать солнечный дистиллятор, сделанный из подручных средств (глава 5.1.2).

Атмосферная вода. На плавательном средстве следует пополнять запасы воды за счет дождя. В ночное и утреннее время с помощью губки или смоченной забортной водой куска ткани можно собирать конденсат. Воду можно хранить и переносить в пропитанных водой морских губках.

В тропических водах дождевую воду можно найти на барьерах и коралловых атоллах на высоте 15–25 см над уровнем прилива. Для этого необходимо отломить кусок или проделать отверстие в стенке коралловых рифов и добыть воду с помощью трубки. Дождевая вода также скапливается в расселинах и углублениях рифа.

Пресную воду, скопившуюся после дождя, можно найти в скальных нишах и выемках, расположенных выше линии прилива. Если такая вода загрязнена, ее следует употреблять только в очищенном и обработанном виде.

Биологические источники воды. Пригодная для употребления жидкость находится внутри медуз. Для ее добычи медуза прокалывается или с размаху плашмя разбивается об поверхность воды, из образовавшихся трещин выдавливается жидкость. С медузами нужно быть осторожным и брать в руки только безопасные экземпляры! (глава 8.2.3.) Можно использовать в пищу жидкость в хребте и брюшке рыб, глаза крупных рыб.

Пригодную для питья жидкость можно получить, отжимая водоросли. Для ловли водорослей и планктона связываются вместе деревянные обломки и металлические фрагменты в виде якоря, которые с привязанной к ним веревкой забрасываются в воду.

Открытые водоемы. Реки, озера и ручьи оазисов.

Вода в оазисах загрязнена, имеет много механических примесей и насыщена микроорганизмами, поэтому употреблять ее можно только после кипячения, очистки и обеззараживания. Небольшие озера, вокруг которых отсутствует растительность, и звериные тропы можно использовать только для смачивания одежды. Это значительно снижает потери воды организмом. С помощью слюны, сплюнутой в источник с непроточной водой, можно приблизительно определить ее пригодность к употреблению. В чистой воде слюна должна быстро разойтись в стороны и раствориться, в загрязненной воде слюна застаивается.

Задерживаться возле найденного источника воды очень опасно, потому что можно столкнуться с хищными животными, которые приходят на водопой. В обратном случае при наличии оружия в таком месте можно устроить засаду или поставить капкан для добычи животного в качестве пропитания.

В ареале обитания крокодилов нельзя набирать воду в одном и том же месте дважды. Первый раз крокодил наблюдает, второй раз нападает. Так же нельзя поворачиваться к водоему спиной – водное пространство всегда должно быть в поле зрения. В таком водоеме воду во флягу можно набрать на расстоянии. Для этого веревка одним концом привязывается к длинной палке-удочке, а к другому привязывается фляга. Забрасывается такая фляга в воду, как наживка. После забора воды фляга аккуратно переносится по воздуху в безопасное место. Перед закидыванием фляги необходимо в место заброса бросить камень или ветку, чтобы отпугнуть находящихся под водой крокодилов.

Грунтовые воды. Наличие высокой груды камней с торчащими в разные стороны сухими ветками, к которым привязаны пестрые тряпочки (ленты, бараньи кости), вблизи караванной дороги и горных перевалов указывает на присутствие невдалеке подземного источника воды. Признаками воды являются также темные пески с многочисленными следами и пометом животных, сходящиеся в одном направлении.

Воду в пустыне можно добыть в низине старого высохшего ручья или в ложбине у подножия бархана с подветренной стороны. Чем выше барханные цепи и глубже ложбины между ними, тем больше вероятность добычи воды. Если на глубине до 1 метра появится темный сырой песок, то через некоторое время ямка заполнится водой. Влажный песок также можно использовать для добычи воды, завернув его в ткань (носок) и выдавливая из него воду.

На наличие близких грунтовых вод указывают роения мошек и комаров после захода солнца, ярко-зеленые пятна растительности и отдельные растения. Наличие пальм означает, что водоносный слой залегает на глубине 0,6–0,9 м.

Атмосферная вода. Для добычи воды можно использовать полиэтиленовые пакеты, которые надеваются на растения и завязываются у основания (рисунок 5.2 а). Пакет не должен касаться листвы, а края размещаться так, чтобы вода стекала в канавку по всему периметру. Влага, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, в нижней его части. Можно сорванные растения поместить в целлофановый пакет, который завязывается у основания. Внутрь вставляется трубка для извлечения воды (рисунок 5.2 б). Такой водный конденсат добывается только в солнечное время. За час в зависимости от величины растения и пленки можно собрать до 50 мл воды.

