При выборе места для отдыха в тени надо быть готовым к тому, что это место может быть занято ядовитыми насекомыми или пресмыкающимися. Для того чтобы обезопасить себя от них, необходимо проверить близлежащие камни, а при отдыхе в пещере бросить в ее темный угол пару-тройку камней, отступив при этом от самого входа и освободив путь к отступлению для животного, которое может там находиться.

Отдыхать в тени лучше без одежды. Сначала это несколько увеличит потерю влаги организмом, но позволит в более короткий период опуститься температуре тела, что в конечном случае приведет к лучшему сохранению влаги в организме. К тому же в таком виде организм быстрее восстанавливается и лучше отдыхает. После отдыха необходимо вытрусить всю одежду и обувь, чтобы избавиться от возможных ядовитых насекомых, которые ищут в складках одежды тень.

Площадку для временного жилища надо начинать подыскивать за 20–25 минут до планируемой остановки. Останавливаться на ночевку нужно не позже, чем за час до наступления темноты.

Место для установки временного жилища выбирается с таким расчетом, чтобы поблизости не было гнилых, сухих и одиночных деревьев или деревьев с большими сухими ветвями, имелись питьевая вода и топливо. Такое место должно быть сухим, защищенным от ветра, находиться подальше от стоячих водоемов, в стороне от троп животных. Не рекомендуется разбивать лагерь в низинах, болотистых местах, в руслах пересохших рек, на дне каньонов и узких ущелий, в лесной чаще.

При выборе места нужно помнить, что в долинах ночью гораздо холоднее, чем в предгорье или у хребтов гор. Ветер в лесу на расстоянии 100–200 метров от опушки почти не чувствуется; летом в лесу холоднее, чем в поле, а зимой теплее; днем прохладнее, а ночью теплее. Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле.

В местности, где много комаров, необходимо:

• разбивать бивак на возвышенном, продуваемом месте в стороне от водоемов;

• на ночь заправить брюки в носки или ботинки;

• надевать всю свою одежду, особенно перед сном;

• на открытые участки тела надевать дополнительную одежду (носки на руки, шарф на лицо), при наличии поблизости водного источника можно нанести тонкий слой ила или разведенной в воде глины.

Личинки комаров обитают в норах животных, дуплах деревьев, пещерах. Взрослые особи летят на расстояние до 1,5 км. Большинство видов атакует ночью и особенно активно сразу после захода солнца и незадолго до восхода. Если погода облачная, комары нападают и днем, особенно в затененных местах. Для размножения москитам нужны мелкие водоемы со стоячей теплой водой.

Для того чтобы выгнать из убежища комаров, следует положить в емкость или на толстый кусок коры горящих углей, а сверху свежего мха или натеки смолы с хвойных деревьев. Раздуть угли до образования густого дыма и заполнить им помещение. Затем укрытие проветрить и плотно закрыть вход. На ночь емкость поставить у входа с подветренной стороны. Отпугивают комаров и мошкару также цветущая черемуха и гвоздика, стебли полыни горькой, пижмы обыкновенной, ветки дикой рябины. Комары не любят запаха корицы: 40 граммов сухой корицы залить стаканом холодной воды и прокипятить в этом отваре лоскут материи, который после высыхания можно накинуть поверх головного убора, повесить у входа в палатку.

Для отпугивания комаров можно использовать гнездо термитов, которое помещается в костер до появления дыма. Затем термитник раздувается до образования густого дыма и им заполняется помещение. На ночь тлеющее гнездо термитов так же помещается у входа с подветренной стороны.

Продукты жизнедеятельности муравьев можно успешно использовать в качестве средства для отпугивания комаров, нанося их на открытые участки кожи. Мазь от комаров можно сделать смешением равных частей сосновой смолы и жира. Так же эффективно втирать в кожу листья и соцветия тысячелистника.

Во избежание нападения пауков и скорпионов нельзя ложиться спать непосредственно на землю, нужно тщательно осматривать место ночлега перед сном. Для защиты от муравьев и пауков вокруг жилища выкапывается небольшой ровик, в который насыпается древесная зола от костра до образования валика. Так же можно построить укрытие приподнятым над землей, опоры которого можно натереть тысячелистником.

Места скопления мух обливаются кипятком со свежим отваром мухомора.

В районах обитания клещей трава и ветви для подстилки перед использованием в течение 3–4 часов вялятся на солнце или прогреваются над костром.

Спать в тесном укрытии лучше головой к выходу, если голова не ниже ног. Если чувство голода мешает заснуть, рекомендуется выпить воды. В холодный период лучше сшить общий бивачный мешок и ложиться на правый бок вплотную друг к другу, подложив под себя вытянутую руку. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать, тогда будет кровоток направлен в ноги.

Во время ночевки в ареале обитания хищников при наличии веревок можно соорудить систему раннего оповещения. Для этого по периметру подходов к укрытию натягивается веревка, фиксируясь за ветви деревьев или колья. К веревке привязываются емкости, которые способны издавать звуки (банка с камешками, котелок и т. д.). При проникновении хищника в периметр сработавшая сигнализация отпугнет животное и предупредит спящего человека. Огонь является второй линией обороны. Третьей линией защиты от хищников является самодельное копье, которое нужно всегда держать наготове.