Рис. 5.2. Вытяжка влаги из растений

Водный конденсат можно получить с помощью камней. Для этого камни собираются в небольшие кучи и кладутся на брезент или ткань. За ночь камни охлаждаются. Днем воздух нагревается быстрее, чем камни. Избыточная влага оседает и стекает вниз в водосборник. Также можно выкопать ямку, дно выстелить листьями, на которые положить камни. Сверху камни прикрываются другими листьями. К утру на камнях образуется конденсат, который собирается тканью.

Грунтовый источник воды среди лавового потока можно отыскать в многочисленных лавовых тоннелях или расщелинах. Дождевая вода, профильтрованная через грунт и стекающая по корням растений и стенам тоннеля, вполне пригодна для употребления в чистом виде.

Биологические источники воды. Растениями-водоносами в пустыне (саванне) являются: кактус, прозрачный сок которого выжимается из очищенной от кожуры и колючек мякоти, мякоть в пищу не употребляется; саксаул (жидкость содержится в коре кустарника); финиковая пальма (надрез для добычи жидкости делается на нижней ветке, ближе к основанию ствола); австралийское «водное дерево» и красный дуб (для добычи жидкости корни извлекаются из земли, разрезаются на куски длиной 60–90 см, с них сдирается кора и выдавливается вода). Сок высоких древовидных кактусов следует избегать употреблять, его можно перегонять в дистилляторе (глава 5.2).

В исключительных случаях для добычи необходимой организму жидкости можно воспользоваться свежим пометом слонов, из которого двумя руками выдавливается жидкость и выпивается вместо воды.

При дефиците пресной воды пищу следует есть часто и помалу или вовсе от нее отказаться.

Суточная норма воды в пустыне должна быть не менее 4 литров.

Открытые водоемы. Реки, озера, ручьи.

Вода в открытых местах, как правило, заражена. И может употребляться только после очистки и обеззараживания.

Атмосферная вода. Воду можно добывать с помощью полиэтиленового пакета, надетого на густую ветку дерева и завязанного у основания веревкой. Горловина мешка должна находиться вверху, а к донышку привязывается груз (рисунок 5.3). Вода собирается в конце светового дня. За несколько часов можно собрать до 200 мл воды.

Рис. 5.3. Вытяжка влаги из деревьев

Питьевую воду можно попытаться найти в полостях деревьев, в выемке разветвленного ствола дерева или на поверхности листьев, где она сохраняется много дней после дождя. В первые сутки после дождя такую воду можно безопасно пить в необработанном виде. В труднодоступных местах она достается с помощью полого стебля молодого бамбука. В дальнейшем ее лучше кипятить.

Банановые листья могут быть специально использованы для сбора дождевой воды. Для этого они укладываются на землю под уклон черенком вниз. Черенок помещается в емкость для сбора воды, которая будет во время дождя стекать по естественному желобку.

Биологические источники воды. Воду можно добыть из лиан, нижние стебли которых содержат до 200 мл жидкости. Сок лиан должен быть прозрачен. Если сок горчит на вкус или окрашен в молочный цвет, пить его запрещается. Чтобы добыть жидкость, необходимо дотянуться как можно выше и сделать на стебле самой толстой лианы глубокий надрез. Затем отрезать нижнюю часть стебля и пить сок, пока он не перестанет течь. Подобную процедуру можно повторять, отрезая снизу тридцатисантиметровые куски лианы до верхнего глубокого надреза. При употреблении жидкости из обрубленной лианы нельзя касаться губами ее коры.

В зеленых плодах кокосовой пальмы содержится, помимо высококалорийной мякоти, до 1 литра прохладной жидкости. Упавшие зрелые кокосы содержат 0,2–0,4 литра. Чтобы открыть кокосовый орех без ножа, можно воспользоваться острым камнем или торчащим наружу сучком дерева, ударив с достаточной силой о них плод. Чтобы добыть сок из молодой пальмы, надрезается верхушка стебля, предварительно наклоненная к земле. Если повторять эту операцию каждые 12 часов, можно получить до 400 мл жидкости в сутки.