«Кровать на углях». Место выбирается с естественным навесом от осадков. Каменные выступы, нависающие толстые деревья и даже корни поваленных деревьев могут обеспечить хорошее укрытие по сравнению с открытой местностью. Далее необходимо найти кусок ровной земли, который, по крайней мере, на полметра или метр длиннее роста ночующего и достаточно широкий для комфортного ночлега.

Почва для ночлега должна легко обрабатываться подручными средствами. Обычно в холодном климате почва промерзает на значительную глубину. В зависимости от ситуации мягкий грунт можно найти у подножия южных склонов, где лучи солнца достаточно быстро прогревают землю, или развести костер, чтобы растопить слой почвы перед рытьем углубления.

Далее необходимо отыскать материал для изоляции (лапник, сухую листву или траву, мох, лишайник). Даже в районах с глубоким снежным покровом можно найти материал для изоляции вокруг крупных валунов, где земля зачастую не покрыта снегом. Зимой влажные участки (болота, реки, озера) обеспечивают отличным материалом для теплоизоляции в виде сухого рогоза, тростника и камыша. До этих растений просто добраться, так как вся вода замерзает, а снег сдувается с гладкой ледяной поверхности.

Траншея для «кровати на углях» должна иметь ширину 30–50 см, длину по росту и глубину до 30 см. Вырытая земля аккуратно складывается по периметру. После того как траншея готова, дно выкладывается камнями (кроме пористых и слоистых) размером с кулак, оставляя промежуток в 2–4 см между ними. Камни не являются абсолютно необходимым условием, однако они помогут создать воздушную прослойку так, что костер будет более жарким и получатся лучшие угли.

Когда костер разгорится и появятся первые угли, они раскидываются по всей траншее так, чтобы охватить максимальную площадь. Необходимо поддерживать равномерный огонь для образования углей и обогрева почвы по всему периметру траншеи. Дрова добавляются по мере надобности, а угли разбрасываются в течение 2–3 часов. Лучшее топливо для образования качественных углей – это твердые лиственные породы деревьев: граб, вяз, береза, клен, эвкалипт, яблоня, ясень, орех, бук, дуб, тис.

Образовавшиеся угли присыпаются 5-сантиметровым слоем почвы и хорошенько утрамбовываются. Должен пройти час или около того, прежде чем грунт нагреется. Если это произойдет раньше, то нужно досыпать еще 3–5 см земли сверху.

Когда угли достаточно нагреют поверхность траншеи, можно накрыть грунт равномерным слоем изоляционного материала. Толщина и количество изоляции зависят от конкретных условий и возможностей. Для подстилки используется сухой мягкий материал. Рекомендуемый слой не менее 20 см в толщину.

Несколько бревен, уложенных параллельно сторонам траншеи, будут отражать тепло и дополнительно согревать. Кроме того, они послужат в качестве ветролома и не позволят сползти на холодную землю.

«Кровать викингов». Ночевать можно, разместившись между кострами, предварительно обложив себя камнями или сделав по периметру ночлега насыпь из песка. В качестве подстилки можно использовать лапник хвойного дерева.

В каменистой пустыне во время ночного отдыха для согревания тела можно воспользоваться прогретыми в течение дня камнями. Для этого камни располагаются по периметру места для отдыха. При постройке такого ложа необходимо быть предельно внимательным, так как под камнями могут прятаться скорпионы и ядовитые змеи. Разместившись внутри такого ложа, можно довольно комфортно провести ночь.

Чтобы свалить растущее дерево, прежде всего надо обойти вокруг него и определить его естественный наклон либо наличие больших веток на одной стороне. Если дерево наклонено, валить следует в том же направлении, оценив траекторию падения. При ветреной погоде деревья валятся по ветру.

Рубится дерево сначала с той стороны, куда оно должно упасть. Для этого делается подруб на высоте 30–40 см от земли примерно на треть диаметра ствола. Затем делается подруб с противоположной стороны, примерно на ладонь выше предыдущего подруба. Когда второй подруб приблизится к первому, на ствол следует надавить и повалить его, если дерево не рухнуло под своей тяжестью. Траекторию падения можно контролировать деревянной валочной рогатиной.

Для рубки ножом небольших деревьев (до 20 см в диаметре) необходимо использовать камень или палку в качестве дополнительного усилителя на режущую кромку, ударяя по обуху ножа. Легче всего рубятся деревья мягких пород: липа, ель, пихта, осина, кедр, ольха, сосна, каштан, ива.

При отсутствии инструмента сухие бревна можно перепалить или перебить об камень или ствол дерева. Для обламывания крупных веток необходимо зажать их между раздвоенными стволами дерева и, надавливая движением от себя, обломать в нужном месте.

Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе дерева проводятся глубокие вертикальные надрезы до древесины на расстоянии 50–60 см друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезаются крупными зубцами по 10–12 см в поперечнике, и кора осторожно отдирается ножом.