Бамбук, содержащий воду, имеет желтовато-зеленую окраску и растет в сырых местах наклонно к земле под углом 30–50°. Наличие в нем воды определяется по характерному всплеску при встряхивании. В одном сегменте длиной 1 м в зависимости от диаметра содержится 200–500 мл прозрачной жидкости. Сегмент, заполненный водой, можно использовать в качестве фляги и емкости для очистки воды с открытых водоемов или емкости для приготовления пищи.

Сок банановой пальмы можно добыть с помощью бамбуковой палочки. Для этого полый сегмент молодой поросли бамбука диаметром в палец заостряется с одной стороны и втыкается в ствол пальмы под острым углом к земле на максимально возможную глубину. После этого необходимо немного (примерно на 1 см) вытянуть палочку, чтобы создать внутри ствола необходимую площадь, из которой будет сочиться влага. Через некоторое время из бамбуковой трубочки начнет вытекать сок, который собирается в подставленную емкость или уложенный в вырытую ямку большой банановый лист. Лист помещается в ямку обратной стороной вверх.

Воду можно добыть в выдолбленном углублении ствола срубленного бананового дерева. Такая вода будет периодически накапливаться в выемке в течение двух дней. Пить ее можно без предварительной термической обработки.

В полутораметровом полом стебле тростника накапливается до 200 мл жидкости.

Хранилищем воды также является дерево баобаб, вода из него добывается после захода солнца. Для добычи сока в коре дерева делаются ножом продольные надрезы глубиной 3–4 см. Под надрезом закрепляется желобок из коры, шнурок или кусок ткани. Стекающий сок собирается в емкость.

Пригодную для питья жидкость содержат глаза животных. Если нет прямых источников соли для поддержания водно-солевого баланса, можно употреблять кровь убитых животных. Для сохранения положительного водно-солевого баланса в тропическом климате рекомендуется обильное питье жидкости с добавлением в нее соли из расчета 2 грамма на литр.

Суточная норма воды в зоне джунглей должна быть не менее 3 литров.

Открытые водоемы. Лужи, озера, реки, ручьи.

Воду можно пить прямо из луж, образовавшихся на поверхности ледяного поля в результате таяния снежного покрова. Воду белого оттенка из ледниковых рек можно пить только после удаления отстоявшихся осадков.

Атмосферная вода. Воду нетрудно добыть из старого льда. Старый лед имеет своеобразную голубую окраску, сглаженные очертания и блеск, верхняя часть многолетних паковых льдов, поднимающихся над уровнем ледяного поля, зачастую пресная. Молодой лед имеет темно-зеленый цвет, он соленый. Не рекомендуется в качестве альтернативы есть размельченный лед.

Из снега (при наличии достаточного количества топлива) выход воды составляет не более 10–15 % его объема. Для добычи воды из мокрого снега он плотно скатывается, нанизывается на палку и устанавливается вблизи источника тепла. Под скаткой устанавливается емкость для сбора воды. Сухой снег, который не лепится, можно поместить в кусок материи, прикрепленной к треноге из жердей, установленной рядом с костром. Под материей ставится емкость для сбора воды.

Воду, добытую из чистого льда или снега, кипятить не обязательно. Чтобы снег (лед) растопить, достаточно набить им флягу или другую подходящую емкость и поместить между нижним и верхним слоем одежды. Остаточного тепла тела хватит, чтобы через несколько часов снег (лед) растаял.

Биологические источники. В теплый период воду можно добывать, выдавливая ее из мха-сфагнума.

Суточная норма воды в зимний период составляет 2–3 л воды при работе средней тяжести и 1–1,5 л при легкой физической нагрузке. Для уменьшения потери воды организмом необходимо подогревать вдыхаемый холодный воздух с помощью закрывающего рот шарфа, поднятого воротника свитера или другого импровизированного материала.

Проточная вода является прекрасным источником чистой воды. В исключительных случаях вода из такого водоема употребляется в сыром виде, но лучше ее обеззаразить, так как вверх по течению может находиться разлагающаяся туша животного, которая является носителем болезнетворных бактерий, вызывающих опасные отравления организма.

Пить воду из ручьев в тропическом климате без обработки недопустимо из-за повышенного содержания в ней болезнетворных бактерий. Воду из таких источников необходимо профильтровать через ткань и прокипятить. Попавшиеся по дороге ручьи лучше использовать для обмывания вспотевшего тела и стирки одежды. Задерживаться возле ручьев не рекомендуется из-за большого количества комаров, которые могут переносить опасные болезни.

Вода из стоячих или слабопроточных водоемов перед употреблением очищается от примесей, обеззараживается и 30–45 минут отстаивается. Устранить неприятный запах воды можно с помощью добавления в нее при кипячении древесного угля из лиственных пород.