Для временного укрытия во время привала или непогоды используются:

• Деревья, подрубленные на некотором расстоянии от земли и поваленные под острым углом. Нижние ветви обрубаются и укладываются на ветки, обращенные к земле.

• Поваленные деревья среднего и небольшого диаметра. Это уже на половину созданное самой природой укрытие, которое достаточно надежно закрепить, обломать внутри мешающие ветки, нагрести как можно больше сосновых иголок, лапника и мха. Затем установить по бокам под углом к основному стволу ветки, на которые положить того же лапника и мха для изоляции от ветра и осадков.

• Стволы упавших деревьев большого диаметра. У защищенной от ветра стороны ствола выкапывается углубление, а сверху устанавливается кровля (рисунок 4.1 а). В качестве основы для постройки односкатного шалаша может служить надломленное на высоте 1–2 метров дерево, сохранившее прочную связь с пнем (рисунок 4.1 б). На это дерево, как на основу, укладываются шесты в один либо два наката. Укрытие предпочтительно устраивать в сосновом либо березовом лесу, где имеется много сухого подлеска с диаметром ствола менее 10 см, который легко свалить и переломить. К тому же эти стволы практически не имеют веток, что позволяет положить их плотно друг к другу. Настил изготавливается из тех же жердей. Пол в укрытии следует делать наклонным, с подъемом от огня, чтобы тепло костра согревало лежащих под навесом более равномерно. Если ночью сменится направление ветра, следует сделать боковые заслоны. А зимой это укрытие сверху и с боков засыпается снегом.

Рис. 4.1. Убежище под поваленным деревом

• Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Над углублением можно построить кровлю, положив несколько поперечин из веток и застелив их валежником, лапником, листвою, дерном.

• Стенка сухого русла может послужить укрытием, но если набегут облака, убежище может быть неожиданно залито водой.

• Побеги лозы, растущие полукругом. Сверху такого естественного «шатра» насыпается слой сухой листвы, который выполняет термоизоляционные свойства. Такая же листва используется в укрытии для подстилки.

• Небольшие валуны и камни. Промежутки между ними закладываются глиной, листвой, перемешенной с грязью или торфом.

• Берлогу медведя в теплый период можно использовать в качестве укрытия для ночевки, предварительно разведя костер и создав у входа защиту из ветвей от хищников.

• Пещеры, которые предварительно необходимо проверить на наличие внутри укрывшихся животных, при этом рекомендуется находиться сбоку от выхода из пещеры, освобождая для животного путь к отступлению. Перед входом выбранной пещеры ставится ветровой щиток. Для строительства стенок используются валуны, камни, нарезанные брикеты торфа в форме камня. Берега вдоль пересохших русел рек, долины и овраги – хорошие места для поиска пещер.

• Скалистые выступы, природные террасы.

• Снежная стенка. Делается при неглубоком снеге для защиты от ветра. Снежные блоки укладываются на 1,5 метра перпендикулярно к ветру. На абсолютно открытых равнинах надо садиться спиной к ветру, используя снаряжение за спиной в качестве ветролома.

• Крона густого дерева. Нижние ветки подпираются кольями и усиливаются лапником, тканью или другими ветвями. Лиственные деревья задерживают осадки на 15–20 %, сосна – на 20–25 %, густая ель – на 60 %, пихта – на 70–80 %. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса и одиноко стоящие.

• В районах песчаных пустынь спрятаться от солнца или ночных заморозков можно, зарывшись в песок на глубину до полуметра. Под палящим солнцем без навеса лучше сидеть, а в тени – лежать. В пещерах и других грунтовых убежищах лучше отдыхать без одежды.

Снежная берлога. В накате снега нужно вырыть яму, положить туда ветки деревьев (лапник), траву, мох и закрыть входной проем снежным блоком или рюкзаком (рисунок 4.2). Вынутый снег можно использовать в качестве ветроотбойника. Строится в глубоком снегу 20–25 минут.

Рис. 4.2. Снежная берлога

Снежный сугроб. В ткань или верхнюю одежду заворачивается необходимое количество лапника, хвороста, опавших листьев. Сверху образовавшейся сферы укладывается и утрамбовывается плотно снег, образуя сугроб. Содержимое достается из ткани (одежды) и может использоваться в качестве подстилки (рисунок 4.3). Строится в неглубоком снегу 30–35 минут.

Рис. 4.3. Снежный сугроб

Полупещера. Сооружается в горной местности у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробе. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше нее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого полога. Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются тяжелые предметы в качестве отвеса (рисунок 4.4). Строится 30–35 минут.

Рис. 4.4. Полупещера

Снежная яма у дерева. Дерево выбирается с мощными низкими ветвями, окруженное глубоким снегом. Естественный снежный колодец вокруг дерева расширяется. Крыша и стены делаются из нарубленного лапника и ветвей, нависающих над траншеей. Этот вид укрытия подходит для кратковременного использования в лесной зоне (рисунок 4.5). Строится 30–35 минут.

Рис. 4.5. Снежная яма у дерева

Снежная пещера. В сугробе роется тоннель, а затем глухой конец расширяется до нужных размеров (рисунок 4.6 а). Внутри делается три уровня. На среднем уровне – разводится костер, на верхнем уровне – устраивается спальное место, на нижнем уровне – скапливается холодный воздух. Для лучшего обогрева постель должна оборудоваться на некотором возвышении от пола не ближе 50 см от костра. Свод пещеры строится в виде арки. В своде пещеры и на входе делаются отверстия. Лежанка сооружается из блоков или спрессованного снега выше входного отверстия и выстилается несколькими слоями лапника. Глухой стеной может служить ствол дерева, скала. В качестве дверей используется блок из снега, рюкзак.

Рис. 4.6. Снежная пещера

Наибольшими теплосохраняющими свойствами обладает пещера с узким (60 см в диаметре) горизонтальным лазом, который уходит в глубь сугроба на 1–1,5 метра, поднимается вверх под углом 70–90° и расширяется до необходимых размеров (рисунок 4.6 б). Строится 60–80 минут.

Одноместная палатка. В землю под углом 45–50° друг к другу вбиваются два кола длиной 80–100 см и в месте пересечения связываются веревкой. На получившуюся развилку ложится шест длиной 180–200 см и упирается в грунт, через него перекидывается ткань (шкура), растягивается и прижимается к грунту кольями или камнями. Для придания водоотталкивающих свойств в ткань можно втереть животный жир. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Строится 15–20 минут.

Навес-тент. Для сооружения навеса используется кусок ткани, натянутой между кустами над естественным углублением в грунте и прикрепленной веревкой к кустарнику или травянистым растениям, корни которых уходят на глубину 10–18 метров (в пустынной местности). При отсутствии растительности навес крепится с помощью песчаных якорей (мешочков из кусков ткани размером 0,5 на 0,5 м; носков, заполненных песком или камнями). Шесть-восемь таких якорей, привязанных к растяжкам и закопанных на глубину 40–60 см, надежно удерживают навес в ветреную погоду.

Под навесом выкапывается ямка размерами, соответствующими количеству потерпевших и глубиной до 50 см. Между навесом и землей должно быть свободное пространство 15–20 см для вентиляции. При возможности навес лучше делать сдвоенным (рисунок 4.7). Такой навес используется в каменистых пустынях и солончаках. Строится 20–25 минут.

Рис. 4.7. Навес-тент

Песчаная (земляная) яма. В песке (земле) вырывается яма глубиной 1–1,5 метра по размеру использующего на накрытие материала (в пустыне в 30–40 см от поверхности песок более влажен и прохладен, а на глубине 1–1,5 м температура круглый год в любое время суток держится в пределах 10–17°C). Сверху ямы натягивается ткань, желательно в два сложения с 30–40 см воздушной прослойкой между слоями. По краям ткань засыпается песком (землей), а внутри оборудуется лежак. Используется в песчаных пустынях и в летний период в умеренном климате (рисунок 4.8). Строится 25–30 минут.

Рис. 4.8. Песчаная (земляная) яма

Приподнятое укрытие. Шесты, образующие каркас, связываются надежными связками, а те, что образуют спальную платформу, фиксируются на некоторой высоте над грунтом, после чего сооружается лежак из естественных материалов. Крыша делается из листьев, ткани (рисунок 4.9). Строится 30–40 минут.

Рис. 4.9. Приподнятые укрытия

Односкатный шалаш. Два 1,5-метровых кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2–2,5 метра друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь – несущий брус. К ней под углом 45–60° прислоняются 4–5 жердей и закрепляются веревкой или гибкими ветвями. К жердям (параллельно земле) привязываются 3–4 жерди-стропила, на которых, начиная снизу, так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины, укладывается лапник, ветви с густой листвой, дерн или кора (рисунок 4.11). В качестве перекрытия можно использовать ткань (рисунок 4.10 а), ротанг, разделенный на две половины или переплетенный (рисунок 4.10 б), расщепленные стебли бамбука (рисунок 4.10 в). Из лапника или сухого мха делается подстилка. Навес окапывается неглубокой канавкой или устанавливается водосток (рисунок 4.10 а, в). Строится 30–40 минут.

Рис. 4.10. Односкатный шалаш

Двускатный шалаш в лесу (рисунок 4.11). Между двумя деревьями, стоящими друг от друга на расстоянии 2–3 метров, натягивается веревка или укладывается на развилки ветвей гладкий шест. Если нет подходящих веток, расположенных на одной высоте, в центре ствола, в коре делается V-образная зарубка, в которой заклинивается конец потолочного шеста. Через веревку (шест) перекидывается полотнище, закрепляется по обеим сторонам колышками с отходящими в сторону сучками, камнями или растяжками из веревки. Вместо полотнища можно использовать материал, описанный в односкатном шалаше. В этом случае верх крыши прикрывается, а задняя и боковые части шалаша переплетаются ветками. В холодное время утепляется 30-сантиметровым слоем сухого снега.

Рис. 4.11. Двускатный шалаш

Из жердей можно соорудить распорки, на которые ложится шест, обтягивается тканью и закрепляется веревкой. При использовании промокающих тканей навес сооружается с двойной крышей. Наружный тент перебрасывается через шест, а внутренний через натянутую между жердями веревку. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Строится 40–60 минут.