Купаться или плыть в стоячих водоемах может быть не менее опасно, чем пить из них воду. При наличии в них очень высокого количества инфекций одной капли, попавшей в кишечник или кровь, может быть достаточно, чтобы вызвать тяжелые желудочно-кишечные расстройства, которые могут привести к летальному исходу.

• пропустить воду через емкость (штанину, бамбуковое колено, носки, рукав рубашки), заполненную слоями песка, древесного угля и мелкого гравия или травы;

• пропустить воду через песок, насыпанный в штанину, вложенную в другую и завязанную внизу. Фильтр подвешивается на треногу из жердей;

• пропустить воду через грунт, выкопав в полуметре от водоема ямку глубиной с уровень воды. На морских побережьях ямка выкапывается в песке на расстоянии 40–50 метров от высшей точки прилива;

• пропустить воду через трубку, обернутую тканью или марлей и опущенную на максимально возможную глубину. Используется в чистых водоемах.

Песок для фильтра желательно использовать чистый и очень мелкий, предварительно промытый в воде и раскаленный на огне. Трава используется с антибактериальными свойствами, после промывки ее необходимо растолочь до выделения сока. Обычный древесный уголь из лиственных пород перед употреблением размельчается и промывается.

Необходимость промывки или смены фильтрующих материалов определяются по резкому уменьшению производительности фильтра. Загрязненный кварцевый песок извлекается из фильтра и промывается, сменяя воду 3–4 раза, а затем снова загружается в фильтр. Загрязненная ткань стирается в горячей воде. Загрязненный древесный уголь заменяется новым.

При работе с фильтрами из подручных материалов нужно иметь в виду, что если фильтруется вода, предварительно не обработанная коагулянтами или обработанная, но плохо отстоявшаяся, то 15–20 минут она будет темной, и только после этого качество фильтрата (прозрачность воды) будет заметно улучшаться.

• кипячение 10–30 минут (в зависимости от источника воды);

• обработка коагулянтами (древесный уголь), ветками хвойных деревьев, листьями черемухи, бересты березы. Емкость заполняется растениями без утрамбовки и заливается теплой водой, отстаивается в течение полусуток.

После применения коагулянта вода в емкостях тщательно перемешивается в течение 2–3 минут. Избыток коагулянта не допускается, так как вода приобретает кисловатый вкус и через некоторое время после осветления начинает мутнеть от вторичного образования хлопьев. Фильтры из подручных материалов хорошо осветляют воду, если вода перед фильтрованием обработана коагулянтами и подвергалась отстаиванию в течение 1–2 часов. Можно осветлять воду, не обработанную коагулянтами, но качество воды будет хуже, а фильтры будут быстрее загрязняться.

1. Солнечный дистиллятор. Можно изготовить из надувного плота или другого достаточно широкого контейнера и полиэтиленовой пленки (рисунок 5.4). Для этого в плот на 3–4 см наливается непригодная в употребление вода, по центру ставится емкость для сбора дистиллята, в который ложится трубка для питья, выведенная наружу. Плот обтягивается пленкой, а в центре, над емкостью, ложится груз для создания конуса. Чем больше угол конуса, тем больше воды попадет в водосборник.

стр. 174

Рис. 5.4. Солнечная дистилляция воды (жидкости)

Так же из прозрачного полиэтиленового мешка (банки) можно изготовить пленочный опреснитель, в который устанавливается темная емкость с соленой водой, мочой и другой жидкостью. Горловина мешка туго завязывается. Опреснитель охлаждается забортной водой. Из-за разности температур вода будет испаряться с внутренней емкости, конденсируясь на стенках, и стекать вниз. Внутренняя емкость в открытом виде должна быть надежно закреплена.

2. Природный дистиллятор. Для сбора водного конденсата вырывается яма 1 м в диаметре и глубиной 50–60 см. В центре ямы вкапывается водосборник. Яма накрывается полиэтиленовой пленкой, края которой присыпаются грунтом. В центр натянутой пленки ложится небольшой камень для получения конуса над серединой поставленного в яму водосборника. Чем больше угол конуса, тем больше воды попадет в емкость. Извлечь воду можно, не нарушая конструкции с помощью специальной трубки (рисунок 5.5). Однако в связи с тем, что солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную пленку, абсорбируют из почвы влагу, место для сбора конденсата надо периодически менять. За сутки можно добыть 0,4–1 литр конденсата. Для большей производительности яма наполовину заполняется сорванными свежими растениями, либо выкапывается вокруг растущего растения, так же рекомендуется заливать в нее загрязненную воду, мочу.