• на расчищенной площадке отрываются две параллельные канавки длиной по 3 м на расстоянии 3 м одна от другой;

• из жердей связываются две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 2,5 на 2 м, каждая рама переплетается горизонтальными жердями и для жесткости изнутри скрепляется диагональной схваткой;

• рамы устанавливаются длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив одна к другой, соединяются вверху, образуя конек;

• канавки засыпаются землей, а на конек укладывается жердь, скрепляя материал кровли по горизонтальным жердям прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды;

• торцы шалаша заделываются плетнем, оставив в одном из них входной проем;

• нижняя часть шалаша обсыпается землей, один проем заплетается;

• внутри оборудуется место для отдыха, которое выстилается соломой, лапником или мелкими ветвями.

Шалаш из деревьев (кустов). У дерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками. На полученный каркас ложатся ветви, лапник или ткань. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Можно построить шалаш из наклоненных деревьев, как показано на рисунке 4.12. Строится 40–60 минут.

Рис. 4.12. Шалаш из деревьев (кустов)

Гамак. Для постройки гамака можно использовать ткань (шкуру, сплетенную сеть) или жерди (рисунок 4.13). Гамак можно сплести из веревки или другого природного материала (глава 2.2) как показано на рисунке 4.14. Строится от 10 минут до 1 часа (при необходимости плетения).

Рис. 4.13. Гамак

Рис. 4.14. Гамак из бамбука

Для постройки гамака из бамбука используется стебель, диаметром более 10 см и длиной на 1 метр превышающий рост отдыхающего на нем человека. В 50 см от обоих концов стебля напротив друг друга делается круговой надрез шириной 3–5 см. Затем на ширину этих надрезов делаются два продольных разреза, после чего удаляется вырезанная планка. Такой же длинны (по росту отдыхающего) делаются еще 5–6 продольных разрезов, при этом стебель разделяется на прутья, которые разделяются между собой с помощью вплетенных кусков лозы, образуя лежак для гамака. С каждого конца бамбукового гамака делаются сквозные отверстия для закрепления в них лиан или веревки при фиксации гамака к опорам с помощью простого узла.

Укрытия на деревьях. Применяются в ореале обитания опасных хищников. Строятся 30–50 минут, в зависимости от высоты и возможности подъема на дерево (рисунок 4.15). Для лазания по деревъям применяются самодельные лестницы (рисунок 4.16) или метод, показанный на рисунке 4.17.

Рис. 4.15. Укрытия на деревьях

Рис. 4.16. Подвесное укрытие

Подвесное укрытие. В качестве подвесного укрытия можно изготовить треугольную платформу. Для этого между собой соединяются три двухметровых шеста в виде треугольника-основания. К основанию по всей площади привязываются поперечины или оно переплетается лианами. Полученный лежак устилается лапником или пальмовой листвой. К вершинам треугольной платформы привязываются длинные лианы, которые перекидываются через высокорасположенную прочную ветвь. Конструкция поднимается над землей и фиксируется на нужной высоте за ствол или ветвь.

В качестве подвесного укрытия можно применить найденную рыболовную сеть, которая используется в качестве гамака. Для подъема такого гамака над поверхностью земли используется привязанный к веревке камень весом не меньше веса потерпевшего. Для этого веревка с привязанным камнем и гамаком перекидывается через ветку дерева, и камень достаточного веса, расположенный на возвышенности, опрокидывается, тем самым поднимая гамак с человеком.

Конусный шалаш (рисунок 4.17). На земле размечается круг диаметром три метра. Снег внутри круга расчищается. В землю (снег) по периметру круга втыкается не менее 8 гибких жердей длиной 1,5–2 метра со связанными между собой верхними концами. В качестве усиления каркаса такие же жерди привязываются (переплетаются) к вертикальным опорам параллельно земле каждые 30–40 см. Конструкция покрывается ветвями хвойных деревьев или кустарника, обтягивается тканью или шкурами и засыпается снегом. Сверху делается отверстие, а щели замазываются снегом. Строится 40–60 минут.

Рис. 4.17. Конусный шалаш

Вигвам. Из молодых деревьев рубятся и заостряются с толстого (нижнего) края 9 шестов длиной 3–3,5 метра (упрощенный вариант сооружается из трех шестов, рисунок 4.18). Восемь шестов связываются веревкой у тонкого края и, установив вертикально, раздвигаются на равные промежутки до образования устойчивого конусообразного каркаса. Шесты, установленные под меньшим углом к земле, увеличивают площадь укрытия, но вода стекает хуже.

Рис. 4.18. Вигвам

К верхнему концу девятого, свободного шеста привязывается полотнище, набрасывается на каркас, а затем шесты чуть раздвигаются, чтобы ткань натянулась. Нижний край полотнища закрепляется колышками и камнями. Вместо полотнища можно использовать лапник, дерн, большие листья, если разместить их на поперечных жердях, которые предварительно крепятся к шестам. Размеры отверстия дымохода, по мере надобности, регулируются свободным шестом. Строится 45–60 минут.

Иглу. На ровном расчищенном участке с плотным снегом (глубиной не менее 0,7 метра) с помощью веревки с колышками на концах очерчивается окружность, по которой будет укладываться первый ряд снежных кирпичей (рисунок 4.19). Диаметр окружности зависит от количества людей: 2,4 м – на одного человека; 2,7 м – на двух; 3 м – на трех; 3,6 м – на четырех. С подветренной стороны лопатой (ножом) нарезаются снежные кирпичи размером 60 на 60 на 20 см для фундамента (первого ряда) и 60 на 30 на 20 см – для стен. Когда будет заготовлено 30–40 блоков, начинается постройка жилища. Траншея, образовавшаяся после выемки блоков, будет служить входом, рекомендуется делать ее с южной или подветренной стороны. Каждый блок, прежде чем его установить на место, обрезается по краям в виде трапеции, наружная грань которой должна быть несколько больше внутренней. Затем, чуть подрезав основание, блок устанавливается на нижнее переднее ребро. Рядом стоящие блоки ни в коем случае не должны соприкасаться с нижними углами. Вертикальные стыки блоков в соседних рядах не должны совпадать. Блоки лучше укладывать более прочной стороной внутрь. Первый ряд укладывается по периметру круга с наклоном 25–30° внутрь. Крайний блок разрезается по диагонали от верхней до нижней кромки. В образовавшуюся выемку укладывается первый блок второго ряда. Укладка рядов производится по спирали. При этом каждый следующий ряд укладывается под углом внутрь жилища на 5° больше, чем предыдущий. Со стороны траншеи в стенке иглу прорезается входное отверстие, а против него сооружается лежанка из снежных глыб высотой 50–70 см. Она покрывается брезентом (тканью, лапником). Для обеспечения вентиляции в куполе остается небольшое отверстие диаметром 15–20 см. Во время снегопада его можно закрывать снежной пробкой. Закончив установку последнего блока, все щели тщательно замазываются снегом. При наличии топлива температуру в убежище можно поднять на 10–20°C больше наружной. Когда внутренняя сторона купола станет влажной, огонь гасится, а стены после промерзания становятся прочными. Строится 1,5–2 часа.

Рис. 4.19. Иглу

Домик в обрыве. С подветренной стороны песчаной дюны или оврага выкапывается углубление. В углублении расчищается горизонтальная площадка. Стенки площадки укрепляются бревнами, а с внешней стороны сооружается внешняя стена с дверью. С того же материала делается крыша, которую рекомендуется покрыть куском ткани. Сверху укрытие присыпается 30-сантиметровым слоем песка (рисунок 4.20). Строится 4–6 часов.

Рис. 4.20. Домик в обрыве

Землянка. Землянка строится в естественных углублениях или ямах на пригорке. Верхний слой почвы с помощью самодельной деревянной лопаты разрыхляется и отгребается в сторону ногами или руками. Слой за слоем яма углубляется до требуемого размера. Сверху ямы укладываются бревна, на которые ложатся жерди и укладывается дерн (рисунок 4.21).

Рис. 4.21. Землянка

По бокам котлована укладываются нижние опоры из толстых бревен. От них коньком поднимаются деревянные стропила. Поверх них укладывают слой хвороста и земли. Хорошо проложить слой глины, не пропускающей воду. Землянка, рассчитанная на 4 человек, имеет высоту 1,8 метра, ширину 3 метра и длину 2 метра. Снаружи в землянку спускаются ступеньки, а выход закрывается полотнищем. Строится 10–15 часов.

Лестница. Из двух бамбуковых шестов необходимой длины можно быстро изготовить лестницу, делая сквозные отверстия над каждым узлом сегмента и вставляя в них бамбуковые палки меньшей толщины (рисунок 4.22 а). Либо в одном бамбуковом шесте сделать аналогичные отверстия и вставить в них перекладины (рисунок 4.22 г). Другие варианты лестниц изображены на рисунке 4.22 б, в, д, е.

Рис. 4.22. Лестницы: а) лестница из бамбука двойная; б) лестница из палки; в) лестница из плашек; г) лестница из бамбука одинарная; д) лестница из ветвей; е) веревочная лестница

Кровать из жердей. В землю вбиваются две пары кольев, установленных под углом друг к другу. Верхние концы кольев крепко связываются. Расстояние между парами должно быть немного больше роста человека. В местах, где колья нельзя вбить в землю, дополнительно делаются поперечины между ножками (в виде А-образной рамы) и между обеими рамами. На прямых жердях, длина которых больше расстояния между рамами, натягивается ткань (шкура), сшитая трубой, либо ложатся поперечины, способные выдержать вес человека. Вся конструкция должна быть прочно скреплена. Можно изготовить кровать, как показано на рисунке 4.23.

Рис. 4.23. Кровать

Скамья, стул. Делается из бревна, уложенного на Х-образные опоры из жердей, вбитых в грунт. Так же применяются конструкции, изображенные на рисунке 4.24.