Рис. 5.5. Природный дистиллятор

Такое устройство может стать также источником пищи. Емкость с водой привлекает змей и мелких животных, которые заползают на пленку и не могут выбраться оттуда.

3. Бамбуковый дистиллятор. Загрязненную воду можно перегонять, используя бамбук. Для этого в двух сегментах зеленого ствола бамбука делаются отверстия, как показано на рисунке 5.6 а. Вода, закипая в виде пара, будет перемещаться в соседний сегмент, где, остывая, начнет конденсироваться на стенках и стекать в емкость. Во время перегонки необходимо следить за высотой пламени, чтобы не спалить ствол бамбука.

4. Перегонное устройство. Ёмкость с водой герметично накрывается листом, в который вставляется полый стебель растения, опущенный в такую же герметично накрытую емкость (рисунок 5.6 б). Пар из первой емкости, попадая во вторую по трубке, будет конденсироваться, и скапливаться в виде пригодной в употребление воды. Желательно, чтобы первая емкость находилась на углях, а вторая – в прохладном месте или зарытая в землю.

Рис. 5.6. Дистилляция воды (жидкости) на огне: а) бамбуковый дистиллятор; б) перегонное устройство

Другой способ заключается в том, чтобы небольшую емкость наполовину залить жидкостью, внутрь установить подставку, на которую выше уровня жидкости поставить другую, меньшую по размерам емкость для сбора конденсата. Большая емкость накрывается пленкой или другим не пропускающим воду материалом, и вся конструкция устанавливается на угли. На внутренней части материала будет скапливаться испаряющаяся влага и после охлаждения стекать по конусу в водосборник.

5. Вытяжка. Емкость с кипящей соленой или загрязненной водой накрывается одним или несколькими слоями ткани (одеждой), и когда они пропитаются паром, скопившуюся воду нужно выжать в чистую емкость. Во время дистилляции необходимо контролировать, чтобы кипящая вода не доставала до ткани.

Место для костра выбирается в стороне от хвойных деревьев, и особенно сухостоя. Пространство тщательно очищается вокруг от сухой травы, мха и кустарника на 1–1,5 метра. Если почва торфяниста, насыпается слой песка или земли.

В зимний период при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывается, а затем на нескольких бревнах или слоях жердей разводится костер. Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом.

Легче всего замаскировать костер во время заката или при плохой погоде. Для маскировки костра его можно развести в ямке, овраге или под густой кроной ели (таблица 5.2 (11,12)). Наиболее удобным топливом для такого костра является сухая древесина лиственных пород без коры (сухостой определяется по сухой верхушке дерева). Для предотвращения появления дыма необходимо предварительно очистить ветки (бревна) от коры и трухи.

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько маленьких костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Для растопки костра вокруг кучки трута сооружается конус из лучин и щепок, предназначенных для растопки. Если погода ветреная, растопка ложится сверху трута, вплотную к бревну или камню с подветренной стороны. Трут поджигается. Как только займется растопка, в костер добавляются более крупные ветки. Дрова не набрасываются кучей, а кладутся с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может легко погаснуть.

Трут – это любой материал, который может воспламениться от одной искры: растертая тонкая березовая кора, растертая сухая трава, птичий пух, распушенная вата, размельченные сухие грибы, обгорелая хлопчатобумажная ткань, деревянная труха, тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами. Трут лучше собирать во время передвижения и хранить в водонепроницаемой емкости.

Растопка – это материал, который используется при разжигании костра от трута для повышения температуры пламени до уровня, способного зажечь топливо. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, растущие у основания дерева, деревянные стружки, еловые шишки и иголки, смолистые щепки, мягкая древесина, кора.

Трут и растопка должны быть сухими.

Топливо – это основной материал, который используется для согревания, сушки одежды, приготовления пищи и подачи сигнала бедствия. Лучше всего горят сухие сосновые сучья. Хвойные деревья и кедр мало искрят. Ровно, почти без дыма горят сухие береза и ольха, они хорошо горят в сырую погоду. Бук, граб, дуб необходимо класть в хорошо разгоревшийся костер. Пихтовые и осиновые деревья дают много искр. В безлесных районах топливом служат сухие кусты, камыш, трава, высушенные продукты жизнедеятельности травоядных животных, торф, жир животных, птиц и рыб.