Рис. 4.24. Стул и скамья

Кровать из лапника. Для изготовления постели необходимо нарубить веток ели или сосны. Нижние концы веток втыкаются в землю под углом рядами. Верхние ветки вплетаются в обратном направлении. По периметру постели размещаются четыре тонкие жерди и скрепляются в углах вбитыми в землю колышками. Такие жерди прижимают лапник к земле.

Спальный мешок. Проще всего сделать спальный мешок из парашюта. Для этого делаются четыре мешка и вкладываются один в другой. В этом случае три воздушные прослойки создают необходимую теплоизоляцию. Между слоями ткани размещается сухая листва, перья, пух, рогоз. Вместо парашютной ткани можно использовать целлофановые пакеты, дополнительную одежду и т. д.

При постройке зимнего жилища необходимо помнить, что более теплый воздух исходит от голой земли или от ледяных глыб на поверхности моря, чем от снега.

Если внутренние стенки жилища начали покрываться льдом, его надо обколоть. Внутри жилища рекомендуется рот и нос закрывать частью одежды или носить маску-респиратор из марли, бинта, мягкой ткани для улавливания влаги. Капель можно остановить, прилепив к тому месту, откуда капает вода, горсть снега.

Для обогрева жилища можно использовать торфяной дерн, который предварительно нарезается небольшими брикетами и сушится; сухая трава, связанная в пучки; жир животных, используемый в жировых лампах.

Жировые лампы. Изготавливаются из животного жира. Это может быть подкожный жир, но чаше используется жир, расположенный вокруг внутренних органов, особенно в области почек. Из полученного жира нужно скатать шар размером примерно с кулак. Для фитиля подойдет любое растительное волокно или скрученная полоска хлопчатобумажной ткани. Его также можно сделать из внутреннего слоя коры или из травы. Фитиль делается любого размера, но надо учесть, что хотя толстый фитиль горит ярче, он также и быстрее расходует жир. Немного сала растапливается в углублении камня рядом с костром, этим жиром пропитывается фитиль. Фитиль помещается в огнеупорный сосуд, например, в камень с углублением, чтобы растопившийся жир не вытек, жировой шар кладется рядом.

Так же можно изготовить жировую лампу с помощью консервной банки или любой другой жестянки, для этого в донышке пробивается отверстие, через которое опускается два-три фитиля из куска бинта или хлопчатобумажной ткани, предварительно смоченные или натертые жиром. Куски жира укладываются сверху на донышко. Жир, плавясь, будет стекать вниз, поддерживая пламя. Приток воздуха в лампу обеспечивают 3–4 отверстия, пробитые сбоку. Половина фитиля должна находиться в жиру. Две лампы могут обеспечить положительную температуру в жилище при самом сильном морозе.

Перед отдыхом и на привалах необходимо соблюдать элементарные правила гигиены ног:

• осмотреть кожу ног;

• обработать трещины, царапины, потертости;

• досуха протереть ступни и межпальцевые промежутки;

• вытряхнуть из обуви попавший песок и мелкие камни.

При опасности возникновения потертостей такие места лучше сразу обмыть и заклеить куском ткани, обработанной смолой хвойных деревьев (смола наносится вокруг потертости). Периодически необходимо снимать пластыри и подсушивать ссадину. Чтобы затем смыть смолу хвойных деревьев, необходимо протереть замазанное место мелким песком или землей и смыть водой.

Для предотвращения потливости ног можно делать ванночки из отвара дубовой коры, ромашки или подорожника. На ночь присыпать ступни ног истолченной в мелкий порошок дубовой корой и надеть носки. Утром обмыть ноги прохладной водой.

Для предотвращения возникновения водянок на руках необходимо пользоваться перчатками или обжечь до потемнения деревянные рукоятки используемого инструмента.

Тело необходимо поддерживать в чистоте, мыть и протирать губкой или тканью лицо, подмышки, пах и ноги не реже одного раза в день. В холодных условиях можно умываться снегом. Чтобы подмыться, достаточно 0,1 литра воды. Чтобы помыться целиком и с мылом, достаточно 1,5 л воды.

Для экономии воды:

1. Кружка воды делится пополам, и одна половина чистой воды отставляется в сторону. Вторая половина используется для чистки зубов, причем вода сплевывается в ту же кружку, а не на землю. После чистки зубов эта смесь воды и слюны используется для бритья. Этой же водой можно умыться начерно, после чего используется чистая вода.

2. Берется полиэтилен, копается ямка в песке диаметром в 30 см, глубиной по щиколотку и стелется этот полиэтилен. Обмывание происходит, стоя в этой ямке, поливая себя из емкости. Затем тело намыливается, и мыло смывается собравшейся в ямке водой.

3. В холодный период практично мыться с помощью х/б ткани (полотенца). Ткань (полотенце) мочится и намыливается, после чего им обтирается тело. Затем полотенце выжимается и снова мочится чистой водой. Тело обтирается уже наполовину мыльным полотенцем. Подобную процедуру можно повторять столько раз, сколько позволяет наличие воды. Мыльную воду, выжатую из полотенца, можно использовать для стирки вещей.

Воду для мытья можно подогреть следующим образом:

1. Сверху на кострище положить около двадцати штук камней небольшого размера.