В дождь костер разводится под навесом или под густой кроной дерева. Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее укладываются растопка и топливо. Если ветки для растопки мокрые, необходимо сделать на них ножом стружку, не отделяя ее от палки, до образования с одного конца кудрявого венчика. На остальных сучьях и ветках делаются надрезы по всей длине с разных сторон. Более крупные бревна расщепляются до сухих древесных слоев или с помощью деревянных клиньев раскалываются вдоль ствола.

Сушить дрова можно над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись, или положить под углом на перекладины рядом с костром, используя в качестве отражателя тепла (таблица 5.2 (5,7,8)).

Задача разведения костра во влажном тропическом лесу решается с помощью сухих ветвей, расположенных непосредственно на деревьях. Ветви, лежащие на земле, для этой цели не пригодны, потому что они напитаны влагой. В качестве трута используется соскобленная со ствола сухого бамбука стружка. Растопкой может служить сухая кора или волосистая часть пальм.

Чтобы увеличить эффективность костра, его рекомендуется разводить рядом с большим валуном. В этом случае располагаться необходимо между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал спину. С другой стороны костра ставится экран. Если нет камня, можно поставить за спиной второй экран (таблица 5.2 (1,8)). Чтобы придать экрану большую прочность, колья вбиваются на небольшом расстоянии друг от друга, а в пространство между горизонтально плотно уложенными жердями засыпается земля. Экран не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх.

Для защиты от ветра костер можно развести в вырытой траншее, обкопать ровиком либо обложить камнями (за исключением мокрых и пористых камней), это существенно уменьшит потребность в дровах (таблица 5.2 (3,7,11,12)).

Для более продолжительного сохранения жара (до 12 часов) от прогоревшего костра угли надо присыпать сухим песком или сухой землей. Наутро углями от больших головешек можно развести новый костер.

Костер в пещере следует разводить в глубине, а не у входа.

Таблица 5.2. Виды костров

Очаг. Собирается из валунов и камней в виде печи. Щели между камнями, для большей эффективности, замазываются глиной. Применяется для экономии топлива и в ненастную погоду. Нагретые камни дают дополнительное тепло, необходимое для длительного приготовления пищи.

Индийская печь. Вырывается небольшая узкая ямка, дно и стенки которой выкладываются плоскими гладкими камнями, в ней разводится костер. Когда камни сильно нагреются, зола и уголья разгребаются к краям ямы. После того, как завернутые в листья лепешки опустятся на дно, ямка накрывается и над ней разводится костер.

Индийская свеча. Для ее изготовления подойдет любое бревнышко без сучков, диаметром от 10 см и больше. Вид дерева не имеет значения, но нужно помнить, что смолистые деревья искрят, поэтому использовать «свечу» для обогрева из деревьев хвойных пород не рекомендуется. Береза горит жарко и не стреляет, но у нее сильный огонь. Кроме того, в коре березы избыток дегтя и огонь слегка коптит, особенно в конце горения.

Когда использовать свечу планируется для приготовления пищи, то лучше взять короткую, но толстую заготовку. На нее можно будет устанавливать посуду. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку длиннее и тоньше, чтобы ее было удобно носить.

Порядок изготовления индийской свечи:

1. Полено раскалывается вдоль, приблизительно посередине. Сердцевина удаляется так, чтобы на обеих половинах образовался симметричный паз диаметром 5–7 см. В случае если попадется дуплистое дерево, надо его перепилить на части длиной 20–30 см и выскоблить подгнившие внутренности дупла.

2. Обе половинки полена складываются и скрепляются между собою любым способом (проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем, смолой). Таким образом, получается деревянная труба. Важно соблюсти герметичность в месте соединения половинок. В противном случае свеча быстро прогорит.

3. Для разжигания «свечи» в трубу запихивается немного березовой коры (бересты). При этом доступ воздуха по трубе не должен быть перекрыт, а то не будет тяги. Когда нет бересты, можно использовать несколько лучин. Сама «свеча» устанавливается так, чтобы у ее нижнего конца был маленький просвет для поступления воздуха. Например, на камни или поленья.

4. Береста поджигается и проталкивается лучинкой вовнутрь трубы примерно до ее середины. Если она будет в верхней части трубы, «свеча» будет гореть продолжительно, но слабым пламенем. Подобный режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи. Если продвинуть бересту приблизительно до самого дна (или зажигать свечу внизу), то «свеча» прогорит быстрее, но огонь будет сильным. Подобный режим хорош для приготовления пищи или освещения. При горении свечи силу пламени довольно просто настроить перекрытием доступа воздуха внизу (землей или снегом). Для готовки достаточна высота пламени в 10–15 см. В свечах диаметром 20 см и более для доступа воздуха и выхода газов нужно делать пропилы на торцах.

«Свечу» можно использовать также в качестве факела.

Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести «свечу» в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени и из нее выходит достаточно горячий дым. Это достигается путем перекрытия доступа воздуха снизу свечи.

Емкость для приготовления пищи ставится на «свечу» так, чтобы оставался небольшой просвет для выхода дыма, для этого она устанавливается на пару щепок или подвешивается над свечой на высоте 5–10 см.

Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца. Как только еда приготовлена, свеча гасится путем перекрытия доступа воздуха внизу или вверху.

С помощью Солнца. Солнечные лучи пропускаются через линзу окуляра бинокля (стекло очков), воду, налитую в прозрачный пакет, бутылку или презерватив и фокусируются на труте до его возгорания. Линзу можно изготовить с помощью льда овальной выпуклой формы.

С помощью кремня. Кремень – это камень, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом или другим камнем, то из кремня высекаются искры. Вместо кремня можно использовать любые другие твердые камни и минералы, из которых при ударе может появиться искра. У природного кремня цвет желто-серо-грязный с характерными сколами и разводами.

Удерживать кремень нужно так, чтобы получилась ниша в ладони, в нее вкладывается комок сухого мха, обернутого кусочком бересты в виде «кулька», затем высекается искра.

С помощью вращательного трения дерева. Для этого изготавливается лук, стержень и основание (рисунок 5.7). Лук – из ветки или ствола молодой березы (орешника) длиной 1 метр, диаметром 1,5–2 см и куска веревки из нескользкого материала в качестве тетивы. Стержень – из 30–40-сантиметровой гладкой палочки из твердых пород дерева (береза, дуб, бук, граб) диаметром 1–2 см, заостренной с одного конца и закругленной с другого. Основание – из сухого полена дерева мягкой породы (сосна, верба) размером 30 на 15 на 2 см. Основание очищается от коры, с одного края ножом вырезается конусообразная лунка глубиной 1–1,5 см, точно совпадающая по форме с острием стержня. Снизу под лункой вырезается полость для трута. Стержень оборачивается один раз тетивой и вставляется острым концом в лунку. Вокруг лунки и под ней укладывается трут. Для усиления трения в лунку можно добавить щепотку песка или перманганат калия (марганцовка) в смеси с сахаром в пропорции 9:1 для более быстрого воспламенения трута.

Рис. 5.7. Добыча огня вращательным трением

Для добычи огня необходимо встать на правое колено, подошвой левой ноги прижать основание, надежно его зафиксировав. Затем, прижимая стержень левой рукой с помощью державки (камня с выемкой, куска коры или бруска), смазанной для уменьшения трения мылом или жиром, правой надо быстро двигать взад и вперед параллельно к основанию. Когда стержень начнет углубляться в отверстие, скорость вращения сверла увеличится.

При проникновении стержня в полость с трутом и образовании дыма давление на него усиливается, а движение еще больше увеличивается. Как только трут начнет тлеть, он раздувается и переносится в растопку, заготовленную заранее.

Вращать стержень можно руками без лучковой «дрели». Для этого стержень быстро катается между ладонями рук, вжимаясь под давлением в углубление. Когда от трения кончик стержня почернеет и покажется дым, через некоторое время на образовавшейся трухе появится уголек, который надо перенести на трут и раздуть до воспламенения.

С помощью поступательного трения дерева. В основании из мягкой древесины размером 10 на 25 см вырезается прямой паз длиной 15–20 см. Стержнем из твердой древесины длиной 15–20 см, подрезанным на конце под углом 30°, производятся быстрые поступательные движения вперед-назад по пазу (рисунок 5.8). При этом образуются угли, которые затем воспламеняют трут.