2. Выкопать углубление в глине либо застелить яму в земле водонепроницаемым материалом.

3. Взять разогретые камни с огня и положить в воду, налитую в углубление.

Мыло. Древесная зола используется в качестве источника щелока в процессе изготовления мыла. Зола из лиственных пород деревьев лучше подходит для изготовления мыла, чем зола, полученная из хвойных пород.

Холодный способ приготовления щелока: 2/3 объема емкости заполнить древесной золой, залить водой и перемешать, убрать крупный мусор и отстаивать три дня (больше не перемешивать). В верхней половине емкости останется прозрачная жидкость – это и есть щелок (мыльный на ощупь).

Если стирать сильно концентрированным щелоком, то одежда будет быстро снашиваться. Чтобы этого избежать, нужно разбавлять щелок водой (примерно 1/10). Мыть голову и тело можно только хорошо разбавленным щелоком. Обязательно необходимо промывать руки в чистой воде после обработки снаряжения.

Для изготовления мыла из щелока подойдет любой жир. Прежде всего в емкость добавляется несколько стаканов золы. Зола разбавляется теплой водой, чтобы получилась паста. Когда вода и паста из золы достаточно остынут, в них добавляется жир, который через несколько минут после застывания превратит щелочь в мыло.

Горячий способ. В щелок добавляется жир и варится на малом огне до тех пор, пока не выпарится излишняя жидкость и получится вещество, капля которого будет застывать в клейкую массу. Получившаяся масса охлаждается. Чтобы придать мылу антисептические свойства, в него во время варки добавляются ингредиенты, обладающие бактерицидными свойствами (натертый корень хрена, сосновая смола). Добавляя соль в этот состав, будут осаждаться сгустки твердого мыла, которое помещается в формочку и сушится.

Поташное мыло. Берется древесная зола или зола, полученная от пережога сорных растений, и просеивается, затем она рассыпается, смачивается и перемешивается до тех пор, пока не получится равномерно увлажненная масса золы. После этого она собирается в кучу, сверху делается углубление, в которое кладется известь, которая гасится от присутствия влаги. Извести следует брать в половинном количестве от веса взятой золы. Когда известь распадается в тонкий порошок, она покрывается золой. Затем вся смесь обливается водой и оставляется на 24 часа, после чего отделяется щелок. Это первый щелок, наиболее концентрированный. Он помещается в особый сосуд, а зола еще раз обливается водой, из которой получается более слабый щелок. Когда и этот щелок будет готов, то более крепкий наливается в емкость и нагревается до кипения.

К щелоку добавляется соответственное количество различных жирных отбросов и все варится, добавляя более слабый щелок, пока взятая на стеклянную пластинку проба не застынет в прозрачную клейкую массу. Чтобы обратить мягкую массу в твердое, плотное мыло, к мыльному клею добавляется поваренная соль. При этом выделяется мыльное ядро, которое и представляет собою твердое мыло.

После добавления поваренной соли полученное мыло и щелок вычерпываются. После этого мыло помещается обратно в емкость и снова варится с более густым щелоком и с добавлением соли. Полученная масса достается и раскладывается в формы, обложенные полотном. Когда излишний, приставший к мылу щелок соберется по каплям на дне формы, она переворачивается, и мыло вынимается, чтобы просохнуть на воздухе.

В качестве заменителя мыла подойдут плоды каштана конского, орляк обыкновенный.

Крем. Из мякоти кокоса можно сделать крем для защиты кожи от соленой воды и солнечных лучей. Для этого плод кокоса разделяется на две половины. Мякоть в одной половинке плода нарезается ножом в виде мелкой стружки, а затем, с помощью закругленной на конце палки, мнется в скорлупе плода до образования однородной массы, которая наносится на открытые участки кожи.

Жир водоплавающих птиц предотвращает растрескивание губ на морозе и обморожение открытых участков кожи.

Ногти на руках и ногах необходимо регулярно срезать или стачивать с помощью гладких камней.

Вода для мытья посуды обязательно должна быть очищена от болезнетворных организмов. Смесью воды, песка и грязи можно натирать посуду и таким образом избавляться от остатков пищи. С такими же целями используется древесная зола.

Зубы можно чистить куском чистой тряпки, намотанной на палец и пропитанной в солевом растворе или веточкой с разжеванным кончиком (дуб, сальвадора, липа, осина, хвойные деревья). Для очистки зубов в виде жевательной резинки можно использовать смолу лиственницы. Зубную пасту можно сделать, смешав древесную золу, соль и мел с добавлением сока мяты или хвои. Ротовая полость полощется отваром шалфея, хвои, дубовой коры.

Также для чистки зубов можно использовать размельченный уголь с добавлением в него листьев мяты. В этом случае зубы чистятся пальцем. Лучший уголь для чистки зубов – из древесины липы.

Для одежной щетки можно вырвать любой дерновинный злак, образующий плотно сжатый пучок стеблей. Достаточно подрезать корни и стебли. При этом с одной стороны будет крепкая щетина, а с другой, где стебли, – более мягкая.