Рис. 5.8. Добыча огня поступательным трением

С помощью трения бамбука. Используется колено сухого бамбука. Для этого из колена вырубается продольная планка длиной 10–15 см, шириной 4–6 см. Посредине планки проводится поперечная борозда, в центре которой прорезается небольшое отверстие диаметром 0,5–0,7 мм. Из бамбуковой стружки готовятся два небольших шарика, которые укладываются по обеим сторонам отверстия с желобчатой стороны планки. Колено закрепляется с помощью двух колышков спереди и сзади. Затем шарики накрываются пластинкой, прижимая их большими пальцами и приложив планку так, чтобы ее поперечная бороздка легла на край выреза в колене. Быстрыми движениями взад-вперед надо добиться появления дыма. Затлевшие шарики раздуваются сквозь отверстие в планке и перекладываются в растопку.

Угольки, оставшиеся в золе, наутро можно использовать для разведения нового костра. Найденный или образовавшийся в костре древесный уголь можно использовать:

• в качестве топлива для костра;

• для очистки и фильтрации воды;

• для добычи щелока при изготовлении мыла;

• для нанесения камуфляжа на открытые участки кожи;

• для лечения диареи;

• для очистки обрабатываемой шкуры животного от волосяного покрова;

• для нанесения знаков и информации на камни поисковым группам или во время передвижения под землей.

Переноска огня применяется при отсутствии постоянного надежного источника добычи огня.

Тлеющий факел. Между палочками сухой щепы прокладывается сухой мох, затем он туго связывается в пучок диаметром около 15 см и длиной 70 см и обтягивается корой. Внутрь ложится тлеющий уголь. Такой факел может тлеть до 12 часов.

Огневая банка. Несколько тлеющих углей, окруженных кусочками трута и завернутых в листья, помещаются в выдолбленную деревянную колоду, банку или бамбук (рисунок 5.9) с отверстиями по бокам. Сверху огневая банка закрывается листом.

Рис. 5.9. Факел из бамбука

Углевая трубка. На большой кусок мягкой коры (луба), листья бамбука ложится сухой трут. Кора (листья) сворачивается в трубочку и скрепляется веревкой (корнем) равномерно по всей длине. В верхнее отверстие свертка ложатся угли. Для доступа в нее кислорода углевая трубка держится ориентированной по ветру или в ней делаются отверстия.

Факел. При изготовлении факела для освещения используется зеленая ветка, которая с одной стороны расщепляется на достаточную для освещаемого помещения топлива глубину. Топливом для факела может служить долго горящий материал (куски коры, материя, обработанная жиром, и т. д.), который помещается в расщеп. Подобный факел может освещать пространство от 3 до 10 минут.

Так же можно сухие смолистые ветви хвойных деревьев размером до 30 см собрать в пучок диаметром до 10 см, обмотать мешковиной или другой тряпкой, туго стянуть с помощью проволоки и насадить на палку. Такой факел способен гореть до 15 минут.

При возможности желательно в факел добавлять животный жир или смолу хвойных деревьев.

Для изготовления факела из животного жира ткань нарезается на полоски и опускается в расплавленный на огне жир. Пропитанные полоски обматываются вокруг древка и поджигаются. По мере прогорания новые полоски пропитанной жиром ткани добавляются поверх прогоревших. Длительность горения такого факела зависит от количества полос.

Полоски ткани для факела можно отрезать от футболки, не изменив ее функционального назначения на начальном этапе. Для этого основание футболки надрезается и обрывается по кругу. Таким методом можно заготовить необходимое количество материала для факела.

С погибшей березы можно нарезать сухой бересты, свернуть ее в тугой свиток и насадить на длинную, расщепленную на конце палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Продолжительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка.

Гриб-трутовик можно использовать для переноски углей. Для этого сухой гриб разламывается, и сердцевина одной из частей прожигается головешкой из костра до образования в ней тлеющих углей. Затем прожженное место аккуратно прикрывается мхом или корой. В таком виде угли переносятся на довольно большое расстояние, при условии что они периодически раздуваются. Внутренняя ткань тела гриба так же используется в качестве наружного кровоостанавливающего средства.

Плодовое тело гриба очень прочно крепится к стволу пораженного дерева. Ткань плодового тела очень твердая, деревянистая, рыжевато-бурая, цвета ржавчины или каштаново-бурая. Шляпка средних размеров достигает 20–26 см ширины у старых грибов. Встречается на живых и погибших деревьях, пнях и сухостое.

Древесный уголь. Для добычи древесного угля лучше всего подходят деревья лиственных пород. Стволы нарезаются на небольшие чурбачки и разжигаются. Когда они прогорят (языков пламени уже почти не будет, а угли будут ярко-красными), их нужно быстро собрать и поместить в плотно закрытую яму. После того как чурбаки остынут без доступа воздуха, получится отличный уголь.